Время от времени, в личку, мне приходят вопросы от наших уважаемых одноклубников, с просьбой объяснить как сделать что-нибудь или помочь советом.
Мне, ни в коем случае, не трудно ответить каждому лично!
И впредь сочту такое за честь!
Просто, вдруг кто-то стесняется спросить, а кого-то вдруг, мои описания сподвигнут на что-то ещё более интересное...
В глубокой древности, во времена зарождения инета в Рассее, на каком-то форуме, так же написал какую-то отсебятину типа "как это делаю я". В ответ получил от тамошних "гуру" отпор, что типа это: тупо, неправильно, нерационально, методически безграмотно, каменный век и т.п.
Потому, сразу же выношу наиболее ёмкие из этих эпитетов в заголовок темы. Не претендую на правильность и совершенство. Кто знает, как сделать лучше, дешевле, быстрее - поправляйте.
Первое, про что попробую рассказать:
Самодельные ограничительные ролики цепи
Опуская введение о роли роликов в современном мире и т.п. перейду сразу к процессу их изготовления.
Я использовал две вот такие резинки:
называется эта фигня, просто и изящно - "20-2906040 подушка штанги стабилизатора передней подвески ГАЗ М-20 Победа"
Не стоит делать такие круглые глаза - это вам не Джебел - она до сих пор применяется на всех Волгах, вплоть до самых нанотехнологичных и инновационных - в магазинах запчастей на ТАЗики ищите.
В качестве подшипников использовал:
Размеры подписаны карандашиком снизу.
Слева - подшипники от колёсиков скейта, использовал для верхнего (маленького) ролика. Справа - фиг знает от/для чего - совеццкий закрытый подшипник, подобрал в магазине наиболее близко подходивший по размеру. Маленький косячок - внутренний диаметр 9 мм, при диаметре болта крепления 8 мм. О лечении этой беды, читайте далее.
Приступим, пожалуй.
Ножовкой отпиливаем лишнее по ширине, не забыв оставить запасик на обработку. Ширина маленького ролика, если верить чертежам, любезно предоставленным Leksey-ем
составляет 25,4 мм (отпиливаем 27-28 мм), ширина большого - 27,5 мм(отпиливаем 29-30 мм)
Не забываем, что детальки резиновые - в тиски их зажимать не желательно. Полотно ножовки рекомендую смачивать водичкой (в особо засушливых регионах можно облизывать ) - дело пойдёт быстрее и точнее.
При некоторой сноровке, может получиться два вот таких огрызка:
Утерев пот, берем вот такой специнструмент - купить его сейчас, можно практически на любом углу.
Зажимаем в дрель, лепим на него шкурку зернистостью где-то 80
На небольших оборотах обтачиваем торцы будущих роликов, пытаясь сохранить перпендикулярность их поверхностей продольной оси.
В процессе этой работы, вас ожидает немало весёлых минут, при контакте со шкуркой, ролики охотно вырываются из рук и начинают восторженно прыгать.
В процессе работы, контролируем ширину ролика.
Рекомендую, сразу не доводить ширину до необходимой - оставьте 0.5-0.7 мм на чистовую доводку.
Дальше, сверлим отверстия под подшипники.
Памятуя о том, что маленькие подшипники внешним диаметром 22 мм, берём соответствующее перьевое сверло.
Вот беда! В центре резиновой заготовки, какой-то гад уже просверлил дырку, да ещё диаметром ни туда и ни сюда - ни расточить до нужного диаметра, ни сверло не отцентровать в ней!
Придётся что-то придумывать.
Я взял вот такой стаканчик из абразива (в центре фотки):
По наружному диаметру он как раз подошёл, а во внутреннем отверстии неплохо центруется сверло. Здоровья сверлу, контакт с абразивом, конечно не добавляет, но износ не критичен. У кого нет таких стаканчиков - подберите какую-нибудь фигню, главное, чтобы она совпадала по своему диаметру с отверстием в резинке, а центрируюшее отверстие в ней вы уже сами просверлите.
Сверлим на нужную глубину (резинку нежно держим в руке, не сжимаем сильно, время от времени проворачиваем в руке, дрель включаем на небольшую скорость)
Глубину сверления контролируем путём вкладывания в получающееся отверстие подшипника. В идеале он должен быть утоплен на ~ 0.5 мм
Когда посадочные места под оба подшипника готовы, вставляем их на места, не забыв между ними засунуть дистанционную втулочку (идёт в комплекте с подшипниками к скейту - разговор пока про маленький ролик).
Дальше нам понадобится длинный болт или шпилька М8, три гайки М8 и две плоские кузовные шайбы М8.
Из всего вышеназванного собираем вот такую конструкцию:
Зажимаем в конструкцию ролик со вставленными подшипниками и втулкой, и всё вместе зажимаем в патрон дрели.
Включаем дрель и напильниками обрабатываем ролик до необходимого диаметра.
Обработку ведем от более грубых к более мелким напильникам.
Обилие белого дыма говорит о том, что обороты великоваты, полное отсутствие дыма - о том, что процесс будет продолжительным.
При обработке стремимся придать ролику чуть видимую "бочкообразность", в этом случае, после его освобождения из сдавливающих шайб он приобретет форму близкую к цилиндрической.
Чистовою обработку поверхности выполняем мелкой шкуркой, наложенной на напильник.
Тут же в дрели, можно слегка поправить торцы и обработать мелкой шкуркой начисто.
Следует упомянуть, что резиновый порошок имеет свойства мелко накрошенного пенопласта - электризуется и липнет везде, где только можно. В процессе работы его будет много!
Освобождаем ролик из плена дрели и зажимающих его шайб.
Один готов!
Со вторым (большим) роликом, поступаем аналогично.
Сверлим посадочное место под подшипник (диаметр сверла уже другой!)
Контролируем глубину подшипником
Просверлив места под оба подшипника, нужно сделать дистанционную втулку. От скейта на этот раз не пойдёт - ширина ролика больше. Берём счёты, калькулятор или кто чем лучше владеет и считаем. Ширина ролика 27,5 мм, минус 2х0.5 мм (подшипники утоплены в ролик), минус 2х8 мм (ширина подшипников) = 10,5 мм - искомая длина втулки.
Используя подручный хлам, можно, например гильзу и дремель:
или как поступил я - трубку внутренним диаметром 9 мм, ножовку и тиски, получаем нужную втулочку:
Внезапно вспоминаем, что болт крепления ролика М8, а подшипники и втулочка между ними, у нас диаметром 9 мм.
Надо что-то придумать...
Из консервной банки вырезаем полосочку шириной на пару мм меньше ширины ролика (пусть 25 мм) и длиной... да пусть тоже 25 мм (вычисления опускаю )
Сворачиваем её в трубочку на болте М8 и вставляем внутрь подшипников и втулки
Эта жестянка, никакой нагрузки не несёт, она, всего-навсего центрирует подшипники и втулочку в тот момент, когда вы будете затягивать болт крепления ролика на моцике.
Дальше, всё как и с первым роликом - зажимаем, обтачиваем, шлифуем.
Готово!
