Вобщем расскажу свою историю)
купил раму весной 12 года, испытывать\привыкать к счастью в горах Пятигорска) после ХР250 это жесть)
первое что произошло по приезду на родину это развалился заколхоженый (предыдущим ходяином походу) мощностной клапан и раздолбал цпг.











начал курить инет в поисках запчастей, в итоге свезло, купил за 7к б\у цилиндр с ибея от полносильной рамы с исправным мощностным клапаном, радик оторого и была совершена покупка. цилиндр остался про запас. единственное отличие в цилиндрах полносильной рамы и моей 40 сильной (92года выпуска) это отсутствие штуцера\клапана от маслянного насоса + на моем есть крепления резонатора как под 2 болта так и под пружины.

фото снятого клапана




пистон кит + шатун кит + подшипники коленвала + диски сцепления + пружины сцепления + сепаратор были заказаны с партзиллы (бывш. поверспортсплюс) и подошли как влитые.
единственное, что не учел, это купленный поршень (проХ) оказался с 1 кольцом, что в принципе не беда.



В итоге при сборке была полностью удалена система раздельной смазки и болковая крышка была поставлена от RM250 90-х годов вроде. Подошла как влитая, различалось вроде только помпой, которую тоже заменили на RMовскую.

Вобщем мотор потихоньку обкатал и немного начал наваливать)
Звезды стоят 13х51 (по дурости взял 51 вместо 50, натяжитель теперь стоит почти в крайнем положении)
Пульнул в начале января когда было тепло по новорязанке 120км\ч) и это далеко не предел, мотор может больше, но сцепление резины с мокрым асфальтом оставляет желать лучшего....да и ледяной ветер тоже не в кайф...

Далее приехал выхлоп. ФМФ гнарли и банка про циркуит.


Заказывал все опять же на полносил 92 года, ниче не подошло)
банку маленько подогнул, на 1 крепление встала.
а вот с резонатором все хуже...подошел полностью диаметром выпускного окна и изгибом, но кончик резонатора смотрит не совсем туда, куда нужно + ни одно крепление не совпадает.

вот тут и вопрос, как и где в мск (желательно ЮВАО или Люберцы) можно его переделать?


кстати, поставил еще прикуриватель) запитал от ближнего света, работает Крепление было вырезано из алюминиевой пластины + изогнуто по месту крепления вилки в траверсе.




Мот выглядит вот так, только сейчас уже стоит банка процркуит.

обещанные фотки разбора и чистки двигателя!) добрался наконец до нормального компа!)


вот такая грязь была в двиге, из за самодельного воздушного фильтра!)

поршень и цилиндр!)

зазоры пока не могу померить, парень с нутромером в закате! как только, так сразу!)

4-й болт на фотке вызвал проблемы, не мог ни как ключем подлезть, и только такой ключ подошел как на фотке, обычный ни как не хотел цеплять его!)

На случай если будешь сам половинить двигатель вот порядок разборки и чем заменить специнструмент:
По мануалу делаешь все чтобы можно было снять двигатель, т.е. сливаешь жижи, снимаешь карб, шланги, тормозную лапку, лапку КПП и кикстартер.
По мануалу дальше снятие двигателя, но лучше этого не делать, многие болты и гайки в одиночку будет проблемно открутить хорошо не зафиксировав двигатель.
Снимаешь крышки боковые с картера и цилиндра (ослаблять болты накрест). Чтобы не разбираться потом какой болт откуда, удобно их втыкать в кусок картона на котором нарисована крышка. Убираешь шестерни привода маслонасоса и помпы. Засовываешь отвертку в отверстие заднего тормозного диска около суппорта и откручиваешь болт на коленвалу справа. Разбираешь корзину сцепления (6 болтов). Отвертку в диск и откручиваешь центральную гайку на корзине. Снимешь корзину. Снимаешь привод кикстартера. Откручиваешь гайку ведущей звезды. Откручиваем 2 винта около копирного вала и снимем механизм который они крепят. Откручиваем болт на копирном валу длинной головкой на 12, снимаем барабан который этим болтом прикручен. Вытаскиваем вал переключения КПП. Снимаем стопорное кольцо и шестерню с вторичного вала. Фиксируешь маховик и откручиваешь гайку на коленвалу слева.
Дальше откручиваем и вынимаем все болты крепления двигателя и ось маятника. Снимаем двигатель. Ослабляем накрест гайки крепления цилиндра. Снимаем тягу мощностного клапана, цилиндр и поршень. Головку не трогаем чтобы не менять прокладку.
Дальше нужна стальная пластина примерно 7х7 - 8х8 см и 6-10 мм толщиной и съемник для снятия подшипников с валов. В пластине сверлим 3 отверстия диаметром 7 мм, чтобы можно было прикрутить ее к маховику болтами М6, и одно отверстие 12-13 мм посередине, напротив коленвала.
Желательно чтобы съемник был вот с таким торцом
Если используетс съемник с конусом на конце то гайку с коленвала полностью снимать не надо, иначе торец коленвала может растянуться по диаметру.
Прикручиваем пластину подложив под нее на каждый болт по несколко шайб. Снимаем маховик зацепившись съемником за пластину. Стучать молотком по маховику нельзя, могут полопаться магниты и сбиться центровка колена.
Откручиваем и снимаем статор генератора.
Чтобы располовинить двигатель нужна листовая сталь или толстая фанера. Я использовал фанеру толщиной 10 мм сложенную вдвое. В фанере сверлим 5 отверстий и прикручиваем ее вместо правой крышки равномерно затягивая болты накрест. Фанера давит на коленвал, он выпрессовывается из подшипника и картер расходится. Следим чтобы он расходился равномерно по кругу и не закусывало валы КПП. Туже операцию повторяем на левой половине двигателя чтобы выпрессовать коленвал.

