Версия для печати темы

Автор: Гринич 7.10.2008, 11:29

Проблема - никак не удается открутить большую гайку (на 27) корзины сцепления. Как это правильно сделать?
В мануале на стр. 52 толком не разобрать, но замечен странный инструмент. В статье по ремонту клапанов на ТТР: <a class="link" target="_blank" href="http://greywolf.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=242">http://greywolf.ru/index.p....mid=242</a> есть описание замены цепи ГРМ, там откручивают гайку предварительно "фиксирующую пластину большой гайки сцепления отогнуть выколодкой и молотком" и заблокировав колесо. А на Джебеле? при осмотре осталось неясным есть ли за гайкой "фиксирующая пластина" или же так названа просто шайба. В микрофишах: <a class="link" target="_blank" href="http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m390/8210-433072.html#curr">http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m390/8210-433072.html#curr</a> гайка №4, шайба №2. Открутить гайку включив передачю не удалось, т.к. неудаеться заблокировать колесо - доски ломает, лыжные палки гнет, тормоз скрипит но не держит - стальной штырь ставить боюсь - чую поломаю все.
Ну, и как же её открутить? <p> P.S. на стр. 91 мануала показана сборка в обратной последовательности, снова замечен специнструмент.

Автор: serg 7.10.2008, 11:42

Передачу какую включаешь? Попробуй включить 6-ю.
А вообще, засада, если гайка затянута ТАКИМ усилием... Греть там нельзя. Даже не знаю...
Но выход должен быть, надо подумать...

Автор: Гринич 7.10.2008, 11:45

Вот именно что засада :(, а усилие 50 N/m (5.0 kgf/m).

Автор: parmenoff 7.10.2008, 11:46

На восходе мне помогал съёмник, сделанный из старого ведомого диска с приваренным прутком, либо монтировка.

Автор: serg 7.10.2008, 11:49

Не разбирал сам, поэтому не в курсе, какая корзина сцепления. Если алюминиевая, то монтировкой она ломается на раз и покупается новая...

Автор: Гринич 7.10.2008, 11:51

А как обойтись без "спецсъемника"? Неужель никто из наших на Джебеле ГРМ не менял?

Автор: serg 7.10.2008, 12:21

Борода цепь менял. И не раз. Могу дать личкой телефон. Абсолютно контактный и адекватный человек.

Автор: Гринич 7.10.2008, 12:23

Жду.

Автор: Захар 7.10.2008, 12:41

А может там просто левая резьба?попробуй...

Автор: Гринич 7.10.2008, 12:46

Увы, правая.

Автор: Захар 7.10.2008, 13:07

А вообще если это барабан сцепления то по моему там должна быть шаиба с загибающимися усами для фиксации,а если такой не видно ,значит она иной конфигурации,может даже и держит гайку из нутри,а не с наружи,как на отечественных мотоциклах
Попробуй дальние гайки-за барованом закрутить(к двигателю),тем самым ослабишь ту гайку которую надо,я думаю что закрутить ближние гайки хотя бы чуть чуть должно получиться,так как должен быть свободный ход
Возможно что не гайка сильно затянута,а просто при ее откручивании ее что то держит,может это фиксирующая шпонка,которая вставлена в вал для мощного соединения барабана с этим самым валом,быть может эта самая шпонка сбилась и мешает ,вообщем такой вариант маловероятен

Автор: serg 7.10.2008, 13:33

Отправил

Автор: parmenoff 7.10.2008, 14:41

Гринич, посмотри страницу 7-16 мануала. Там нарисована приспособа для фиксации внутр. барабана. Как видно на картинке она напоминает тиски, которые обжимают внутр. барабан, цепляясь за зубья. Считаю проще подобрать ведомый диск(металлический) и закрепить на нем рычаг любым способом.

Автор: Гринич 7.10.2008, 17:36

Всем спасибо комрады, справился.
Придя в гараж и ещё раз осмотрев злаполучную гайку, и все что вокруг неё, вставил таки между звездой и маятником стальной штырь - вооружился метровой трубой на вороток и решительно её родимую с первой же попытки открутил! Ура.
На данный момент цепь уже поменял, осталось собрать обратно. После ужина продолжу.

Комрады, ещё два вопроса: В статье: http://greywolf.ru/index.p....mid=242 Указано: "Когда устанавливате валы необходимо совместить метку на генераторе с отметкой на картере и убедиться, что: поршень в ВМТ
валы ГРМ (кулачки) развернуты в разные стороны и клапана свободны"
ВМТ - это что? и как правильно "необходимо совместить метку на генераторе с отметкой на картере" и где есть эти метки?
Сейчас выставив звезды ГРМ по меткам на валах, нужно крутануть вороток через окошко генератора чтобы отвертка вставленная через свечное отверстие была в крайнем верхнем положение, верно?
И по декомпрессору - как правильно "взвести"?

Автор: veyngold 7.10.2008, 17:44

если смотреть на крышку генератора, то по центру заглушка под большой шестигранник, откручиваем и получаем возможность крутить генератор. это таки раз. спереди от крышки есть такая же заглушка, но поменьше, прокручивая генератор, увидим там риску и метку похожую на букву "Т" положеную набок. когда риска по центру окошка, поршень должен быть в ВМТ. это два.

это будет ВМТ. кулачки распредвалов при этом действительно должны смотреть вверх и в стороны друг от друга.

Автор: Гринич 7.10.2008, 17:51

Вот спасиБо - все по полочкам!
А по декомпрессору, есть нюансы?

Автор: cherish-nick 7.10.2008, 18:01

на сколько знаю ВМТ - Высшая Мертвая Точка

может быть ты имеешь ввиду не декомпрессор а натяжитель цепи?

Автор: Гринич 7.10.2008, 18:18

НЕт, с натяжителем проблем никаких. Именно на переднем валу декомпрессор - в прошлый раз комрад-механник с ним что-то колдовал а я и просмотрел:( теперь аукнулось... Ксати 99 -ая страница мануала как раз про это, ещё б понять что там написано...

Автор: cherish-nick 7.10.2008, 18:50

У меня тоже руки чешутся раскидать голову, посмотреть на кольца, а то так мой дюбелек и дымит и масло ест безбожно. Останавливает желание докатать сезон (иначе долго ждать пока детальки придут, а без разбора не знаю что подлежит замене) и боязнь лезть туда не имея мануала. А иногда вообще посещают мысли что лучше его продать, и купить на следующий сезон 250ку посвежее.

Автор: Djebelovod 7.10.2008, 18:54

По декомпрессору нюансов нет никаких, единственное при проверке зазора правого выпускного клапана нужно чтобы декомпрессор не приоткрывал клапан (грузик нужно оттянуть в сторону при прокручивании коленвала). Скоро тоже предстоит замена цепи и звезды на колене, весь в ожидании посылки...

Автор: Гринич 7.10.2008, 22:56

Почти все сегодня собрал. Неуспел, только запустить проверить - ещё карб надоть почистить/поставить, после завтра продолжу. Кстати старая цепь ГРМ оказалась длиннее новой аж на звено. А направляющие вообще без видимых признаков износа. Натяжитель в норме. Все собрал, выставив по рискам как в мануале. Завтра на работу, а после завтра продолжу сборку. Всем спасибо за участие и поддержку

Автор: samurai2112 19.2.2009, 9:04

Доброго всем дня. Джейбел - мой первый мот (не считая ЯВ лет 15 назад). Потому опыта обслуживания нет, но есть привычка заниматься профилактикой, чтоб не подводил. Подскажите пожалуйста, как определить необходимость замены цепи привода ГРМ? Есть какие-то конкретные признаки и параметры? Мот взял осенью, безпробежный из Япии, 2005 год, но пробег уже 35 тыров. Заранее спасибо.

Автор: serg 19.2.2009, 11:09

Если явных жужжащих или лязгающих звуков нет, двигатель работает нормально, то не парься и езди спокойно. Борода менял свою после 90 тыс пробега, причём она была вытянута не предельно. Поставленные на заводе ходят долго, а покупные - как повезёт. Могут и 10 тыс км не выходить...

Автор: samurai2112 20.2.2009, 10:10

Спасибо, удачного дня.

Автор: oduvan 26.2.2009, 10:53

Как с помощью штангенциркуля, измерив n-ое кол-во звеньев цепи ГРМ определить, изношена она или нет?
нигде такой информации найти не смог, прошу помочь.

Автор: Гринич 26.2.2009, 12:01

Я определял на звук. На работающем двигателе начинают прослушиваться посторонние шумы - эдакий дребезжащий шелест - даешь газу - шелест отчетливей. С "цокотом" требующих регулировки зазоров в клапанах не перепутаешь. Хотя может быть и то и то одновременно. Есть второй способ - постотреть на сколько "вышел" натяжитель цепи ГРМ. Если на всю длинну - цепь пора заменить.Когда менял цепь на своем заметил:

Автор: oduvan 27.2.2009, 8:15

спасибо. сегодня днем курю мануал, а вечером буду в гараже разбираться что к чему

Добавлено (27.02.2009, 08:15)
---------------------------------------------
Выяснил, что при полностью выдвинутом нятяжителе, цепь все равно имеет небольшой провис, так что то, что она изношена - факт.
Помогите определиться с заменой. Перелопатил кучу информации - кое где она противоречива.
Кто-то пишет, что расклепывает новую цепь, одевает с помощью старой, и заклепывает. получается что не нужно ничего снимать, кроме клапанной крышки.
Кто как менял цепь с нашего клуба? если нужны какие то дополнительные расходники или прокладки - подскажите сразу - что необходимо купить?

Автор: serg 27.2.2009, 8:45

Клепать моторную цепь? Что за чушь... Подразобрать движок побольше и поменять. Не думаю, что там всё слишком сложно. Обратись к Гринич'у.

Автор: SD250 27.2.2009, 8:55

Леха, лучше не экспереминтируй!!
Купи новую на мегазипе.
"Скупой платит дважды" (с)
В твоем случае, при неудачном эксперименте, может все плохо для мотика закончится.

Автор: Гринич 27.2.2009, 10:01

Клепать цепь грм? несомневаюсь что неперевелись левши на руси - но вообще это Жесть.
Постараюсь вспомнить, ага, для замены цепи грм нужно:
1. Новая цепь грм.
2. Прокладку под правую крышку двигателя.
3. Добротный инструмент.
4. Руки не-крюки.
5. Терпение и смекалка.
Ещё на всякий пожарный, желательно обзавестись герметиком и парочкой медных шайб под крепления шланга маслянного насоса и правой крышки двигла. Для начала снимается все что может помешать доступу в двиг - пластик, седло, бензобак, правая подножка, ножка кика и т.п. Сливаем масло. Затем от правой крышки отсоединяется/откручивается троссик сцепления, шланг маслянного насоса. Снимаем правую крышку двигателя - внимание, ножка кика должна быть снята, а то не получится нормально собрать кик при последующем обратном сборе. Снимаем корзинку сцепления, полностью. За корзинкой большая шайба которую надоть открутить, для этого надо ставить мот на передачу и заблокировать заднее колесо. Гайка откручивается традиционно - против часовой стрелки, у меня с этим возникла проблема - просто затянута была до усрачки (тему треба с начало перечитать, там все расписано). С остальным проще - снимаешь верхнюю крышку, натяжитель, меняешь цепь, выставляешь метки и собираешь в обратном порядке.

Автор: serg 27.2.2009, 11:10

oduvan, будешь менять, засними всё КАЧЕСТВЕННО на фотик! Можно будет статейку соорудить общими усилиями, для будущих поколений...

Автор: badNS 27.2.2009, 12:04

oduvan, погоди цепь менять
недавно с ребятами говорил, перебирали мотор Honda CRM, так фразу услышал, что цепь ГРМ не вытягивается, а происходит износ зубцов звездочек распредвалов.
В субботу будем кататься, еще раз распрошу поподробней и отпишу

Автор: serg 27.2.2009, 12:21

Про износ зубьев ВМЕСТЕ с цепью знаю. Но ВМЕСТО... как-то не верится. У Гринича цепь реально вытянулась. И не только у него.

Автор: oduvan 27.2.2009, 12:38

Парни, чего вы накинулись. я не просто от своей врожденной лени решил установить новую цепь методом заклепывания.
Просто на то есть причины - при разборке двигателя, для того чтобы "по уму" установить новую цепь, надо делать много лишних движений, я так понял что надо скидывать сцепление, сливать масло, менять какую то дорогостоящую прокладку. А заменить цепь на новую методом клепки - я считаю не так уж и сложно - вот ссылка на описание работы, пожалуйста, прочитайте перед тем как возражать.
Цепь там тоненькая, думаю что можно попробовать использовать велосипедную выжимку цепи, либо модернизировать как то велосипедную выжимку болгаркой/надфилем.

Спасибо за полное описание работ, это дало мне полное представление о том, что надо делать.

Вообще, пока что я думаю на старой цепи потренироваться ставить заклепку, если увижу что получается все добротно, то установлю новую на заклепке, ничего не разбирая. Если у меня не появится доверия к клепаной цепи, то последую инструкциям Гринича.

Добавлено (27.02.2009, 12:38)
---------------------------------------------
http://www.motohuligan.ru/viewtopic.php?t=936

Автор: Гибрид 27.2.2009, 12:52

На Хонде CRM никогда цепи ГРМ не было и не будет, т.к. это 2Т. Имелось ввиду, наверное, Хонда CRF 250-450 или ХР.

Автор: doc 27.2.2009, 12:59

Можно поменять старую, расклепав-зацепив новую за старую- склепав новую.Но желательно применить машинку для заклёпывания и иметь опыт по склёпыванию.

Автор: Гибрид 27.2.2009, 13:03

Цепь можно клепать безболезненно. И менять проще, без сложных операций по разборке мотора.
Совет: если цепь сильно изношена, то пора задуматься о замене поршня и колец, и посмотреть звездочки на колен валу и распред валу. Тогда разборка мотора неминуема.

Вспомните, что на жигулях 01-07 моделей, цепь тоже меняли без снятия шкивов и передней крышки. Расклепал, подцепил новую цепь, прокрутил и снова заклепал. И ничего, ездили и не думали о худшем...

Добавлено (27.02.2009, 13:03)
---------------------------------------------

Машинка не нужна и опыт тоже не нужен. Клепается при помощи керне и молотка. Можно заклепать одним молотком. Ось звена расклепывается быстро и без проблем.

Автор: oduvan 27.2.2009, 13:08

Не люблю лезть в двигатель без веских причин на то. Так что поменяю цепь, в конце сезона опять проверю ее состояние, если будет сильно значительно хуже, то уже тогда буду смотреть на состояние звездочек.
Кольца посмотреть конечно хочется. но мне лень менять прокладку. думаю косвенным способом проверить их состояние - проверить компрессию, если она будет в норме то "забью"

Добавлено (27.02.2009, 13:08)
---------------------------------------------
Все, мужики, я поехал кататься на Губаху (горнолыжный центр) на все выходные.
Цепь заказал, приедет ориентировочно через 3 недели, как поменяю - отпишусь. Фотки тоже обещаю.

Автор: badNS 27.2.2009, 13:39

правильно, откуда на 2-х тактнике цепь

Автор: oduvan 25.3.2009, 23:58

Сегодня поменял цепь по способу Гринича, т.к. ни расклепать ни заклепать у меня не получилось...
Также заодно промыл все жиклеры карбюратора, и поставил винт качества от SD250.
После всего этого мотоцикл завелся буквально с полоборота, раньше такого не было. Шелест растянувшейся цепи пропал.
НО!! появился очень громкий звонкий цокот, с частотой оборотов двигателя. Вроде из под клапанной крышки.
Так как было уже час ночи и я был порядком уставший, не стал разбираться, уехал домой.
Сейчас ломаю голову, что бы это могло быть.
Ставил метки ГРМ по мануалу, натяжитель взводил как надо, перед тем как ставить клапанную крышку проверил зазоры клапанов - были в норме.
Что я мог собрать не так? где мог ошибиться?

Прости Серж, сегодня фотоаппарат был занят женой, я уж не стал изза этого откладывать ремонт.
По идее все правильно расписал Гринич, единственно что не совсем понятно было как открутить шестеренку с коленвала, ту под которой ведущая звезда цепи ГРМ. Во первых выяснилось что на ней левая резьба, а во вторых непонятно было как заблокировать коленвал, чтобы ее открутить. Пришлось засунть отвертку в зубья шестерни, ничего более умного не придумал.

Автор: serg 26.3.2009, 0:10

Лучше разобрать и посмотреть. А то нарвёшься на весьма масштабную переборку мотора.

Ладно, со временем, всё же, кто-нить заснимет процесс...Тоже вариант. Я на ИЖе так нередко делал, причём совершенно безнаказанно Даст Бог, на этом нескоро придётся...

Автор: SD250 26.3.2009, 5:06

Прошу уполномоченных задокументировать сей факт..винты на новом и старом карбе одинаковые.

Автор: oduvan 26.3.2009, 7:40

Не совсем.
Во первых игла на твоем винте чуть короче чем на штатном, во вторых он сам немного болтается в резьбе колодца.
Я поставил просто проверить - если не будет ничего подтекать через неплотную резьбу, и будет адекватно регулироваться качество смеси то я его оставлю.
Пока что не было возможность проверить его в деле.

Автор: SD250 26.3.2009, 8:04

Тогда лучше не пользовать этот винт, т.к. может держатся у тебя только на "честном слове"..при хорошей встряске потеряешь..
Если у тебя еще жив старый винт, дай размеры снять..сделаю эскизик.. Валера грозился наточить винтов под старый карб.

Автор: serg 26.3.2009, 8:13

Нужное дело.

Автор: oduvan 26.3.2009, 9:52

С удовольствием дам) Поставлю дринк, если выточишь его копию)

Автор: SD250 26.3.2009, 10:30

oduvan, Договоримся... как будешь у меня в краях, звони...

Автор: shupaltse 20.4.2009, 10:30

на странице 20 в мануле почему-то считают по-другому про положение кулачков распредвалов. при этом и практика и фраза жени-veyngoldа подтверждают ошибочность изображения.
внесите ясность, пожалуйста, а то я думал, что мануал это как библия)

Автор: Серый-VL 20.4.2009, 11:11

за один оборот к.вала вал грм делает 2 оборота.
при совмещение меток нужно поставить валы грм так что бы кулачки были встороны а не друг к другу.
крутить движку нужно против часовой стрелки есле стоять со стороны отверстий

Добавлено (20.04.2009, 12:11)
---------------------------------------------
метки на валах будут одинаково как в одном так и в другом случае.

Автор: shupaltse 20.4.2009, 11:40

со стороны генератора?
а если крутить по часовой, то что будет?

ты смотрел мануал? там суют щуп под кулачок впускного вала, когда кулачок направлен в сторону свечного колодца. я просто не понимаю в чём прикол? мануал рассчитан только на умных, что ли? а что делать домохозяйкам?

Автор: Серый-VL 20.4.2009, 11:48

а какая разница куда направлен кулачёк?тебе что вообще нужно?

Автор: shupaltse 20.4.2009, 12:19

так даже щуп 0,05 не пролазил, когда кулачки направлены друг на друга. НО В МАНУАЛЕ-ТО НА КАРТИНКЕ ИМЕННО ТАК.
я измерял зазор. выпуск влезал 0,20 с небольшим сопротивлением, впуск - 0,10 влезет, 0,15 нет.
не успел проверить метки, вдруг цепь перескочила. сегодня посмотрю. вообще подозрение на сильный нагрев.

Автор: Бэм 30.4.2009, 13:37

Э...э... Что-то неврубился... По моему наоборот, за два оборота к.в. делается один на р.в. Если ошибаюсь - разьясните пожалуста...
И вопрос(для идиотов): опишите процесс регулировки цепи... Что и в какой последовательности делается...
У меня похоже поет, дров наломать нехочется...

Автор: Ilia1000 5.5.2010, 10:41

Собрался поменять цепь ГРМ,встал вопрос.1)При ее замене необходимо менять башмаки цепи??? Если да то какие,один натяжителя?, или все три??? 2)За день успею поменять или нет??? 3) Какие регулировки необходимо провести,или можно поменять не сбивая настроек?

Автор: VIT 5.5.2010, 11:12

при разборке своего башмак был стёрт (тот на который давит натяжитель) а успокаители (остальные два ) как новые
если башмак не протёрся до металла а осталась рабочая повехность то можеш не менять а коль выроботка велика то лучше замени
за день поменяеш без проблем (если не вылезит не каких нюансов)
я бы посоветовал если пробег более 40 тыс . поменяй сразу и кольца с сальниками клапанов ведь половину всего разберёш уже останеться открутит шесть болтов и снять головку что бы по сто раз не разбирать

Автор: Ilia1000 5.5.2010, 11:56

Я разбирать не хотел чтобы посмотреть стерт башмак или нет,хотел заказать, а пока идет заказ кататься дальше! Ладно закажу только башмак натяжителя и цепь,сам примерно так же расчитывал! Пробег около 20тыс. так что в движок не полезу пока, все нормуль работает, да и на следующий сезон поменять мот хочу!!!

И еще, как снимается башмак натяжителя,у него вроде в низу болт стоит,только где его искать и как вытаскивать башмак??????????

Автор: Ilia1000 6.5.2010, 15:59

Кстати постараюсь не забыть нафоткать процесс!!!

Автор: serg 6.5.2010, 17:07

Это правильная мысль.

Автор: Plus 24.5.2010, 17:11

Кхе кхе... Ну что и моя очередь подошла о замене цепи думать. У натяжителя еще есть ход в принципе и думаю на сезон хватит точно, но решил перебздеть (не уверен что это слово не мат, если что - синонимируйте) и заказать новую цепь, никто не знает где подешевле? Пущай лежит, пока не пригодится.

И как определить износ звездочек? На вид - новье, да и знакомый механик говорит, что они настолько твердосплавные, что износ маловероятен.

Автор: serg 24.5.2010, 19:28

Бздеть - пердеть - злостно портить воздух. Ничего матерного здесь не вижу, народный русский фольклор

Согласен с механиком. Если нет видимого на глаз износа, то скорее всего его просто нет
Вот сезон поезди и меняй зимой.

Автор: Ilia1000 24.5.2010, 19:44

Главное чтоб не бренчала,когда начинает побрянькивать, значит точит стенки, при замене масла проверь осадок на наличие дюралевой стружки!!!

Автор: VIT 24.5.2010, 23:30

об картер она бринчать не как не может так как с одной стороны башмак а с другой успокаитель

Автор: philins 3.6.2010, 2:22

Вопрос, думаю, сложный, но может у кого мысли умные появятся.
Может ли цепь растянуться за 100(сто) км?
Ситуация такая: появилось бракание в движке. Коллективный разум определил что это растянулась цепь, и в общем не сильно страшно, ехать можно. Примерно через 100-150 км, браканье превратилось в грохот, цепь перескочила, движок встал. В гараж приехали на газели.
В гараже снял крышку, цепь реально провисла. Снял натяжитель, покрутил-повертел, вроде работает. Сунул отвертку вместо натяжителя, цепь натянул, отметил длину всунутой отвертки. Сравнил с длиной натяжителя. Натяжителю нехватает около сантиметра длины чтобы натянуть цепь.

Так вот и спрашиваю, реально ли такое, могла ли цепь так быстро и так сильно растянуться? Или может там болтик какой открутился? Хотя ни в фишах, ни визуально ничего подозрительного не заметил.

Автор: Бэм 3.6.2010, 8:27

Башмак натяжителя в порядке?

Автор: philins 3.6.2010, 21:38

Что есть башмак? Небольшой круглый металлический набалдашник на штоке натяжителя, который немножко болтается? Если да, то подозрений не вызывает.
А если длинная пластиковая фигня по которой цепь скользит, то с виду целая.

Автор: VIT 3.6.2010, 23:32

если бы открутился боль который держит башмак он упал бы вниз .
просто у тебя цепи кердык меняй

Автор: philins 4.6.2010, 7:00

Буду менять, пришла уже.

Автор: Ilia1000 4.6.2010, 14:23

VIT
[quote name='VIT' date='25.5.2010, 0:30' post=45520]
об картер она бринчать не как не может так как с одной стороны башмак а с другой успокаитель
[/quot

А об че тогда стучит??? Больше не о бо что!!! И если она сильно растянулась то скорее всего может иметь и поперечное биение!!!

Автор: VIT 4.6.2010, 16:56

там зазор слишкоб большой чтобы по бокам торабанить скорее всего стёрся бошмак (резина) а основа у него метал

Автор: Ilia1000 5.6.2010, 18:15

Как открутить и вынуть башмак тогда,чтобы проверить???

Автор: VIT 6.6.2010, 1:27

болт башмака под крышкой сцепления около звёздочки коленвала

Автор: Ilia1000 6.6.2010, 11:05

Вот гемор то,чтоб проверить башмак, лезть под крышку ещё теперь!!! Мало блин одной крышки башки открученной! Ладно буду менять цепь с башмаком тогда и посмотрим что там, сейчас не полезу,!