Всё то же самое делается намного быстрее и проще, если у вас есть колёсики от скейта. Всего-то и делов, обточить их по ширине и диаметру.
Для тех, кто сейчас облизнулся, потёр руки и подумал: "О! У car-bona парочка роликов появилась!", спешу огорчить - они уже ушли заказчику
Если будет интерес к этой теме, обещаю добавлять ещё!
Пока всё.
Конечно интересно. Многие же колхозят, поэтому обмен идеями нужен. И не обязательно для мота,есть и другие сферы применения
car-bon, всё грамотно, но только для отсутствия под рукой станочного парка.
Мне кажется, название темы надо подредактировать.
Вместо: "Неправильные, методически безграмотные советы" написать "Тем, у кого нет под рукой станочного парка". Считаю, что это будет правильнее. Ничего неправильного в вышепредставленном не вижу.
Главный, ты тут главный!
Корректируй название, как считаешь нужным!
У кого есть станочный парк, того, эта тема не заинтересует
Я, изначально акцентировал внимание на подручные камни, дубинки и т.п.
Добавлю... Две идеи уже ждут момента сюда ворваться...
Посадил уже давно нижний ролик вместо верхнего. чувствует он себя там вполне хорошо. Зачем они делали их разного диаметра?
Еще, конечно можно точить резину на токарнике при его наличии. Специфическая заточка резца + повышенные обороты и ошметки резины в личность. Получается вполне красиво после нескольких пробных изделий.
Чем больше нижний ролик - тем меньшие звезды на перед можно ставить, натяжка цепи(всмыле провисание) не так критично!
*Тема очень интересна! ) давай ИСЧО!!!
Расскажу, как я делаю всякие железки на примере:
Защита заднего тормозного суппорта
Вначале, находим подходящий материал. Можно в магазине, можно на вторцветмете, можно самолёт вражеский сбить
Вот я, типа лючок от самолёта нашел такой. По краю он толщиной 4 мм, в центре - 3 мм.
Размечаем его (я использую тонкий маркер перманентный) на заготовки.
Выпиливаем заготовки.
Если нет электролобзика - не беда, обычная ручная ножовка прекрасно справляется
Размечаем отверстия под болты крепления, сверлим тоненьким (2.5-3 мм) сверлом
Рисунок, который планируем вырезать, распечатываем в масштабе 1:1 на принтере и приклеиваем на заготовку
Прорезаем по контуру, например скальпелем. Нажимаем хорошо, чтобы процарапалось по дюральке
Бросаем в ёмкость с водой, ждём пару минут, вытаскиваем, удаляем размокшую бумагу. Потерев грязным пальцем по поверхности (а если вы делали всё вышеописанное, а не просто читали, он у вас будет грязным) "проявляем" рисунок
Накерниваем на рисунке центры отверстий для захода пилки лобзика
Сверлим отверстия
Пока дрель в руках, сразу просверлим отверстия для болтов крепления. Они будут М6, поэтому сверло диаметром 6.5 мм будет в самый раз.
Если позволяет толщина материала (в нашем случае позволяет) зенкером делаем "воронки" для использования болтов "в потай". Подходящим болтиком контролируем глубину.
Ручным лобзиком выпиливаем рисунок
При необходимости корректируем рисунок надфилями и полосочками шлифовальной шкурки.
Используя упомянутую ранее насадку на дрель, шлифуем поверхность и торцы
Я использую шкурку зернистостью 80, потом 150, потом 400-800
Получается что-то наподобие
Финальная обработка на войлочной насадке со шлифовальной пастой
Готовую железяку отмываем от остатков полировальной пасты под струей горячей воды зубной щёткой с мылом.
Готово!
Нифига себе! Ты че в ручную это все делаешь оказавается! Я думал есть возможность у тебя какие нибудь ЧПУ использовать..... Ну ты вобще красава, +10000!
Да, было интересно почитать! Будет пробовать!
Честно говоря, не мог подумать, что это все делается руками. Был уверен что это работа плазмореза. Каждая деталь-памятник человеческому трудолюбию и терпению.
ДА!!!!!!!!!!Богата наша земля талантищами........А форум и подавно.............
Сергей, БРАВО! Вот это желание и терпение! Повышай цены на хендмейд!
Rem, Женя, спасибо!
Повышения цен не ожидается - не ради денег я это делаю
И кончайте хвалить !
Завтра, расскажу ещё 1-2 тайных знания
можно ли как-нибудь заполучить размеры последней картинки?) Если они вообще имеются, ведь глазомер у тебя Шикарен!
bumps
Между центрами отверстий под болты крепления - 67 мм. Бери изображение любой из http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2328&st=0&start=0 и пробуй. Я тоже не рождался с лобзиком в руках
Если понадобится помошь - обращайся!
Отвечу всем.
Блин, офигеть! Я думал это на ЧПУ делается, а тут такое. Я ещё больше свои железки уважать начал)))
Ну, вообще, Сергей и не скрывал, что делает всё вручную, это указано в начале его темы про самоделки.
Так что я уже давно уважаю его за золотые руки. Ну, не только за это, понятно
Респектище Сергею !!!!!!!!!
Сергей, искреннее восхищение!!! Молодец!!
Осталось еще статью "Сделай сам открыть"
Немного дополню предыдущее описание:
Допустим, что мы хотим не только выпилить рисунок, а и(или) вытравить что-нибудь на поверхности.
Для этого берем заранее подготовленную и уже отполированную заготовку и покрываем место будущего рисунка лаком для ногтей, в который добавлено процентов 5 масла касторового (можно и чего-нибудь другого, просто, это проверенный вариант). Касторка делает лак после застывания "пластилиновым", т.е. он не откалывается кусочками.
Так же, как и в предыдущем случае, распечатываем на принтере выбранный рисунок в масштабе 1:1
Густо закрашиваем карандашом бумажку с обратной стороны (печатать на обороте djebel-club.ru не обязательно, это был неутвержденный проект и я просто перевернул листик в принтере)
Крепим бумажку на деталь в нужное место. Я использую для этого бумажный малярный скотч - легко рвётся, нормально клеится и не оставляет следов.
Обводим рисунок по контуру ручкой, чтобы он с бумаги перевёлся на деталь.
Снимаем бумагу и выцарапываем лак там, где будут тёмные (или матовые) места.
Как видите, у меня для этого есть специальная ручка, в которой я закрепил иголку. Для выцарапывания лака с больших площадей и крупных деталей, удобно применять зубочистку.
Аккуратно моем кисточкой или щёточкой под струей теплой воды с мылом поверхность рисунка.
Сооружаем на поверхности детальки ванночку из пластилина.
Следим, чтобы пластилин везде накрывал слой лака и не было зазоров с поверхностью детали
Заполняем ванночку раствором соли в воде (1 чайная ложка на стакан воды)
Для травления я использую блок питания на 12 вольт. Подойдёт, например, зарядное устройство для авто аккумуляторов, ток зависит от площади поверхности вытравливаемого рисунка. Подбирается на глаз, чтобы раствор просто шипел пузырьками, а не бурлил как в чайнике.
Подключаем "плюс" на саму деталь, "минус" - на электрод (в моем случае - гвоздь) и включаем.
