Ремонт поршневой мотоциклов Kawasaki KLX300R и KLX250R
Так получилось,что одновременно в ремонт попали три Кавы:две-жесткое эндуро 300R и третья-250-ка вполне «гражданской» версии с полным набором светотехники.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Предпосылки к ремонту были у всех похожи-характерные стуки в поршневой,шелест цепи ГРМ.Правда на 300-ке к этому стуку еще примешивался стук в районе головки,значит при разборке надо будет проверить зазоры в клапанах.И памятуя эпопею с поиском источника стука на Honda XR тщательно исследую состояние цепи и натяжителей.
Вообще с никасилевыми цилиндрами надо быть очень внимательными.На кроссовых проще-25 моточасов ,и меняй,а вот на эндуро все зависит от множества факторов:характер езды,качество масла,температурные режимы,уровень запыленности воздуха и соответственно герметичности аэрбокса,фильтра и многое другое.Поэтому зависимость износа поршневой от пробега весьма условна.Из опыта-20-35 тыс при не спортивной езде..Значит ориентируемся в процессе эксплуатации на объективные факторы-компрессию(ниже 8-ки без декомпрессора –повод для раздумья),падение тяги на низах ну и посторонние стуки.Никасиль очень твердое покрытие и при правильном уходе и своевременной замене изношенных поршней,колец-практически вечное.Но если зазор между цилиндром и поршнем увеличивается до критических величин-вероятно нарушение покрытия.Поршень юбкой стучит в НМТ и ВМТ-отслоение и вырыв никасиля,как любое твердое покрытие боится ударов..
Локализировать стуки и достаточно просто-нужно иметь под рукой медицинский стетоскоп или на крайний случай простую трубку.Двигатель работает-прикладываем свой диагностический девайс к разным частям.Воющий звук в районе подшипников коленвала-предпосылка к их замене.Цокот и рокот их-появились раковины на обоймах подшипниках(обычно такое слышится по весне,поленились правильно законсервировать движок,коррозия).Стуки в районе поршневой на малых оборотах,вот собственно наша тема-износ поршня ,он цокает юбкой при прохождении мертвых точек.Похожий звук издает и палец в верхней головки шатуна при излишнем зазоре,посмотрим при вскрытии.Звук от клапанов уже диагностируем в голове,при небольших увеличениях от стандартных значений исчезает при прогреве.
Задача поставлена-начинаем разборку.Двигатели и компоновка их у Кав весьма схожи с Джэбелом,поэтому сильно не буду вдаваться в частности.Прогреваем движок,сливаем масло(двигатель с «мокрым» картером,поэтому откручиваем только один болт внизу),снимаем масляный фильтр(не забудем пружину под ним).Фильтр такой же как и на Honda XR,вот например
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Hiflo 112 или же Champion X301.
Далее сливаем антифриз с демонтажем всех шлангов,снимаем пластик,бак,катушку зажигания,вывертываем свечу.Снимаем клапанную крышку и получаем такой вот вид.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Теперь можем померять зазоры в клапанах и оценить состояние цепи ГРМ.Выставим по метке положение коленвала,напомню-это «Т».Положение кулачков распредвала должно быть как на фото
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Замеряем щупом зазоры,они должны быть в пределах:выпуск 0,15-0,24 мм,впуск 0,1-0,19 мм.Если зазоры не укладываются в сервисные значения,придется корректировать их с помощью регулировочных шайб.Запишем для памяти зазоры для каждого клапана,померяем микрометром толщину имеющихся шайб и вычислим для заказа толщину нужных нам шайб.У Кавасаки для заказа шайбы по толщине идут через 5 соток,от 2,5 мм до 3,5 мм.Можно заодно заказать на будущее и пару шайб про запас,если зазор в клапане еще в пределах,но уже остается пара соток.Шайбы не дорогие))).
Теперь посмотрим состояние цепи.Натяжитель цепи выдвинут в рабочее положение,почти до конца,а вот цепь конечно изношена,меняем.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Изношенность цепи еще диагностируем так-шток натяжителя выдвинут максимально,а цепь не удается натянуть.Снимаем натяжитель,пробуем отверткой натянуть-не хватает длины штока-цепь на замену!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Кстати,на Кавах башмак натяжителя прижимается к цепи в 2-х точках:собственно натяжителем с регулировкой и ниже его-болт с пружиной внутри.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А вот еще засада,на одной 300-ке вместо пружины хозяин не нашел ничего лучшего и поставил стержень,так он принудительно решил натянуть цепь.Фазы газораспределения конкретно уплыли.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Кстати,для облегчения запуска на выпускном распредвале стоит автоматический декомпрессор который приоткрывает клапан на малых оборотах.Видно на фото как расходится кулачки.



Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А так выглядят выпускной и впускной валы,не перепутаешь.А звездочки одинаковые,устанавливаются на валы по меткам,против каждого отверстия для крепления есть надпись «IN» и « EX»
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На одной 300-ке отсутствовал декомпрессор,причина неясна-то ли износ,то ли таким образом придавали спортивность аппарату))),но заводить его –сущее мучение,надо приспособиться.(На фотке виден этот вал без декомпрессора).А вот вторую 300-ку можно свободно заводить в тапочках.

Разбираем дальше-снимаем голову и цилиндр.Прокладки желательно ставить новые-герметик для дополнительного уплотнения –не очень хорошее решение.Если прокладка под цилиндром плохо отделяется-можно воспользоваться спреем «Удалитель прокладок»,ну например у Ликви Молли есть хороший.Скрести ножом по дюралю плохо,можно наделать глубоких рисок.Вот что увидим после снятия поршневой
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Видим потертости,риски на юбке поршня со стороны впуска-есть повод задуматься о герметичности впускного тракта. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пока снята поршневая-померяем радиальный зазор шатуна коленвала индикатором.Доолжен быть не более 0,07мм.Вставляем щуп между шатуном и щекой коленвала-зазор не более 0,6 мм.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Далее осматриваем голову-плоскость,нагар и т.д


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Зальем керосином и подождем-держит уровень и не просачивается больше 10-15 минут,можно только почистить нагар(есть размягчающие средства-залил и счистил тряпкой не царапая).Если герметичности нет-придется снимать клапана,притирать,менять маслосъемные колпачки.Ну это отдельная тема.Хотя у нас не очень хороший бензин и раз в сезон я убираю эрозию тарелки клапана притиркой.
Добираемся наконец собственно до цилиндра.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Осматриваем на предмет рисок,потертостей,зализов и прихватов.Если нет откровенных нарушений покрытия-просто чистим верх от нагара.Если есть прихват-следы алюминия от поршня ,аккуратно скальпелем снимаем его.Не в коем случае никаких шкурок и абразивов,никасиль хоть и очень твердый,но повредить его можно.Иногда на координатно-расточном станке эльборовым резцом наносят типа хонинговальной сетке для удержания масла,(глубина ее очень мала)но есть вероятность все же не уложится в размеры.Делать ее или нет-решать вам.
Меряем зазор в кольцах(0.7 мм макс компрессионные;1 мм -маслосъемные),зазор между поршнем и цилиндром.(0.035-0.062 мм.Максимальный зазор по мануалу для 250-ки рассчитывается :72,1 мм(цилиндр)-71,82мм(поршень)=0.28 мм,но это на мой взгляд уж совсем чересчур,при зазоре свыше 0.18 мм лучше поменять поршень)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Еще меряем поршневой палец,осматриваем его.Риски,потертости,нарушение цементации-меняем.Твердость внутренней поверхности верхней головки шатуна выше,чем у пальца,поэтому лучше заменить палец,чем шатун.Диаметр не меньше 16,97 мм