Автор: PiLiK 17.6.2010, 1:05

Всем привет подскажите кто,где заказывал цепь?
Нашел вот http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/420/20974/259232#g231127,но возник вопрос подойдёт ли она?
Моц DJEBEL 250,2002 года.

Автор: Serg696 17.6.2010, 3:02

PiLiK , подойдёт.

Автор: 200 17.6.2010, 7:44

Большая часть цепей ИМХО меняется зря.
Изнашивается пластик башмака натяжителя и успокоителей. Просто сравните длину новой и ходившей цепей растянув на верстаке. В мануале данных не нашел.
Кто может померить поточнее?
Башмак натяжтеля+успокоители стоят поболее цепи

Не стоит возиться. Удлинни колпачек натяжителя (изготовь и поменяй). Стучит колпачек о башмак. Проверяется измерением хода натяжителя (у меня двухвальный, вкручиваем-выкручиваем и считаем обороты). Или купи новые детали + полная разборка со снятием цилиндра. Бошку с цилиндра можно попробовать не снимать (кто пробовал?) снимется полностью или нет не знаю но доступ к башмаку будет.

Автор: vinson66 17.6.2010, 8:57

разбирали недавно двигло, не знаю как на 250, а на 200 башмак натяжителя снимается после откручивания болта, крепящегося к голове. А успокоительный башмак легче снимается после снятия головы,хотя это наверное и необязательно, можно и так выковорить. У нас просто не было цели доставать башмаки.
И вообще цепь грм поменять - дело на час, если есть съемник и необходимый инструмент. Уверен, что на 250 эта операция производится так же легко и не пренужденно и не требует знаний квантовой механики

Автор: 200 17.6.2010, 15:29

К сожалению, как это отмечено в аналогичных темах, следует из мануала и увидено лично на моторе - у 250 болт крепления башмака доступен после снятия правой крышки и сцепления. Квантовая механика помогла бы осуществить телепортацию с пользой для упрощения процесса но никто еще не достиг квантового туннелирования башмака через болт.

Автор: Ghost 17.6.2010, 15:40

Для сведения, чтобы снять цилиндр снимать голову ни к чему, цепь меняется без снятия цилиндра - головы, успокоитель только со снятием.

Автор: Ilia1000 17.6.2010, 16:44

Что за бред, это почему это надо снимать головку с блоком для замены башмака натяжителя?

Автор: 200 17.6.2010, 17:12

Не с блоком а с единственным цилиндром. блок - ИМХО когда несколько цилиндров.
не бред а огорчительная действительность.
Можно конечно изобрести какой нибудь пинцет и пытаться все сделать не снимая цилиндра с башкой в сборе.
Снять ИМХо может и выйдет не уронив башмак вниз, а вот поставить - совместив отверстие под болт с отверстием в конце башмака не видя его будет не просто.
Крышку картера и сцепление снимать в любом раскладе. Болт живет там.

Поэтому решил удлиннить колпачек натяжтеля и пожить так.

Автор: Leksey 17.6.2010, 18:09

200-ная цепь:


250-ная цепь:

Автор: Ilia1000 17.6.2010, 21:34

Сняв цепь,в полне можно достать и заменить башмак!, а не снимая цепи конечно геморно!

Автор: 200 17.6.2010, 22:33

С нижней звезды снимать не надо . С верхних- не проблема. Открутить верхний успокоитель и снять натяжитель. Цепь ослабнет и сойдет рукой. Делал. Когда ловил метки. Дальше - что-то типа пинцета или пассатижи с губками тонкими. длиной более 100 мм. Ставить башмак будет труднее. правый успокоитель вынимается без крепежа. Не уверен что вынется при наличии цилиндра не снятого.

Автор: VIT 18.6.2010, 12:26

если речь о 250 то не сняв крышку сцепы и не открутив болтик под номером 4 на рисунке не чего не выйдет разве что привязать мот к дереву и прикрепив тросс к натяжителю (может понадобиться сварка) второй конец троса цепляем к фаркопу авто (не важно какого ) садимся в авто заводим включаем передачу и газу!!! НАТЯЖИТЕЛЬ со всеми корнями у вас в руках

Автор: Ilia1000 18.6.2010, 15:23

Речь не о болтике(это понятно что его надо отвернуть), а о возможности снятия башмака натяжителя цепи на 250ке, не снимая цилиндра и башки!

Автор: VIT 18.6.2010, 16:44

ну коль так то бошмак выйдет а успокоитель нет так как он держится на усике который ложится на цилиндр а потом прижимается головкой только надо открутить болт под шестигранник котрый с наружи на боку головки его и так видно он не даёт падать цепи вниз при снятии распредвалов а открутив этот самый болт можно вытащить цепь и башмак не снимая головки

Автор: Ilia1000 18.6.2010, 23:07

То есть отворачиваем болт №4 и вытаскиваем башмак №6 не снимая головку и цилиндр? Просто вытягиваем его наверх предварительно сняв цепь и натяжитель №7 ???

Автор: VIT 19.6.2010, 23:50

совершенно верно но только ещё один больт он прикручен с наружи двигателя иначе цепь не выйдет

Автор: Ilia1000 20.6.2010, 21:24

Вот и ладушки,разобралися!

Автор: bonfire 22.7.2010, 11:49

как натянуть цепь ГРМ ?
рылся по форуму так и не нашел

Автор: kinya 22.7.2010, 12:29

ГРМ не надо натягивать, на моторе установлен автоматический натяжитель,в нем по мере вытягивания цепи выдвигается шток за счет спиральной пружины,тем самым натягивая цепь.Обратно шток не задвигается,но задвинуть его можно сняв маленькую крышечку и натянув спиральную пружину.Если шток выдвинут на всю,то нужно менять цепь.Хотя на моем моте был переделан натяжитель цепи (увеличили длину штока),так как цепь была растянута до предела.Сейчас я поменял натяжитель на новый,соответственно и цепь ГРМ.Старый с увеличенным штоком остался,могу его продать.С ним мот еще походит.На фото он под №7

Автор: Grandtrek 22.7.2010, 15:42

Как понять, что шток выдвинулся полностью и не выполняет свою функцию? Может ли он закиснуть и не выдвинуться, застряв посредине?

Автор: kinya 22.7.2010, 16:06

Если слышны явные признаки стука клапанов,звона цепи... достаточно открутить натяжитель цепи(позиция№ 7) (при вытаскивании спиральная пружина ослабевает и шток выходит до конца(если не выходит нужно снять крышечку , смазать пружину и поработать ее в режиме натяжение-ослабление,при этом шток будет ходить взад-вперед) , затем вставить натяжитель обратно,если натяжитель будет упираться в (башмак-успокоитель) в цилиндре и будет зазор между цилиндром и натяжителем значит цепь еще не растянута.Если же шток натяжителя упираться не будет и зайдет полностью и щелки между натяжителем и цилиндром не будет,то цепь вытянулась. (чем больше щель между натяжителем и цилиндром при упоре штока натяжителя об башмак внутри цилиндра, тем меньше растянута у вас цепь!)
(Предыдущий хозяин, на моем моте,лечил это увеличением штока натяжителя.Но клапана при этом теряют свою синхронность открытия-закрытия,отсюда и изменение зазоров клапанов,из-за этого двигатель работал громко и плохо заводился.

Собираете в таком порядке... снимаете крышечку натяжителя,натягиваете спиральную пружину,не ослабевая ее вставляете натяжитель в цилиндр,затем заворачиваете 2 болта (позиция 10 ) и только после этого ослабеваете пружину натяжителя и ставите на место крышечку.

Автор: Grandtrek 22.7.2010, 16:45

Спасибо за развернутый ответ. А то я чуть не затупил... Хотел отверткой натяжение цепи...

Автор: kinya 22.7.2010, 16:48

Автор: VIT 24.7.2010, 1:29

чуток поправлю не синхроность а меняеться фаза
а на клапанах зазор не меняется ет ты чот перемудрил

обьясню просто есть распред вал на нём кулачок (между которым и меряется зазор) ты хочеш сказать что при растяжки цепи у тебя распредвал выше поднялся иль клапан вниз убежал ?

Автор: kinya 25.7.2010, 20:46

да, согласен.Меняется фазы открытия-закрытия впускных и выпускных клапанов,зазор не меняется.

Автор: serg 12.8.2010, 20:39

Осенью буду менять цепь ГРМ.
Вопрос, в каком у кого состоянии были башмаки натяжителя, думаю, заказывать или нет... Пробег 42 тыс км, растянулась полностью, судя по выходу натяжителя, но ещё не гремит.

Автор: VIT 12.8.2010, 23:42

когда разбирал свой показалось что пластмасовый а внутри метал да и пласмас весь полопаный а когда пришол новый оказалось он то резиновый а внутри метал ))) вот причина шелеста в движке- высохший башмак плюс ко всему старый протёрся до металла

Автор: serg 13.8.2010, 7:01

Ну, то, что ты менял, я в курсе, меня интересует, как у других. Борода, например, вообще ни разу не менял, так что всё не однозначно... Хотя, похоже, до разборки всё равно ничего не поймёшь... Со стороны цепи явно слышимого шелеста нет.

Автор: kinya 13.8.2010, 8:37

У меня была под замену.
Цепь была сильно вытянута и у успокоителя (не путать с башмаком,тот что под натяжитель) разбило боковые направляющие. Цепь гуляла не только верх-низ,но и право-лево,таким образом ела половинку картера (не критично 1-1.5 мм)
По поводу успокоителей могу ошибаться, но думаю они изначально делались из материала отчасти напоминающего ЭБОНИТ. Новые успокоители идут резиновые.

Автор: serg 13.8.2010, 11:16

А я предполагаю, что они были изначально резиновые и задубели до состояния эбонита под воздействием времени и температуры. Но именно предполагаю...

Автор: Серый-VL 17.8.2010, 9:54

Всем привет! Я поменял цепь ГРМ.Была сильно растянута(даже до верхнего натяжителя недостовала,висела просто так).
Двигатель шумел сильно и пока холодный, цокали железяки внутри,только независимо от оборотов,как будто гайка какая то в движке брякает...Когда поменял,движка работает очень тихо.
Пока менял,сломал тот самый натяжитель про который вы там выше пишите.Он внутри железный.У меня отвалился тот наплыв что внизу,езжу на такой.
Цепь ГРМ заказал не в мегазипе(у них ценник совсем дурной),есть ещё цепь ГРМ новая в наличии,есле нужно могу выслать (2500р. без пересылки) буду заказывать ещё.

Автор: kinya 17.8.2010, 12:05

.... специально "поизучал" натяжители. Выводы следующие- 100% они изначально не были резиновые!

Автор: Balysov 17.8.2010, 12:32

Вот что у меня получилось:


Спасибо за заказ!
Вы заказали:
oem-номер Наименование Кол-во Цена Стоимость

12760-13E00-000 Chain, camshaft drive, Suzuki 1 шт. 2 804 р. 2 804 р.
12811-13E00-000 Tensioner, cam chain, Suzuki 1 шт. 1 238 р. 1 238 р.
Сумма покупок без доставки: 4 042 р.
Стоимость доставки: 630 р.
Сумма к оплате: 4 672 р.

--
С уважением,
администрация интернет-магазина «Мегазип»

Вот щас думаю оплачивать или еще где поискать!Кто что скажет?

Автор: kinya 17.8.2010, 12:47

глянь на www.exist.ru и на www.autodoc.ru

Автор: Ilia1000 17.8.2010, 16:27

Да вполне стандартная цена (+),(-) 500р.

Автор: serg 17.8.2010, 16:43

Борода обжёгся на НЕ мегазиповских (или около того) цепях. Ходят 10000 км и на выброс. Причём неравномерно растягиваются. Принимаем к сведению.
У Серый-VL на фото, судя по упаковке, оригинал.

Ради интереса сравнил слайдер маятника. Старый напоминал пластмассу, был хрупкий. Новый - резина, правда твёрдая. Резина со временем меняет свои свойства...

Автор: Ilia1000 17.8.2010, 17:23

Все запы что с Экзиста,что с Мегазипа что с другой конторы идут с такой этикеткой! Так что все равно где брать цепь!

Автор: Серый-VL 17.8.2010, 17:41

Вот фото двух упаковок из под пятаков.
195 - мегазип , 200 - другой поставщик. Смотрите,выберайте.Не думаю что Борода подкалолся именно на такой же цепи.Наверняка там даже упаковка другая была.
А вообще бытует мнение что оригинальные запы всё же не те что ставят именно на заводе.Разницу в ресурсе отмечают многие.(например автомобильные тормозные колодки) Так что может цепь у Бороды была что есть,самая настоящяя,просто ходят они намного меньше чем родные,заводские.

Автор: serg 17.8.2010, 18:32

Там упаковка другая была скорее всего (но точно не знаю, надо у Бороды спросить), заказывали с СШАндии.
Нынешнюю переборку заказывал с Мегазипа, моторист отметил намного лучшее качество з/ч.
Если "другой поставщик" поставляет такого же качества товар, что и Мегазип, то это хорошо. Упаковки один в один.

Автор: us 19.8.2010, 2:31

я клепал на иназуме своей, там чтоб оригинал поставить нужно колено вытащить из мотора... поэтому купил цепь под клепку дид и поставил ее... кстати цена была почти в два раза ниже чем оригинал, вот думаю такую же на джебел поставить, думается тоже дешевше будет оригинала, но тут вопрос цены уже как раз главный

Автор: serg 19.8.2010, 11:06

Сделать можно всё, что угодно, причём с приемлемым качеством.
Но лично я с клёпкой цепи только по поводу цены не стал бы связываться. Чуть что не так и выигрыш в цене покажется глупым.
Это моё личное мнение и только по этому поводу. В той же Иназуме моё мнение могло бы быть другим.

Автор: rain 23.8.2010, 16:03

Подскажите пожалуйста как должны стоять метки на распред валах относительно ВМТ для джебела 250 96 года. Мануал не можем найти. Поменяли цепь ГРМ и перестал заводиться, все уже проверили, все в порядке...

Автор: kinya 23.8.2010, 16:18

Автор: rain 23.8.2010, 16:21

Вот точно так все и выставили, закрыли крышку, оставили обратно натяжитель цепи, свеча новая бензин есть а мот не заводится (((

Автор: rain 23.8.2010, 16:40

ВМТ выставили, но зазоры на клапанах не проверяли. Вчера до снятия цепи он заводился, не было вроде необходимости выставлять по новой.

Автор: rain 23.8.2010, 16:46

Распред валы не снимали.На картинке левый впускной? Правильно я понимаю? ))

Автор: kinya 23.8.2010, 16:50

И как это вы их без съема? цепь расклепали чтоли?

да левый впускной... (те клапана,что ближе к карбюратору впуск, что ближе к выхлопной выпуск...)

Автор: rain 23.8.2010, 17:15

Зачем расклепывать, аккуратно "просунули" )))

Ребят, ну скажите что-нибудь. есть ещё мысли? Так долго ждала эту цепь и .....(((

кулачки на двух валах в разные стороны должны смотреть в ВМТ?

Автор: Serg696 23.8.2010, 17:17

http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=234
уже обсуждались нюансы

Автор: Leksey 23.8.2010, 17:17

При "не заводится" что наблюдается? Как заводить пробовали? Бенз-искра имеется? (мож чо подцепить забыли, краник открыть)

Автор: Serg696 23.8.2010, 17:19

Обратись к http://djebel-club.ru/forum/index.php?showuser=2 и будет тебе счастье.

Автор: rain 23.8.2010, 17:23

это и так ясно. На КАРТИНКЕ так и есть???

Спасибо за совет, попробую ))

Автор: Serg696 23.8.2010, 17:24

rain А при разборке не фотографировала, как было, могло бы пригодиться!

Автор: rain 23.8.2010, 17:32

Уже писала, что с искрой все в порядке и с остальным, вроде тоже. Не совсем...

фотографировала, но с собой ейчас нет, там ничего нового, человек. который делал. не первый раз с мотиками занимается.

Автор: Serg696 23.8.2010, 17:41

Так в чём проблема?

Автор: rain 23.8.2010, 18:14

в том, что не заводится....

Автор: Serg696 23.8.2010, 18:19

Выложи пожалуйста фото валов перед демонтажём цепи. Тему про ГРМ прочитала? Делала как там написано?

Автор: rain 23.8.2010, 18:56

Привет я вместо жены сейчас пообщаюсь а то испорченный телефон получается. 1. Подвёл коленвал в ВМТ, распредвалы выставил как указанно на изображении (в теме установка цепи ГРМ). 2. Надел на звёзды цепь. 3. взвёл натяжитель, зафиксировал, притянул его к горшку, натянул цепь. 4. Закрутил обратно все гайки и поставил на место все крышки. 5. Подал бензин и подключил аккум, повернул ключ, нажимаю кнопку а там ХРЕН!!! Выкрутил свечу, искра есть (правда поменял провод высоковольтный, старый был весь драный, предварительно померив сопротивление и подобрав такойже но провод был не родной тем не менее всё работало). 6. Померял компрессию, правда вкрутки для компрессометра нужного диаметра не было, воспользовался резиновам наконечником, не смотря на то что наконечник прилегал не плотно (рама мешается) надул 3 атмосферы. Закрутил свечу назад, нажал на кнопку минуты на 1,5 даже не фыркнул. Единственное подозрение что картинка не из того мануала. Ещё интересно что по мануалу написанно насчёт обведённых буковок А В С на рисунке.

Автор: Mike80 23.8.2010, 20:05

ВМТ ставил по метке на генераторе? http://djebel-club.ru/publz/nxsyinyoun/700031-regulirovka-klapanov-djebel-250.html

Автор: Serg696 23.8.2010, 21:42

Стоит обзавестись мануалом и проверить правильность картинки, узнать про буковки А В С.
Перепроверьте всё несколько раз и друг за другом, что-то делается на автомате и не замечаешь какой-то мелочи.
Желательно фото до и после замены цепи. Желательно все свои операции фотографировать, пригождается, проверено!

Автор: rain 23.8.2010, 22:40

Прокрутил коленвал на 360 градусов, удоставерился что метка единственная, затем с помощью отвёртки в свечном колодце удостоверился что это ВМТ.

Автор: Serg696 23.8.2010, 23:38

Декомпрессор не мог подзависнуть?
Попробуй вернуть старый высоковольтный провод, и с ним проверить.

Автор: rain 24.8.2010, 20:36

Какой декомпрессор? Высоковольтный провод имеет то-же сопротивление. Сегодня перебрал карб, всё в порядке, игла держит, все жиклёры чистые, при нажатии на кнопку стартера в носок карба всасывает а в трубу выталкивает, снял опять клапанную крышку и на всякий случай проверил метки, на месте!!!

Автор: Serg696 25.8.2010, 4:14

Автоматический.

Автор: Борода 25.8.2010, 6:17

Не 10 000, две-три (!)

ПОСМОТРЕЛ РИСУНОК И НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ, БОЮСЬ НЕ СОВСЕМ ТАК НУЖНО СТАВИТЬ РАСПРЕДВАЛЫ.
Откройти снова крышку, найди метку на маховике и должно быть вот что: выпускной распредвал тока тока прошел клапана и закрыл их, впускной практически готов открыть свои. При этом на шестеренках стрелки должны быть параллельно голове и смотреть впускная назад, выпускная вперед. Если все так, то... хз.

Автор: veyngold 25.8.2010, 12:05

на впускном распредвале при этом стрелка ПОЧТИ параллельна башке.
на рисунке все верно.

Автор: serg 27.8.2010, 19:09

Цепь пришла, на выходных буду менять. Постараюсь зафотать процесс.

Автор: serg 29.8.2010, 16:22

Поменял. Накосячил везде, где можно, и где нельзя. Наваяю статью со всеми тонкостями накосячивания...
Движок стал явно тише работать, запас на натяжителе сантиметр. Разница длины новой и старой цепи ощутима, как раз где-то звено и есть. Но пошла фигня со сцеплением, которая до меня указывалось (а теперь и мною) в http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=824&view=findpost&p=51577 теме.

Автор: Варион 29.8.2010, 17:43

Сколько прошла "та" цепь?

Автор: serg 29.8.2010, 19:39

45 тыс км. Не так и много. Но если учесть, что у XR планово она меняется каждые 30 тыс км...
Кстати, если знать, как - работа плёвая.

Автор: Серый-VL 31.8.2010, 5:05

Интересно ты Сергей орентируешся по километражу когда нужно менять цепь.Дубасят то по разному на мотаках.И обслуживают по разному...Думаю что до плановой замены можно недотянуть...
Цепи есть в наличии ещё.Шли с Японии 12 дней.Неплохо...Цена 2500руб. Есле нужно обращяйтесь.

Автор: serg 31.8.2010, 7:40

Я поменял ТОЛЬКО потому что вышел весь натяжитель и пошли шумы левые. Дело совершенно не в километраже. Это могло быть и 20000 км, и 80000. Я свой движок кручу весьма сильно.

Автор: veyngold 31.8.2010, 8:05

цепь больше боится низких и околохолостых оборотов.

Автор: kinya 31.8.2010, 15:06

я думаю наоборот она больше боится рывков, сильных разгонов.Если ездить плавно не дубасить то ресурс цепи гораздо больше.

Автор: serg 31.8.2010, 15:18

На низких оборотах одноцилиндровый движок как раз и дёргает её сильнее. Предположительно

Автор: Башкир 5.9.2010, 20:09

rain,аискра есть на свече?Можно пойти по стандартному алгоритму:1.Если метки совпали с рисунком,то работать должно.Зазоры проверить было не лишнее при каждом посещении вскрытой крышки головки,но если до этого работало,то должно и сейчас ничего не измениться.2Вывернуть свечу и проверить искру.3Проверить наличие топлива(может просто бонально повернуть кран в положение "резерв"4.В случае "пересоса" покрутить двигатель при вывернутой свече.5.При наличии всего вышеперечисленного,вернуться в головку и еще раз все проверить в том числе "автоматический декомпрессор" на предмет заедания.Должен заработать.АВСД,маркировка половинок пастелей распредвалов.

Автор: Варион 17.9.2010, 18:40

Как ее натянуть? Крутить или давить на винт(шток) натяжителя?

Автор: serg 19.9.2010, 21:13

Крутить.

Автор: Серый-VL 20.9.2010, 14:25

тока несильно...

Автор: v-nax 10.10.2010, 11:50

Отцы, нужен совет. Товарищ перебрал мотор на 250 Дюбеле 1996 года. Собрал все вроде правильно. Взвел и поставил натяжитель цепи ГРМ. Натяжитель вошел свободно, после этого затянул болты. Через минуту где-то раздался щелчок и корпус натяжителя лопнул. Чего сделали не так?

Автор: serg 10.10.2010, 18:21

Вставлять его надо в взведённом состоянии. Я отвёрткой против часовой закрутил до упора, вставил, придерживая отвёртку, закрутил полностью болты и только потом потом отпустил пружину. Чуть по часовой довёл крутилку до упора. Именно чуть, без фанатизма.
Но так и не понял, почему у тебя корпус лопнул...

Автор: Бешенный 10.10.2010, 20:55

Может кто знает у меня такая ерунда мот DR-z400e зазвенела грм поменял в августе с Широковым поехали на Онежское озеро всё нормально вернулся катался в облости накатал где то 1500тыщи поставил мот в гораж на утро прихожу а он незаводится всё перепробывал и свечу новую и карб чисти и бенз брызгал через воздушник не хочет толкнул за машиной 5 метров и завёлся и теперь это ерунда каждый день тока с толкоча сегодня снял клап-ую крышку сверить метки а метки не совпадают на один зуб на маховике полоска уехала ровно на один зуб (в сторону переднего колеса)
это нормально? может быть причиной не заводки? и надо переставить грм по меткам?

Автор: serg 10.10.2010, 22:04

Понятно, что переставить по меткам. И проверить, как работает натяжитель и состояние успокоителя и башмака натяжителя.

Автор: Бешенный 11.10.2010, 6:21

цепь переставлю посмотрю как будет заводится а какие могут быть причины несовпадения меток

Автор: serg 11.10.2010, 7:24

1. Неправильная сборка.
2. По какой-то (их не одна и не две) причине перескочила цепь.

Автор: Серый-VL 11.10.2010, 10:24

да нихрена она неперескочила.я писал почему метки могут несовпадать.

Автор: Юрий 19.12.2010, 15:04

У меня вопрос такой же как и у автора темы: как открутить гайку на 27, которая держит корзину сцепления? Двигатель снят с мотоцикла, поэтому вариант "поставить что-нибудь между маятником и звездочкой" не подходит. Можно что-то воткнуть между выступом левой крышки двигателя и звездочкой, но боязно как-то.