укатал яп мою коробку,парни ремонтники офигели как можно так кроссовую коробу убить.шестерни 1,3 и 5 практически отсутствуют.позже фото выложу.вилка мертва.подшибники коленвала и шатуна под замену.еще какая то херня в коробке под замену.подшибники кика.короче чисто запчасти на 21500.без работы. поршень и сцепление недавно меняли.гильза по тихой с задирами но по словам ребят еще пару тройку поршней переживет,они шлифанут ее.масло насос и мощностные клапана меняны недавно.
короче я в конкретном растройствена этап эндуро могу не успеть до 27 сентября,пока запы с мега зипа придут
предлогал мне товарищь кава кдх250 за 78 рублей,обслуженый клевый мот,нет же поклонник сузуки
хоть бы запчасти у япов были иначе что вообше с ним тогда делать.завтра скажут по наличию запчастей.

Можно проверить совместимость запчастей с американской версией и купить б/у коробку на ебее

коробку я купил от рм а одинаковая за 5 руб.

У RMа передаточные числа другие. Всю коробку целиком от RMа ставить будешь?

нет,ребята собирают из двух одну.возможно не рм,она пуля в пулю как моя.при мне промеряли прикидывали.
если от рм а все же будет занижение или завышение??

У кроссача первая передача длинная и остальные идут с небольшим интервалом, у эндуро наоборот. тут можешь графики посмотреть как примерно это выглядит http://www.gearingcommander.com/ Правда нет в базе RM до 2003 года но общая картина будет понятна.

под номером 6 что это такое??стоит почти 6 рублей а смысел сего девайса мне не понятен.
шестерни коробки.

вот моя хрень под номером 6.фото плохого качества.

Копирный вал при переключении передач вращается и двигает вилки, а те в свою очередь шестерни. Если канавки на нем разбиты то передачи будут недовключаться и вылетать. Картринка, твоя с номерами, для американской версии. Микрофиши на свою версию тут скачай http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8868

Итааак... В данной методе используются исключительно колхозные методы и средства.
В плюсах простота, в минусах отсутствие гарантии. В общем, все на свой страх и риск.
Будем считать, что это некий сбор методов, который можно реализовать в каждом гараже.


Для разбора двигателя бензопилы, в первую очередь нужна сама бензопила. Свою лучше спрятать и потренироваться на соседской.
Так меньше шансов потом накосячить со своей.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Предварительно можно слить масло из коробки (болт внизу картера) и антифриз (болт рядом с помпой).
Снимаем сидение, б/бак, откручиваем задний подрамник, выхлопную трубу с резонатором, отсоединяем масляные магистрали (у кого есть)...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

...карб, радиаторы и вообще все, что мешается.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Далее есть варианты. Снять двигатель и разбирать его "по мануалу" или проявить смекалку и снять часть деталей "на раме", как описал Mian.

Продолжим по мануалу...
Откручиваем 3 болта крепления двигателя к раме и ось маятника.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вынимаем старый двигатель из рамы и выбрасываем его нафиг в ведро.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

После этого идем в магазин, покупаем новый двигатель, проводим все манипуляции в обратном порядке. Profit!

.......................................................................
С теми, кому не удалось купить новый двигатель, продолжаем...