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пару слов о сборке поршневой.Практически все как у Джэбела))),несколько практических советов.
Кольца устанавливать на снятом поршне-так удобнее,сломать их маловероятно,но действовать надо аккуратно.Схема установки есть в мануале.Перед сборкой обязательно поверхности смазать моторным маслом,а прокладки консистентной графитовой смазкой,потом они легко снимутся.Не перепутать ориентировку поршня-стрелка на выпуск(смешно,но путают).Стопорные кольца проверить на упругость и убедиться,что их диаметр больше отверстия под палец,тогда они гарантированно сожмутся.После их установки провернуть концы от выреза.,тогда они не выскочат из паза.Цилиндр и голова крепятся 4-мя болтами совместно-использовать обязательно динамометрический ключ,затяжка в два приема:15 и 46 н/м.Верхняя постель распредвала обязательно затягивать в указанной на ней последовательности(цифры отлиты на ней) и с усилием 12 н/м.Верхнюю клапанную крышку не перетягивать-8 н/м,если установили правильно резиновую прокладку-течи не будет.Болт ограничивает дистанционная втулка.
По поршневой в основном все,позже о замене цепи,все связано между собой,ведь пока не поставишь цепь и распредвалы-верх движка не соберешь

если прокладка новая то да, но даже в этом случае надо мазать пазы под валы, а так обычно если прокладка не меняется, то без герметика начинает как правило потеть, поэтому предпочитаю мазать ее всю, и сверху и снизу

и еще стопорные кольца - ставить желательно тяжелой частью вниз, т е если усов нет а просто разрез, то им наверх

для б\у прокладки можно и мазать,новая-необязательно,не потеет.Я новые,как говорил смазываю графитовой смазкой,резиновые-силиконовой.все работает




не принципиально

Всё хорошо, за исключением одной мелочи, которая бросается в глаза: судя по первым фоткам всё это дело разбиралось на улице на картонке?

На улице и на картонке фотографировалось

Спасибо автору темы! По KLX не очень много инфы, написанной по русски.
Хотелось бы услышать, что было причиной стуков в поршневой, о которых идёт речь в начале темы?
Кстати, может есть смысл выложить материал сюда: http://klxclub.ru/

И дать ссылку, откуда взято Пиар священен, если без наглости
Ссылка обязательно, а выкладывание с личного разрешения автора.

На всё воля автора!

Ну собственно причина,как и говорил-износ поршня.Стук характерный,прослушивается на низких оборотах.Причина износа-на одной Каве -пробег уже приличный,30 с лишним тыс.,на второй -низкое качество масла и несвоевременная замена его,а вот 3-я 300-ка,там уж хозяин отжигал вволю,одно то,что на трассе суперкросса перепрыгивал трамплины и частенько улетал за приемник о чем-то говорит (сейчас на заднее колесо заказал ему комплект усиленных Экселевских спиц).
Ну и на стук поршневой на 300-ке накладывался стук от цепи ГРМ.Здесь уж экономить вредно для здоровья,при отжиге порвать можно.А это Сталинград-голову в отличии от XR-ки разворачивает гораздо сильнее,распредвалы ведь уложены в постели.Я вот пришел к такому выводу-25 тыс пробега-и менять цепь ГРМ не дожидаясь .

По замене цепи готовлю материал а заодно там и выложу о некотором тюнинге 300-ке

sey18 - вот видно настоящего профессионала ! Уважаем-с !!!

а про цепь грм это и на новые распространяется? то что натяжитель автоматический и тд- это по..?

А есть отличия?
А что в регулировке нет пределов?

не ну мож как с цилиндрами мол материалы новые а вышесказаное для тех кому за 10 лет. блин кому бы двиг дать послухать....

Доброго времени суток форумчане.
Подскажите если в курсе, пожалуйста.
Взял с рук раскиданый KLX 250 2006г., собрал. Один из распредвалов оказался "задратый", отслоилась рабочая часть передней шейки. Заказал по каталожному номеру новьё. Доставили быстро и недорого. НО... размер шейки оказался на 1.5 мм меньше чем на голове. (23.000 как в мануале) А на имеющемся в наличии размер 24.500 (?!?)
Облазил кучу сайтов накачал кучу мануалов, но так и не нашел на какой модели такой размер. Или может та же модель, но год другой.
По номеру двигателя искал каталожные зп\ч... (там все четко как в аптеке и в мануале) видать голова не с от туда... вот и пытаюсь идентифицировать девайс...
Уж очень не комильфо новый брать за 25 тугриков... если только сразу двигло в сборе... б\у... можно подумать...
Но ведь и этот реанимировать чешется) закусило...
А где поискать свод размеров, детально по годам и моделям, вот вопрос... на "статусмото" есть все, но без размеров...
Может кто сталкивался, отпишите пожалуйста.
Буду благодарен за любую помощь и информацию по теме.