Автор: serg 19.12.2010, 17:07

юрий, не сильно по теме, но гайка на 24 на колневалу с левой резьбой. Не наступи на мои грабли.
По гайке сцепы сложно сказать. Попробуй как-то застопорить звезду на вторичном валу. Например, цепь намотать и закрепить. Ну, как вариант...

Автор: Юрий 19.12.2010, 18:48

У меня тоже мысль в этом направлении работает. Надо где-то найти цепь. Про гайку на 24 понял, спасибо!

Автор: veyngold 20.12.2010, 9:52

гайка корзины лучше откручивается на одетом моторе с цепью и задним тормозом. может, пока еще ни чего не запорол, вкинуть его обратно и по-нормальному открутить? имхо.
гайка коленвала: на двухсотке (на сабжевом моте может отличаться - но принцип тот же) наилучшим способом оказалось следующее. снимаем левую крышку. на роторе генератора есть две лыськи под двадцать какой-то ключ. напопа ставится силикатный кирпич и в него упирается "двадцать какой-то ключ" (см. выше по тексту). все, крутим гайку коленвала и радуемся))

Автор: Юрий 20.12.2010, 10:50

Хотелось двиг в сборе на мотик ставить. Идею понял. Спасибо!

Автор: veyngold 20.12.2010, 11:34

шоб открутить корзину со снятым мотором, надо приспособу сделать из убитого диска сцепления: к диску приваривается два прута или нечто подобное - типа как ручка. остальные способы не рулят по простоте и надежности (клинья вставлять или еще какую нить хрень). повторюсь, самый простой и результативный способ - вышеописанный, с мотором в раме.

Автор: Юрий 20.12.2010, 13:23

Женя, я понял.

Автор: abrazive 20.12.2010, 14:13

ударный гайковерт - лучшее средство для откручивания. на любом сто открутят если своего нет.

Автор: serg 20.12.2010, 14:37

Мне именно им уничтожили гайку на коленвалу Убойная весч! Хорошо, хоть, коленвал оказался намного крепче гайки. Заменили доработанной (прошлифованной болгаркой) ступичной гайкой от ВАЗа классики. Той, что с левой резьбой (есть и с правой). Мало ли, имейте в виду.

Автор: Юрий 20.12.2010, 15:26

serg , а коленвал как стопорил? тоже задним колесом?

Автор: serg 20.12.2010, 16:37

Никак. Пневматический гайковёрт такая штука, что коленвал просто не успевает провернуться, он ударно шпарит, отворачивает всё и нафиг Как показала практика, в т.ч. и "против шерсти"

Автор: Leksey 21.12.2010, 22:55

Классеееец ))))) Открутили пневмовёртом гайку против резьбы?! )))))))) Это повод создать прикрепленную тему с восклицательными знаками "Все левые гайки Джебела".

Автор: serg 21.12.2010, 23:31

Я просто не ожидал, что он настолько мощный Я даже знал, что там левая резьба, но не успел предупредить...

Автор: Юрий 22.12.2010, 23:15

Поменял я таки цепь, корзину открутил с помощью такого нехитрого инструмента(одолжил у мотосервименов)



вот сфоткал(хоть и плохо) новую и старую цепь, подвешенные на одном уровне



Может ли такая небольшая (на мой взгляд) разница в длине давать грохот в моторе?

Автор: kuzmich 22.12.2010, 23:29

Может, и очень может.....

Автор: serg 22.12.2010, 23:33

У меня было.



Результат разительный.
У тебя растянута сильнее. У меня только начинала пошумливать.

Автор: Юрий 22.12.2010, 23:39

Спасибо, успокоили

Автор: key 21.6.2011, 9:43

Ну и чем закончилась эпопея?

Автор: freerider 21.6.2011, 19:05

а статейки по замене цепи ГРМ так и нету ? (((

Автор: serg 21.6.2011, 19:57

Не совпало у меня. Может, кто изобразит...

Автор: Leksey 22.6.2011, 10:59

Менял цепь только что, перед слетом. Может есть какие непонятные моменты, дак я еще помню все )) Специального инструмента, кроме куска трубы, не понадобилось. Самое серьезное - это когда слайдер натяжителя для ревизии вытаскиваешь - не уронить в картер и не потерять одну шайбочку - под слайдером натяжителя стоит; когда болтик вынимаешь - падает незаметно.

Автор: freerider 22.6.2011, 21:55

Да ! заметил что межет ускользить из виду) спасибо !

а как же динамерический ключ ? это вроде спец инструмент )

проинспектировал двиг, на предмет шума, даже успокоитель цепи снял со стороны натяжителя цепи ГРМ посмотреть чтоб убедится что он не сносился

заказал цепь ГРМ wiseco, буду менять по приходу, вот и хочу подготовиться

где какие "подводные камни" особенно интересует методика выставления распредвалов по меткам (где какие?)

где и какие моменты затяжек (постели распредвалов, на цилиндре, голове, маслорукавы)

буду еще менять маслосъемные колпачки и поршневые кольца, палец поршня ... в общем капитал ....

применение анаэробного резьбового герметика ? где ? какой?

Автор: VIT 22.6.2011, 22:19

http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1275

Автор: serg 23.6.2011, 7:31

Моменты все в мануале. Мануал в Файлах.

Автор: us 23.6.2011, 12:16

поделись опытом как ты без специнструмента открутил корзину сцепления? и главное закрутил с необходимым моментом?

Автор: Leksey 23.6.2011, 22:28

Насчет момента - конечно же дин. ключ, но не такой уж это специальный инструмент. Примитивные ключи продаются за копейки и часто идут в попсовых наборах ключей.
В корзину вставлял подходящую стальную планку сквозь пазы. Аккуратно подгибал ее уткой, чтоб влезла в огибание барабана и плотно прилегла к граням двух пазов (почти диаметрально противоположных), упирал концы планки через что попало и во что попало (вроде прямо в детали рамы и еще что-то там рядом). В распор планки и зубьев барабана вставлял какие-то кусочки подходящие. Так и открутилась. Ничего не погнулось и не сломалось, хоть и было страшно. По сути - та же схема, что с навариванием рычага на ненужный диск сцепления, но более грубо.

Автор: us 24.6.2011, 1:49

сильно! можно проще и без страха сломать что либо- изготовлен мной спец инструмент для откручивания корзины- представляет из себя два уголка длиной по полметра, посередине отверстие и болт, соединяем их между собой, болгаркой режем часть полок на конце и загибаем под 90 гр оставшиеся полки, смысл сего приспособления, что бы при сжимании свободных концов уголков друг к другу, концы с загнутыми полками входили в пазы внутреннего барабана сцепления, позволяя удерживать его при откручивании центральной гайки
объяснение несколько непонятное, но если взять в руки два уголка и подойти к корзине, идея станет доступной

Автор: Leksey 24.6.2011, 5:28

Идея понятна.

Автор: serg 8.7.2011, 20:08

Напару с Mike80 накропали http://djebel-club.ru/publz/nxsyinyoun/700087-zamena-cepi-grm.html по замене цепи ГРМ. Если есть что дополнить, поправить, пишем.

Автор: maestro11rus 23.3.2014, 21:45

кто может помочь с заменой ГРМ в Воронеже ?

Автор: анDrей 23.3.2014, 21:47

а в чем проблема?ну это если у тебя Др- Джебель

Автор: maestro11rus 23.3.2014, 23:58

хотел бы чтобы знающий человек помог в разборке и сборке чтобы в дальнейшем не возникало вопросов. или же норм сервис куда без опасений можно обратиться... просто нет гаража к сожалению...и связей в Воронеже, т.к. переехал в этот город совсем недавно. да мот джебель 250

Автор: Davidsa 26.3.2014, 14:16

Подскажите каталожный номер ведущей шестерни ГРМ. А то все ссылки, которые по темам нашел, на мегазиповские схемы с указанием этой шестерни погибшие.

Автор: eccentric2000 26.3.2014, 15:47

12731-13E00

Автор: serg 26.3.2014, 16:32

Потому что Мегазип сильно обновлён.
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr-z250-2238/dr-z250-13926/dr-z250k1-e3-e28-k1-722464#g11462539/val-kolenchatyy поз. 14.

Автор: Davidsa 31.3.2014, 15:41

Как думаете, сильный риск китайские башмак и успокоитель?
http://www.aliexpress.com/item/NEW-FREE-SHIPPING-SUZUKI-GN250-CAM-CHAIN-GUIDE-TENSIONER-DR-GN-GZ-SP-250-DR250-LT250E/1203672422.html цена интересная

Автор: Сhestar 31.3.2014, 15:49

при условии,шо их менять раз в пол жизни мота,1000руб за сомнительный продукт-афера.

Автор: Davidsa 31.3.2014, 16:15

А с того же экзиста или мегазипа много процентов на то, что в оригинальном целофане этот же китай и придет. Вот в чем вопрос

Автор: Сhestar 31.3.2014, 16:19

тогда фото твоих корявых деталей давай,может их менять не нужно.

Автор: antonii 31.3.2014, 16:43

Пока все тьфу тьфу тьфу

Автор: Davidsa 31.3.2014, 17:37

Они еще в недрах мотора. Состояние цепи проверял - у натяжителя запас еще есть, сезон откатаю и буду менять цепь. А пластмассу эту думаю однозначно надо будет заменить, чтоб спать спокойно. Это я, так сказать, сани перед летом готовлю


Просто нынче делает все китай, только разного качества. Так что интересно, какие шансы, что эти зап.части того же качества что и те которые как оригинальные продаются и наоборот. Я к экзисту уже много лет претензий не имею(по автомобилям еще)

Автор: Сhestar 31.3.2014, 18:37

так не видел износа еще?
тогда удивишься.

Автор: Davidsa 31.3.2014, 18:59

Обрадуюсь или огорчусь? Условия там вроде те еще - температура и т.д. Стареть пластмасса должна же, или нет?

Автор: Leksey 1.4.2014, 9:15

Некоторые очкуют задубевших слайдеров. Я не очкую. Он реально как камень уже, но износа нет. Есть предположение, что дубеет он очень быстро, даже если новый поставить.

Еще есть сомнения, что новые выпустили не в том же 96 году, и продают со склада.

Автор: serg 1.4.2014, 9:16

Только у меня при первой замене был дубовый, а второй - потресканный. Выяснять, когда посыплется кусками, не стал.

Автор: Dimich 30.10.2014, 13:04

Товарищи, помогите определиться.
Djebel 250XC '01г.в. Владею им первый сезон, реальности пробега не уверен, но состояние очень не плохое. В сезон внутрь движка не лез, т.к. работает он без посторонних шумов, тянет отлично, поэтому как бы и надобности не было. В конце сезона решил проверить зазоры в клапанах (оказались в пределах допуска, но всё равно поправил в середину допуска) и попутно решил проверить натяжитель цепи ГРМ. Оказалось что он выкручен почти на 5 оборотов из 5,5. Проверял несколько раз. Т.е. запас по натяжению в районе 1,5-2мм.
Решил, что пора менять цепь ГРМ. Купил цепь, башмак натяжителя (успокоитель), звезду коленвала. Когда всё пришло начал разбирать и столкнулся с такой дилемой - Снятая цепь ГРМ отличается от новой всего на 1,5мм, в пересчёте на натяжитель будет 3мм. На звезде коленвала видно износ, но он совсем незначительный, разница в толщине зуба всего в 0,05-0,07мм, смотрел под микроскопом это даже износом то назвать трудно, скорее наклёп, нагартовка. Больше всего удивил башмак натяжителя (успокоитель) он в месте контакта с натяжителем промят аж на 1,5мм примерно.
В итоге думаю стальную пластину к натяжителю в том месте где его промяло или поменять его на новый, а цепь со звездой коленвала пока поставить старые.
Кто менял цепь ГРМ, кто видел критичный износ скажите ваше мнение.


Ещё фотки


Ещё фотки




Ещё фотки

Автор: alistair 30.10.2014, 14:59

Раз уж ты туда залез и все купил, да еще и снял - какой смысл ставить старые детали?

Автор: Dimich 30.10.2014, 15:10

Мне кажется что я за 1-2 тысячи пробега смогу получить такой же износ цепи и звёздочки. У снятых этих деталей ещё запас приличный, вот с башмаком натяжителя, что то точно надо сделать. Самое противное то, что что бы его поменять необходимо движок так же разобрать.

Автор: alistair 30.10.2014, 16:12

Статистики такой нет (износ цепи и башмака от пробега), но сомневаюсь. Скорее 10-20.
С заменой по-хорошему можно было и подождать, но опять же; раз уже все разобрано - чего тут думать? Разве что тебе нетрудно будет повторить процедуру в любой момент, тут хозяин-барин.

Автор: анDrей 30.10.2014, 21:23

Поменял и забыл.

Автор: shupaltse 30.10.2014, 21:50

если там родная цепь грм, то я бы оставил её и старую шестерню на коленвале. качество новых запчастей какое-то говняное. я поставил новый слайдер-натяжитель, цепь с мегазипа с новой шестернёй и уже через 12 тысяч при проверке натяжения обнаружил чуть ли не миллиметр зазора между цилиндром и натяжителем.

Автор: alistair 30.10.2014, 22:41

Печально это все, я читал подобное но делал скидку на интернеты... Ты все оригинальное ставил?

Остается только купить китайца - раз качество одинаковое, зачем платить больше?

Автор: shupaltse 30.10.2014, 23:28

заказывал с импекс-джапан.



ну как бы всё равно надо отдать должное - всё это проехало 18 тысяч км. если китаец уже может такое без головной боли, то можно и по китайцу зарубиться))

так-то я ещё не лазил туда, цифр нет, поэтому мои мессаги скорее несут бездоказательную инфу.

Автор: Dimich 31.10.2014, 8:35

Я не могу быть точно уверенным в том, что там родная цепь, но и цепь и успокоитель натяжителя до мельчайших деталей похожи на те что я купил (оригинальные). Резина на успокоителе дубовая и местами с трещинами. Всё таки склоняюсь к тому что успокоитель натяжителя заменю, а цепь и звезду коленвала поставлю старые (они максимум добавят 2 мм хода натяжителя), а в конце следующего сезона проведу повторную проверку и тогда уж заменю.

Автор: BattleBorg 7.12.2014, 15:37

Залез сегодня в двигу, посмотреть состояние цепи грм. Всетаки старый хозяин менял цепь и регулировал клапана. Видно что распредвалы снимали для замены шайб.
Замерил зазоры - впуск 0.10 выпуск 0.20. В гараже -5.
Замерил цепь - получилось 102.1
При макс значении 103,2 думаю еще долго кататься буду)))

Вот пара фото распредвалов. Вроде для 52 тысяч отлично выглядят.

Автор: далекоездячий 8.12.2014, 0:33

по моему что бы снять башмак не нужно разбирать двигатель , достаточно снять две крышки , клапанную и правую крышку двигателя . А насчёт успокоителя , он в передней части расположен , ни разу не видел его в изношенном состоянии.тем более что он на натяжение цепи не влияет.

Автор: prostosergik 3.1.2015, 20:01

Товарищи, подскажите следующее:

Пробег 37 тыщ, появился характерный звон-стук цепи ГРМ. С ним проехал примерно 500-600 км (так получилось). После этого заменил цепь ГРМ, башмак, звездочку, все как положено. Но теперь следующая проблема: на холодном движке все отлично, звона нет, работает тихо и красиво. Но когда двиг прогревается, появляется такой неприятный типа-звон, как на первых стадиях растяжения цепи. Повторюсь, только на очень хорошо прогретом движке. Распредвалы люфт имеют, но, на глаз, не большой, вроде бы в пределах нормы (конечно, измерим потом).

Мастер говорит, меняй натяжитель, если такое дело. Но выкрученный натяжитель работает хорошо и плавно, совсем не похоже, что он требует замены. Посоветуйте, как продиагностировать. Один из вариантов - на прогретом движке слегка отверточкой помочь натяжителю. Если звон пропадет - то натяжитель под замену. Если нет - тогда... не знаю даже что тогда. Комплектующие оригинальные все ставились.

Автор: Leksey 3.1.2015, 20:16

Когда загоняешь Джебела в жару сильными нагрузками без скорости (в лесу по мху на первой), он начинает от перегрева клацать и хуже ехать. Не так?

Вообще, дело наверняка в "мастере". По традиции Джебелы не живут долго после "мастеров"
Только сам, только с любовью.

Автор: prostosergik 3.1.2015, 20:25

Так то оно так, но описанный эффект проявляется даже просто после езды, скажем, по городу.



Это когда есть где, и руки не из жопы. У меня, к сожалению, они от туда. Кое как лажу с электрикой, но железки крутить боюсь.

Автор: BattleBorg 3.1.2015, 21:04

А это точно цепь? Не накладка на трубе глушака около двигателя?

Автор: serg 3.1.2015, 21:10

У меня движок тоже становится существенно шумнее после прогрева и особенно если сильно нагрет, например, летом на трассе. Перебран не сильно давно по километражу.
Принимаю это как данность.
Начнёт шуметь сильнее, буду смотреть.

Автор: prostosergik 4.1.2015, 1:50

Да, 100% внутри. Звук такой, как будто на сбросе газа цепочка недотянута... Шелестит.

Автор: BattleBorg 4.1.2015, 4:57

Ну у меня тоже шелестит и все норм. Как тут на форуме говорится "особенность работы двигателя"

Автор: далекоездячий 7.1.2015, 1:27

Какое масло используется? И какой пробег на нём? Вообще незначительные металлические звуки норма при разжиженном после хорошего прогрева масле.
Если на холостых при прогреве постороннего стука не проявляется , просто забей на это.
Если это сильно тебя достаёт и звук мотора тебе очень важен , тогда советую залить масло 20w 50 минералку от ликви моли .Очень стабильная вязкость и минимум шумов .Желательно для применения в жестких условиях жары и медленной езды при нагрузках.Можно раскошелиться и залить 20w50 от мотюля но это уже синтетика и в два с половиной раза дороже , но эффект одинаковый, поэтому нет смысла платить больше.

Судя по описанным звукам проблем нет .

Клапана дают стабильный цокот на разных оборотах.,
Цепь ГРМ, пик звука проявляется на наборе и сбросе оборотов при перегазовке.,
НГШ проявляется нестабильным стуком на холостых оборотах.,
Поршень при перекладке и поршневой палец дают характерный звон, но это очень редкий случай для 4т

Лично я много лет использую ликви моли . Последние три года у них хорошее масло 15w 50 синтетика , на нём я ездю во все дальняки .Но для особо трудных режимов я использую проверенное 20w50 минералку от этой же фирмы. Имею личный опыт этого масла с 2009 года. Ликви моли в присадках использует молибден , очень положительно на ресурсе сказывается.Мой джебел прошел 120 тыс .Моих больше половины.

Автор: prostosergik 7.1.2015, 2:32

Motul 5100 10w40 постоянно. После последней замены - километров 500-600, но наличие или отсутствие подозрительного звука не зависит от свежести масла.



Да, звук проявляется именно на хорошем таком прогреве, както езда по пампасам на 1-2 передаче, городские пробки, говномесы... т.е. примерно с 2/3 нормального температурного диапазона двигателя от холодного до явно перегретого.



Хороший совет, попробую. Тем более условия езды примерно все такие. Езжу медленно, птичек смотрю, цветочки нюхаю на ходу, но в тех местах, в которые в здравом уме никто не ездит =)



Хух =)



Нету. Все тихо. Да и вобще двигатель пока холодный, не издает никаких звуков кроме ровного шепота... аж прям странно. Будто водянка, а не воздушник.



Да, именно при перегазовке звук появляется...



Нету.



Точно нету =)




Мой пробег 38000, на 36 была замена цепи ГРМ. Стоит ли промывать двигатель при замене масла с Мотюля на Ликви-моли?


А если последовать вредному совету и "помочь" отверточкой натяжителю чуть-чуть на заведенном моторе? Или не стоит?

Автор: далекоездячий 7.1.2015, 13:46

Промывать не обязательно , эти масла на литиевой основе все, и допускается даже замена без промывки синтетика и минералка .Пользы от этого нет значит и не надо .

Винт в обратном направлении считаю крутить не надо . Часто бывает так что цепь уже подрастянуласть, до определённого момента, но его ещё не достаточно для выхода натяжителя на ещё один зуб и когда цепь растянется ещё чуть чуть то натяжитель выйдет и звук прекратится.



Валы вращаются в два раза медленнее коленвала , поэтому и выглядят часто лучше чем ЦПГ )

При + 25 зазоры станут ещё меньше .Как бы, надо увеличить .Значение ведь крайнее для рекомендованных производителем.Кранты конечно не настанет сразу, но если есть возможность поправить зазоры, то надо это сделать.

Автор: prostosergik 8.1.2015, 3:30

Там же нету зубьев на натяжителе, по идее натягивать должно равномерно и всегда...

Автор: далекоездячий 8.1.2015, 12:45

Ах, да .Путаю их всегда .Натяжители же все по конструции разные. Джебельный конечно же без зубчатого штока.

Автор: BattleBorg 8.1.2015, 20:49

Если я шайбы полирну на шкурке, норм будет? Или лучше заморочится покупкой новых?

Автор: Сhestar 8.1.2015, 20:50

сколько снимать?
трудоемко очень.

Автор: serg 8.1.2015, 20:52

У меня шлифованные, проблем нет. Главное обеспечить параллельность плоскостей.
Выяснилось, что не очень. Там снимать очень мало. Микрометр для контроля желателен.

Автор: BattleBorg 8.1.2015, 20:56

Да максимум по 0.02 или 0.03 снять.
Параллельность впринципе смогу сделать, благо похожий опыт был. Знач только микрометр купить.

Автор: Сhestar 8.1.2015, 21:00

шайбы дешевле купить,микрометр штука душу греет в хозяйстве.

Автор: BattleBorg 8.1.2015, 21:06

Ну микрометр я давно думал купить. А попытаться думаю всетаки стоит. Даже если не получится то заказать шайбы никто не мешает. Плюс отрицательный результат тоже опыт.

Автор: Сhestar 8.1.2015, 21:17

плохой опыт-похмелье жуткое,второй раз лезть в регулировку уже мазохизм.

Автор: BattleBorg 8.1.2015, 21:22

Ну мне нравится с железяками ковыряться )) И лишний раз залезть в голову не такая уж и большая проблема.

Автор: serg 8.1.2015, 23:01

У всех получалось, и у тебя получится. Там ничего сложного.

Автор: LILO 4.3.2015, 16:02

И среди япошек есть кулибины )

Автор: Leksey 4.3.2015, 16:06

О боже )
А среди Джебеловодов есть талантливые фотографы.

Автор: LILO 5.3.2015, 18:04

Буду заказывать цепь, башмак, приводную звезду и менять.

Прокладка клапанной крышки нормально переживает процесс, или лучше заказать новую на всяк пж?
Может быть что-то еще имеет смысл докинуть в заказ?

Прокладка крышки сцепления есть.

Автор: stofel 5.3.2015, 18:40

Нормально переживает, если аккуратно. Потом на силиконовый герметик тоненьким слоем в областу полукругов, так кажись мануале понаписано

Автор: Leksey 5.3.2015, 19:30

И без герметика норм, если лень.

Автор: LILO 16.4.2015, 10:53

Именно так это и в мануале выглядит.

Автор: далекоездячий 17.4.2015, 11:05

это для новой прокладки написано наверное написано) В мануале вообще почти многие болты и резинки нужно новые при повторной сборке , к стати резиновые уплотнения на болтах крышки тоже , поэтому если все детали остаются старые то желательно мазнуть герметиком весь периметр прокладки .

Автор: Leksey 17.4.2015, 11:59

Торопишься.
Есть же еще время, че ты.

Автор: Владислав Влади 28.4.2015, 7:26

Друзья, диллема: есть возможность взять оригинальную цепь за 3000 и Wiseco от 400 за 3500. Ваше мнение, как поступить?

Автор: Leksey 28.4.2015, 7:36

А в чем загвоздка? Оригинал сомнительныой оригинальности чтоли?

Автор: Владислав Влади 28.4.2015, 12:23

Оригинал дешевле, а везде обсуждают о цепи Wiseco еще и от 400-ки.

Автор: serg 28.4.2015, 18:51

Бери оригинал. Вайсековские... разного качества попадаются.

Автор: 27danich 1.2.2016, 16:40

Приветсвую, суть вопроса заключается в том менять цепь ГРМ вместе с башмаками обязательно или нет, а так же приводную звезду. пробег 40000. Проблем не было, снимал ГБЦ отдать специалисту то бы шпильки сделал на выпуск на высокотехнологичном оборудовании(обломил). По прайсу получается не совсем демократично. как дефектовать башмаки и звездупривода. Натяжителя(новый) хватает примероно 5-6 мм. Спасибо

Автор: N-Drey 1.2.2016, 19:45

Чет мне кажется торопитесь Вы с заменой цепи грм

Автор: VaDukE 10.5.2016, 13:13

подскажите порядок цен на комплект замены ГРМ, думаю купить про запас
нашел саму цепь за 3200руб. 12760-13E00, это дорого или нет?

