При повороте ключа зажигания сразу загорается ближний свет. Насколько я знаю этого быть не должно. Помогите советом как устранить проблему. Может конечно и обсуждалось, но я не нашел. «Плюс» на приборке работают не все кнопки. Новую приборку покупать желания нет.
плохо ты,знаешь))) на всех внутри-японцах, горит свет! при повороте ключа зажигания, да и не только на японцах))) положено так понял))) читай мат-часть! и форум все уже есть))) только не спрашивай какой провод рубать
Танкист, ты не прав:) На Джебеле не горит при повороте ключа. Загорается только после кручения стартера. Запустился, не запустился двигатель не важно, фара будет гореть.
Истина где-то рядом:)
reikon
Танкист
свет только после запуска,может действительно по годам отличие есть
у меня вообще пропал на буй,не разбирался еще
У меня с поворотом ключа горит , нажимаешь на стартер гаснет , отпускаешь кнопку горит .
Мой Djebelek по паспорту 96, а по раме 95. Сравнивал как раз с ЖПС версией. У того загорается только после того как стартер заработает, вот и усомнился в исправности своего. Спасибо за разъяснение!!!
Мот 2004 года свет включается после стартера. При постом повороте ключа свет не горит. И если аккумулятор слабый тоже не горит. У меня так.
Всем привет!
У меня джебел 250 хс 2001 года. Купил мот недавно с японского аукциона. Свет при включении зажигания горит постоянно. Реле автосвета стоит, но разъем проводов в него не включен, а вместо подключения на разъеме стоит коротыш - замкнуто два контакта, а реле получается просто в сторонке (ну, видимо не работет, потому и японский колхоз стоит - подумал я). Соответственно потому и горит свет сразу после поворота ключа. Конечно, на всякий случай проверил - вытащил коротыш и подключил к реле - не работает свет вообще ни при включении зажигания, ни при заведенном. Купил "новое" реле б/у и подключил его - свет не работает.
Теперь два варианта: либо и новое реле не рабочее, либо дело в чем-то ещё. В чем может быть дело помимо реле? Спасибо.
Реле проверить элементарно, 12В на катушку, оно должно щелкнуть и замкнуть силовые контакты.
А на схеме, тоже ведб просто. Кнопки ближний/дальний, стоп-двиг, стартер.
Начинай проверять от генератора.
Всем привет!
Автосвет работает!
Реле проверил - исправно и новое и старое))))
Дело было не в реле, а в "диоде" или как эта штука с тремя ножками на схеме называется... он был вытащен из разъема и вставлен в пустые разъемы. Почему было так сделано японцем не знаю.... есть одна догадка, что так была меньше нагрузка на генератор...!? Потому что по "старой схеме" напряжение зарядки, идущее на аккум, на холостых было ок 14,5 В. Сейчас по правильной схеме на холостых на аккум. идет ок 12,7, а чтобы поднялось до 14 В надо газовать. Кажется так правильно.
Спасибо за поддержку и идеи.
P.S. Новое реле купил зря...)
А диодная сборка живая, не пробита часом?
12.7 на холостых что-то маловато
И нет там никакой дополнительной нагрузки на генератор при исправных компонентах.
Я бы при таком раскладе проверил все, гену, рр, диоды.
Что-то тут не так.
Там переменка )))
Диоды то отдельно прозвонить нужно, и мерять постоянку уже на голубом проводе.
Буду разбираться и тестить. Спасибо за советы и поддержку.
А может фаза не работает с которой запитка на реле идет, как проверить генератор и рр все уже описано.
На днях у товарища сгорели 2 фазы, сначала наверное 1 фаза а потом понеслось, на клеммах АКБ были положенные более 13 вольт напряжения но в итоге перекос фаз, напряжение есть а вот ампер нету, нагрузка на оставшуюся фазу (я так утрированно), и все генератор под замену, соберут проверят возможно еще и РР негодно, и несколько раз глубокий разряд АКБ.
Все все нужно проверить до кучи, корень зла нужно найти, а то знаете ли прилепить на багажник автомобильный АКБ и к нему фару через кнопку это тоже решение проблемы!
kserv, у меня на на аккумулятор приходит ~13.8V на холостых и ~13.3V на высоких оборотах.
Так и не смог найти в чем причина, проверял всю электрику по мануалу и везде всё вписывается в разрешенный диапазон, кроме напряжения, которое должно быть больше 14V.
Разве что сопротивление обмоток генератора у всех трёх 0.7 Ом, в минимуме допуска, не знаю может ли из-за этого так быть. Ну и понятно что напряжение между обмотками не очень понятно как измерить правильно, тахометра-то нет. Но вроде похоже на мануальные требования, 75V при оборотах на слух вполне похожих на 5000. Обмотки на землю не звонятся.
При этом аккумулятор вроде нормально заряжается, уже 2 месяца так езжу, ибо придумать что ещё проверять не смог.
skorp777 вот прямо в десятку попал!
Почистить поджать это ежегодная процедура в начале сезона должна быть и при "качественной" езде несколько раз в сезон.
Я мануалы на несколько десятков мотаков перечитал и много десятков мотаков чинил именно систему зарядки, и везде в пределах 13,5 -14,5 это НОРМА.
Я и генератор намотал на ДР250 и реле изготавливаю самостоятельно и везде в этих пределах, я не вникал почему ниже чем в магуале но это норма, а занижение напряжения при повышении оборотов это принцип работы нашего реле шунтирующего типа, на форуме есть толковые и грамотные с образованием люди они могут по научному объяснить отчего так, там осциллограмму смотреть нужно и там законы действуют свои, я увы не образован.
А мерять переменку между фазами не нужно крутить до 5000, можно на холостых померять напряжение и оно не должно сильно различаться между фазами, перекоса фаз не должно быть, просто на холостых на 20 вольтах трудно заметить перекос в 5% а на 75 вольтах уже более заметно будет.
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)