Объясните пожалуйста, как можно проверить давление в цилиндре без декомпрессора? Вроде как он работает как от стартера так и от кикстартера, чем же тогда крутить двигатель?

прогреешь двигатель сначала и по идее декомпрессор не должен буит уже вступать в действие он тока на холодную + когда будешь крутить (стартером естественно) жди максимального результата на компресометре- это и будет верный + зачем то держут газ открытым полностью ( чтоб воздуху в камеру насосало поболя кажись) все по мануалу и как на сервисе

володь, я же уже тебе говорил-на твоем мотоцикле берешь и откручиваешь винт регулировки правого выпускного клапана. максимально вверх его. потом измеряешь компрессию.
с другой стороны в сервисмануале есть

есть цифра -давление с включенным декомпрессором

и еще - молодой человек выше писал про то что если прогреть то по его мнению декомпрессор не включится. он ошибается-работа декомпрессора зависит от оборотов распредвала

мануал писали лохи и на сервисе работают лохи и весь тайланд меряет с работаюшим декомпрессором, хотя я и не претендую на верность утверждения про температуру, но вышеизложенное- это как делается на сервисе, хотя возможно газульку на всю выкручивают и меряют долго именно из-за

но вот фак у человека иксерка а спрашивает в ветке по килексу, простите я не посмотрел на каком он байке

так что не менее молодому человеку выше стоит верить больше благо байки у вас одинаковые почти

i-denis
Привет Денис, мы хорошему знакомому на KLX'е хотим померять давление. Работа его двигателя на слух, какофония стуков, вначале даже с хрустом. Скинули голову померяли зазор, в пределах нормы впуск 0,16 выпуск 0,18. цепь распредвалов натянутая, и вообще внутренности чистые как с завода. Не знаем где копать. пока хотим давление померять, а там если меньше 8, доберемся до шатуна.

Что то многие в этом сезоне привязались к шатунам Дались они вам. Хруст в шатуне как правило сопровождает клин либо обрыв шатуна
У всех моторов конечно свои причуды.... Например у хр650 ботькает помпа имхо очень громко. А если бы ты послушал как работает прекрасный мотоцикл с брендом MotoMorini ты бы решил что твоя ХРка НОВАЯ!

читаем к примеру тут http://www.serjik.ru/stat_shumfren.shtml
Берем спицу закаленную с круглым кончиком. Делаем из деревяшки брусок размером с 2 спичечных коробка. Сверлим в нем дырку раза в 2 меньше диаметра спицы и забиваем туда спицу. до конца. далее берем данный слуховой аппарат в руку - обжимая ладонью и прислоняем к уху - в процессе сам поймешь как лучше слышно. Заводим мотоцикл и почитывая выше указанный опус пытаемся понять а что и где гремит. Причем желательно послушать вдвоем по очереди и затем попытаться друг другу обосновать свои выводы - так как правило точнее получается.
Я не удивлюсь если окажется что это была корзина, выжимной или подшипники вторичного вала.... как вариант.Но гадать не буду.
Удачи в изысканиях - надеюсь чем то смог помочь.

кава двиг шумный, когда у мну захрустело сказали ну либо лезем в маслонасос либо давай прогреться подольше, я забил (гарантия есть) и решил прогревать по дольше(финансы берут свое) со временем все хрусты прошли не знаю каким чудом.