Автор: serg 29.5.2016, 13:28

Цепь Висеко отходила 15 тыс км. Считаю, что мало. Пока заменена на оригинальную, дальше буду пробовать оригинал от DRZ-400. Тимофей утверждает, что ходят дольше.

Автор: Leksey 4.6.2016, 22:03

Не могу найти, когда я менял цепь. Но вроде недавно совсем. И ваще нисколько не ездил. И вроде ВИСЕКО, и вроде для дрз-400. Застучало. Капец цепи.

Автор: Leksey 5.6.2016, 21:14

А кто-нибудь знает, можно ли какой-нибудь халатностью убить цепь за две-три тыщи км пробега? Что я делал? Вроде бы менял слайдер. Вроде бы менял звезду. Масло менял прямо за день перед началом стука. Но маслом бы убило раньше все остальное, я думаю.

Автор: serg 5.6.2016, 21:17

Думаю, просто качество цепей Висеко стало хуже. Точнее, стало никаким.

Повторюсь, Тимофей пропагандирует установку оригинальной, но для DRZ-400. Говорит, что хорошие результаты. В следующий раз попробую.
Но с моими нынешними пробегами это будет нескоро.

Автор: YAR102 23.6.2016, 8:01

Вопрос по башмаку-слайдеру натяжителя цепи ГРМ. Вот то что на фото имеется проточка-углубление - это заводская проточка или следствие износа? Внешне следов протира от цепи не видно, натяжитель автоматический работает, цепь зазвенела на холостых. Чуть газу даешь, проходит.

Автор: LILO 23.6.2016, 8:08

Он с рождения такой.

Автор: Leksey 23.6.2016, 8:09

Заводская. Проверять надо не слайдер, а растяжение цепи по выходу натяжителя и по замеру длины (мануал).

Автор: YAR102 23.6.2016, 8:23

спасибо за ответы.
так и сделал первым делом - выбран весь ход натяжителя(5+ оборотов) = цепь под замену.

Автор: Серый-VL 23.6.2016, 9:00

может у вас мотоциклы ушатались?

Автор: stofel 23.6.2016, 9:33

Звезды на распредвалах износились?

Автор: Серый-VL 23.6.2016, 9:51

если кто-то считает что нижняя звезда влияет на износ цепи, то справедливо бы было так же считать по верхним. это если звёзды действительно так влияют на цепь а не гипотеза... может валы в постелях ? ещё какие нибудь вибрации из-за общего износа мотора?
поставьте цепь на новый мот, там посмотрим

Автор: далекоездячий 23.6.2016, 12:48

У меня цепь висеко для ДРЗ 400 отходила больше 30 тысяч и ещё жива, удивительно ,но износ не выявлен . Звезда на коленвале, износа близкого к подозрительному не имеет , звёзды на валах тоже. Башмак имеет только явную вмятину на несколько миллиметров , но рабочая поверхность в норме. Я всегда ездил на ликви моли минералке 20в50 и синтетике15в50 менял регулярно.

Нужно ещё сам натяжитель внимательно осматривать, бывает просто закисает пружинка и шток не выходит на необходимую длину , и кажется что уже цепи кирдык , а она ещё на самом деле огого.

Натяжитель можно разобрать , есть доступ к пружинке , что бы её промыть и смазать.Пружина часового типа . один крайеё наглухо прикреплён к корпусу натяжителя , второй вставляется в паз штока . Снимать пружину нет необходимости , просто нужно мпромыть и смазать обычным моторным маслом.И всегда следить за резиновой заглушкой .К стати часто туда нашпиговывается вода при мойке мотика Кёрхером.

Был к стати случай , когда на одном джебеле , человек ездил вообще без заглушки на натяжителе , пружинка сильно скорозировала и пришлость менять натяжитель.

Автор: serg 23.6.2016, 15:55

При установке цепи Висеко были установлены новые:
цепь
оба слайдера
звезда нижняя
Следов износа на звёздах распредвалов не обнаружено.
Натяжитель полностью рабочий.

Автор: Leksey 23.6.2016, 19:28

Был случай, когда я все время так ездил, пока мне кто-то не подарил заглушку. Ну да, ржавеет конечно.

Между прочим да, надо как-то померить люфт в постелях. Ударные нагрузки наверное могут спровоцировать износ цепи. Но вообще не верю в эту версию. И ваще не знаю, как померить вал-постель.

Автор: ittakir 23.6.2016, 21:35

http://www.plastigaugeusa.com/how.html

Автор: далекоездячий 24.6.2016, 21:48

А в твоём случае пружинка сохранилась в норме?

Автор: Leksey 24.6.2016, 22:40

Да вряд ли. Не знаю.

ittakir, спс, интересно. Но дорого.

А чо, если там болтается, можно сточить прилегания крышечкам?

Автор: Garry 24.6.2016, 22:56

Чо бы и нет, всё поменьше болтаться будет, и масло придержит.

Автор: Leksey 24.6.2016, 23:25

Дак но. И дугу можно в тисках подсогнуть, если чо )
Только у меня чота чувство, что Джебел раньше в оксид железа превратится, и его можно будет подмести в совочек, чем там постели надо будет точить.

Автор: Garry 24.6.2016, 23:27

Какую такую дугу?, крышку?,... лопнет.

Автор: Leksey 24.6.2016, 23:35

Ок. Не буду ) Лапка тормоза тоже лопала, пока не нагрели резаком.

Автор: MaiDan 27.6.2016, 14:40

Год назад менял ГРМ и нижнюю звездочку, зазоры выставляли и тд. и тп. все было хорошо, двигатель работал тихо, в этом году завожу и слышу какой
то посторонний звук, снял крышку-цепь не в натяг, достал натяжитель, проверил запас- нет его. Дак собственно вопрос: могла ли оригинальная японская
цепь, заказанная на мегазипе растянуться за 1000 км? И что мне делать, реально ли увеличить длину натяжителя??

Автор: Preds 27.6.2016, 14:55

Что-то совсем быстро. Ты уверен, что это цепь вытянулась? Бывает ещё натяжитель не до конца выходит. Расстояние мерил между определённым кол-вом звеньев? В мануале есть цифры. Если действительно цепь, то лучше её поменять. Увеличить длину натяжителя можно путём приварки к концу любой штуки, увеличивающей длину, гайка. например. И почитай соседнюю тему про цепь, на многие вопросы там есть ответы.

Автор: MaiDan 27.6.2016, 17:11

так как сейчас времени на ремонт мало, тупо приварил гайку на кончик натяжителя, двигатель не работает, а просто шепчет. измерял длину выхода натяжителя-39-40мм от ушка крепления, а какая должна быть?

Автор: Leksey 12.7.2016, 10:21

Пошатал пальцами распредвал. Видно глазом вертикальный люфт в постели. Ну может там одна десятка. Шлифону поди привалки на крышечках. Чо, поездит еще.

Автор: dark.bel 12.7.2016, 11:37

Я убеждён что проблемы с цепью вызваны исключительно автоматической системой натяжения.
Считаю что преждевременному износу цепи виной "приблизытельная" регулировка автоматическим натяжителем.
Я встречал два вида моторов на джэбеле. У первого натяжитель находится в утробе силового агрегата, а у второго натяжитель внешний.
Так вот цепи изнашивает и ими звенит именно гораздо чаще тот который с внешним натяжителем.
А по большому счету проблемы с цепью грм начались с момента появления автоматических натяжителей.
Очень многие современные автомобили оборудованые автоматикой в своем сервисном регламенте имеют пункт в раёне 50 000км - "замена цепи грм".
Но стоит вернуться совсем не много и даже ещё не в прошлое как мы замечаем что еще десять лет назад такой проблемы не существовало.
Даже самое ржавое ведро Москоувич 412 с любым пробегом ездил с родной цепью.
Или вот к примеру взять ВАЗы до "семёрки"....
На этих автомобилях устанавливали натяжители которые работают по принципу цангового зажима.
То есть положение башмака-успокоителя(не натяжение цепи) механик регулировал, а не автоматический натяжитель.
Суть проблемы по моему видению в том что автоматический натяжитель именно натягивает постоянно цепь, а механический не тянет, а только держит в нужном положении.
Механический натяжитель ( будь он цанговый или винтовой) нуждается в переодической регулировке.
Звучит это конечно пугающе но по факту это регулирование занимает 30сек один раз в 5 - 10 тысяч км(это для эндурятины по своему опыту).

На моей 2104 пробега 150 000км.
Цепь ГРМ я регулировал только единажды - на пробеге 30 000. И вот уже 120 000км!!! щелест цепи не появляется.
А у соседа на шкоде с автоматическим натяжителем на пробеге 70 тысяч цепь розтянулась так что перескочила по зубам и загнула клапана.
Такое и на аудях и на фольцвагинах сплош и рядом.
Сейчас вообще стало в порядке вещей менять цепь грм каждые 50 тысяч.

Ну да хрен с ними с вёдрами гнилыми, вернусь к своим козликам.

Началось всё с скутера 4т 50кубиков. 3-4тыс.км и цепь кончилась. Там натяжитель трещёточно- реечный( как на кэтээмах один в один)))
Выточил вместо него винтовой мехонический - проблемы с цепью больше нет.

Далее был Стэлс эндуро 400. Мотор на нём копия ротаксовского как на квадрах бомбардье, а натяжитель грм)))))) пластиковый!!!!!!!!! Цепь грм кончилась на 8 000 км.
Выточил винтовой механический - проблема с цепью ушла.

Потом появился у меня ДРЗ 400
Истинный пробег его мне не ведом был. Вскоре после приобретения появился шум от цепи грм.
По сложившейся традиции и ему тоже был сделан "мануальный регулятор положения башмака-успокоителя цепи грм" .
Цепь была розтянута так что уже у автоматического натяжителя не хватало вылета поэтому механический натяжитель сделал с удлиннённым на 3мм штоком.
По началу думал так доездить сезон, а в лютые морозы цепь заменить. Но получилось так что со старой цепью и механическим натяжителем я откатал ещё три сезона ( около 30 000км)
За это время цепь грм регулировал дважды - сумарно выдвинув шток на 1,5мм.
Этой зимой я поменял цепь, но мотосезон этого года проходит без меня и как с механическим натяжителем изнашивается новая цепь я не знаю)).
Приходилось за эти три года натяжитель делать иксерам ,джэбелям, дырзэтам, сибиэркам розных годов и кубатур.
Вот двухминутный ролик про это

https://www.youtube.com/watch?v=JpdL2OYCMWU

Автор: Anderrey 26.7.2016, 2:13

а кто в курсе о последствиях езды с ненатянутой цепью ГРМ?

Автор: анDrей 26.7.2016, 7:24

Проскочит-погнет клапана.

Автор: VaDukE 26.7.2016, 8:41

http://www.ebay.com/itm/CNC-Red-Manual-Cam-Chain-Tensioner-Fit-Suzuki-DRZ-250-01-02-03-04-05-06-07-/191891162871?hash=item2cad9ac6f7:g:NrkAAOSwbYZXVzHE&vxp=mtr
вот такой механический натяжитель?

Автор: stofel 26.7.2016, 9:15

Выглядит не сложно.. можно заказать у местного токаря.
Только как обеспечивается герметичность? Чтобы по резьбе масло потело?
Или по законтрогаеной резбе и так ничего потеть не будет?

Автор: Anderrey 26.7.2016, 14:18

не на этом движке. проверил ресурс цепи. 5 мм на пробеге 40000. и то бабушка надвое сказала. поставил обратно не разрядил натяжитель. сначала прогрохотал заглох потом не завелся потом прогрохотал и завелся, но. проехал немного, сразу видно косяк - торможения двигателем почти нет, прет как танк. в гору на 3 начинают клапана стучать, мало мощей. на след день покрутил натяжитель, проехал немного, то же самое. перескочила грм. сначала собирался брать цепь башмаки прокладки и звезду ведущую. запов на 12000. позвонил два раза, трубку не брали,как оказалось к лучшему. позвонил в 2 ремонта узнать по цене, до сих пор перезванивают как сказали... пользуясь статьей по замене цепи грм начал разбирать, тут дядька подьехал, вдвоем веселее, он шарит и в лодочных и в обычных моторах. без натяжителя цепь вообще гуляет. звезда в порядке, башмаки в порядке, сама цепь в порядке, даже прокладка правой крышки в порядке. по картинке где метки выставили валы и генератор. не сразу доперло что у цепи нет меток и 1 и 17 это расстояние между валами в точках на цепи. дядька разобрался, потом еще переставили. поставили натяжитель, разрядили, прокрутили коленвал, все нормально, циклично возвращается по меткам в ВМТ. собрали завели все ок, проехал, бегает как раньше. сэкономил кучу запов и понял как человек на работе мне говорил моторемонт у нас это... в чите человек отдавал в ремонт, неправильно грм поставили, клапана загнуло. в общем лучше чем сам вряд ли кто то будет делать... благодаря статье по замене грм все просто и понятно. зафотал провисшую и перескочившую цепь.

Автор: LILO 26.7.2016, 15:24

Повезло, что не загнуло.


Приехала железка, пока не ставил.

Автор: Kn1ght 26.7.2016, 15:29

а зачем отверстие в торце головки болта?

Автор: stofel 26.7.2016, 15:34

У меня меньше провисает.. а я затеял замену.. получается профилактическая замена, так на всякий случай, раз уж залез.

Закернили гайку наверно, чтобы из гайки головку болта сделать

Автор: анDrей 26.7.2016, 22:37

На сколько перескочила?

Автор: Leksey 26.7.2016, 23:19

Вы из какой-то параллельной реальности. Даже не флуд, а какой-то прям бред.

Автор: LILO 27.7.2016, 5:14

Точно так.

Автор: Anderrey 27.7.2016, 6:53

на сколько не смотрел, зажигание получается ранним стало.

Автор: stofel 27.7.2016, 7:04

А вдруг поедет! Правда карпаты свое время так и не поехали, сколько не чинил.
Слайдер продавился еще. Похоже что действительно автоматический натяжетель не очень хороший. Я правда разок закрутил его распущеным. Може слайдер в тот момент и промялся. Но все равно теперь лучше механический натяжитель ставить, как то с ним спокойнее. Если 2мм промялся 2 еще запас, это получается 4мм натяжителя запас есть. На раз уж залез чего бы не поменять..
Надо померять саму цепь еще, но лень считать звенья..

Автор: VaDukE 27.7.2016, 7:26

где покупал?

Автор: LILO 27.7.2016, 7:43

ebay

Автор: stofel 27.7.2016, 7:51

За 1700р? Как то дороговато мне кажется

Автор: LILO 27.7.2016, 9:18

Можно выточить за поллитру у знакомого токаря.
Мне было проще купить и подождать неделю.

Автор: dark.bel 28.7.2016, 10:27

)) Токарь?
За паллитру?)))))

Автор: Leksey 3.8.2016, 21:28

Итак, сенсация!
Цепь ГРМ оказалась тупо заклинена, как будто это старая ржавая ходовая цепь. А она поставлена прошлым летом и совсем не ездила.

Некоторые звенья требовали хороших усилий, чтоб шевелиться. Ужос какой-то.

Автор: InVader 3.8.2016, 21:50

Да уж. Какой марки цепь? Причину клина звеньев визуально удалось определить?

Автор: Leksey 3.8.2016, 21:58

Цепь Висеко. А какие могут быть причины? Я думаю такая цепь. Пины из сыромятины наверное. Не знаю, могла ли это быть моя халатость. Совсем уж без масла не ездил. Не могла же она от простоя заржаветь в движке. Или могла?

Автор: stofel 3.8.2016, 22:16

А по длине не растянулась? Натяжитель какой? Может таки правда автоматические натяжители во всем виноваты?

Автор: Leksey 3.8.2016, 22:25

Растянулась конечно. Мануальный лимит и намерял. Натяжитель традиционный. Но он правда не родной, а купленный. Я не верю, что он может быть причиной. Ну мы же инженеры с вами, вот приведите мне возможную суть неисправности этого натяжителя. Вариант только один: натяжитель завис и не давит. Но это очень простой случай и выкупается по стуку быстро. И не приводит к клину цепи. Мы это еще давно проходили, и смазывали ржавую пружину.

Автор: stofel 3.8.2016, 22:35

если на цепи есть вибрация какая то то он может ее постепенно отдавливать лишнего.
Или слайдер задубел. В нем может должна быть упругость, как раз для компенсации вибрации

Автор: InVader 3.8.2016, 23:55

Я бы внимательно посмотрел как именно заклинили звенья. Что там деформация пинов, коррозия пластин, пластины разошлись и т.п.
С трудом представляю как подобную цепь может заклинить.

Пробег какой получился в итоге?
Звезда ведущая конечно же менялась вместе с цепью?

Автор: stofel 4.8.2016, 7:09

Явно растянуло ее не ведомой силищей


Блин.. пойду заказывать механический натяжитель

Автор: Leksey 4.8.2016, 7:17

Не уверен в этой теории, хотя с самим принципом "лишнего" согласен, типа при вибрации шток будет выбирать амплитуду этой вибрации. Только это должна быть не вибрация а офигеть болтанка. Вы видели, какой там длинный слайдер? Не верю в такую вибрацию.




Как это? Там никуда не заглянешь. Моя теория такова: цепь брак, пины из пластилина, их намяло и подклинило.



Пробега наверное тыщи не было. Ну раза три-пять катался.

Автор: stofel 4.8.2016, 7:50

Она же тока распредвалы крутит, нагрузка на ней не так чтобы большая. Постучи пины керном каким нибудь, если они прямо такие мягкие это должно быть заметно

Автор: Anderrey 4.8.2016, 11:41

а зачем ты цепь вообще менял? на форуме жигулей про цепи пооптимистичнее чем на джебеле. неужто джебел хуже жиги?

Автор: stofel 4.8.2016, 12:31

наверно как повезет.. мне жига почемуто меньше проблем доставляла. Но на галстуке из области пару раз притаскивали. А джебель постоянно мозги канифолит, но до дома довозит. Сложно сказать что лучше.

Автор: serg 4.8.2016, 13:19

Таблы с Висеко не первые. https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=4810
У меня такая цепь отходила 15 тыс км и просто вытянулась. Не клинила.
Итого с ними связываься нет смысла.

Автор: Anderrey 4.8.2016, 14:09

хорошо хоть есть запчасти которые подходят с жиги. не все с японии тащить

Автор: stofel 4.8.2016, 14:17

А не результат ли это неудачного, в первый раз производимого ремонта?

Автор: Leksey 4.8.2016, 17:39

Не понял.





Итак, я шлифанул правую (у звезды) крышку постели выпуска на шкурке пять-шесть соток. Люфт до этого в руки отдавался, и в глаза бросался. И под клапана лезло 0,3 - и это после недавней шлифовки шайб. Поставил крышки - нету люфта. И зазоры клапанов вернулись. Еще не ездил, но все будет норм.

Автор: serg 4.8.2016, 19:04

Нет.
То, что с цепями Висеко не всё хорошо, слышу не первый раз. Скорее всего, много подделок.

Автор: InVader 4.8.2016, 21:08

Помнится обсуждали этот вариант. Попинали меня за него. Получается первый опыт на форуме или уже кто делал?

Автор: Leksey 5.8.2016, 6:52

Я не знаю. Многие же делают и молчат, чтоб потом на продажу не повлияло.

Автор: stofel 5.8.2016, 7:19

А у нятяжителя цепи какой шаг? сколько ему нужно слабины чтобы он на следующюю позицию щелкнулся?

Автор: serg 5.8.2016, 9:49

Шага нет. Плавный.

Автор: stofel 5.8.2016, 10:32

тоесть биение вала в 0.1мм может привести в вибрации цепи, которая будет выдвигать натяжитель?

Все. Заказал. Вдруг подойдет.
http://ru.aliexpress.com/item/ZJMOTO-Hot-Selling-Blue-Of-Road-Manual-Cam-Timing-Chain-Tensioner-FOR-SUZUKI-DRZ-250-01/32403051475.html

Автор: madmaks 5.8.2016, 10:41

Молодой человек! Не морочьте продавцу голову!
А мне, пожалуйста, дайте глобус украины

Автор: InVader 5.8.2016, 11:36

Кстати да. Я об этом не подумал. Ну тогда делись время от времени наблюдениями как доработка себя поведет.

Автор: shupaltse 19.8.2016, 14:41

у меня за полтора года один раз поработала минут 10, но после 18 тыщ км, вынул её недавно, а она красивая, извивается. но под замену.



а что диванные эксперты, в том числе и господин stofel, скажут про идею вкручивания в слайдер в место продавленности штоком натяжителя короткий саморез с большой шляпой? как бы отобрать эти пару продавленных мм.

Автор: Leksey 19.8.2016, 15:26

Я против самореза. Ой. Я - за саморез. Но он может эксидентли фол инту зэ картер. Наваривают шток.

Автор: stofel 22.8.2016, 10:16

Я новый купил слайдер и все. Думал он будет какой нибудь мягкий и хорошый, не такой промятый и задубевший как старый. Но новый оказался точно такой же как и старый только не промятый. Можно было бы не менять, и вообще ничего не делать. Просто поставить механический натяжитель и все. У него шток раза в полтора длинее чем у родного натяжителя. Тянуть можно будет пока зубы на шестеренках в ноль не сточатся.

Но вот вопрос. Как механическим натяжителем цепь натягивать? На что ориентироваться? На слух? Типа как греметь перестала так и нормально? или еще милиметр вкрутить? или два?

Автор: madmaks 22.8.2016, 10:39

вот поэтому с завода поставлен автоматический

Автор: stofel 22.8.2016, 12:19

Да, но он таки перетягивает цепь

Автор: madmaks 22.8.2016, 12:25

кто доказал?

Автор: stofel 22.8.2016, 12:40

Мой промятый слайдер.
Но это полбеды. Когда перетянута цепь, идет нагрузка на пастели и распред валы. Коленвалу то наверно пофиг он на подшипнике.

Автор: Vov4ik 22.8.2016, 12:48

а что вообще такое цепь ГРМ

Автор: stofel 22.8.2016, 13:32

Это то что портит двухтактный двигатель в четырехтактный

Автор: madmaks 22.8.2016, 13:57

так-то его до тебя кто-то промял.

Автор: stofel 22.8.2016, 14:08

Кто? Кроме автоматического натяжителя некому проминать

Автор: Vov4ik 22.8.2016, 15:14

на самом деле автоматический натяжитель плохая штука
у нас все ктм-ы ездят на механических ибо автоматика подводит, все кто ездил с автоматическим понимают это вскоре и ставят механику

Автор: Leksey 22.8.2016, 15:21

Вот бы в ктме можно было заменить все остальные части так же легко, как натяжитель! Правда? )

Автор: Vov4ik 22.8.2016, 15:34

так можно сказать про любую технику)) "вот бы все так легко менялось"

Автор: Leksey 22.8.2016, 15:46

У тебя не было Джебеля?

Автор: InVader 22.8.2016, 16:31

Погугли, на drz до определенного года их поголовно меняют, натыкался на статью. На память: типа до упора от руки закрутить и выкрутить на полоборота. Боюсь ошибиться, потому шлю в гугл.

UPD: запрос для ленивых: https://www.google.ru/?client=opera#newwindow=1&q=drz+manual+cam+tensioner+install
Тут вот ребята на слух настраивают: https://www.youtube.com/watch?v=Edt9WC-2zeM
Тут тоже на слух: https://www.youtube.com/watch?v=yge-VVnBdYY
В этом ролике текстовой вставкой алгоритм объясняют: https://www.youtube.com/watch?v=dVPbkz3aXR8

Автор: stofel 22.8.2016, 21:45

А на джебеле что поменять можно? Мне пока удалось как раз только этот натяжитель и поменять.. И богажник.
И подшипники еще, большая удача, потому что сальники уже фиг

Автор: анDrей 22.8.2016, 22:40

Хозяина - водителя.

Автор: stofel 23.8.2016, 7:48

Это кстати не очень простая задачка

Автор: shupaltse 23.8.2016, 15:04

разве это прямое доказательство?



есть ли подтверждения, что при использовании ручного натяжителя, слайдер не проминается?



как насчёт мастер-класса по пользованию ручным натяжителем?)

Автор: InVader 23.8.2016, 15:11

Да скорее всего и проминается. Но раз ты себе такую штуку ставишь, то берешь ответственность за натяжение цепи на себя и торжественно клянешься периодически проверять.

Автор: stofel 23.8.2016, 16:00

слышно как начинает греметь цепь очень хорошо. Проблема здесть в выхлопной трубе, об которую ацки жешь руки когда крутишь там. Обычным ключем туда не подлезть, незаконтреный натяжитель от вибрации самороизвольно бодро выкручивается. Я думаю нужен гибкий ключ с головкой, тогда можно без эсктрима регулировать.