Пузырьки, появляющиеся на детали, первые несколько секунд желательно "смахивать" кисточкой, а то они "прилипают" и на этих местах остаются непротравленные точки. Секунд через 10-20 после начала травления, они уже не задерживаются на поверхности детали и кисточку можно отложить.
Ток можно ещё регулировать глубиной погружения гвоздя в раствор. Глубина травления зависит от удаления электрода (-) от деталей рисунка. Так что, для достижения равномерного результата, следует время от времени перемещать гвоздь или стараться, чтобы он "накрывал" весь рисунок.
Временем травления определяется глубина рисунка. Обычно это 5-20 минут. Сильно увлекаться глубиной не советую - рисунок травится не только в глубину, но и в стороны - под лак.
Когда решили что хватит - отключаем ток, сливаем раствор, "разбираем" ванночку, стираем растворителем лак, протираем мягкой тряпочкой.
Всё!
Тихий шок...
Шоп я бронекрышку поставил - та ни в жисть!
Сергей, ты молодец!
В связи с памятным крушением базы данных на сервере, безвозвратно утратилась моя поэма о заточке ножей. Будем надеяться, что аварий больше не будет. Повторю вкратце.
Точим ножи
Этап первый. Подготовительный.
На обрывке гофрированного картона, при помощи транспортира размечаем угол 15 градусов.
Острым ножом или скальпелем вырезаем уголок и приклеиваем клеем типа "Момент" на другой кусок картона
Первый этап закончен.
Этап второй. Созерцательный.
Собираем дома все ножи (ну они же тупые уже?)
Используем упоминавшуюся ранее насадку на дрель
Прикладываем к насадке, изготовленный в первом этапе картонный клин, а к нему по очереди все имеющиеся ножи.
Внимательно разглядываем эту композицию, запоминая, как выглядят ножи, приложенные под углом 15 градусов к насадке.
Когда запомните, переходим к этапу 3.
Этап третий. Исполнительный
На насадку лепим шкурку зернистостью 150.
Включаем дрель на небольшие обороты.
Затачиваем ножи, прикладывая их под углом 15 градусов к шлифовальной поверхности вначале "по шерсти"
Потом "против шерсти"
Такая последовательность нужна для того, чтобы срезать при заточке "против шерсти" завитушку металла, образующуюся на обратной стороне ножа при заточке "по шерсти". Иллюстрация:
В процессе заточки, стараемся, чтобы частички абразива двигались перпендикулярно режущей кромке, нарезая на ней микроскопическую аццкую пилу
Контроль заточки выполняем на глаз, глядя в торец режущей кромки. Если её не видно, ничто не блестит - всё в порядке, заточка закончена. Никакой дополнительной обработки не требуется. Когда нож затупится, повторите этап 3.
Сергей, подскажи, пожалуйста как называются пилки для ручного лобзика, которыми рисунок выпиливать?
сам пилил раньше ручным лобзиком, но то была фанера!!
а как метел пилиться по тому же принципу и той же пилкой?
да полна россия самородками
продолжай тему в том же духе очень интерестно!
andrian122, пилю обычными пилками по дереву, типа таких:
Пробовал разные Крафтулы, Боши и т.п. - не проникся
Стоят в несколько раз дороже, рвутся гораздо охотнее наших.
max pain, да, всё пилится так же, только помедленнее, конечно.
Сейчас вот, профиль титановый лежит, ждёт когда на нем инструмент попробую.
Кто захочет сам попробовать, учитывайте, что в упаковке (20 шт.) наших пилок, в зависимости от партии 20-90% брака. Т.е. для дерева они вполне себе ничо, но металл ими пилить придётся гораздо дольше. Различать их просто. На хороших зуб треугольный, на плохих - трапециевидный.
Я "плохие" дорабатываю дремелем с алмазным бором - получаются ещё круче "хороших"
Во всём никакой мудрости не надо, а как начнёшь, так и понимаешь... Многое
Тут, внезапно, из пиндостана пришла защита на руль мне и жене.
Жене пришла нормальная - Эйсербис со всеми креплениями под любой руль,
а мне Сайкра, у которой, в выштамповке под крепления, лежала записка, что крепления (которые ближе к серединке руля) в комплект не входят
Посчитав, что 36 уёв, плюс доставка, плюс время на доставку, плюс довольные морды сайкровских маркетологов, это суперперебор, я нагло плюнул им в морду (мысленно) и пошел в гараж, коварно мстить
Прежде всего, взял кирпич (оружие пролетариата) и болгарку (пролетариат её, несомненно, тоже бы взял пару-тройку раз, будь такая возможность...)
Выпилил в кирпиче болгаркой вот такой узор, не забыв силовой отвёрткой отколоть лишнее, и "выгладить" (читай - выцарапать) дно формы этой же отвёрткой.
(пардон за фото с суперстарого китайческого телефона):
Теперь, кидаем сверху на этот кирпич кучку алюминиевого-дюралевого лома (по информации из авторитетных источников, лучше всего подойдёт литьевой люминь - то, из чего отлиты дверные ручки, картеры коробок передач и т.п.
Распаливаем паяльную лампу, направляем на металлолом и кирпич (дополнительные тепловые экраны приветствуются - кирпичи по-русски!)
Металл начинает вяло плавиться, стекая в заботливо подставленный кирпич...
Наша забота - всё это перемешивать, доплавлять, и т.п., я пользовал синенькую отвёртку засвеченную выше
Когда, душа сказала, что хватит издеваться над расплавом, отключаем пламя, ходим рядом долго (остывает реально долго), а при температурах, близких к плавлению, алюминий, сцуко, необычайно хрупкий... Поэтому, терпение - залог успеха!
Через часик извлекаем отливку, кидаем её в банку с водой (короткий "пшик!" подтвердит, что всё правильно сделано).
Обрабатываем заготовку...
Море возможностей для фантазии...
Я вспомнил о хреновом телефонном фотике, уже довольно поздно
(отливка извлечена и над ней вдоволь уже поглумились)
Для первого эксперимента, результат вполне не плох - дома уже подшлифовал поверхности и просверлил отверстие под руль.
Разумеется, на руль это не пойдёт - металлолом, отработка технологии.
Второй, третий, и четвёртый эксперимент, обещают быть намного удачнее...
Обещаю отчитаться, если будут результаты!
Продолжение, надеюсь, следует...
Сорри что влезаю в чужую тему, но вот:
По просьбам форумчан, рассекречиваю технологию изготовления сухарика
...
Дело было года два назад.
Зимним вечером, сидел дома и старательно засухаривал клапана, на заботливо прихваченной из промороженного гаража, ГБЦ своего басика.
Русские технологии подразумевают простоту.
Думаю, все знают технологию мгновенного рассухаривания - приставить свечной ключ к тарелке пружин клапана и шарахнуть по нему молотком.
Технология засухаривания не намного сложнее - под клапана подкладываем тряпку, чтобы не опускались, ставим пружины, тарелку, кладем в нее сухари, подручным инструментом сжимаем пружины и ставим на место сухари.