Отмываем содержимое ведра. Модными спреями или кисточкой и керосином - на выбор.

Ложим подопытного на операционный верстак...

Откручиваем 2 винта под крестовую отвертку и снимаем маслонасос (у кого он еще есть).
Так же надо снять трубку с помпы (2 винта), под ней болт, стягивающий половины картера.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Снимаем кикстартер (у кого еще не снят) и продолжаем, например, с правой стороны.

Колхоз "Дедовские заветы": рисование иероглифов на картонках исключительно для ленивых и людей со слабой памятью. Тру-мотористы соберут потом все методом тыка.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Снимаем правую крышку картера.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

...откручиваем болты сцепления и вытаскиваем его.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Снимаем левую крышку картера.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Откручиваем гайку ротора генератора. И на гайке и на болте (правая сторона колена, со звездой) резьба обычные "правые".
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Много разговоров было про съемник магнита, толщину пластины металла и пр. У меня без дела валялся кусок швеллера... Жесткости "за глаза".
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Тремя болтами прикручиваем съемник к магниту и выжимаем его центральным болтом. Скорее всего просто так он не снимется. После определенного натяга (ну тут уж субъективно) нужно взять молоток и стукнуть им по центральному болту. Желающие попасть на 10 крэ могут стукнуть по магниту (ну это из Остера).
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Далее снимаем обмотки, предварительно отметив их положение, т.к. на пластине есть проточки для регулировки.

Апосля берем старый ремень ГРМ и колхозим стопор-фиксатор (петлю можно зацепить за вал кикстартера, на фото неверно зацеплена). Откручиваем гайку корзины сцепления (предварительно распрямив фиксирующую шайбу).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Фтыкая отвертку меж зубьями корзины и звездочки КВ, откручиваем болт звезды в надежде, что прочночть звезд выше прочноcти отвертки )))
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Затем снимаем корзину.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Откручиваем крышку привода мощностного клапана, снимаем тягу, вытаскиваем вал его привода.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Откручиваем 4 гайки цилиндра и снимаем его вместе с ГБЦ. Если есть желание пометь прокладку ГБЦ, то предварительно снимаем ее.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вытаскиваем стопорное кольцо поршневого пальца, палец и убираем поршень.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Перед "располовиниванием" откручиваем датчик сцепления (у кого еще не откручен) и вытаскиваем из отверстия в копирном валу пружинку и "тыкалку" ))

Далее снова от Mian'а "метод фанерки" ))
Очень действенный: фанерка равномерно притягивается болтами (достаточно 3х) к картеру и выдавливает коленвал.
Особенность его в том, что глубина резьбы в картере ~20 мм и приходится часто подкладывать/ибирать проставки под болтами.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Еще одно лирическое отступление.
Мануал предлагает снять детали (фигзнаеткакназываются, зубчатый сектор) с копирного вала и начинать выдавливать "колено" сначала из правой половины картера и потом разбирать КПП (валы, вилки,..). Если ТЗ не требует разбора КПП, то стОит начинать выпрессовку "колена" из левой половины и ничего не снимать с копирного вала. При этом вся КПП останется собранной в правой половине картера, что облегчит последующую сборку.

После этого остается только выпрессовать КВ из другой половины картера.

That's all.

P.S. Вероятно, есть упущенные мелочи. Скорее всего это будет видно по ходу разбора и не вызовет затруднений.
P.P.S. Снятие подшипников с "колена" - отдельная песня.

..........................................................................
Bonus: маркировка подшипников КПП.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

А я вот такими съемниками пользовался и так стопорил.
Половинил резиновой киянкой, аккуратно постукивая по всей площади картера.

Если все равно разбирать двигатель, то так стопорить проще. Не знал. Обычно "горшок" снимал в последнюю очередь...

P.S. с отверткой это все крестьянин-вредитель насоветовал )))
Но ведь работает.

Я двигатель не смог снять без горшка(радиаторы не снимал).
Действительно, вредитель!
Мне что-то не захотелось попасть на шестерни, пожертвовал 15рублевой перчаткой.

Ты коробку вообще снимал?
Нутро двигателя, шестерни мыл перед сборкой?
А то вдруг, грязь попадет или птичка капнет.

А вот мне всегда казалось, что подшипники должны оставаться в картере.
Когда разбирал свою 125-ку так и было, я их от туда еле вынул.