Автор: анDrей 23.8.2016, 22:14

Особенно тебе будет.

Автор: serg 24.8.2016, 20:05

У меня нет никаких претензий к нормально работающему автоматическому натяжителю на Джебеле.

Автор: Leksey 24.8.2016, 20:10

И мне вообще невдомек, как может натяжитель перетягвать цепь. Максимально хорошо пружина может давить на новом. Далее только слабее, или вообще клинить и ничего не натягивать.

Автор: madmaks 24.8.2016, 20:36

японцы сделали нормальные натяжители, про механические на кроссах неслыхал

Автор: stofel 25.8.2016, 5:49

Зато к цепям грм есть претензии. А кто там в какой степени виноват, действительно не известно

Автор: Leksey 25.8.2016, 8:09

А че тогда механический натяжитель купил? Думай, чем цепь заменить.

Автор: Vov4ik 25.8.2016, 8:25

да их полно в продаже как самодельных так и заводских!

Автор: ittakir 25.8.2016, 9:26

А там он не гидравлический ли?
У японцев то все просто, пружинка крутит гайку, которая выдвигает болтик.

Автор: serg 25.8.2016, 10:00

Насколько помню, таки, да.
Это судьба. Хреновая цепь и с механическим будет хреновая.

Автор: stofel 25.8.2016, 10:21

Он ремонтопригодность повышает, а это для этого мотоцикла важно.
Чтобы ослабить цепь, чтобы распредвалы снять не нужно этот натяжитель открчивать от цилиндра. Шток руками быстро выкручивается так что цепь полностью освобождается. С автоматическим натяжителем намучался я туда сюда его.

Автор: madmaks 25.8.2016, 10:42

закеж

Автор: Leksey 25.8.2016, 11:10

Купи у меня чего-нибудь. Скажи, чем еще мучаешься, я тебе подберу товару.

Автор: stofel 25.8.2016, 13:23

А прямо что угодно что угодно можно?
Башню мне надо
На руль.
Куда крепить роудбук и новигатор

Автор: Leksey 25.8.2016, 13:33

Не, это у тебя еще отголоски нормального сознания. Тут я заработать не смогу. ) Давай что-нибудь из современного, ну там, типа джебель не едет, джебель не красивый, джебель не продается...

Автор: InVader 4.10.2016, 11:51

Доброго дня.
На холодном моте сильно шумит цепь ГРМ. Шум толи скрип толи шуршание. Сама цепь оригинал, пробегу на ней около 2000 км. Менялась вместе с нижней звездой и одним из двух башмаков натяжителя.
С прогревом после примерно 5 минут шум уходит. Пока было тепло тоже шумела, но прогревался мот быстро потому особо не беспокоило.
Сейчас похолодало и шумит цепь достаточно долго. Масло залито 10-50 Мотюль.

Мучают вопросы:
- норма или нет
- масло, не слишком ли вязкое. На смену уже ждет Маннол 10-40, но Мотюль пока жалко менять, на нем около 1000 км.
- как смазывается цепь ГРМ? Неужели нужно столько много времени чтобы масло по ней разошлось и перестало шуметь.
- может ли скрипеть второй башмак. Чтобы его поменять нужно голову скидывать, поэтому поменяли только один, со стороны натяжителя.

Автор: leshka 4.10.2016, 11:59

Давай видео, "по фото" сильно плохо гадать. Уставшая цепь шумит наоборот на прогретом, а не на холодную. На холодную - шатун/палец; шатун/колено; поршень/цилиндр и тд.

Автор: Leksey 4.10.2016, 12:00

Согласен с Лешкой

Автор: InVader 4.10.2016, 19:18

Понял, согласен, с видео будет проще. Сделаю.


Заснял видео.
Картинка не очень, но звук в принципе адекватный. Шум про который писал выше слышно.
Холодный мотор:

Прогрелся, прокатился:

Автор: InVader 5.10.2016, 20:08

Чую надо правую крышку скидывать и смотреть. Может подшипник такие звуки издавать или маслонасос?

Автор: Leksey 5.10.2016, 20:12

Осемелюсь: нет никакого звука.

Автор: InVader 5.10.2016, 21:25

На первом видео в самом начале, ракурс с правой стороны мотора. Скрипящий звук. Не слышишь?
Блин, ну достаточно явный звук.

Автор: leshka 5.10.2016, 21:33

Я слышу, но это явно не цепь. А разве раньше у тебя такого звука не было? Скольких Жебелей я встречал - примерно так же и работают. Покрути ручку, цепь при наборе оборотов перестает шуметь, а при сбросе - наоборот начинает грохотать сильнее. Для полного успокоения сними натяжитель и посчитай щелчки.

Автор: stofel 6.10.2016, 7:00

Возможно сузуки саунд. Постоянно заставляет параноить и думать что мопед не исправен.

Автор: Сhestar 6.10.2016, 7:54

ничего криминального,если нет натяжения цепи то-проверить длину цепи на растяжение,работоспособность натяжителя,башмак,слайдер,успокоитель(все пластмасски внутри).
редко бывает не попадает пятак натяжителя в башмак,но тогда там такое слышно,ахиреть.

для сравнения
до того как регулировал клапана,тоже ничего страшного

Автор: InVader 6.10.2016, 8:28

Спасибо за мнения. Натяжитель проверю по возможности, но это пройденный этап. Даже видео осталось до и после замены ГРМ. Звук там был другой.
Там стрекот стоял как от швейной машинки. Клапана отрегулированы к верхней границе так что стрекочут. К этому звуку тоже привык т.к. понимаю что не криминально.
А вот этот звук и раньше был, но по теплу мот быстро прогревался и звук быстро пропадал или сливался с работой движка. Сейчас холодный мот без подсоса работает на предельно низких оборотах от 1100
и шум сильно выделяется.

В прошлом году катался до самых морозов, не помню как было. Не замечал такого сильного звука. Но я мот тогда заводил по-другому. Грел на подсосе.
Сейчас только завожу на подсосе а прогревается мот без него. Т.е. раньше на таких низких оборотах он у меня не работал по холоду. Я мог и не замечать.

Больше всего беспокоит, что не понятно от чего шум. Монотонный, скрипучий. Шум явно справа. А там и подшипники и маслонасос и сцепление.
Хотя на выжим сцепления звук никак не реагирует. Умирающие подшипники вроде свистят или грохочут. Какие звуки может издавать маслонасос я не знаю.

Автор: Preds 7.10.2016, 8:33

Проверь гайку корзины. Было, что гайка открутилась, корзина болталась и шумела, затянул и шум пропал.

Автор: InVader 7.10.2016, 9:26

Ага, помню такой случай. Странно только что с нагревом пропадает.

Автор: bibi 7.10.2016, 10:32

Брал джебель со стутом в движке.на холодном прослушивался отчетливо и сглаживался при нагреве.оказался сломан зуб на маслонасосе .горячее масло легче толкать

Автор: TommyTech 7.10.2016, 13:05

продольный люфт распред. валов проверял ?

Автор: InVader 7.10.2016, 13:57

Когда цепь ГРМ меняли 2000 км назад на впускном был небольшой продольный люфт.
Поперечного не было ни на впускном ни на выпускном. Постели и валы без видимых следов износа.

Автор: Leksey 7.10.2016, 19:02

Что ты про это знаешь?

Автор: Lazy74 1.3.2017, 7:48

Абсолютно точно такая же хрень! 2.5 тыс пробега после замены цепи, нижней звезды, слайдера и натяжителя. Запчасти оригинал, маде ин жапан. Большое разочарование за Сузуки. Можно, конечно, потренировалься и менять все это каждый год довольно быстро, но на хрен бы это нужно то было!
Цепь натянута, но зазор между цилиндром и натяжителем 2-3 мм., как будто 30т прошла

Автор: stofel 1.3.2017, 8:51

Эта цепь вращает распредвалы, которые толкают клапана. По идее это все не такая уж и нагрузка. Из за этого даже говеную цепь за 1000км тянуть не должно. А вот излишнее ее натяжение может ее тянуть. Больше тянуть ее собственно нечему! Поэтому проверяйте свои натяжители а лучше меняйте их на механические. И перед каждой поездкой проверяйте натяжение цепи.

Автор: Leksey 1.3.2017, 8:59

Стофеля никто не слушает. Он как тот физик со своей книгой у института ))
http://wiki.mephist.ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9

Тут холиварились.https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=234&view=findpost&p=560625

Автор: stofel 1.3.2017, 9:19

Тоже не поменял натяжитель? Как там было в другой теме.. "подождем"

Автор: Leksey 1.3.2017, 9:46

Твоя теория, помнится, такова: Слайдер становится неупругим, что вызывает вибрацию цепи, что в свою очередь является причиной постоянного лишнего выдвижения натяжителя и перетяга цепи.
Все 4 шага выглядят мягко говоря ненадежно. Как бы проверить эту теорию в процессе эксплуатации, пока еще цепь новая? И В ЭТОЙ ТЕОРИИ ВИНОВАТ НЕ НАТЯЖИТЕЛЬ, А НЕУПРУГИЙ СЛАЙДЕР!

Подождем не вариант, ибо он не докажет. Придется дважды подождать. Эту цепь убить для накопления статистики, следующую уже с другим натяжителем.

Автор: stofel 1.3.2017, 10:40

Это было давно.. и написано под впечатлением от твердости старого слайдера.
Тем не менее.. цепи растягиваются, значит они перетянуты и что то приводит к раскручиванию автоматического натяжителя.
Если это не так то какая другая теория?
Керном по цепи постучал? По той что быстро сносилась и по той что первая оригинальная. Есть разница?

Автор: Leksey 1.3.2017, 11:44

Керна нет.


нет не значит. Ни то ни другое.

Повторю свою мысль: Натяжитель не может давить сильнее, чем это предусмотрено его конструкцией сновья.

Автор: Garry 1.3.2017, 12:20

Звезда мож какая бьёт из-за несоосности. Тогда будет пульсирующий повышеный растягивающий момент, особенно с винтовым натяжителем.

Автор: Leksey 1.3.2017, 12:40

А что если тот самый зазор в постели позволял подпрыгивать распредвалу? Могла цепочка событий с этого начаться?

Автор: Garry 1.3.2017, 12:46

А чо бы нет.

То есть да

Автор: Leksey 1.3.2017, 12:57

Значит нужно попросить Lazy74 померить люфт в постелях распредвалов.


Кстати я не знаю как. Рассказывали про какую-то нано-краску, но я в нее не верю.

Автор: Garry 1.3.2017, 12:59

Наборчики с давящимися фигнями есть. Но я только на картинке видел.

По сути если от руки болтается, то плохо.

Автор: Leksey 1.3.2017, 16:52

И перестараться с шлифовкой плохо. И недошлифовать плохо. Надо как-то мерять.

Просто если перестараться, то я даже не знаю, как вернуть взад )) Карбон бы конечно дремелем постель поправил, но я простой строитель.

Автор: Rico 1.3.2017, 22:40

что то вы меня пугаете этими страшилками про цепь

Автор: Garry 1.3.2017, 22:43

Это теории, не бойся.

Автор: vizavi 1.3.2017, 23:16

Там пучок пластмассовых проволочек и таблица на упаковке. Соединение расслабляют, подсовывают проволочку и затягивают, потом опять расслабляют, вынимают раздавленную проволочку и прикладывают к таблице - по ширине проволочки в соответств. графе читаем зазор.

Автор: Leksey 2.3.2017, 9:42

Вот. Где взять такую проволочку? Может скатать из козявок?

Автор: Garry 2.3.2017, 9:45

Нужна ещё табличка, чтоб козявку приложить.

Автор: Leksey 2.3.2017, 9:48

Из диаметра табличка высчитывается.

Если диаметр козявки не поставит в тупик.

Автор: vizavi 2.3.2017, 12:05

Видел на производстве у метрологов. Давно...

Автор: Leksey 2.3.2017, 12:25

Да это ж пластигага!
http://plastigauge.ru/products/

А давайте кто-нить купит 10шт (от 0.100мм, ибо 0,15мм сервис лимит), и разошлет всем.

Автор: ejlu 2.3.2017, 12:29

Странный у них перевод на сайте, не пластигейдж, а пластигага. Я б не стал покупать пластигагу

Автор: stofel 2.3.2017, 12:34

А куда эту гагу подкладывать? Под слайдер кудато? а как закреплять?

Автор: Фаныч 2.3.2017, 12:54

По какой слайдер?! Мерять зазор в постелях распредвалов для нас он нужен лишь... на сайте том там расписано подробно на примере измерения зазора в шейке каленвала авто...

Автор: stofel 2.3.2017, 13:18

Так вопрос то стоит, почему цепи грм тянутся за 1000км. Толи цепи такие, толи руки их ставящие, толи еще что.

Автор: Фаныч 2.3.2017, 13:58

изношенные звёзды
недостаток смазки
очень плохой металл цепи.... но что бы сжимать пружинки .... странно... из кровельной жести по идее должны служить дольше..

Автор: Kn1ght 2.3.2017, 15:09

потому что в нормальном мопеде ГРМ не должно быть

Автор: Leksey 2.3.2017, 15:19

Про моцык тема (форум), не про мопед

Автор: Kn1ght 2.3.2017, 15:23

мопед == моцык (уменьшительно-ласкательное)
и yz125 мопед и wr450f тоже мопед.
Все мопед!

Автор: Leksey 2.3.2017, 15:25

Да неее. Джебел мопедом называть рука не поднимается. Несолидно пожилым людям на мопеде.

Тут некоторые вообще после прозрения вон...

Автор: Kn1ght 2.3.2017, 15:26

пфффф

Suzuki Burgman 650 тоже мопед же!

Автор: Garry 2.3.2017, 15:26

Вся жизнь - мопед))

Автор: vizavi 2.3.2017, 15:53

Мопед - не мопед - кмк, от наездника

Автор: NeSchumaher 7.4.2017, 13:13

Почитал про механический натяжитель - отличная альтернатива штатному, ежели автоматический помрет.

Интересны отзывы пользователей.

Автор: GENDOSSKHB 17.4.2017, 2:35

Народ привет!подскажите пож..ста.Немогу вытащить успокоитель цепи,длинный который внутри цилиндра(ближе к переду) который мягкий с защелками посередине. Вытащил ,а как новый запихать... ......

Автор: stofel 17.4.2017, 8:03

А зачем полез туда? Всмысле этот успокоитель истерся? Просто раз уж полез то можно снять цилиндр посмотреть/заменить кольца, цепь грм тож поменять.
Все равно попал уже на верхнюю одноразовую прокладку. А со снятым цилиндром вставить успокоитель вроде не проблема. В крайнем случае еще и сцепление проинспектировать, со снятым сцеплением точно не проблема.
По времени + пару часов, зато уверен будешь

Автор: Preds 17.4.2017, 8:39

Щас насоветуешь....
При разборке сначала вынимается успокоитель, потом снимается цилиндр, при сборке, соответственно, обратная последовательность, не нужно пихать туда успокоитель, со снятым цилиндром.

Автор: stofel 17.4.2017, 8:43

Просто если успокоитель стерся то кольца посмотерть тож не помещает.
Значит таки снять крышку боковую где сцепа, и там будет видно куда конец этого успокоителя должен выткаться.

Но если прямо не хочется дальше разбирать, то просто так сяк тыркаться и он встанет

Автор: madmaks 17.4.2017, 8:46

что-то мне подсказывает, что голову надо для этого снимать

Автор: BattleBorg 17.4.2017, 9:09

Башмак успокоителя, которой со стороны переда, не вытащить, не сняв голову. Там две бобышки отлиты, они в выемки цилиндра заходят и головой прижимаются.

Их даже на микрофише видно, выступы эти, чуть выше середины.
[attachment=110817:Screensh...7_090727.png]

Автор: GENDOSSKHB 17.4.2017, 12:50

Всё поменял !Всётаки,на форуме слишком много лишнего спора между людьми..Пока все эти 15 страниц перелопатил ........пока нашел инфу про успокоитель!Но делал всё по старой статье от модератора.

Автор: madmaks 17.4.2017, 13:10

так это форум. без лишнего это repair manual

Автор: Leksey 20.5.2017, 8:26

Опять за две поездки застучало, опять натяжитель выдвинут до конца. Дороговато стало ездить: одна цепь грм на 2 покатушки

Может слайдер в поза-тот раз купил поддельный? Больше там нечему так косячить.

Стучит Джебель

Автор: Rico 20.5.2017, 10:42

Фантастика. Ну не могло же цепь действительно растянуть за несколько выездов

Автор: Leksey 20.5.2017, 11:02

Пошел разбирать. Надеюсь больше ничего не подохло. Стук во всей красе на видео не слышно, но последние 5 километров до дома он даже ехать перестал. Надеюсь это не прихват. Хотя уже морально готов к новой верхушке мотора.

Автор: карандаш 20.5.2017, 11:04

Может и перескочила на зубчик другой. Заводится как раньше, холостые не пропали?

Автор: Leksey 20.5.2017, 11:14

Вроде не перескочила. Доехал с провалами, помыл, завел, вроде бы все норм, едет. Стучит особенно на холостых и малых. Но работает.

Автор: карандаш 20.5.2017, 11:51

У меня просто было - цепочка перескочила (натяжитель сдох) Я нифига не понял. Думал карб. Холостые плавают, заводится плохо. Ехать стал хуже значительно. Километров 100 проехал, до дома дотянул. Помучался с карбом немного, понял, что дело не в нем. Глянул метки. Ахнул. Вскрытие показало, что загнуло оба выпускных чутка. Поменял их потом вместе с натяжителем. Ну и цепочку тоже, раз уж залез.

Автор: Leksey 20.5.2017, 12:01

А натяжитель зачем?

Автор: карандаш 20.5.2017, 12:09

Умер.Зубчики подстерлись. Из-за него и цепочка перескочила. Это не на Джебе было. На ДРЗ

Автор: Leksey 20.5.2017, 12:20

Вот это принципиально важно. Я тут с недавних пор веду борьбу за правду, а некоторые натяжитель наш хают.

Автор: карандаш 20.5.2017, 12:44

Важно то, что не на Джебе? Или то, что умер натяжитель? К слову, на ДРЗ натяжитель - образец надежности ( образца после 2003 года, по моему) . Мне просто "повезло".

Автор: Leksey 20.5.2017, 12:58

Что не на Джебе.

Автор: Leksey 21.5.2017, 7:46

Прямо катастрофа. И прямо не знаю, что делать.

Цепь новая, пол тыщи не прошла - опять колом до смешного, как и предыдущая.

Есть косяк - второй слайдер. Он развалился, усыпав весь движок своей пластмассой. Ушки обкрошились и раздолбили пазы в циллиндре.











Болтающейся цепью даже немного наскоблило стенки.



Нижняя звезда на мой взгляд изношена не критично. Причем она менялась ранее. Всегда так примерно выглядела.

Автор: BattleBorg 21.5.2017, 7:59

Чета кердык какойто. Как цепь могло так быстро убить? Слайдер чтоль виноват?
По посадочному слайдера - как вариант аргоном заварить и заново боркой проточить.

Автор: Leksey 21.5.2017, 8:03

У распредвалов за эти последние поездки возник большой люфт в постелях, ближних к цепи. На вид и наощупь не менее 0,1мм. Критичный, видно продавленность поверхности относительно масляных дорожек.

Так же есть люфт в подшипнике коленвала. Рукой за конец вала шевелится вверх-вниз так-же на пару десятых. Ощущается небольшой люфт нижней головки шатуна. Может быть 0,1мм. На поршне черный крупными крупицами нагар, сметается пальцем.

Если у кого есть версии, поделитесь пожалуйста. Может ли быть началом всего второй слайдер? Может ли быть причиной всего люфт постелей? Могут ли быть причиной всего звезды распредвалов? Может виноват компот из минералки с синтетикой? Может я собрал движок криво в тот раз? Что еще?..

Автор: BattleBorg 21.5.2017, 8:06

А маслонасос в какой состоянии? Там, если не ошибаюсь, три болта всего со стороны сцепы. И можно глянуть состояние.

Автор: Leksey 21.5.2017, 8:11

Как его оценивать? Там примитивно все. Ну разберу...

Автор: Anderrey 21.5.2017, 8:21

Голосую за минералку, ее б лить не стал никогда. А компот вообще странновато будет.

Автор: Leksey 21.5.2017, 20:52

)) На минералке он как раз ездил много и счастливо. Но на самом деле казусы начались с обычным мотюлем 5100. Только на последнем выезде я в него долил синтетику субару. Это уже был долив при стуке.

Автор: Leksey 22.5.2017, 17:55

Нету пока хорошей фотки, но обе эти последние заклинившие цепи грм вызывают мысли о браке. Все пластинки по торцевым поверхностям выглядет как будто сплющенные пивные банки - видны морщинки и трещинки. Пластинки как бы слоистые. И клин происходит не в пинах, а от расклепа пластин. Бегущие по звездам зоны пластин расклепывает. Это можно сказать очевидно. Когда разгибаешь цепь в обратную дугу, эти места пластинок разводятся, как ножницы, и клинить перестают. Сделаю фотки поеду.

Итак, промежуточная версия: вторая подряд бракованная цепь. И успокоитель убило цепью, а не наоборот.

Предположение Серого_ВЛ насчет люфтящих валов, убивающих цепь, считаю неверным. Оно конечно может быстрее растягивать цепь, если валы скачут, но вот так плющить и клинить звенья не может.

Автор: InVader 22.5.2017, 18:07

А нооборот не могло быть? Направляющая умирает, стирается ее профиль, цепь соскальзывает со слайдера, долбится об корпус, плющится и клинит.
На слайдере нету следов что он терся краем цепи?
В две бракованные подряд цепи как-то не верится.

Еще мысль посмотреть натяжитель. Шток точно не может уползти?
Это бы объяснило армагедец по ГРМу. Цепь болтается все цепляет, долбит слайдер.

Ну и ждем фоток цепи. Описание интригующее.

Автор: карандаш 22.5.2017, 19:48

Ты ж выше писал, что кто-то хает натяжители наши. Что пишут то конкретно? Что-то не верю я в две подряд бракованные цепи.

Автор: Leksey 22.5.2017, 20:42

Можно считать, что ничего не пишут. Это был Стофель, который хаял, и он был неконструктивен.
Натяжитель на Джебелях не зубчатый, который критикуют в сетях, а пружинный. Я выше в теме уже писал свое мнение по этому натяжителю. Не может он не работать, если не заржавел. А он у меня был обслужен многократно.

Автор: stofel 22.5.2017, 20:55

Так он наоборот слишком хорошо работал. У тебя почему люфт в постелях со стороны звезд?
перетяг ведь цепи. И слайдер не от перетяга раздолбило?
Я просто голову разбирал, отверточкой трогал, не снимая натяжителя. И мне казалось что очень уж натягивает он в камень, фиг прогнешь цепь.

А может и нет. Это жеж не важно. Цилиндр то купил? проскакивал тут недавно целиндр

Автор: Leksey 22.5.2017, 21:00

Ты ерунду пишешь. Зачем? Если ты серьезно, то нет, это все не так (или так и должно быть).

Автор: карандаш 22.5.2017, 21:00

Так а в зубчатых пружина то тоже есть. Куда ж без неё. Или какие такие зубчатые без пружины?

Автор: Leksey 22.5.2017, 21:02

Нет еще. Песочницы строю, искать некогда )


Ну имелось в виду не дискретный.

Автор: карандаш 22.5.2017, 21:03

Не. от перетяга таких последствий не будет. Ну точнее цепь износится быстрее, но не настолько же. Это надо ручной натяжитель на полную закрутить, и через каждые 50 км подтягивать, чтоб так быстро цепь ушатать.

Автор: stofel 22.5.2017, 21:07

А автоматический не этим занимается?

Автор: Leksey 22.5.2017, 21:09

Ты похоже не понимаешь сути натяжителя. Его не на Джебеле придумали. Он именно должен постоянно давить с заложенным усилием. И никакая вибрация не станет для него катализатором к разрушениям.

Автор: карандаш 22.5.2017, 21:14

В ручном тупо болтом усилие задаёт пользователь. Перетянуть легко. Многие слишком стараются по неопытности.

Автор: InVader 22.5.2017, 22:08

Автоматический не давит, он лишь выбирает свободный ход, фиксируется и не уползает назад. Не такая там пружина сильная чтобы давить.

Полазил на ютубе по теме натяжителя.
Поразительное сходство: https://youtu.be/T5QGofhdHTw?t=12
Вот такой вот болячки точно у натяжителя нет? https://youtu.be/3tAMl-ICW5Y?t=205
На наш похож: https://youtu.be/oAFsgErvL4Q?t=49

Автор: Leksey 22.5.2017, 22:41

Да, интересно. Если натяжитель улазит обратно, то это конечно все объяснит. В пользу такого варианта еще и купленный с рук натяжитель Сколько раз говорили не покупать с рук!
Как же это проверить?