Подручным инструментом, в моем случае, был среднего размера рожковый ключ, рожки которого ложились на тарелку, и этим ключом, как рычагом сжимались пружины.
В определенный момент, ключ откуда-то соскочил и сухарик сказал "Динь!" с большой скоростью покидая тарелку. Я насторожился, пытаясь на слух уловить приглушенный "Тук!" в том месте, куда он упадёт. Однако, сухарик таинственно и беззвучно растворился в воздухе.
Первый день я потратил на тотальный переворот всей комнаты.
Второй день - на поиски аналогичного, либо похожего в автомагазинах и на авторазборках.
Результат обоих дней оказался нулевым.
Прикинув, что сделать эту деталь из чего попало - не вариант, я выбрал максимум из того, что доступно - инструментальную быстрорежущую сталь Р6М5 в виде хвостовика сверла на 11 мм.
Хвостовик отрезал отрезным диском дремеля
Зажал его в дрель и абразивным бруском стал придавать ему конусообразную форму
время от времени примеряя к тарелке
Когда наружная поверхность готова, приступил к внутренней.
Идея просверлить сверло другим сверлом, была глупая
А вот алмазный бор, зажаты в дремель - самое оно!
Дрель включил на минимальные обороты, дремель тоже. Прикосновения бора к обрабатываемой детали, не более 1 сек, потом 1-2 сек перерыв на остывание. Алмазные боры (даже китайские) обладают очень большим ресурсом, но их можно легко убить путем перегрева.
Проточил на нужную глубину, не забывая контролировать диаметр отверстия.
Времени сия операция заняла немало.
Маркером разметил заготовку под предстоящее расчленение.
Отрезным диском на дремеле, расчленил с запасом под чистовую обработку
Алмазными надфилями, мелкой шкуркой, алмазным бором довёл до кондиции
Примерил, как оно на клапане
Поставил на место
...
На вопрос по поводу бормашин:
Изначально пользовался Дремелем-300:
Хороший инструмент, отличные цанги. В течение 1.5 года рассыпался регулятор скорости, потом сгорели обе статорные обмотки. Лежит на полке, ждёт перемотки.
Потом дополнился китайским гравером:
Брутально, но только для грубых работ - биение вала, дисбаланс, жуткий вой, ужасные цанги.
Сейчас есть ещё "Ураган"
Тот же самый китаец.
...
О крышках защиты генератора - попозже
а я пользуюсь таким:
Очень удобный. Есть двух размеров .У меня самый мелкий.Нужно проверять вал бора на биение при покупке. Мне пришлось изготовить самодельный.Корпус от старого велосипедного насоса, сделал его разборным ,для замены подшипников. применяю часто для очистки впускных и выпускных каналов головок при переборке двигателей.+ сверла ,шаберы,и др. заправляю.
Ахуехал мой автобус!!! Даёшь всё это в статьи!!!!
Достойно!!!!! Огромнейшее уважение человеку с прямыми и умелыми руками!!!
Не хотелось начинать новую тему из-за пустяко. Заколхозил приспособу для перевозки удочек.Мож кому пригодиться, мож сама тема кому понравиться. Тубос-это канализационная труба на 100 закрывается с торца эмалированной чашкой по размеру. Держатель- кронштейн от огнетушителя с одним удлиненным концом. Также сделал самодельную защиту глушителя из нержавейки толщиной 2 мм. Отверстия под крючки сверлить на малой скорости с водой.
А еще можно и жгут приделать к тубе чтоб удочки не тряслись. Один конец жестко закрепить другой с крючком закреплять проделав отверстие в тубе.
Есть же штатные заглушки для таких труб. Зачем миску? )
Молодец земеля руки от куда надо
Левой ноге теперь ничего не мешает?
Мешить-то не мешает, и крышка снимается и скоростя переключать не мешает, но позавчера поехал в говны, снял на всякий случай и может быть правильно т.к. положил мот на ногу, пришлось сапог снимать, иначе ногу не мог вытащить, а не дай бог попадет нога под кронштейн... .
Car-bon, поделитесь как изготавливать защиту крышек сцепления и генератора? Дюраль есть... Правда только 1.5 мм, желание сделать есть...
На сцепление не делал, на гену распишу на днях (может раньше).
Зима и ранняя весна, самое время для того, чтобы проверить остаток хода натяжителя цепи ГРМ и благополучно сковырнуть его задубевшую резиновую пробочку
По дороге из гаража домой, достаем из кармана ножик и срезаем шашку покрупнее со старой автопокрышки, которыми огорожена детская площадка.
Дома, снимаем размеры с остатков пробки.
Из честно добытой резиновой шашки, ножом вырезаем кривое и угловатое подобие цилиндрика и зажимаем в патрон электродрели.
Врубаем дрель на максимальные обороты и подручными резцами (напильник, наждачная шкурка) придаем резинке цилиндрическую форму диаметром 10 мм.
Той же шкуркой, придаем кончику резинки форму фрагмента сферы.
Надфилем, делаем проточку нужной ширины на нужную глубину
Тем же надфилем, формируем коническую форму обратной стороны пробки (тут ей надоели мои издевательства и она отвалилась)
Дальнейшую обработку, пришлось завершить вручную. Зажал в дремель шлифовальную насадку и обработал до нужного размера. Можно было это сделать и просто надфилем.
Готово!
Резина, конечно, не маслобензостойкая, но как показал осмотр внутренней полости натяжителя, масло там не плещется.
Василий-КП , ты того.. поосторожнее богатство то прожигать... они скоро на вес золота будут...
BomBeR
фоток нет, придется на пальцах объяснять...
Ну, я думаю, кто собирается повторить - врубится
Скан моих шаблонов. Что для чего, думаю, понятно и без описания.
Разрешение 150 dpi
Не прошло и года, как я собрался-таки исполнить свое обещание по поводу рассказа об изготовлении бронекрышки гены.
Измеряем крышку гены. У меня получилось, 132 мм общий диаметр, 36 мм диаметр центрального отверстия под пробку
Находим подходящий кусок дюраля, толщиной 3-3.5 мм
В циркуль, вместо грифеля, вставляем ещё одну иглу и размечаем заготовку
Отгибаемые лепестки, я делал 15 мм в длину и 9 мм в ширину. Разметить 15 мм не проблема - чертим ещё одну окружность, радиусом 132/2-15=51 мм.
Приложив заготовку к крышке гены, размечаем места под выступы, которые имеются на крышке.
От этих выступов, по внешней окружности, циркулем размечаем одинаковые интервалы по 9 мм
Используя линейку, размечаем лепестки, прочерчивая линии через центр и засечки на внешней окружности
Электролобзиком, выпиливаем внешний контур, прямые элементы вырезов под выступы крышки (можно, это же самое, сделать и ручным лобзиком)
Ручным лобзиком, выпиливаем центральное отверстие и вырезы под выступы
Распиливаем лепестки, тем же ручным лобзиком
Пока заготовка ещё плоская, формируем конусную выемку на её внутренней стороне. От начала лепестков к центру, толщина метала уменьшается с 3-3.5 мм до 1 мм. Проще всего это сделать на шлифовальном круге. Протачиваем углубления под выступы крышки. Здесь, уместнее будет взять Дремель, с небольшим отрезным диском.