Если есть компрессор и пневмопистолет(гайковерт) фиксация как правило не нужна Гайку сцепления и болт коленвала отворачиваешь удерживая руками Затягивать им не рекомендую, ибо моменты они в точной технике важнее чем скорость. Единственное что заворачиваю пистолетом это гайку крепления внутренней части сцепления Ибо там такой момент что огого Зачетный мануал!!! Низкий поклон автору и кто присоединился с советами и фотографиями!!!!

Так они могут и прикипеть.
Фон ХАРОН вроде в первый раз с подшипником коленвал и снял, а потом болгаркой отпилил его.

Надо отметить, что после такого метода откручивания гайки ротора генератора возможно собьется центровка коленвала. А фиксация засовыванием воротка в верхнее отверстие шатуна может прикончить шатун. Я сам так фиксировал, но шатун планировал менять.

Ээээ...
1. А как откручивать?
2. Неужто реально можно убить шатун при плавном откручивании, без ударных нагрузок?

Да вот, там же вся нагрузка идет на подшипник сперва.......

Хотя мне шатун тоже менять и подшипники....

1. Так в мануале вроде как все показано. Когда откручиваешь гайку ротора фиксируешь или сам ротор или шатун. Ротор фиксируется таким ключем либо его колхозной заменой. Шатун фиксируется подкладыванием П-образной пластины под верхнюю головку и она уже опирается на монтажки.
2. Знакомый моторист говорит что вполне может вытянуть верхнюю головку шатуна в овал на несколько сотых мм, если гайка прикипела и ее надо откручивать с большим моментом.

У меня они может были и не родные,одна сторона немного прикипела, но при сборке, картера пришлось хорошо греть,
чтоб туда подшипники посадить. А вот коленвал в них заходил с натягом, только уже подшипники были горячими.

Для Кота в плаще Он всегда фото просит.

Во. имеем две головки. Левая - RMX 250S (SJ14A), правая - RM 250 (какой, неизвестно)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Высота у RMX

Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Высота у RM

Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Форма камеры сгорания: у RMX"а колодец меньше диаметром и глубже.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Объём камеры сгорания одинаковый (в каждой головке налито по 20 куб. см. масла)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Прокладки: родная и от америкосовского полносила (немного не подходит,
расстояния между центрами отверстий противоположных шпилек немного меньше. Надо сделать отверстия
не круглые, а продольные, как на родной прокладке)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Толщина родной

Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Толщина неродной

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На каком бензине (октановое число) должен работать RMX (SJ14А)?
Если поставить голову от RMа и под неё прокладку от полносила,
какой тогда лить бенз?

Да, как правильно поставить прокладку?

Если эту тему почитать...
http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=207207

А штатная голова тогда у тебя откуда? Ее хотел ставить чтобы термостат был? В голове от RM не вижу никакого смысла. На RMX250S такая же голова как на полносильном японце.

Сейчас почитаю

Штатная не моя. Так, сравнивали.
Японец увидел смысл. Видел ещё картинки с японского сайта, где голову ставили от RM'а
Возможно при такой форме камеры сгорания фронт пламени распространяется быстрее,
быстрее горит топливо ну и всё такое.

Твоя не оригинальная прокладка для американца 1,5 мм. А штатные 1,7. Оригинальная опциональная 1,2.

Заметки и обзоры про RMX американца
http://www.patmanracing.com/PatmansRMX.htm
http://www.motorcycle.com/manufacturer/bik...-250-16264.html
http://www.cycletorque.com.au/suzuki-rmx250-1999

короче всему виной низкий уровень масла наверное был который я прошляпил ввиду подтекания масла, заклинила вот эта шестерня на валу она должна вращаться.

состояние коробки хорошее, шестерня немного сдвинулась от молотка, но приеду с командировки на станке распресую и полирну все, думаю восстановлю железки.Только собрать теперь коробку надо я не заметил что там 3 вилки, какую куда буду подбирать.

Други, у кого мотор есть располовиненный, надо померить размеры кольца и втулки под номерами 19 и 15, помогите!

Ты смотришь не те микрофиши. На SJ14 деталь 15 по другому выглядит, а шайба 19 имеет разные размеры в зависимости от года выпуска.

На SJ14A 19 и 15 это одна деталь. Сегодня сниму размеры.

у меня тоже 14 мотор, значит мои подозрения верны что это одна деталь.




а кто скажет на si14 подойдет эта коробка?
http://www.ebay.com/itm/RMX250-1990-SUZUKI...89a&vxp=mtr

Диаметр внутренний 22 мм.
Малый внешний 28 мм.
Большой внешний 34 мм.
Ширина общая 11,7 мм.
Узкой части 1,5 мм.

denees, а шайбы 18 у тебя нет?