Автор: InVader 22.5.2017, 22:48

А так же как на видео? В тиски аккуратно зажать и руками попробовать задавить. Плюс визуальный осмотр. Нет ли на штоке явного следа от постоянного движения натяжителя.
Вот статейка на эту тему http://www.clems-garage.com/CCT/about_tensioners.htm
На натяжителе с храповым механизмом следы на нескольких зубах. На безхраповом часть штока отполирована.

Автор: Leksey 23.5.2017, 7:15

Статейка рекламная, но интересна описанием прецедентов.
Я был бы рад узнать, что дело в провале натяжителя. Если удастся это подтвердить, то отчасти Серый_ВЛ окажется прав, потому что заставить складываться натяжитель может лишняя вибрация, которая может быть от износа прочих деталей.
Я пока не разбирал натяжитель (помнится он не так просто разбирается), поэтому теории по его складыванию нету. А хочется ) Как думаете, он переживет эмуляцию вибраций с помощью макиты 2450? )))

Автор: Preds 23.5.2017, 8:09

Стимулировать конец вибратором, что-бы выявить поступательную дисфункцию? Отличный план, мне нравится...

Автор: Leksey 23.5.2017, 10:59

План кстати сработал. Материалы обрабатываются.
Пока что нужно придумать способ проверить твердость металла цепи. Хочу сравнить с той, которая нормально износилась, не расклепавшись.

Автор: Preds 23.5.2017, 18:53

Знаешь как прочность бетона определяют? Можно что-то похожее сделать...Или стекло царапай цепью...

Автор: Leksey 23.5.2017, 19:14

Договорился в заводской лаборатории. Может удастся.

Тем временем я смог сдавить натяжитель вручную, сдавливая весом тела и создавая тряску. Но мне кажется так можно сдавить любой натяжитель с исправного Джебеля. Как думаете?
И потертости на штоке, которые американец представлял, как результат складывания натяжителя при работе, я не готов назвать таковыми по природе. Почему бы им не появиться во время нормального хода событий при постепенном выходе штока? Конечно может у американца не такие следы были, но я просто примеряю теорию.





Вот старый родной натяжитель. На нем тоже какие-то следы. Но он отработал свое без проблем. Разве что на пенсию ушел с приклеенным на герметик ухом Да, так можно делать ))

Автор: Zigfrid 23.5.2017, 19:18

Капец триллер. Уже хочу новый джеб. У другани после замены цепи походу та же история произошла. Только последствия ужасней. Фулл Сталинград.

Автор: Leksey 23.5.2017, 19:44

Чосе. Расскажите поподробней.

Автор: Zigfrid 23.5.2017, 21:29

Тоже после замены цепи км 500 (может тыщу) прошёл и начал вот также вот шуметь на холостых. Мы думали, что это щелчки трещина в глушителе издает, поэтому продолжали ездить дальше. Ну а потом, видимо, цепочка сколько-то зубьев проскочила и состоялась 4т встреча поршень - клапана.)

Каждая последующая фотка будет обрушивать цену на джеб на вторичке на 5-6%.)

Автор: карандаш 23.5.2017, 21:47

Таких фоток про любой мопед можно накидать. При чем тут Джеб?

Автор: Leksey 23.5.2017, 22:05

Дак мне еще повезло. Условно, конечно. Мотор все равно весь под замену. Если есть возможность, потрогайте люфт распредвалов в постелях у звезд. Или даже посмотрите на постели, там видно выдавленную дорожку под масло. И за коленвал подергайте вверх-вниз.

Автор: InVader 23.5.2017, 22:50

Чейто так сразу захотелось ручной натяжитель

Автор: LILO 24.5.2017, 4:41

Цепь откуда?

Автор: Anderrey 24.5.2017, 5:10

Точняк, где бралась цепь, и не цена джеба будет падать, будет ясно, где не поддерживать производителя.

Автор: Leksey 24.5.2017, 6:29

Рано на продавца пенять. Надо докопаться до причин. Лично я пока не склонен к какой-то версии. Где блин опытные мотористы? Чо молчат? Никогда не видели такого? (В дан. случ. опытные = зарегистрированные на Дж.кл )

Автор: Preds 24.5.2017, 6:57

Что-то мне резко захотелось проверить остаток хода натяжителя на своём моте....

Автор: Leksey 24.5.2017, 7:05

Дак сначала нужен стук на низких оборотах.

Автор: Preds 24.5.2017, 7:22

Хотя....у вас это на первой тыщи случилось...Я уже тыщ 7 накатал на новой цепи и кроме цокота клапанов никаких других подозрительных звуков не наблюдается, вроде. Но проверить всё равно хочу теперь)

Автор: Leksey 24.5.2017, 7:23

Сломаешь )

Автор: Preds 24.5.2017, 7:31

Скорее всего....

Автор: Zigfrid 24.5.2017, 8:10

Да похоже не в цепи дело. По словам кореша при разборке цепь была натянута вполне. Цепь с импекса пришла. Оригинал.

Тоже сломаю, поэтому не полезу до появления характерного звука. Теперь я знаю, какой он должен быть. Точнее, не должен быть, но может быть. Но лучше бы не был.)


+1

Автор: LILO 24.5.2017, 8:19

Автор: Zigfrid 24.5.2017, 8:20

Да не продавай пока. Счас Лексей все исследует, обвинит во всем третьих лиц и цены снова вверх поползут.))

Автор: Leksey 24.5.2017, 11:45

Такие мелкие образцы (пин и пластинку) вряд ли смогут полноценно проанализировать в заводской лаборатории. Напильником и болгаркой я что-либо проанализировать не смог. Может тупо керном стукнуть с равной силой?

Распил сначала плохой, затем хорошей цепей. Ничего интересного.

----

Пины плохой цепи очень сильно надавлены:








Расклеп пластинок. На снятой цепи не хватает деже силы рук и пальцев, чтобы шевелить такие звенья:







-----------



На хорошей (нормально изношенной) цепи пин тоже помят, но совсем мало. Пластинки аккуратные, с фасками, никакого расклепа.

Автор: LILO 24.5.2017, 11:47

Пластилин

Автор: Leksey 24.5.2017, 11:49

Нет. Аварийные условия работы, я думаю. Все меньше грешу на цепь, хотя и очень хочется.



Распредвал:

Автор: Лыжник 24.5.2017, 14:04

Зубья как зубья. В таком состоянии они не дадут заводской точности по градусам положения распредвала относительно коленвала (люфт, короче, будет), но точить/рвать/тянуть цепь они (мЯтки) не могут впринципе.

По башмакам распредвалов. Я когда клапана репетировал, то с досадой обнаружил, что распредвалы в постелях болтаются. На посадочных местах валов (которые в постелях) со стороны кулачков, износа небыло Вообще. То есть - при нажатии на клапана, валы (мои, точно) Поднимает.
Но при этом офф.пробег 26+, а зазор от натяжителя до цилиндра ок. 4 мм. (не меньше).

Лексей, в твоём случае, думаю, новые цепи "кривые". В этом проблема.
И в том, как это доказать и вытрясти с продавца стоимость ремонта мотора

Автор: карандаш 24.5.2017, 16:56

Что там за таинственный поставщик цепей? Если это тот, про которого я подумал - брал у него две штуки. Все отлично. Одну давно, одну в прошлом году. Все отлично, к качеству претензий нет

Специалист по спектральному анализу (вроде так называется) определяет по искре ,на глаз. Мать всю жизнь этим занималась на заводе.

Автор: stofel 24.5.2017, 17:47

дело не в этом. задача распредвалов открывать закрывать клапаны. Клапанные пружины не такие уж и адово жесткие. Все это дело прокручивается вручную без особых усилий. Нет там таких нагрузок чтобы вот такие следы на шестеренках оставлять и сильно неравномерно вырабатывать постели.
Вот.
Продолжаю предполагать что автоматический натяжитель адово перетягивает цепь и жду момента вставить "а я же говорил!".

Автор: N-Drey 24.5.2017, 17:57

Такое заклинивание пинов цепи происходит из-за резкого клина, рывка. Если бы цепь была сыромятина, она просто относительно ровномерно растянулась, выбрала ход натяжителя и зашелестела. Но небыло бы таких явных вмятин на осях пинов.
Встречал такое на а/м моторе, тогда из-за большого теплового зазора, выплюнуло регулировочную шайбу грм, в какой-то момент она попала под распредвал и произошел резкий рывок. Также заклинило пины цепи и сломало распредвал под крышкой постели.

Автор: Лыжник 24.5.2017, 18:10

stofel, натяжитель не может натягивать цепь сильнее, чем заложено жёсткостью пружинки, а она там весьма слабенькая.

Процесс натяжения происходит при заглушенном моторе, когда ведомая ветвь заслабляется, то эту слабину пружинка и подвыбирает, а запирающий механизм не даёт штоку отыграть назад (напомню - пружинка слабая и она сама башмак натяжителя в работе не удержит).
Вобщем, всё её натяжение, это буквально граммы на см.2, и накатать на зубьях звёзд эти вмятинки от такого "лютого перетяга" может лишь во сне с дурного перепою, но не в реальной жизни.

Если звёзды распредвалов ровестники мотика, то этот износ как-бы вполне объясним их возрастом. А насчёт того, что "валы сами по себе легко вращаются" я вкорне несогласен. При снятых стаканчиках попробовал пальцами продавить один клапан (из любопытства)... - не получилось. И это при том, что на одной из своих Тойот я все клапана рассухарил/засухарил одним лишь рожковым 17-19.
Это я в том смысле, что на DR250-ых пружины клапанов ОЧЕНЬ жёсткие и сопротивление на проворот вала там, думаю, нифига не маленькое (у себя р.валы не крутил ибо засцал метки посбивать).

Автор: Leksey 24.5.2017, 18:11

Странное предложение. Не понимаю его. Люфт цепи на звезде недопустим вообще. А точность фазы тут по-моему далеко не самое значимое, что портится.


Не уверен. Тут некий теоретический момент не ясен, машиностроительный. Ведь звезды верхние большие, а нижняя маленькая. Значит на каких-то звездах полюбому звенья цепи укладываются с "ножницами" (грани пластинок не выстраиваются в одну поверхность). Это должно компенсироваться, если через оборот звезды на те зубья лягут соседние звенья - тогда воздействие на зубья будет симметричное. Это была сиюминутная фантазия.
Из этой фантазии следует, что растянутая цепь, у которой пластинки уже складываются совсем в другие ножницы, не правильные, могут набить несимметричные вмятинки, на которые новую цепь ставить кощунственно, ибо давление на новые пластинки звеньев будет не равное, и ускорится взаимный износ.

Автор: stofel 24.5.2017, 18:22

Наоборот, когда ведомая стороня натягивается, сторона где натяжитель ослабляется и подтягивается.

В этом то и дело, в следствии вибрации или теплового расширения шток выходит, а назад потом фиг, и цепь становится перетянутой

Когда регулировал зазоры клапанов навращался от души. Легко там все вращается. Звездочки большие, рычаг получается, крутится все без больших усилий.

Автор: Лыжник 24.5.2017, 18:24

Leksey, вцелом выводы верные и полностью подтверждаются практикой приводных звёзд и цепей. За одним лишь НО - 500 км.!!! и цепь в какашку!!! Ну, помоему, так не бывает. Старая цепь тому подтверждение.

Автор: Leksey 24.5.2017, 18:28

С ростом пробега все это должны замечать. Одна сторона валов становится блестящее. Логично же. И вообще валы-то железные, а постели люминевые. Я за шейки валов меньше переживаю, чем за постели.


Не понимаю, в чем заключается "то есть". Поднимает валы, значит есть выработка. Это не годится. И это "так не сойдет". Пойдут ударные нагрузки, люфт будет расти лавинообразно.






Дак мы этим и заняты щас. Выясняем. Стофель только мешается, пришел опять )


Не верю в это пока. Они лежат, их можно проверить. Нужно проверить. Придумываю способ.


Нам бы хотя бы твердость, смятие. Что еще-то можно? Искры я вам сфоткал. Есть видео.

Автор: Илья 72 24.5.2017, 18:30

Мне предлагают такую хрень на натяжитель с ДРЗ поменять. Стоит ли это делать человеку считающему:не лезь в агрегат не мешай ему работать если все нормально?

Странно не вставилось изображение

Автор: N-Drey 24.5.2017, 18:30

Гирька сброшенная на керно с фиксированной высоты

Автор: Leksey 24.5.2017, 18:33

Я сейчас в раздумьях над версией "комплексный износ". То есть если распредвалы скачут кверху на десятку, отталкиваясь от стаканов, а коленвал скачет под давлением рабочей фазы книзу (кверху теоретически подтягивается натяжителем цепи), то две десятки лишнего удлинения цепи - это для нее может быть губительно, и изначально это уже удары. Плюс убитый успокоитель добавляет тряски. Как вам?

Непонятно только, складывает ли этим всем натяжитель. Проверить это сейчас не получится. А пока двигатель работал, можно было без заглушки приделать к винту пружины какой-то указатель, чтоб следить за его вращением.

Автор: Лыжник 24.5.2017, 18:34

Ты не в ту сторону смотришь. Неважно, автомобиль у тебя на столе или мотоцикл, ремённый ГРМ или цепной, натяжение ВСЕГДА происходит по ведомой стороне (той, что от коленвала).



Он не должен и не может без помощи извне возвращаться назад. Инженеры работают, поди, образованные и тепловое расширение, думаю, компенсируется шагом "зарубок" на штоке.
Повторяю, любой натяжитель в автоматическом режиме работает только в одну сторону - на, типа, натяжение.

Автор: Leksey 24.5.2017, 18:34

Вот только это в голову и приходит ) А результат на глаз в лупу?

Автор: N-Drey 24.5.2017, 18:40

В домашних условиях только так. Если конкретный пластилин то будет видно. Ведь только конкретный пластилин можно укатать за два выезда.

А стаканы в головке не может клинить в следствии перекоса? Я все про резкий рывок/удар?

Автор: Leksey 24.5.2017, 18:44

Да. Расклепана она явно ударами.


Да чота как-то не верится.

Автор: Лыжник 24.5.2017, 18:46

Я с такой фигнёй только на мотике впервые столкнулся. На автомобильных моторах даже лохматых годов ничего подобного не наблюдал.




Но тем не менее "расстояние от натяжителя до цилиндра не менее 4 мм."
Я иной смысл вкладывал в это предложение.
Валы болтаются, а цепура на месте. Кидай в копилку для анализа.

Автор: Leksey 24.5.2017, 18:50

Ключевое слово здесь В СЛЕДСТВИИ ВИБРАЦИИ. Не важно, что случается с натяжителем. Он работает, как задуман. А вот вибрации ломают двигатель. Разговор в духе "ручной натяжитель такого бы не сделал" я не воспринимаю. Проездишь чуть подольше с раздробленным успокоителем и щелью под валами? В этом профит что-ли?


Ааа. Ну да, невнимательный я. )) Ты видел постель на головке? Там посередине постели, если зазор уже большой, должен оставаться неизношенный валик от масло-дорожки на шейке вала. Если такого нет, то и зазор еще поди не велик. Вообще можно померять щупом клапанный зазор с прижатым валом и с подпертым кверху.

Автор: stofel 24.5.2017, 18:55

А начаться все может с теплового расширения.
Я просто, я пощюпал цепь натянутую автоматическим натяжителем и она мне показалась перетянутой. Без всякого износа валов. Может так и должно быть, только вот зачем?

Автор: Leksey 24.5.2017, 18:58

Не может. С конвеера бы все валились сразу в металлолом.
Показалось тебе перетянутой? Ты это серьезно написал? Ну напиши тогда, откуда у тебя данные о том, как должно было быть. Может ты моторист с опытом.

Твой ход мыслей-то понятен, и я его не игнорирую. Но никакое это не тепловое расширение, а некая действительно нештатная болтанка.

Автор: Лыжник 24.5.2017, 19:01

Leksey постели видел но непомню чего там было - почти месяц уже прошёл. Но я помню р.валы - одна часть (на обоих шейках) как с магазина, а вторая, как будто в том году пора было на помойку отправить.
И так на обоих валах.

Была мысля башмаки чуток торцануть, но решил пока не экстремалить, покатать хоть так с годик. Там ещё раз залезу и гляну повнимательнее чё-каво.

Кстати, сомнения Стофеля относительно натяжителя я понимаю. Насчёт граммов на сантиметр я конечно назвиздел и тянет он очень даже нефигово так. Но надо понимать, что мотор высокооборотистый и натяжка цепи должна этому соответствовать. Что, собственно и имеем.

Автор: stofel 24.5.2017, 19:09

После этого полез в инет почитал. Посмотрел на ютубе как регулируют натяг механическим натяжителем. Там ориентируются на звук, как шелестеть перестает так сразу и хватит натягивать.
Так то пофиг. Все же ясно уже. Башку надо новый!

А на машинах как то протачивают валы и постели, тут такое прокатит?


Если подклинивают клапана, там все разнесет так что сразу видно будет. А больше вроде как там нечему.
А упоры слайдера чем разбило? Их же вдавило слайдером на который давила цепь? Ну явно же перетяг цепи

А ты крышки постелей не подтачивал? может верхний успокоитель ниже стал как то и зажал там? Это в качестве фантастики..

Автор: madmaks 24.5.2017, 19:22

А эталонную где щупал?

Автор: Leksey 24.5.2017, 19:32

Нет. Линейное натяжение цепи не так сильно перекладывается на слайдер, чтоб так раздавить ему уши. Тут тоже непонятно, кто кого убил. Склоняюсь к тому, что сначала был ветхий слайдер, который, провалившись от слома ушей, позволил болтанку цепи, которая и его самого добила, и в прочем хаосе оказалась. Надо только выяснить, только ли слайдер во всем виноват, или все же валы, клапана...

Кстати, что за клинящие клапана? Это же тоже какой-то варик. Крупа нагара на поршне и головке откуда взялась? От езды с чуток неточными фазами из-за дохлой цепи? Да чо-та как-то...

Zigfrid, а успокоитель в каком состоянии у того катастрофичного мотора?

Автор: stofel 24.5.2017, 19:32

В интеренете куча роликов как натягивать механическим натяжителем. Им натягиваеш, потом щупаешь. Я не щупал, просто натянул и ездил.

Еще слайдеры могли задубеть. Они может должны амортизировать вибрации и не давать натяжителю выдвигаться. Хотя новый слайдер тоже жесткий оказался.

Автор: Leksey 24.5.2017, 20:10

Прокатывает, судя по разговорам. Но это выглядит за гранью. Слишком невнятные перспективы. И шестерни валов мне кажутся лишку намятыми. А их не сделать.


Они сновья дубовые.



--------------



Еще момент упускаем. Фотку показывал с кусками успокоителя в перепускном клапане фильтра. Ведь остальные куски прошли мимо фильтра. Куда они плывут после фильтра? Может у нас важные канальчики забило?

Автор: N-Drey 24.5.2017, 20:19

К перепускному клапану вообще отдельный разговор.. Он вообще с чего ради открылся? Или рабочая поверхность фильтра так сильно забита осколками?

Автор: Leksey 24.5.2017, 20:34

Этого я сказать не могу. Обычный почерневший фильтр. Но фильтр я ставил недавно. Но клапан был приоткрыт, поскольку кусочки были им зажаты, и соломинкой я туда в приоткрытость тыкал.
Сфоткать подробно могу. Я его растерзал )

Автор: N-Drey 24.5.2017, 20:46

HF136?

Автор: Leksey 24.5.2017, 20:50

Да.

Автор: N-Drey 24.5.2017, 20:55

Надо проверить на каком давлении открывается аварийный клапан! Это конечно к данному вопросу вряд-ли имеет большое отношение. Но может эти hf не такие уж хорошие, а мы все на них ездим. В гараже лежат две штуки, завтра займусь.

Автор: Leksey 24.5.2017, 21:18

Он очень тугой был. Ну как тугой... нужно занять устойчивую позу, чтоб продавить отверткой.

Система смазки:



А сервис лимит в постелях валов оказывается 0,15мм. Я удивлен.

Автор: car-bon 25.5.2017, 1:26

Надо бы тоже умным прикинуться и написать какую-нибудь глупость
Ставлю на распредвалы (люфт в постелях, деформация, кривые звёзды и т.п.)
Почему на них:
1. Цепь исключаю - вряд ли такой зубр как Алексей, купит сомнительную цепь, а если вдруг и купит (в познавательных целях, например), то не удивится, если она через 50 км будет пригодна только калитку зафиксировать. Следы на звёздах говорят, что цепь сопротивлялась достойно.
2. Резинопластмассовые элементы исключаю - вряд ли зерно способно износит жернова.
3. Маленькую звёздочку исключаю - если бы она износила столько звеньев, от неё самой мало бы что осталось.
4. Натяжитель исключаю или ставлю под очень большое сомнение - при столь примитивной конструкции, траблы подобные Алексеевским должны были бы быть массовыми, а значит конструкция ОК.
5. Совокупность причин исключаю - мотоцикл разрабатывали японцы.
Что осталось?
Распредвалы с большими звёздами!
Отпечатки на пинах и звёздах, указывают на то, что цепь пытались порвать не хилыми рывками.
Причина рывков (имхо) - резонансные явления.
Причина явлений - люфт или деформация, выступающие во всей красе на определенных оборотах.
Лечение: Сервис мануал, индикаторы, микрометры и т.п.
Понятно, что в настолько бывалом ветеранском мотоцикле, прошедшем Маньпупунёр, Мохенджо Даро, Мачу-Пикчу и Стоунхендж, вряд ли найдётся размер попадающий в сервис лимит, но другого надежного пути нет

Автор: Изыскатель 25.5.2017, 3:32

Нечто подобное уже случалось. Только без развития истории.

https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=18092

Автор: Лыжник 25.5.2017, 4:38

Изыскатель, не знаю, насколько это критично, но у того парня в подписи старый (одновальный) Джебель.

А развивающаяся тема про микрозазоры и микролюфты, помоему, бессмыслена. Мотиков с цепным ГРМом по миру ездит немало и далеко не все они "в идеале", однако ...

Зато фото оси новой цепи, вполне себе красноречиво говорит о том, что именно бывает, когда их делают из пластилина.

Автор: Leksey 25.5.2017, 6:28

car-bon, испытываю приятные чувства от таких слов, как:

Ну и еще там парочки




Твой пост в целом читается легко, как разумный и логичный Но нет, причиной назвать люфт распредвалов я не готов. Действительно, куча техники ездит по миру с болтающимися валами. Даже моя газель.

Переходите уже на мою сторону. Давайте винить успокоитель. Посмотрите еще раз эти фотки. Мало того, что успокоитель в таком виде можно сказать отсутствовал (был провален в посадочных пазах), дак он еще и плясал там ацкие танцы во всех трех плоскостях.

Автор: Лыжник 25.5.2017, 9:28

Leksey упорно не хочет выдавать продавца цЕпочки

Автор: car-bon 25.5.2017, 12:59

Хреновая цепочка не сможет оставить такие зарубки на звёздах распредвалов

Автор: Preds 25.5.2017, 13:08

Валы, я так понимаю, с рождения мотоцикла ещё стоят. Сколько там цепей уже побывало?
Возможно, что эти зарубки следствие планомерного износа, а не результат аварийной ситуации?
Может они и до этого были уже, просто чуть меньше выраженные, а Leksey не придал этому большого значения?
Я за то, что виновата цепь. У себя на Примьере недавно открыл крышку на движке, поглядеть чего там громыхает и обнаружил разорванный пополам успокоитель, половинка которого просто лежала там. Как её никуда не зажевало, я до сих пор не понимаю. Цепь там болталась, как флаг на ветру, но при этом я проездил так всю зиму много километров.

Автор: Лыжник 25.5.2017, 13:14

Вот прям с языка снял. Плюс мильён.

Автор: Leksey 25.5.2017, 19:02

Есть вот такие фотки 14-го года. Какие-то следы тоже есть, но не может же их не быть совсем! Но именно скорее следы, а не канавки. С 14-го года пробега совсем мало. Склоняюсь к тому, что зубья прилично домяло последними событиями, даже если и присутствовал штатный износ.

Автор: stofel 26.5.2017, 9:13

Чтоже могло так цепь то понатянуть чтобы прямо вмяты на шестерне оставить!?
А может у тебя натяжитель отщелкнулся пораскрутился, а ты незаметил и его туда притянул болтами.
Я так сделал один раз, но вовремя заметил.
Вспомнил вдруг что у некоторых у натяжителя ухо отламывалось. Тоже непонятно с чего такое может быть

Автор: Preds 26.5.2017, 13:59

Мне кажется, что от силы натяжки цепи, давление на зубья шестерен не увеличивается...