Для отгибания лепестков, использовал шаблон-кондуктор из 6 мм дюраля
Его, зажимаю в тисках.
Указанная стрелкой, подложка из листовой жести, призвана уменьшить угол изгиба, который изначально был выбран несколько избыточным, что привело к вот такой неприятности
Вставляем заготовку в кондуктор и последовательно отгибаем лепестки
В итоге должно получится:
Вид с изнанки
Вид с лица
Шлифуем внешнюю сторону
Закругляем наружную поверхность лепестков, приближая их форму, примерно к такому профилю
Шлифуем наружную поверхность с уменьшением зернистости абразива. При желании, полируем и декоративно оформляем.
Глаз радуется , читаючи ) . Два момента заметил . Можно ли было исключить неприятность при загибе предварительным нагревом материала ? И - будет ли являтся настоящей защитой крышка , сточенная по толщине к центру до 1 мм ?
Липтон, глаз радуется грамотным вопросам!
1. "неприятность при загибе предварительным нагревом материала" исключить, разумеется, можно! Но! Тема ведь про то, как сделать что-нибудь, не имея ничего А тут возникает капкан - дюраль, весьма чувствителен к нагреву (недогреву, перегреву) и при несоблюдении строгого температурного режима, превращается в некое подобие сырого ДСП, т.е. ломается и рассыпается от малейшего прикосновения.
Не сомневаюсь, что человечество все эти режимы давно изучило и систематизировало (я их, даже, внимательно изучил) вот только, в условиях кустаря, очень трудно их выдержать...
2. Штатная люминевая крышка, по большей части своей поверхности, имеет толщину около 1 мм + ребра жесткости. Основной угрозой для неё, является лапка КПП, которая, при правильной установке, "смотрит" в ребро крышки, где толщина защиты 3.5 мм + толщина крышки. При прочих воздействиях, факторам окружающей среды противостоят:
- штатная крышка
- небольшой демпфирующий слой герметика, на который приклеена крышка
- бронекрышка из дюраля, минимальной толщиной 1 мм.
Приняв во внимание все факторы, в процессе эволюции (а вариантов было, как минимум, три) пришел именно к такой крышке.
Практика (критерий истины) пока не опровергла моих выводов...
По первому ответу , раз речь о дюрале , боюсь , что после любого загиба он теряет прочностные характеристики , по сути надламывается ( по моему опыту ) . Если реальная удачная эксплуатация данной крышки это опровергает - ну слава богу .
Carbon, Спасибо большое, за инструкцию!
_________________________________________________-
Мужики, не боитесь делать! это очень просто и легко!
п.с.
использовал втулки нижнего рычага г-2410, вт верзнего рычага волга, вт.рессоры волга (полеуретан)
сначала пилил ножовкой одну сторону стойки, потом попробовал резать канцелярским ножом, второй способ показался легче ровнее и надежнее!!!
Мне вот интересно, вы тут монтажки заказываете вместе с чехольчиками, где вы потом эти чехольчики возите? Сделал себе, сразу после покупки мотоцикла, монтажки и вот такой чехол для инструмента. Влезает весь инструмент. Для коротких поездок просто привязываю к багажнику, на дальняк он отлично влазит в задний карман рюкзака. Использовал обычный дерматин, сначала выкроил и склеил всё, потом отдал в ателье где мне всё прошили. Прошил бы и дома, но машинка не взяла несколько слоёв.
Одна только надпись чё стоит!
Ваааааау!
Есть такая задача. В керамограните на полу нужно вырезать прямоугольное отверстие 110х60мм, которое длинной стороной примыкает к стене.
Ну первое, что я готов сделать, это пропилить маленькой болгаркой, зарезавшись несколько в стену. В общем не могу придумать, как не поколоть гранит.
Это плитка чтоли такая?
Бох с ним, я согласен на увеличение отверстия, пусть будет на пару сантимов больше, лишь бы прямоугольное без сколов.
Да, плитка толщиной около сантиметра.
Сверлить сначала по углам, остальное тоже сверлить, не?
Если ничего халявного не придумаем, то да. Фантазии такие: стеклорез, насечка, тюкнуть. Предупредить заказчика о возможном фэйле)))
Бывают гравировальные наборы (типа зубоврачебных бормашинок) с абразивными насадками - ими можно подлезать в углы.
Алмазный диск был с самого начала. Не впилить им в углы у стены. Маленькой машинки нету, хоть может и помогла бы. Насколько лет уже прошу ее на день рожденья)))
Два крутых предложения! Короче я начну с имеющимися средствами (т.е. без той штуки, и без... этого второго варианта ), и посмотрим, кого стоило послушать.
Я думал это неработающая фигня из магазина на диване. Реально работаете такой?
Вопрос решился сам неожиданно. Даже жаль. Стены разнесли. И вынесли в мешках.
Бох то видел, что нечем плитку по человечьи вырезать.
Бох проглядел, что мне щас ферму наращивать.
А еще у меня случайно две колонны совпали отметками опорных столиков до десятых долей миллиметра. А их просто занесли и прислонили к разрушенным остаткам здания )
Это всё бох!, у атеистов случайности))
А этой фигней можно в углу бетон пошлифовать?
И еще вопрос поважнее: мне токарь распорную втулку выточил. Ессно из сыромятины. А родная "каленая" была. Надо эту сырую нагреть и в лужу бросить? Или ничо не выйдет? Или есть другие способы?
1) да, шлифует круто. осциллятор - реальная тема.
2) лучше в масло.
Вот не верю ни в первое ни во второе
сыромятина не калится
Ну я не знаю, какая там мятина. Спрошу конечно. А какая калится? И как все же это делать правильно?
http://www.m-deer.ru/tehnologiya/zakalka_still.html
Есть ли гаражный способ просверлить, а точнее рассверлить на миллиметр в алюминии двигателя авто отверстие 10мм, если нет места под шуруповерт? Немного места есть, может быть на пол шуруповерта. Между радиатором и движком.
Надфиль влезет?
В блоке глухое отв. Глубиной 30мм.
снять радиатор...
или хвостовик сверла заточить под 4х -гранник..чтоб крутить вручную воротком для метчиков или трещёткой... чтоб легче было сверлом ,предварительно пройти отверстие метчиками...вплоть до М10.
угловой редуктор для шуруповерта.
Цирк с конями короче. Пытался представить сверление воротком - жуть. В отверстие проник шуруповертом все же, сняв вентилятор и обрезав сверло. Уже хотел под электроответку (под битку) точить хвостовик сверлу, но точить на самом деле пришлось хвостовик метчикам. Прикиньте, купил новые метчики, вставляю их в удлинитель - косо стоят. Я удлинителю в дупло заглядываю - вроде ровно, да и он из набора, сто лет им работаю. Еще раз засовываю метчик - опять криво встает. Ну не мог же я поверить, что такой ответственный инструмент, как метчик, могут изготавливать и продавать с накосо свернутым хвостовиком! Оба номера косые. Подправил, все нарезал, все собрал.