плюс как маслице пора менять начинаються страшные звуки, так что смотрите чтоб вскрытие не показало что пациент умер при вскрытии, может все проще

еси меряете давление каве то конечно же никаких винтов чтобы поднять клапан, так что я выше изложил как мерить правильно

сервис лимиты для 09 года: 660 -1 030 kPa (6.7 -10.5 kgf/cm2, 96 -149 psi) @300 r/min (rpm),

Товарищи помогите ... решил заняться ремонтом , в процессе разбора двигателя возникла одна трудность




Открутил все болты ... "сорвал" с прокладок голову ... но не могу ее снять :

При подъеме вверх ( указано стрелочкой ) выступ двигателя №2 - упирается в выступ рамы №3 в точке №4 ... наклонять и маневрировать "головой" не получается из-за направляющих №1 ...


Читал тему и по фоткам явно видно что человек снял все не прибегая к демонтажу двигателя полностью ... но как ?
Почему не получается у меня ? ... помогите ... уж очень не хочется снимать весь движок ...

здравствуйте. есть ли во время работы двигателя трение между поверхностями пальца и поршня? или только трение возникает между поверхностями пальца и верхней головкой шатуна коленвала? после попадания воды в двигатель появились вышеуказанные звуки, симптомы износа. стоит ли приобретать новый поршень или можно обойтись только заменой пальца? в верхней головке шатуна имеется подшипник? надеюсь на скорый ответ, спасибо!

палец в поршень пихается от руки. т.е. не запрессовывается.
в верхней головке шатуна подшипника нет, просто скольжение пальца о шатун.

вообще сначала лучше разобрать и все обмерить. в мануале все допуски и зазоры есть. а потом уже и покупать детальки

Подшипника ВГШ нет, сталь по стали.
Утопленика нужно дефектовать если он работал на эмульсии.

что еще кроме цепи грм, поршня и пальца, промерить рекомендуете?

Состояние постелей распредвалов, самих распредов а также подшипников КВ и шатуна

каким образом проверить не разбирая сам узел?

подергать
если люфтит вверх-вниз, то ахтунг. еще лучше вынуть колено из пихла и держа на весу за шатун, ладонью стукнуть по ВГШ. если раздается звон - то ахтунг.

люфт шатуна вправо влево лимитирован и меряется щупом. в мануале имеется этот зазор


на эмульсии много проехал?

50 км не более. пробег у мота 14 тыш.

Всем привет.
На цилиндрах KLX250 нет никасиль а есть железное ненесенное плазмой.
Выяснил это в процессе пере покрытия цилиндра.
Железо напыленное порошком в отличии от никасиль сильно боится влаги по этому уделяйте повышенное внимание при консервации движка в зиму.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Был заказ на увеличение диаметра под 300 сс до 78 мм и покрытие никасилем.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Родное слегка подржавело.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Натяжитель цепи и башмак подвержены износу? Могут ли они издавать посторонние звуке при работе мотора,если звук зависит от частоты вращения двигателя при новой цепи ГРМ?

подвержены. особенно когда маслоголод был, тогда эти слайдеры ваще люто дерет
а вообще, натяжитель может продавить башмак, соответственно давить будет не так как задумано, не так сильно выходить. Еще пружинка может устать. Шарик под пружинку - самое распространенное решение.
и ненатянутая цепь звучит на сбросе газа. Если прям одновременно с оборотами бренчит, то это декомпрессор.

Подниму тему:
Замерил компрессию на клх250 (правда на холодную): 2 очка , при заливе масла (около 6 мл., примерно ст. ложка) в камеру сгорания поднимается максимум до 3 очков.

Компрессия по мануалу 4,5-7 (4,5 с тем учетом что пинаешь кик - есть декомпрессор).

И так вопрос к знатокам : клапана или кольца?
Благодарю

пробег то какой?

Если с маслом повышается, то кольца В ТОМ ЧИСЛЕ.
А так - вскрытие покажет.

пробег 2,5 т. км. оригинальный - привез с аука по линии без оценок - по внешним признакам- очень долго стоял без движения

п.с. Еще момент- проканает ли, если старую прокладку гбц посадить на анаэробный герметик, т.е. не заказывать новую
п.с. после снятия головы залить керосином-сколько времени нужно держать керосин, что бы сказать держат клапана или нет минут 5-10? (если держат меняем маслосъемные без притирки, если не держат в разбор на притирку?)