Автор: stofel 26.5.2017, 14:58

А куда же оно увеличивается?

Автор: Geeka 26.5.2017, 17:51

Считаю, что успокоитель. Когда он вращался в разных плоскостях, он мог перетягивать и ослаблять цепь. Может быть при прослабленной цепи от разворотов успокоителя выдвигался натяжитель. Кто его знает этот успокоитель, как он там вставал.

Автор: Leksey 26.5.2017, 18:58

Почему сразу понатянуть? Это сделали рывки и раздвинутые звенья (пластинки не в одной плоскости).

Ты представь, как работает цепь, которая во-первых растянута до глубоких ступенек, потом заклинена до такого состояния, что звенья руками не шевельнуть, и которая не успокаивается раздолбанным успокоителем, и даже наоборот, отскакивает от него и вместе с ним вкривь и вкось. Мне не повезло, что мот работал до последнего. Лучше бы все порвало и клапана загнуло сразу, хоть распредвалы бы спаслись.


Не.


У меня и отламывалось. Перетяг болтов. Деформируемая прокладка действует, как опора в середине меж болтами, таким образом создается момент силы и слом.



-----------



Интересные новости:

В заводской лаборатории смогли утопить конус и шарик в звенья, и снять результаты. Цепи (заклиненная и архивная_нормально_изношенная) одинаковые. Покоцанная даже чуточку тверже эталонной.

-----------
Можете снова доверять своим продавцам.

Автор: Preds 26.5.2017, 21:28

Ну вообще да, при перетяжке цепи увеличивается сила трения в постелях,а значит труднее вращать валы, а значит нужно приложить большее усилие, что бы провернуть звезду, а значит нагрузка на зубья больше.

Автор: N-Drey 26.5.2017, 21:52

Проверил сегодня аварийный клапан маслянного фильтра HF136. Проверял так: на кухонные весы положил фильтр и давил на клапан. Начало открытия клапана ~0,7-0,8 кг

Автор: Leksey 27.5.2017, 6:25

И что с этой информацией делать теперь? ))
Если представить, что площадь клапана где-то пол квадратного сантиметра, то получается он открывается давлением 15кгс/см2, если я не ошибаюсь.
Верхний предел давления масла по мануалу 1,5кгс/см2

Если в критический момент маслонасос сможет развить десятикратное штатному давление (а он должен смочь), то клапан откроется. Много пока что вопросов: Может ли? Нужно ли? Правда ли? И т.п.

Автор: stofel 27.5.2017, 7:12

Там же относительно тонкая бумажная прокладка.. что то тут не так..

Автор: Leksey 27.5.2017, 8:02

Именно так. Разнесенные два болта, зауженная площадь сжатия в районе болтов, расширенная зона в середине, пол миллиметра мохнатого паранита, который в зоне болтов сплющится процентов на 15, и который вырезан безответственно плотно, что края распушаются в центральном отверстии у корпуса. А чтоб сломать ухо нужна деформация в какие-то микроны.

Автор: N-Drey 27.5.2017, 8:54

Мне кажется что клапан работает на разности давления, когда бумажная штора работает в штатном режиме, с обратной стороны клапана присутствует давление которое не дает ему открыться. Как только штора теряет пропускную способность, давление за клапаном пропадает и он открывается.
Месяц назад перед заменой масла измерял давление, на хх ~0,7/ ~3000об. ~3,5-4кг

Автор: Leksey 27.5.2017, 11:16

Ну как-то сумбурно чесс гря. А что за гилограммы? Давление в кг не меряют.

Автор: N-Drey 27.5.2017, 15:21

Кгс/см2 = 1атм. = 1бар.

1,5кг верхний предел на хх

Автор: shupaltse 20.6.2017, 19:31

а чего в статье по замене цепи грм при откручивании гайки коленвала натягивают на корзину какую-то хренотень типа ремня от тачки вместо того, чтобы головой на 17 держать гайку ротора, которая на 100 нм (против 70-ти у гайки справа)? может так нельзя? хотя в мануале сам ротор держат головой на 27.

и столкнулся ещё с одним наблюдением: думал попка кулачков распредвалов сделана по равному радиусу и одинаково не задевает стакан. оказывается когда кулачок своим "носом" смотрит вверх, его задница может прожимать стакан, когда зазор вне допуска в меньшую сторону.

Автор: Leksey 20.6.2017, 21:53

Я думаю кулачек ровный, а в постелях люфт. Он мануалом лимитирован дикими на мой взгляд 0.15мм. Или я не то прочитал.

Автор: shupaltse 21.6.2017, 1:52

в случае люфта задевал бы только когда кулак смотрит наверх? думается, что тогда бы он задевал везде. а тут получается за полный оборот сильно задевает носом и несильно жопкой. но за валы не потрясли, тут ты прав... надо было чекнуть.



ломается если при установке стрельнёт по вожьей боле когда один болт почти закручен, а второй - нет.
от перетяга, как у лёхи, хз, может быть - там 10 нм усилие всего, а лёха ещё насадку-удлинитель на ключ использует, чтобы масло уж точно не просочилось.

Автор: Preds 21.6.2017, 5:49

Гайка корзины с валом, при отсутствии дисков, свободно вращаются независимо от коленвала, на котором гайка ротора (сцепление выжато).
Или там про гайку нижней звезды речь? Вроде там сам ротор надо держать, а не гайку. Я за гайку держал, нормально открутилось и закрутилось.

Автор: shupaltse 21.6.2017, 8:39

просыпаемся))
в мануале держат ротор, вопрос именно о варианте блочить коленвал через левую гайку.

Автор: Preds 21.6.2017, 11:58

Автор: Leksey 21.6.2017, 17:05

Пластигага.

Пластигага. Не т9 ))

Отсутствие самой пластигаги компенсируется смешным про нее чтивом)

Хотя в Питере пластигагу можно и поискать.

Автор: shupaltse 21.6.2017, 21:12

да я рукой. кому нужна пластигага, когда кулачок жопкой трётся о стакан? если, конечно, всё дело в износе постели)

Автор: Leksey 21.6.2017, 22:01

Я с этими чертовыми лимитами ваще перестал понимать этот узел. Как можно ваще мерять тепловой зазор, равный 0,15мм, если сервис лимит постели 0,15мм!? Это и даст трение жопкой при допустимом люфте. Бред какой-то.

Автор: Preds 22.6.2017, 6:22

Слишком много о Пластигаге перечитал

Я про Пластигагу ничего не читал, но тоже не понимаю местами.
Читаем мануал:

Максимально допустимый диаметр в голове - 22,025 мм;
Минимально допустимый диаметр шейки - 21,959 мм.
Если одно вычесть из другого, получаем зазор - 0,066 мм.
Если брать средние значения, то получаем - 0,049 мм.
Вот это больше похоже на сервис-лимит, а 0,15 мм это какой-то беспредел уже.

Автор: Leksey 22.6.2017, 8:10

Внатуре невнимателен был. А я в начале страницы какой-то оил клиренс принял за это.

Автор: LILO 29.6.2017, 5:37

Ужас какой, как такое возможно, если люфтов нет?
Валы/звезды кривые?

Автор: Фаныч 29.6.2017, 9:06

мне тож кусок пластигаги надоть... в мануале написано что мерить надо пластигагой зазор распредвал-постель.... мануал 1985года.
у меня размеров диаметров нет, а есть
Camshaft -to-cap clearance
standard 0,020 -0,054
maximum 0,150mm

Автор: Leksey 29.6.2017, 12:17

Да, да, я уже раскаялся в своей невнимательности. Никаких 0,15мм. Кстати, что это за оил клирэнс 0,15? Это его мануал предписывает мерять пластигагой. А зазор в постели - микрометрами и алгеброй. У кого переведенный мануал есть? Выложите страницу 3-21.

Автор: ejlu 29.6.2017, 20:46

А новая б/у голова решит проблему с частой заменой ГРМ? В плане что не 2 раза в сезон конечно, но на сколько?

Автор: shupaltse 29.6.2017, 20:48

как вы вообще это читаете?
метр гусиной шейки)) что это за шляпа вообще? даже в оригинальных мануалах косячат, а вы доверились группе учёных с форума, которые не проверили косяки, кайф.



ты уверен? может не надо?)


износ кулачков распредвала


скидывайте бабло, я сгоняю куплю и вышлю пачку на урал)




мануал пляшет от этой пластигейжи и если там всё овермного, то тогда уже лезь за алгеброй и микрометром, смотреть, где косяк, и менять либо башку, либо распредвал. этот oil clearance типа масляной зазор, чтобы вокруг шейки распредвала была масляная плёнка, и его лимит у всяких там sv650 и drz400 тоже 0.150 мм. именно с этим нолём на хвосте. в то время, как биение шейки - 0.10 мм, а не 0.100 мм.
и получается, что если юзер вдруг обнаружил 0.151 мм масляный зазор, то у него, например, постель с крышкой расфигарило на 21,9695 (среднее по лимитам у распредвала, но можно взять и минимальное, всё равно) плюс пластигейжное 0.151 мм равно 22,1205 мм. и тут юзер проверяет лимиты внутреннего диаметра постели с крышкой, где предел 22.025 и идёт к нам на форум искать как щас модно писать гБц))

Автор: leshka 29.6.2017, 20:55

Всё что вы пишете в этой теме, будет использовано против вас в пьяных спорах из серии "что лучше : XR, или Djebel" .

Автор: Leksey 29.6.2017, 21:01

Если Вася раньше не одумается и не сотрет последний абзац, обещаю перечитать его вдумчиво. А щас футбол начинается.

Автор: Preds 30.6.2017, 7:33

Какая-то нестыковка получается.
Минимальный диаметр шейки вала 21,959. Максимальный диаметр головы 22,025. Разница и есть оил клиренс, который в данном случае равен 0,066. В средних значениях будет ещё меньше. Это максимальное значение, которое может быть иначе либо вал уйдёт за допуск, либо голова. Но по мануалу допуск по оил клиренсу 0,15. Куда деть эти лишние 0,084?

Автор: Leksey 30.6.2017, 8:02

О том и речь. Масло масляное. Вопрос остается открытым: что это за оил-клиренс 0,15мм?

Да бывает там, что один вал кулачком упрется, а второй в обратную сторону подастся, и провисает цепь. Чо вы сцепились-то? ))

Автор: Preds 30.6.2017, 8:07

Тоже хотел об этом сказать, но так может быть только на не натянутой цепи. На натянутой ничего в обратную сторону податься не может.

Автор: Leksey 30.6.2017, 8:11

Там же условно упругие слайдеры. Из-за них.

Автор: Preds 30.6.2017, 8:51

Так у нас, вроде, если появится слабина в цепи, её автоматический натяжитель сразу выберет. Или нет?

Автор: stofel 30.6.2017, 9:28

А у владельца овальных звезд механический натяжитель. Может просто не натянутая цепь была и все

Автор: Фаныч 30.6.2017, 9:35

ойл клиренс... в крышке постели распреда есть что то типа проточки,канавки для расределения масла? Чуется мне что 0,15 то это для неё.. тогда всё встало на свои места..
..а то что цепь неравномерно то натягивается и ослабляется, то это износ зубьев грм или цепи..другого не может быть в принципе..

Автор: car-bon 30.6.2017, 9:51

Гнутый распредвал (звезда)

Автор: shupaltse 30.6.2017, 9:55

в мануале не указан минимальный oil clearance, поэтому вычитать из внутреннего диаметра в голове внешний диаметр вала бессмысленно, но привлекательно. ну получил ты 0.066, окей, и а производитель типа считает, что 0.066 для масляной плёнки мало, нужно чтобы был ещё доп зазор, откуда и вытекает лимит в 0.150 мм. если бы первичнее была алгебра, то порядок проверки в мануале начинался с диаметров постелей/валов, а эти данные помогают определить какие из деталей больше не будут покорять путь к далёким лесным озёрам с тоннами огромных рыб.


по мануалу это runout, типа износ приводящий к биению - либо гнутый (это возможно?), либо неравномерный износ шейки.



по твоему предположению производитель должен указать, что пластигейдж нужно укладывать в масляную канаву, а при её изначальной глубине, там вообще весь замер сходит на нет) но все пластигейши укладываются перпендикулярно масляной канавке, если таковая имеется, то есть вдоль распредвала/коленвала.

Автор: Фаныч 30.6.2017, 10:26

ну ёмаё.. совсем запутался.. так нужна ента простигага или нет? а то мне на днях двиг разбирать.. пока пытаюсь манометр от трахтора присобачить временно дабы проверить насос..
а гнутый рапред со звездой ээто дааа..

Автор: Leksey 30.6.2017, 10:57

Какой в ... минимальный клиренс!? Минимальный они на заводе делают. Они даже вообразить не могут, что можно наварить валы и по косорукости зажать их сильнее положенного.

Повторю вопрос Что такое оил клиренс, и чем он отличается от допуска вал-постель. Что такое 0,15 из мануала? Вот бы пришли клубные механики и объяснили. Они-то знают. Глумятся над нами.


Может. Если считать слайдеры упругими, то валы могут немного крутнуться навстречу друг другу, и сверху цепь провиснет.


Очень нужна. Но она в питере. К сожалению.

Я думаю обычный пластилин сканает, если удастся скатать калиброванный валик. Кстати необязательно валик. Лишь бы площадь сечения была точно известна. Но там все так мелко...

Автор: Preds 30.6.2017, 11:05

Продави пластилин через жиклёр, с известным сечением)))

Автор: Leksey 30.6.2017, 11:10

Блин... гениально же! )))

Уж жиклеры и пластилин питерцы нам не впарят.

Автор: shupaltse 30.6.2017, 11:11

это я их всех вырезал!
повторю ответ)) точнее задам вопрос: какой допуск у вал-постель?

Автор: Leksey 30.6.2017, 11:24

0,066

О! Дак ты из питера!

Автор: shupaltse 30.6.2017, 11:26

запили скрин из мануала)



теперь да! более того, я генеральный директор официального дилера пластигейши немецкого качества по северо-западному региону.

Автор: Preds 30.6.2017, 12:05

Василий, вот смотри:
Допустим, изначальный размер вала 21,99.
Оил клиренс 0,05 минимум.
Получается, что дырка в голове должна быть 22,04, что изначально больше допуска, указанного в мануале.
Как это всё объяснить?

Автор: Kn1ght 30.6.2017, 12:11

тык культурный же!

Автор: shupaltse 30.6.2017, 12:25

брак?
япошки лишнего металла нам бы не стали продавать по той же цене))
но допустим он был 21.98, откуда взят масляный зазор в 0.05?

Автор: Preds 30.6.2017, 12:37

Почему сразу брак? 21,98 это лимит с учётом износа, я считаю, а не первоначальный диаметр вала.

От балды, с учётом того, что максимальный 0,15, взял на глаз в три раза меньше, с учётом последующего износа деталей.

Автор: shupaltse 30.6.2017, 12:59

спорно, потому что диапазон указан, как standart, а не service limit.



от балды не интересно. я не инженер и вообще не моторист, просто читаю по бумаге, а чуваки японские могли всё изучить.
вот в ямаховских мануалах нет oil clearance, но они используют то, о чём ты с лёхой пишете - camshaft-to-cap clearance или camshaft-journal-to-camshaft-cap, то есть зазор между валом и крышкой постели. так вот он у них там 0.020-0.054 мм (ttr250oe) и 0.028-0.062 мм (r6). а внутренний диаметр головы они не измеряют вообще, им плевать)) (у r6 инфа https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=234&view=findpost&p=633851)

Автор: Preds 30.6.2017, 13:08

Понятно. Тогда согласен. Просто у меня русский мануал, в котором всякие метры шейки.

А мерить они его так же предписывают, как и наш оил клиренс, пластигагой?

Автор: Фаныч 30.6.2017, 13:29

да в ямаховском мануале меряется пластигагой..есть рисунок

Автор: Preds 30.6.2017, 13:57

Тогда непонятно, что за оил клиренс и почему он такой большой.

Автор: Фаныч 30.6.2017, 14:59

на 20 стр. сообщ. 487 я писал что написано в мануале ямахи...

Автор: InVader 30.6.2017, 17:00

Было, нет?
http://faq.out-club.ru/download/pajero_iv/maintenance/Service_Manual_2007/2007/11/html/M1110300091500ENG.HTM

Автор: Preds 30.6.2017, 19:20

Всё понятно теперь, кроме того, как мерить зазор в клапанах, который 0,15, если вал болтается тоже на 0,15?))

Автор: Leksey 30.6.2017, 21:54

Что понятно? Что оил-клиренс и вал-постель - это одно и то же? И что до 0,15 можно ездить, но лучше бы 0,066? Бред как был, так и остается, даже если все понятно. Ну и да, зазор клапана видимо меряется при этом без запихивания щупа силой. Лежит вал, прижатый цепью - пожалуйте меряйте. Приподымете валы - получите лишние 0,15.

Автор: shupaltse 30.6.2017, 22:14

он такой большой, потому что ты пляшешь от стандартных значений внешнего диаметра вала и внутреннего диаметра в башке. в мануале даётся только верхний лимит в 0.15 мм. но для тачек данные о масляном зазоре могут приводиться, как например у ford ranger:


вычитая из диаметра постели диаметр вала получаем масляный зазор, а не его лимит, как показано тут:


как видно из скрина форда, там тоже предел 0.15 мм. так же указаны стандартные значения масляных зазоров, но я не нашёл информацию по внутреннему диаметру постели с крышкой.

у honda nt650 валы в постелях с рокерами и в мануале указан camshaft bearing oil clearance:


внутренний диаметр тоже их не интересует и схема следующая:
blahblahblah plastigauge blahblah => "The widest thickness determines the oil clearance.
SERVICE LIMIT: 0.11 mm (0.004 in)
When the service limit is exceeded, replace the camshaft and recheck the oil clearance.
Replace the cylinder head and camshaft holder if the clearance still exceeds the service limit."

то есть вышел за лимит - бери новый распредвал, ставь-проверяй, если не помогло - досвидания.
стандартные значения oil clearance для nt650 приводятся такие:



какой ямахи?


а что было-то? как юзать пластигедж?


кого волнует зазор клапанов, когда масляный зазор приблизился к помойке))



видимо да, это видно по ямаховским спекам от r6 (алгебрааа, выходииии):


только лимит намного меньше - 0.08, наверное потому что супербайк типа.
возможно у drz250 стандартные ойл клиренсы такие: 0.032-0.066 мм.

боженька, когда уже мотористы заглянут сюда, я ж мог пива с девками выпить в этот пятничный вечер...

Автор: Preds 1.7.2017, 6:05

Понятно, вроде разобрались.
Leksey, зачем тебе тогда пластигага?) Сразу мерь валы и голову и всё станет понятно.

Автор: Leksey 1.7.2017, 7:56

Внутри померять не так просто. Поэтому и придумали пластигагу.

Да щас-то уже поздно. Сделают вид, что все знали.


Проведя его за мануалом, ты стал лучше. И мир стал лучше из-за тебя Девки не изменились.

Автор: Фаныч 1.7.2017, 8:52

Василий,ямаха ХТ350
0,15 это зазор максимальный ,при котором башка уходит в ремонт...короче нужнв простигага..

Автор: Preds 1.7.2017, 9:53

Нужен микрометр для валов и нутромер для бошки, в остальном ничего сложного, суй и смотри на тсыферки.

Автор: Фаныч 1.7.2017, 21:15

лично для меня сложности две..
в радиусе 70 км сложно найти микрометр и ещё сложнее микрометрический нутромер с индикатором..
второе.. ну ладно..нашёл..вал я измерю, а постель с крышкой нет. Так как не уверен что крышка встала без смещения...
поэтому проще заказать пластигагу.. надо Василия брать за хобот...в смысле за щупальце..

Автор: Leksey 9.7.2017, 20:19

(со вздохом) Продолжим. Хотя цепь тут уже ни при чем.

Все в черном осадке и кусках слайдера-успокоителя, кусок какой-то фольги, явно извне попавшей )) А еще у одной из шайб в кпп отпал кусок. Жуть какая-то. Что там вообще творится в этих кпп? И где щас брать такую шайбу? Может у кого хламится, продайте а.

Автор: Preds 10.7.2017, 11:24

Что-то жуть ты какую-то рассказываешь...Как такой кусок фольги мог из вне попасть? А как шайба обломилась вообще не понятно....

Автор: car-bon 10.7.2017, 12:13

Горлышко канистры с маслом было запаяно им, например

Автор: Leksey 10.7.2017, 12:52

Точно. Именно на это и похоже.

Где же хозяйствнные ну? Кольцо нужно.

Автор: Preds 10.7.2017, 12:59

Каааак...Как можно уронить фольгу от горлышка в заливную горловину?

Автор: Leksey 10.7.2017, 13:22

Найди кольцо, научу.

Автор: car-bon 10.7.2017, 13:24

Ну, это же не перчатка с руки, её-то пропихивать придётся, а фольга... Пф-ф-ф...

Автор: Preds 10.7.2017, 13:31

Согласен. Но что бы она туда попала, её надо где-то взять и единственный вариант, который мне приходит на ум, это быть настолько неаккуратным при отрывании фольги этой, что кусок такого размера уронить в канистру и потом залить её вместе с маслом.

Автор: ejlu 10.7.2017, 13:35

Так вон Pepel PR торгует внутренностями с разобранных моторов, у него пади есть заветное колечко
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8317

Автор: delirium 21.7.2017, 9:38

Народ, прошу помощи!
На сколько должен выходить натяжитель в свободном состоянии? Проблема такая: поставил новую цепь и новый слайдер на который давит натяжитель, а он всё равно проваливается почти до конца, миллиметр запаса, не больше.
Износ второго слайдера может дать такой эффект? Но его я тоже менял не так давно, вместе с предыдущей цепью.

Автор: BattleBorg 21.7.2017, 9:57

У меня старый башмак и слайдер. Цепи 7 ткм - натяжитель на 4-5 мм.

Автор: LILO 21.7.2017, 11:12

Есть натяжитель в коробке в гараже.
Если буду на выходных, замерю.

Автор: delirium 21.7.2017, 11:25

Жду с нетерпением, морально готовлюсь наварить на натяжитель гайку (пока походит) и заказывать новый.

Автор: BattleBorg 21.7.2017, 11:31

Погоди новый заказывать. У меня с старого двигателся есть натяжитель, вроде даже рабочий, буду сегодня - завтра в гараже поищю. Найду - дам попробовать. Если такая же лажа - тогда да, попадос, а прокатит - на пиво насыпиш и вуаля.
Можеш вообще вечерком в гараж ко мне подкатить, может даже на месте попробуем засунуть.

Автор: InVader 21.7.2017, 11:51

Натяжитель не клинит? Руками его вытянуть еще немного не получается?

Автор: delirium 21.7.2017, 12:05

Совсем чуть-чуть не доходит, можно отверткой докрутить немного, но это погоды особо не меняет.


Очень заманчивое предложение, только если завтра смогу подъехать. Кинь в личку телефон, пожалуйста! А если сегодня до гаража доедешь, не мог бы измерить, всё-таки на сколько он выдвигается?

Автор: BattleBorg 21.7.2017, 15:31

89060468212 Леха.
По идее в 15-16 часов буду в гараже, если работы не подкинут.

Снял, замерил - 11 зазор, шток всего 28.
Старый натяжитель тоже нашел - рабочий.
[attachment=116779:IMG_2017...1_151800.jpg]
[attachment=116780:IMG_2017...1_151859.jpg]

Автор: InVader 21.7.2017, 16:12

Хороший запас. Это на каком пробеге цепочки?

Автор: BattleBorg 22.7.2017, 14:31

С мотором досталась, на вскидку тысяч 20-25

На родном моторе на 55 тысячах 3 мм было.

Приехал delirium, раскидали мы мотор - цепь грм, за две чтоль тысячи км, в хлам убилась.
Поставили другую цепь, которой 70 км и 50 из них без масла - зазор между натяжителем и цилиндром 9 мм.
Цепь, которую поставили, живая, без закусываний. Думаю тысяч на 10-20 хватит.

Автор: InVader 24.7.2017, 16:22

Явных причин износа цепи не нашли? Валы, люфты ГРМ, состояние ведущей звезды, работа натяжителя?

Автор: delirium 24.7.2017, 16:27

Не нашли. Пастели распредвалов и сами валы Лёхе очень понравились, нижняя звезда новая. Видимо я просто очень удачлив. Натяжитель на полном выходе имел люфт, Лёха отдал мне другой натяжитель.

Автор: BattleBorg 24.7.2017, 23:22

Да, там что шейки валов, что постели - зеркало и все сидит как положено.

Автор: shupaltse 26.7.2017, 18:52

заехал к дилеру пластигуаги. конвертик с десятью штуками пластигэйжэв и одной мензурой стоит тыщу рублей. если решить вопрос линейки-мензурки (изготовить такие же), можно было бы купить упаковку на дербан.