Всем привет, мой вопрос не совсем про "как сделать" а про "где взять" у меня на болтах которые крепят задний тормозной диск сбиты шлицы, хочу заменить болты. Прошёлся по магпзинам типа автокрепеж, примерно похожие от бмв нашел, но они сильно короче. Если заказывать на мегазипе выходит 1000 но за 10 штук, а мне всего три надо... Может кто знает от чего можно взять?
Монтажка из ключа за 200 секунд
Теперь нужно сделать реверс и будет видео "как запилить из монтажки ключ"
Не знал, где уместнее будет спросить...
Спрошу здесь.
Кто знает и умеет - научите точить свёрла.
Видео смотрел. Литературу читал.
Сверло на 12 кирпичом наточу так, что им сэппуку можно будет сделать
А вот с диаметром 3-4 - никак.
Соплю, потею, пыхчу - фиг!
Кто знает как это делается в теории, или имеет на этот счёт своё мнение, приглашаю присаживаться рядом и подождать пока нам всё объяснят те, кто это умеет делать руками
car-bon точится так же как большие им сверла. Нюанс один. Надо или очень мелкозернистый круг или еще лучше на алмазном. Мелкие сверла так же можно точить кругом от болгарки. Ежли не шибко устану, то ночью после работы сниму видео и сгоняю до соседней деревни до интернета... Извини. Инет здесь едва дышит.
Для заточки мелких сверел, ножниц,правки резцов из твердого сплава, заточки сверел с твердосплавной напайкой идеален тарельчатый алмазный круг.
Угол заточки у сверел стандартный, 120 градусов. В общем постараюсь показать. Тока телефон надо к чему то скотчем примотать для съемки.. ))))
Глазенки еще нужны и пространственное мышление. В шурик вставляю, да точу болгаркой. Мелкой болгаркой попроще. Кстати болгаркой сепуку проще сделать, чем моими сверлами.
ну можно сверлом по диску, а можно диском по сверлу. Во втором случае в шурике держать удобно.
Leksey
Leksey
Наждак, хороший ровный камень, мелкий, четко отстроенный упор, дальше вывести угол каждой грани и проворотом сверла сточить обух, немного. Кромку можно заправить на алмазном круге если есть, углы заточки даны в справочнике, я удивлен этому вопросу, от основателя темы.
Если проблемы с зоркостью можно использовать станок.
https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k_stankam/shlifovka_zatochka/k_zatochnim_stankam/aksessuari_i_prinadlezhnosti/mikitool/mikitool-stojka-dlya-zatochki-sverl-diametr-ot-3mm-do-19mm-lv-93k7001-dj-3-19/?gclid=Cj0KCQjw_5rtBRDxARIsAJfxvYC5lK4P6r_vTqqQZxan14_iRKWwt7SV2rJkKapvvsBPD1YevgirpykaAmgqEALw_wcB
Безо всякого упора. Все делается на руках. Этим защищается от ударной вибрации...
Очки заменят станок.
А я не удивлен нисколько.. нельзя все уметь.
Вставится иль как всегда коряво и через жопу?
Ну надо же, с третьего раза вставил..
Коряво снял конечно ...
Да ты ж видеоблогер! )))
Аха, щаззз..))) ты чего не спишь? Время час ночи..))) я то ладно, в машине бичую..)))
Спасибо, Фаныч!
Здоровский видосик! Ты подумай о видеоблогинге!
Ты вот это показал, как фокусник: Цилиндр. Кролик. Оппппаааа! Готово! Сверлим дырку отверстие.
Я так тоже умею: ... Готово! Сверлим... Не сверлит
Мне надо разжевать. Про угол у вершины я услышал...
Под каким углом делать "завал" режущей кромки? Как должна располагаться РК относительно радиуса сверла?
Как это всё ориентировать относительно камня?
То, что никакой дополнительной доводки геометрии после камня не используешь, я понял.
car-bon
,труднорезализуемо..)))
Эт надо снимать. На теле 2 нашем дорогой тариф, надо безлимитный, чтоб закинуть, надо ехать куда то до инета... Щас проснулся, не выспался,замерз... ))))
При съемке, ракурс и расстояние выбрал не верно. Палку к косяку дверному пришурупивал.)) Нужен сценарий посекундный.
Спрашивай , чего знаю скажу или покажу. Показать наверное проще будет, даже в рисунках.
Ну, уже кое-что!
Надо попробовать. Если не будет получаться - буду плакаться здесь
Блин, тупой я... Опять адресную строку не вижу для вставки..
Глянь
Тут сверло-авторучку держал одной рукой. Другой телефон. Лучше сверло держать обеими руками. Например указательным и большим правой держишь и левой,большим и указательным поддерживаешь и поворачиваешь.
Ну, уже понятнее
Т.е. нужная геометрия будет обеспечена путём выдерживания этих углов?
Никакой магии не требуется?
Так точно. Одинаковый угол на обеих режущих кромках относительно оси сверла.
Одинаковая длина обеих кромок.
И снять лишний металл за режущей кромкой чтоб не мешал заглубляться. И всё.
Подобным образом дотачиваю на болгарке цепи от бензопилы. Станочек берёт тока максимум две трети длины зуба. Я болгаркой увеличиваю срок цепи на треть почти.
Магия и чародейство вам сударь уже увы, недоступны. ))) Ибо не употребляете животворящий волшебный нектар. Придется довольствоваться банальной геометрией и основами обработки металла резанием. ))))
А нет такого станка, чтоб цепь в него забросить, а она в лоточек снизу уже наточенная падает? Можно по жетонам, можно купюрами.
Точильщики нерасторопные везде. Реально проблема.
Станочек простой ценой 1500руб. И проблемы нет.
Пырфыкцыаныст..))) так и знал..)))
car-bon
Извини,забыл. Проверка сверла. При сверлении мягких материалов ,таких как низкоуглеродистая сталь, медь,алюминий .... Стружка должна быть одинаковой из обоих канавок сверла. Значит работают обе режущие кромки, значит кпд выше, меньше нагрузка на сверло и отверстие не разобьет.
А болгаркой можно, не снимая с пилы, точнуть?
Можно. Но малейшее неосторожное движение и цепь пополам и в шине пропил.
Но болгарка-то останется )
Цепь на выброс, цена скока? 450?
Шина на выброс, цена скока? Больше косаря?
Итого= станочек .
А-а-а-а!!!
Я случайно нашёл ЭТО: https://novgorod.vseinstrumenti.ru/stanki/zatochnye-tochilo/dlya-zatochki-sverl/
Хороший такой раздел,глядишь и я чему-нибудь научусь,спасибо вам парни за опыт!
И станок такой прикуплю,к поездке в деревню.
Для педантов слесарного дела, по заточке сверел.
Придется опять ехать ночью до интернета..)))) тоже хочу кайф..)))
Изыскатель, очень обстоятельный и грамотный видос!
Да, видео грамотное. Тем более я это все знаю. Для новичков очень полезно.
Изыскатель
По этой схеме у меня два деревообрабатывающих станка и электрорубанок сделан, все надежно.
Будем надеяться. Уже нарезал 8 новых резьб, и сделал 8 новых винтов. Мимо нашего закутка проехала машина с рупором про самоизоляцию, и я вспомнил про обед.