Есть. 22×34×1,1 мм.

это получается шайба что в новой схеме нарисована за номером 18?

Это не новая схема. Это схема для SJ14

ну так конечно!))
я вот сделал эскизики ,посмотрите я правильно все понял?

Народ, кто знает какая толщина прокладки под цилиндром, кипил кусок паронита толщиной 0,8 мм! И еще пока цилиндр снят на что обратить внимание в нем? Кстати чем можно промыть каналы они закоксованы у меня!

Прокладка под цилиндр 0,5 мм. Lavr делает состав для раскоксовки колец, который заливается в цилиндр. Думаю им можно отмыть. Сам я не пользовался.

Я к вам с вопросами, господа...

Первое что меня беспокоит это "бешенство". Вот такое.

Просто еду. Увеличиваю скорость. И тут как понесет он меня. Выжал сцепу, остановился, отщелкал передачи до 5ой, бросил сцепление. Через минуту завожу - нормально все. Что же это такое?!

Второе - коробка. Сначала опишу.
Первая передача как бы и втыкалась но не вставлялась. И лампочка нейтрали не гасла. Либо вставлялась с треском/ударом (на видео видно), либо щелкаешь на вторую (спокойно включается) и потом на первую - все нормально.
При смене масла 2 января этого года заметил что вылилось заметно меньше положеных 650 грамм. Куда оно могло деться?! До этого масло не менял. Накатал на том что было около 1500 км.


Может я что не так делаю? А может это паранойя моя? Что скажете насчет всего этого?

Газ не закрылся, подклинивает заслонка? Второго, возвратного, тросика то у вас ведь нет?

По второму ролику.У тебя вроде сцепление не до конца выжимается, такого дикого удара при включении не должно быть, попробуй отрегулировать.
Вопрос у тебя можно найти нейтралку на месте с заведенным двигателем?- если нет и сцепление выжимается то скорее всего как у меня выработка на крорзине которая не дает дискам размыкаться я вылечил напильником аккуратно спилив бугорки до ровной поверхности, стало возможно включать нейтралку с заведенным мотором на месте.

видно не ахти ,но видно

Второго троса нет, да.
Прочистил троссы, смазал маслом сегодня. Почистил немного карб, открутив крышку верхнюю. Заметил на кончике иглы шероховатость какую то.

Это нормально?


Увидел. Не знаю как у меня, изношена ли, но проблем с поиском нейтрали при нормально выжатом сцеплении никогда не возникает. Наверное все таки надо отрегулировать сцепление нормально один раз. Постоянно раскручивается гайка на рычаге.

Масло сливал НЕ прогрев двигатель. В гараже +10 градусов. Сливал минут 20 наверное.
Западает ли дроссель? Не уверен что дело в нем вообще. На ручку газа в такие моменты мотоцикл не реагирует вообще. Но тросик думаю сменить. Этот весь старый, потрескавшийся.
Насчет дыры в прокладках. Хочу вот что показать. Перед выездом я все эти места чистил, т.к. там были масляные (вроде бы) разводы. Решил почистить и посмотреть появятся ли еще раз. Появились.



Так же в масляной пленке немного весь механизм маслоподачи и вот эти места. Тоже вытирал эти места насухо перед выездом. Не знаю насколько это важно, но...


Что скажете по этому поводу?

Меняй

Из цилиндра скорее все ОЖ выходит, а если смесь...... Проверь уровень ОЖ
Я бы заменил прокладки.

по звуку - резко забедняется смесь, но от чего, сразу не скажешь - так как переменно из под головки не может подсасывать, если прокладка не держит(порвалась или продавилась), то она не держит и будет постоянно "сифонить", нужно искать ещё причины

прокладку под головкой нужно заменить однозначно, проинспектируй карбюратор - проверь затяжку жиклёров, наличие мусора в них, проверь ход заслонки и положение иглы(хорошо ли фиксируется), обязательно подачу бензина из бака и соответственно уровень в карбе, все стыки/уплотнения на впуске

кстати, катать так не желательно, обороты адские а ручка прикрыта - масла сщитай нет, на время экспеременов лучше немного в бак доливать.

Вкрутил вчера на пол оборота. Проблем больше вроде нет. Вчера час гонял по сугробам. Бывало правда пару раз глох на холостых, но предполагаю что мотоцикл замерз.

Но зимний мотосезон я походу закрыл. Я ж рассказывал про коробку? Вчера перестала работать. Включаются только первая и нейтраль. Все? Половинить?