У меня компрессия была 6-6.5 на горячую с открытым газом.
По результату вскрытия - 2 впускных клапана. На одном из впускных совсем ушел зазор. Второй в допуске, но протекает. Налил керосин - у меня сразу потекло выпускные все в допусках и даже не намека на протекание.
Поршень в норме, но решил махнуть раз полез + кольца. Так же цепь грм и маслосьемные. Все еще в пути - чета импекс очень долго и не оперативно работает.
Видимо все танцы были из за впускных клапанов. Ну и жиклеры у меня стоят не сток. Большего диаметра. Надо бы найти еще и настроить по лучше. У знакомого проблемы с запуском на горячую - решились после замены жиклеров.
Прокладки я заказал оригинал, но по любому можно за сущие копейки вырезать, на клх клубе вроде есть. А так ничего вроде сложного, если вниз не лесть.

у меня траблы с запуском вообще, как приехал я карбы почистил, масло поменял, завел. но работал он не охотно и не долго, пару раз заводился еще, а потом вообще перестал- полез в компрессию,а там двоечка.
Ладно буду вскрывать в выходные смотреть что и как.
Подскажите еще как шайбы для регулировки подбирать, в мануале не разобрался я с таблицей.

у меня на впуске один 0,20, второй 0,14 . хотелось бы что бы первый был около 0,15-14.

С компрессией 2 очка( на горячую померь правильно с открытым газом, но скорее всего будет не больше 5) Тебе сейчас сначала надо движок отдефектовать, так как запчасти идут долго. А с шайбами потом разберешся - там ничего сложного. Меришь микрометром свои, находишь в таблице в мануале, смотришь какой у тебя зазор и тд.
Я делаю сам, если нет времени и инструмента - лучше сними двигатель и отнеси проверенному мастеру. 2 динамометрических ключа = 5 тыс или спросить у знакомых, микрометр 900 р и по мелочи + куча времени. То на то и выходит. Это если руки не из жопы и ничего не сорвать.

из-за каких признаков ты полез в двигатель? компрессия у тебя вполне нормальная была 6-6,5.
Мой не заводится, поэтому я не могу на горячую произвести замер, сомневаюсь что было бы 5 - тогда бы все нормально заводилось.
Значения по мануалу 4,5-7,5

Проблема с впускными клапанами. Изначально плохо заводился на холодную.

раскидал сегодня гбц и блок, визуально все без криминала, клапана керосин держат без проблем, задиров или поломаных колец нет, зазор между поршнем и цилиндром около 0,15 ничего не промерял еще. хз почему трабл с компрессией

Декомпрессор автоматический есть?
Иногда они подкидывают задачи.

да есть

При очень больших пробегах его бывает клинит

пробег 2,5 т. км

зазоры колец- 0,3 зазор поршень цилиндр 0,13. куда копать? декомпрессор? если да, то как его продиагностировать или предположим удалить- на сколько я увидел он приварен к валу

Он вколочен в вал)))
Вообще, если он не болтается в разные стороны, не закусывает, пружинка на месте, то с ним все в порядке

Малая компрессия это что?
Кольца
Клапана
Дырка в голове/прокладке
Пессимистичный компрессометр

Если при разборе все оказалось норм, а не заводится, то карб или искра. Обычно карб.

искра есть, смесь поступает.
есть мысли еще раз декомпрессор проверить, посмотрел видосы америкосов они кулачки пальцами разводят - почти без усилий, а свой я пробовал развести, но вроде не особо получилось (не заострял внимания на этом) - завтра заеду в гараж попробую еще раз.



https://www.youtube.com/watch?v=K-i8PvkjCT4

какие значения должны быть если катушку прозвонить?

Прокладки гбц в норм состоянии - поставил бы новые, но ждать месяц ломает. на герметик тонким слоем проканает?

Подголовную на краску, нижнюю из паронита ножницами вырезать