чтобы не раскручивалось, на фиксатор резьбы посадить, .
При демонтаже феном погреть и все раскрутится легко.
Есть сомнения, что работал с таким станком.
Что на рейсмусе, что на фуганочно,циркулярно станке ни разу не откручивались... Профигачил кубов тридцать как минимум досок... Снимал ножи, отдавал в заточку три раза в год..
Точить не связывался сам?
Это конечно. По месту сгорожу.
На моем фуганке-рейсмусе самодельном ножи держаться на м8 болотах, винты я не представляю как там будут работать, их же не обижать нормально отвёрткой.
Ножи точу сам, маянтиковой приспособой, прямо на станке, посмотрел на ютубе методу.
Роликовый прижим тоже хочу, очень не хватает.
Видяха работы моего станка https://youtu.be/0NG1M7lgAus
Да винты я без умысла так назвал. Куски болтов с концами под меньший ключик. Винты погуглить чтоли...
Рейсмус только в мечтах. У меня плита волнистая, с металлолома, спасибо Ульфу )) Я ее пол дня сваркой выгибал. Еще пол дня надо, чтоб хоть издалека ровной казалась. Уже вся щербатая.
Резьба на 12 ,конец по ключ на 10?
На 9. Мало мяса под 10.
Квадратный конец.
Глянул. Подобные схемы давно знаю. Метр нам не интересен. Пока что...
Вот второй стол и есть мечта. Но проект всей жизни будет, если начинать. Рейсмус макита около полтинника стоил, это было приемлемо. Сейчас уже все не так будет.
Тема плавно перерастает в "как тому, у кого нет станочного парка, сделать станочный парк"
У жены Макита. Которая до 300мм. Ничо так, приятно работает (со стороны, сам я на нём не умею). Но мне кажется, это не под строительные задачи. Если надо гонять доску полтинник по два метра, надо что-нибудь из чугуния и
Судя по ютюбам на таких рейсмусах вполне себе половую доску делают. Заклинания обычные, на обж которые конспектировали.
Сегодня строгал доски с опалубки. Бетон ладно налипший, скрепки тоже пофиг. Но саморез один проглядел. Пришлось болгаркой точить ножи прямо в лесу. Хотя бы как то дострогал. На стропила сойдет.
отрезным кругом точил ?
Лепестковым очень хорошо затачивать.
Болгарка да, если закусит. Наждак ни разу. Даже случаев не слышал. Сам по себе защитный кожух, траекторию возможного разлета перекрывает.
Чтоб не закусило , для этого и нормы существуют. Не более 3мм от подручника до наждачного круга.
Диск меньше зажимает почему то, когда ставишь рисунком внутрь.
Я тоже на Дзене случайно увидел. И тоже ставлю теперь внутрь. Зачем, объяснить не возьмусь
Все из за металла и покрытия и вследствии более лёгкого скольжения. И диск снимается легко без ключа,рукой..
У меня на первой в жизни болгарке на коробке была нарисована болгарка картинкой внутрь. Инструкцию читать было некогда, и этот знак стал судьбоносным. Так с тех пор и ставлю.
Болгарку ту покупал вроде бы ржавые крылья с девятки срезать ))
Всегда на всех болгарках ставлю картинкой наружу. И я не могу вспомнить за последние 15 лет случаев, чтобы у меня были какие-то прям серьёзные проблемы с откручиванием гайки (ну то есть может и было пару раз, но психологической травмы не нанесло и не запомнилось). Причём в большинстве случаев смены дисков на маленьких болгарках я даже ключ искать не хожу, всё нормально руками откручивается.
А знаете, у кого самые большие и вечные проблемы со снятием разорванного старого диска? У любителей работать большой болгаркой, переворачивая кожух с ручкой на другую сторону и пилить, пуская искру от себя. Бесит прям, видеть это не могу.
Ставлю всегда картинкой наружу. Никаких проблем с откручиванием-закручиванием никогда не было. Откручиваю и закручиваю всегда ключом. Знаю, что не по пацански, но мне пофиг
А ещё, в последнее время превентивно меняю провод питания на электроинструменте на длинный и резиновый, чтобы не ковыряться потом с покрошенным на морозе
Дык я при искрах от себя болгарку веду на себя и контроль за болгаркой мне так удобнее делать и черту вижу отлично .
Мне не надо заглядывать за болгарку контролируя точность реза . Вобщем мне так удобнее.
Абсолютно согласен с Карбонычем насчёт замены кабелей на резиновые!
С отсебятниками кататься не поехал бы. Отморозки.
Что-то подобное я делал из керамики. Предпоследние часы подарил ветеринару.
Решил сделать из алюминия и покрасить. Здесь заканчиваются часы и начинается технология изготовления - процесс копирования по имеющемуся трафарету. Это удобно, если надо сделать что-то однотипное в нескольких экземплярах, как внутренняя выборка материала, так и по внешнему контуру, соответственно и то, и другое вместе.
Трафареты из меди остались от занятий керамикой, их я использовал для изготовления трафаретов из твёрдого пластика. Для фрезерования рисунка использовал фразу 6 мм. У неё и рабочая часть, и хвостовой имеют одинаковые диаметры. Именно это позволяет делать рисунок без искажения. Работа была разовой и технология крепления трафарета к заготовке не особо не продумывалась. Взял двусторонний скотч и приклеить трафарет к заготовке.
Если рабочая часть фрезы будет находится в трафарете, а в это же время гладкая часть (хвостовик) тоже, скажем 50х50, то ущерба трафарету не будет. Последовательность работы: трафарет укрепляется на заготовке двусторонним скотчем, затем сверлится входное отверстие (можно наоборот), фреза углубляется в материал и фиксируется (сверлильный станок), включить станок и перемещая по столу сверлильного станка заготовку с прклеенным трафаретом аккуратно начать выбирать материал. Техника безопасности: конструкция фразы такая, что она не "закусывает" материал и, соответственно, заготовку легко удерживать и перемещать руками. Для лучшей обработки алюминиевой заготовки - добавлять масло для сверления.
Как это сделано? Предлагайте ваши решения этой задачи
https://youtube.com/shorts/ULue4rUrrFk
Внутри штоки с ограничительными шайбами
Типа к телескопической антене, квадратики с наружи приварить.
Приветствую!
Задумал сделать цанговый съемник подшипников. Взял кусок стволика от пневматики диаметром 16мм. Оставил бортик на торце, просверлил отверстие 10мм под болт от анкера. Собственно вопрос в следующем, сталюка мягковата мне кажется, как её подкалить?
Вот что-то сразу не ответил, ибо закалка - дело не простое.
https://markmet.ru/tehnologiya_metallov/zakalka-stali
Если разбираться в вопросе нет возможности, можно попробовать нагреть до ярко вишнёвого цвета и затем сразу окунуть в масло. Такой нагрев получится в газо-кислородном пламени (пропан, ацетилен) или в высокочастотном индукторе.
А вот то "мясо" поверх плоскости торца колец подшипника можно использовать для проверки твердости до закалки и после. Например, напильником. Затем сточить вровень чем угодно.
"У цанги можно увидеть специальную отбортовку, за пределами которой ничего не торчит... " ©
https://youtu.be/9WlfSb_rf0o?t=554
18+ Смотреть с 09:15
Да собственно, нагрел горелкой и закалил в масле. Делал именно для ступичных подшипников( поэтому ничего не стачивал), проверил - работает замечательно. Для глухих отверстий, если понадобится, можно выточить в размер одноразовый вариант. Делов на 15 минут, гдет так.
Рассказывал вроде уже. Выколотку делал из старой оси мотоцикла. Сталь нормальная. Обрезал один конец чтоб рез был на нужном диаметре, вобщем отрезал резьбу. Можно головку. Миллиметров 30-34 от края просверлил отверстие поперек оси. И болгаркой прорезал ось вдоль до отверстия. Сделал клинышек из пластинки той же болгаркой и всё. Готово. Не закаливал даже.
Спицальна для Ульфа ))дырок надырявил свирлОм , в нармальной стале , из хроммолибдена
От репутации же зависит очень. Иной может марками насмешить, а этот "нормальной сталью" так запугает!..
Дак там же в госте совершенно другое имели в виду )
Станочники! Подскажите какой-нибудь колхозный способ зажимания квадрата в трёхкулачковый патрон? Прочитал про специальную зажимную втулку и про хитрый зажим из двух деталей (Y- и W-образная), но ума не приложу, где их взять. А может вообще есть какие-то босяцкие ухватки для этой задачи? Великая точность не требуется, +/- 0,5 за глаза.
Ну или может есть какие-то ссылки на продажу тех зажимов, тоже бы глянул.
Я не станочник. Но попробовал бы взять кусок круглого профиля чуть больше квадрата, распилил бы вдоль, и в каждой половинке пропилил треугольный вырез. Чтобы вышли две накладки на квадрат, немного не смыкающиеся.
Точность 0.5 можно напильником сделать. Треугольник сам зажмет, плоскость не сильно важна.
К тому же, можно править сколько угодно при наличии биений.
Бугор можно сточить.
Возьми "лишнюю" головку под квадрат и распили .
Да ёмаё!. Две грани под кулачки, под одну прокладку.
Охренилиард раз так делал...
Точится круглая втулка, в нее вставляется квадрат с натягом. И всё. Деталь бы показал, или эскиз, чего именно зажимать.
Как раз и надо эпизодически. Если понадобится много, буду заказывать на стороне или раскошеливаться на 4-кулачковый патрон, например.
Ульф , это мне дураку абсолютно не в лом в трехкулачковый патрон зажать квадрат. Часто резцы протачивал так. С четырех кулачковым надо тоже уметь работать. И он не дешев. А вот типа оправки сделать можно. Или в виде трубки как советовали выше... Лучше разрезной, но со стенками потолще или оправка квадрат внутри, , цилиндр снаружи. Тоже разрезной.
Может хоть расскажешь что хотишь делать то? Поточнее посоветуем.
Ульф ,квадрат цельный? Надо проточить концы под подшипник или нарезки резьбы?
Сверловка под нарезку резьбы. Полуоськи же съёмные.
Квадрат цельный, конечно.
Фаныч, спасибо за то, что резвеял сомнения насчёт подкладки! Правда в моём случае это не одна под верхний кулачок, а две на нижние ). Центровку ещё перепроверю, но главное - оно работает ).
Вон оно че. Чтоб не выставлять каждый раз, можно кондуктор сделать и дрелью сверлить.
Торцовку дрелью не сделать. И сверлить вручную д=10,2 в железе, это тоже ну такое ).
Для торцовки центр не важен. Как вариант сверло в патрон, державку сделать и зажимать в резцедержатель.
Это шпон паз делал, тоже самое по сути, только резцедержатель развернуть на 90.
может кому пригодиться как запрессовать пластиковую топливную трубку на быстросьем(фитинг). столкнулся с такой проблемой на днях- отпал правый бак на машине оторвав 3 топливных трубки у фитингов от топливного модуля на правом баке(сгнили пороги ). в ближайших по округе городах готовых топливных трубок нет а только фитинги и трубки метрами-60р за метр. соорудив на скорую руку из того что попалось на глаза в гараже-остатка полиэтилена 15мм толщины собрал зажим для фиксации пластиковых ну и из др. материалов
-вот такую плиблуду-вчера опробовал изделие напрессовав 6 фитингов(4шт изогнутые под 90гр и два прямые). напрессовывать надо на холодную но я грел в только что вскипяченой воде не менее 1 минуты и смазав парой капель наконечник фитинга надавливал руками на прямой фитинг прямо на столе а изогнутые под 90гр фитинги зажимал в тисках но не сильно...всеже плстмасса. метод рабочий только сначала надо потренироваться или на старых трубках или на тех что приобрели чтоб потом не испортить. если кого коснется такая проблема подробнее опишу процесс. продаются на просторах инт. и станки и приблуды для напресовки трубок на разные фитинги но цены...
Приветствую!
Пока ещё погода не балует, решил вместо штатного GPS поставить, зарядку для телефона и вольтмер.
Пришлось освоить программу Frecad (не реклама, да и бесплатна она).
Выставляю на суд обчества то что вышло.
Я вижу пару моментов.
1. Такой выключатель в этих условиях надежно работать не будет. Он негерметичный, с нажимными контактами. Со временем на них будет оседать пыль и включение станет получаться сначала через раз, а потом и вовсе перестанет. Для таких условий (пыль, влажность, вероятность коррозии) применяют скользящие контакты или герметичные переключатели.
Это не просто теория, у самого такой стоит, достался с мотоциклом. Периодически (чаще, чем меняю масло в двигателе) вскрываю и чищу. Лютой грязи там не бывает, просто темная точка в месте соприкосновения контактов.
2. Если в этом креплении пользоваться GPS навигацией телефона, то возможно ухудшение приема сигнала из-за экранирования антенны алюминиевой пластиной. Зависит от места расположения антенны. Проверить можно, запустив GPS-Test и понаблюдав за уровнем сигнала спутников на снятом телефоне и установленном в крепление.
сделал мотоциклетные колодки из автоколодок при наличии б.у автомобильных колодок-тисков-маленькой болгарки-точила- кружки или чашки воды и очки от искр от болгарки... для запаса с собой в дорогу комплект. толщину железа уменьшил с 6мм до 4.2мм. окончательную идеальную плоскость колодок доводил на снятом точильном круге руками ширкая по точилу.
ну и недостающие с ремонте спец ключи
Огонь!
[сделал себе в дорогу
облекченный вариант для расклепки цепей: получилось такие штуковины
а визуально работает так(фото из инт)
.сначала на бумаге все расчертил где сверлить -где пропиливать и наклеил на отрезанные круги 7мм толщины и диаметром 40мм. зажимал в тисы и пропиливал охлаждая водой.так как чертежа деталей небыло а только фото из инт. то меряя с дисплея размеры детали высчитал размеры относительно цепи мотоцикла и стягивающих болтов .
Из какого сплава фрезеровал? Закаливал?
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)