сассекс, если чё, бритиш мэйд!

Автор: Leksey 26.7.2017, 21:44

Блин, сассэкс - это же из Шерлока Хомса.
Косарь конечно жалковато инвестировать. Но мог бы и украсть пару козюль.

Автор: Фаныч 26.7.2017, 23:24

Василий,спасибо!
А этой пристипомой...тьфу,пластигейшой только распреды-постели ведь мерять? Значит нужно 4 штучки... буду думать...

Автор: LILO 27.7.2017, 3:26

Одной хватит, она же длинная.

Автор: PARALON2 27.7.2017, 15:24

Дабы не плодить лишних тем задам вопрос в этой. Где то 400 км. назад заменил цепь ГРМ и соответственно поставил новую прокладку, прокладка картонная из Диртмотошопа, я так понимаю они её сами делают. Так вот эта новая прокладка потеет по всей длине, снизу больше сверху ощутимо меньше, но потеет вся. На абсолютно чистом моторе, характерный пыльный след на выступившем масле проявляется где то через 80 км пробега. Крышка затянута динамометрическим ключом, протянута правильно, перепроверена несколько раз, старая прокладка отделилась почти везде без следа, остатки удалены специальной жидкостью для удаления прокладок, вариант повреждения новой прокладки при установке маловероятен ибо она тогда потела в точке повреждения а не по всей длине равномерно. Вчера вымыл и обезжирил мотор в месте стыка крышки, проехал 100 км. - прокладка отпотела, хотя кажется уже немного меньше. Старая прокладка простояла на этом моторе все 39 с половиной тыщ км. и 21 год и никогда не потела. Соответственно вопрос - это нормально что новая картонная прокладка потеет? Или это особенность конкретно картона из Диртмотошопа, возможно кто то их прокладки ставил? Или тут ещё что то.

Автор: delirium 27.7.2017, 15:29

Новая прокладка из мегазипа не потеет. Сам резал паранитовые, они тоже не потели.

Автор: PARALON2 27.7.2017, 15:48

Печаль... А новая оригинальная прокладка она из обычного картона или он чем то пропитан? Просто Диртмотошоповская и картона, правда на ощупь он немного гофрированный, не сильно, но если приглядеться то видны мелкие бороздки.

Автор: delirium 27.7.2017, 16:09

Оригинальная просто из картона. Не похоже что пропитку имеет, хотя я уж не помню точно.

Автор: serg 26.11.2017, 16:45

Навеяло инфой от https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=3589&view=findpost&p=110189
Кто-нить ставил в двигатель цепь ГРМ DID?
Нам нужна SCR-0409 128 звеньев. Бывают замкнутые и разъёмные, с соединительным звеном.

Автор: YAR102 15.1.2018, 14:29

Так чего в итоге с автором? у меня тоже за 1.5 лета редких покатушек, после замены цепи грм - зазвенело/застучало что-то. Еще не лазал, но натяжитель вышел на 5.5оборотов, т.е. уже всё..

Автор: YAR102 15.1.2018, 15:04

что-то не ищется на юлсан/емех/автодок по этому артикулу.. и звеньев вроде 126 д.б., по крайней мере так пишут тут:
https://djebel-club.ru/publz/technical/700087-zamena-cepi-grm.html
3й отзыв. Под рукой старой цепи нет чтоб посчитать. Но после замены на оригинал прошло 1.5 лета редких покатушек и опять звон и постукивания, 5.5 об натяжителя.

Автор: serg 15.1.2018, 20:25

Может быть. Не вникал всерьёз.

Автор: Minherts 15.1.2018, 20:53

После замены на оригинал прошло 1.5 лета это сколько км. ? Если около 20 т.км. то они так и ходят. Да, купил как тут писали оригинальную цепь грм от drz, так у нее зубчики на звеньях которые прилегают к шестерням более заостренные чем на оригинале, проехал на ней подка 10 т.км. износ цепи минимальный, но опасаюсь что ускорит износ шестерней распредвала из-за разного профиля звеньев цепи (следы прилегания цепи стали более явные).

Автор: YAR102 15.1.2018, 22:15

1.5 лета - это километров 500-1000 )) в гараж зайду посмотрю, но понятно что мало. Суть в том что, сейчас залез читать про цепочки - попадаются такие же счастливчики в разных темах, у которых после замены цепи (оригинал, весеко или ориг. от дрз) и в любом сочетании звезды/слайдеров/башмаков/натяжителя (нужное подчеркнуть) те же проблемы через 500-5000км. При этом так и не ясна суть проблемы. Почти у всех прежняя "заводская" отходила вполне почтенный срок и не все из них долбят в отсечку на крутых косогорах.
Короче хз чего делать сейчас. Опять менять, не сделав выводов как то глупо.

Автор: Dalnoboi 15.1.2018, 22:21

По регламенту положено менять цепь и нижнюю звезду. Кто меняет чисто цепь-сам себе злобный буратина.

Автор: serg 15.1.2018, 23:17

С заменой поношенной звезды нижней ходят около 15 тыс км.
При этом звезда лично у меня за 15 тыс км как новая и менять не стал.
Заводская, прошедшая много, была заметно изношена.

Автор: Minherts 15.1.2018, 23:51

Если ты поставил новую оригинальную цепь, 2 слайдера, нижнюю звезду. Кроме того, что цепь брахло (оригинал на джебель брахло, но не настолько) остаются следующие варианты:
1. Раздолбаное посадочное место переднего слайдера в цилиндре, как следствие слайдер болтается и автоматический натяжитель распускает от этого пружину, итог перенатяг и повышенный износ цепи (это в теории).
2. Увеличенный зазор в пастелях распредвала, эфект как в пункте 1. (тоже в теории).
3. Сорван шестигранник внутри натяжителя, вроде шток втягивается, пружина шток выбрасывает, а если придержать шток и вкручивать его с торца отверткой он стоит на месте.(Но это если ты считал износ цепи оборотами натяжителя, а не зазором между корпусом распущенного натяжителя и цилиндром)
4. Убитые звезды распредвала, но это вряд ли.
Себе наверное буду ручной натяжитель ставить, затратно каждые 20 т.км. кроме цепи и звезды еще и слайдеры менять, при замене цепи и звезды на старых слайдерах (прошли 20 т.) зазор между натяжителем и цилиндром уже не 9 мм. а, 6мм.

Может и так, у меня 20 т.км. проехала, если слайдер не продавился еще бы поездила, износ по вытяжению пинов был далеко не предельный.
Для чистоты эксперемента по ресурсу цепи от дрз, шестерню заменил.

Автор: YAR102 16.1.2018, 7:51

1. Слайдер передний не поддавался на раскачивания и никуда не ходил при 1й замене.
2. Зазоры в постелях конечно не промерял пластигагой, но на холодную голыми руками люфт не ощущался... руки конечно не измерительный инструмент, но др.вариантов нет.
3. Вот натяжитель теперь хочу снять и разобрать/помыть, покачать его туда сюда. Хотя в смонтированном состоянии выкручивается без заеданий.
4. Опять же на глаз не оценить, но таких набитых точек от цепи нет, как на фотках выше.

Кстати на счет натяжителя - у кого были проблемы с его отворотом? При первой разборке попытался подлезть, но из-за выпускного коллектора было неудобно браться, просто втянул до блокировки и продолжил работы. Сейчас хочу снять, но смущает то что туда 20+ лет никто не лазал )) Выпускной коллектор с его жел. болтами в алюм теле цилиндра тоже не хочется ради этого лишний раз трогать.
Наверно просто пролью вэдшкой и прогрею - авось размокнет и легко открутятся эти 6гранники натяжителя.

Автор: Minherts 16.1.2018, 10:31

Я себе натяжитель сам угробил, вкручивал шток отверткой через переходник на моторе не снимая, итог видимо переусердствовал и на ходу шток натяжителя провалился, цепь перескочила и загнуло два клапана. Узнал я это после того как натяжитель снял и начал искать причину выхода его из строя, если держать шток и закручивать винт с торца то шток стоит на месте создавая небольшое сопротивлние, плюс пружинка лопнула (отгнила в месте крепления к корпусу натяжителя) от моих играний в ее натяжение и распускание. После распила натяжителя обнаружил сорванный шестигранник внутри, который фиксировал две детальки штока.
Когда игрался с старым натяжителем так и не нашел точку фиксации в втянутом положении, на новом оригинальном натяжителе тоже, в попавшемся старом из другого мотора он всетаки фиксировался (джебель до 2001 г). Не крутите сильно винт натяжителя если он уже втянут, но не фиксируется - можете сорвать шестигранник. У Лексея вроде видео было, как он шток упирает в стол и покачиваниями вдавливает его!

Автор: YAR102 16.1.2018, 16:52

А в полностью выпущенном состоянии шток должен люфтить туда сюда (лево/право относительно оси), качаться из стороны в сторону? Вынул сейчас - болтается и сам наболдашник и сам шток. Но внутрь не уходит при разумом усилии

Ещё он мне кажется слегка кривым)

Автор: serg 16.1.2018, 21:26

Люфт вправо-влево (небольшой) нормален. Его работа вперёд-назад.
Думал о ручном натяжителе...
Если кто поставит и предоставит свой опыт буду благодарен.
Так же внимательно узнаю ресурс цепи для ДРЗ-400 на нашем движке.

Автор: Minherts 16.1.2018, 21:53

Трындец твоему натяжителю, попроси может кто померит расстояние от корпуса натяжителя до конца штока, вставишь вместо натяжителя штангель и узнаешь, что у тебя с остатком ресурса цепи. Себе буду делать ручной натяжитель из корпуса старого, но наверно как цепь от дрз кончится чтоб ресурс оценить ее в стоке.

Автор: YAR102 17.1.2018, 7:41

можно артикул цепи дрз


Болтается сам колпачок - упорная пятка.
Если руками приложить некоторое усилие на излом к штоку - то из одного кривого положения он щелчком "изгибается" в другую сторону. Т.е. прямо его не поставить уже.
На счет ручного натяжителя - Стофель тут выше выкладывал ссылку на али и вроде как писал что заказал. Правда теперь молчит - подошло или нет, хз.

Автор: car-bon 17.1.2018, 8:20

Цитирую мануал:
"...если при приложении руками некоторого усилия к штоку, он из одного крайнего положения щелчком "изгибается" в другую сторону и прямо его не поставить уже, то... то...
Эта неисправность является фатальной!
Немедленно сдайте мотоцикл на утилизацию!!! ..."

А если серьёзно, то зачем самому придумывать неисправности?
Внимательно рассмотрите страницу 3-22 мануала

Автор: Dalnoboi 17.1.2018, 9:45

Русские умеют находить выход из любой, иногда невероятной критической ситуации. А ещё лучше они умеют находить вход туда.

Автор: kmfdm 17.1.2018, 10:25

Внедрял себе вот этот натяжитель.
http://schmied.ru/?p=618
Именно внедрял. По отверстиям болтов он подходит, а вот диаметр круглой части больше чем у нас дырка в цилиндре. Протачивал на токарном станке.
А вот на XR400R он подходит без каких либо переделок вообще.
Цепь ГРМ от DRZ400 ставил, правда не оригинал а wiseco. Хватило на 7000км. Собственно внедрял ручной натяжитель цепи в надежде, что цепь тянуться перестает. Однако не помогло. Продолжала тянуться.
Сейчас все разобрано, если чего надо могу померить.
Визуально у цепей drz400 и drz250 отличается только форма внешних пластин. Как результат вес цепи drz400 больше.
Как я понимаю цепь тянется из та износа пинов. А вот сравнить диаметр пинов у цепи drz400 и drz250 не могу.
Сейчас буду собирать все на оригинале от DRZ250. Посмотрим на сколько хватит.

Автор: YAR102 17.1.2018, 10:25

ну и где там про изгиб штока и его люфт?
Шток не заедает и пружинный механизм работает, однако отклонение от оси вбок и люфты считаю не допустимыми, т.к. если он сейчас не заедает в таком кривом положении, ничего ему не мешает заклинить через час работы.

Автор: Leksey 17.1.2018, 10:31

Уверен, что он сновья так же болтается выдвинутым.

Автор: car-bon 17.1.2018, 11:05

Вот-вот! Именно это я и пытался сказать.
Это личные интимные пристрастия
Не стоит вовлекать в них других

Автор: Minherts 17.1.2018, 19:01

Почему все пишут, что оригинальные и висековкие цепи грм от дрз400 и дрз250 (др250, джебель 250 хс) отличаются только внешними пластинками? Если посмотреть на рабочие зубцы(оригинальных цепей) которые идут в зацепление с звездами то видно, что у джебелевской они более тупые (это видно не вооруженным взглядом), как это скажется на выработке звезд покажет длительная эксплуатация (у меня уже сомнения о пригодности ее использования, визуально на звездах распредвалов выработка увеличилась за 10 т.км. на дрзтовской цепи, надеюсь показалось).
Может кто поменяется своим натяжителем на тот, что на фото если он по вашему в норме.

Автор: YAR102 18.1.2018, 10:06

Свой натяжитель дальше ломать не буду, пусть лежит. Возьму для попробовать ручной.
Но вопрос с выбором цепи пока открытый:
1) Родная Джебель/Др250
2) Родная ДРЗ400
3) Висеко ДРЗ400

Автор: serg 18.1.2018, 19:06

Родная ДРЗ-400. И мне интересно, сколько проходит.
1 и 3 я пробовал, ходят 15 тыс км (у меня) и всё. При этом у Висеко нестабильное качество цепей (видимо, разные заводы). Хорошие 15 тыс отхаживают, некоторые колом встают после 5 тыс км. Или изнашиваются очень быстро.

Автор: YAR102 19.1.2018, 7:48

Тоже думаю на этот вариант. С висека как почитал - лотерея еще больше

Автор: Preds 22.1.2018, 10:54

Глянул тут на выходных натяжитель у себя, остаток хода 2-3 мм.
Цепь прошла около десятки со старыми слайдерами, брал на Импексе.

Автор: YAR102 22.1.2018, 15:21

какая цепь стояла? приводную звезду там же брал?

Автор: Preds 22.1.2018, 15:44

Звезду там же брал. До этого стояла родная, наверное.... я не в курсе.

Автор: Geeka 22.1.2018, 17:15

Ты же не менял звезду...

Автор: Preds 23.1.2018, 6:01

Разве? Ну тогда ещё лучше...

Автор: VaDukE 30.1.2018, 9:55

нашел на просторах вот такие натяжители, слева для двухсотки
при замене ГРМ поставлю его

Автор: Zimer 30.1.2018, 11:20

И как натяжение выставлять?

Автор: leshka 30.1.2018, 12:03

1. Отпустить регулировочный винт, чтобы натяжитель без усилия стал на опорную поверхность цилиндра;
2. Прикрутить крепежные винты;
3. Дать винтом небольшой натяг (от руки), логично аккуратно подвернуть мотор киком (при отсутствии за ротор), чтобы выбрать свободный ход цепи;
4. Законтрить винт гайкой;
5. Запустить двигатель, прогреть;
6. Отпустить контрящую гайку, удерживая регулировочный винт;
7. Постепенно открутить винт до появления характерного стука цепи ГРМ;
8. Постепенно закрутить винт до исчезновения стука, законтрить гайку.

Собственно меня этот натяжитель очень интересует, только я не до конца осознал на сколько он хорош. Изготовитель считает что девайс недостатков не имеет, но у меня есть некоторые сомнения на этот счет :

1. Конструкция винт/гайка дает возможность натяжителю немного "подыгрывать" во время работы двигателя (если заглянуть в него - видно что винт при наборе/сбросе оборотов двигателя проворачивается примерно на пол оборота и возвращается в начальное положение под воздействием пружины). Механический натяжитель, по понятным причинам, так не сможет. Думаю, не для кого не секрет что при нагреве цепь "вытягивается", это очень отчетливо слышно когда она уж при смерти : на холодную всё тихо, а на горячую стучит. Воот, соответственно отрегулировав данный натяжитель на горячую, получится что на холодную цепь будет перетянута.
2. Конечно же нужно не упустить момент и вовремя поправить натяжку цепи при её износе.

С другой стороны, автомат опасен своей пружинкой, с возможностью её обрыва и разбалтыванием ответных частей. Ручной, естественно, в этом плане способен пережить мотоцикл, на который он установлен.

Автор: skorobey 20.2.2018, 12:26

Люди, подскажите каталожный номер шестерни по мегазипу, которая вращает ГРМ.

Автор: анDrей 20.2.2018, 22:01

14. SPROCKET,CAM CHAIN DRIVE
12731-13E00-000
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr250-2243/dr250-13931/dr250ry-e24-y-722637/val-kolenchatyy-11474210#/il-269795864

Автор: skorobey 21.2.2018, 3:02

благодарю

Автор: skorobey 23.2.2018, 14:35

Кто там чего спрашивал за ручной натяжитель ГРМ? Говорю и утверждаю от первого лица. В августе 16г поставил новую ГРМ, но металлический стук так и не ушёл с двигателя. Откатал до холодов. Весной 17г при снятой клапаной крышки, вращая ключем генератор было выявленно следующее: в 1й МТ ГРМ сильно натянуто, во 2й МТ провисает. В чем причина такого провиса, это другой вопрос. Штатный натяжитель будет всегда выбирать слабину, тем самым перетягивать цепь. И она быстро умирает. Сделал механический натяжитель из алюминия. Кстати, его плавил сам. Токарь из болванки вытачил круг с центральным отверстием с резьбой на м10. Сам просверлил боковые и выточил уши. Болт и гайки заворонил. Шляпка болта сточена и она внутри двигателя. В резьбовом соеденении болта и корпуса натяжителя намотана сантехническая нитка. Крайняя гайка зашплинтована, вторая гайка страховочная. При снятой клапаной крышки установил натяжитель. При работающем двигателе, когда болт выкручиваю, то меняется металический звук на сильный, закручиваю болт, звук слабеет, но не пропадает. Установив натяжитель на оптимальное положение, откатал 6500 км с марта по начала ноября 17г. За всё время покатух, ни разу его не крутил, масло не просачивалось. Металический звук как был, так и остался. Этой зимой мот стоит в теплом месте и идет полная ревизия всех узлов. Так вот, снял самодельный натяжитель и ставлю родной. К моему удивлению, оказалось, что при полном выпуске лапы родного натяжителя, полностью упирая в ГРМ остаётся 5.0 мм. Вывод следующий: с ручным натяжителем ГРМ живет гораздо дольше.

Самодельный

...

....

...

Автор: Minherts 26.2.2018, 18:49

Если опыт использования ручного натяжителя положительный, зачем ставишь автоматический?
У ручного еще плюс в том, что им можно компенсировать продавливания слайдера. При использовании слайдера с пробегом 15 т.км. и новой цепи и шестерни, полезный ход натяжителя составляет 6 мм. вместо 9 мм. при установки нового слайдера.

Автор: Zimer 27.2.2018, 13:14

Из родного корпуса делал кто-нибудь механический натяжитель? А то валяется поломанный.

Автор: skorobey 28.2.2018, 1:36

Кто сказал, что ставлю автоматический? Его в качестве чистоты эксперимента приложил. А так он на полке отдыхает.

Автор: Preds 28.2.2018, 8:48

Вывод неверный. Родная цепь с конвейера просится на замену при пробеге под 60000 тыс. км. Всё, что ставилось потом, у многих, дохнет уже на 10000 км. Вывод: дело было не в бобине...

Автор: Kn1ght 28.2.2018, 9:48

тык звезды же никто не меняет....

Автор: leshka 28.2.2018, 9:52

Дык им это будет стоит под 20 тыщ (ведомые-то в сборе с валами) - вот и не меняют.

Автор: Kn1ght 28.2.2018, 10:00

а чего тогда удивляться что цепь быстро дохнет...

А то "новодел гогно, вот с завода все круто!", а по факту сами виноваты =)

Автор: leshka 28.2.2018, 10:10

Автор: Preds 28.2.2018, 10:43

Да, согласен, что не меняют, но вот то, что причина может быть именно в этом я сомневаюсь. Большинство меняет ведущую звезду и слайдеры. Ведомые звёзды относительно большие, нагрузки на них ноль, и то, что из за них ресурс цепи падает в шесть раз я не поверю....

Автор: car-bon 28.2.2018, 11:37

Но можно ведь постараться поверить, например, в износ постелей распредвалов, или самих распредвалов...

Автор: Preds 1.3.2018, 11:21

Постарался, поверил)) Но ведь речь шла не про это, а про то, что во всём виноваты жмоты, которые не хотят звёзды менять...

Автор: car-bon 1.3.2018, 11:52

Поскольку звёзды составляют единую конструкцию с распредвалами, можно вывести логическое выражение:
жмоты, которые не хотят звёзды менять = жмоты, которые не хотят распредвалы менять

Автор: Preds 1.3.2018, 13:39

Да, но жмоты, которые не хотят менять распредвалы знают, что постели умирают гораздо быстрее распредвалов и одна замена валов ничего не даст. Получается, что теперь виноваты жмоты, которые не хотят менять головку в сборе при каждой замене цепи ГРМ...

Но болт с гайкой, вместо автоматического натяжителя, чудесным образом решает все проблемы...и звёзды можно не менять, да и цепь наверное тоже, пока резьба на том болту не закончится)).

Автор: skorobey 1.3.2018, 13:42

... се у вас логика...... Уже дешевле двиун с японии купить.

Да без разницы каким образом, главное решает.

Автор: Rico 1.3.2018, 13:44

Скупой платит дважды. Надо новый мотор на мегазипе заказывать.

Автор: car-bon 1.3.2018, 14:02

Откуда инфа?
Я конечно знаю, что алюминиевый сплав головки существенно мягче стали распредвалов и в теории всё так и должно быть
Но в теории и вторая цепь должна ходить не намного меньше первой, но не ходит ведь...
ИМХО, надо ковыряться с микрометрами и пластигагой, а не болтики закручивать вместо натяжителя.

Автор: Minherts 1.3.2018, 14:56

Судя по моему мотоциклу зазор в постелях выйдет из лимита последним, сейчас он где-то в середине допуска, а вот высота кулачков уже на нижней границе, вершины кулачков вместо плавного профиля имеют заостренный и звезды уже с износом. Если стоит уплотнительное колечко между маслофильтром и картером и не будет маслянного голодания ресурс постелей перевалит хорошо за 100 т.км.
Поставил оригинальную цепь от дрз, новую звезду и старый слайдер с пробегом 15 т.км., за 10 т.км. зазор между натяжителем и картером уменьшился с 6 мм. до 5 мм., если поставить новый не продавленный слайдер зазор еще увеличится. Оригинальная цепь у меня прослужила 15 т.км. зазор был 2 мм. но в предверии длительной поездки была заменена.

Автор: skorobey 1.3.2018, 15:38

Нет времени на микрометры. У знакомого была такая же проблема. Цепи (с мегазипа) хватала не белее, чем на 3000км. Чего он только не делал и то менял и это. Кучу денег спустил. Цепь всё ровно вытягивало. Купил контрактный двигун, установил и рад как слон. Сезон уже откатал. А тот, как лом лежит. А мой двигун с такими же симптомами и звуком работы уже 6000км на новой цепи откатал. Да хоть болт, хоть гвоздь, да хоть ... засунь в место натяжителя, за то цепь не тянет. Хотел было его на контрактный поменять, да похоже рано ещё его списывать.

Автор: далекоездячий 15.3.2018, 12:07

Удлинять натяжитель можно ,это работает ,часто на джебеле продавливается упорный выступ на башмаке ,так что удлинить на 3-4мм вообще без последствий можно.

Автор: superjam 30.3.2018, 14:21

а то )
и не такое бывало )

Автор: faks2 10.6.2018, 15:35

Снял сегодня натяжитель...миллиметра 3-4 зазор между корпусами...завернул на старую прокладку. Помучился однако))

Автор: Leksey 11.6.2018, 10:36

Взвести не забыл перед прикручиванием?

Автор: faks2 11.6.2018, 11:42

взвел...вставил, прикрутил и отверткой распустил
сначала пытался руками затолкнуть)))) потом пипку снял, завел отверткой...попробовал механизм)

Автор: Veles_66 11.6.2018, 14:55

пора заказывать цепь и звезду.
У меня при таком запасе очень быстро ушла цепочка. ( в пределоах 1500-2000 км )

Автор: Anderrey 11.6.2018, 15:08

Как ведет себя джебел когда цепь помирает или близка?

Автор: Лыжник 11.6.2018, 15:21

Джебель, наверное, никак не ведёт. Но когда у натяжителя не будет хватать длины штока и цепь получил легкий провисон, то скрежещуще-шкрябаюший звук из мотора, точно не будет ласкать слух.
Хотяяя.., наверное, дело привычки

Автор: Veles_66 11.6.2018, 15:25

не знаю. Я когда понял что близится замена все заказал. А в этом году решил проверить не пора ли мне менять ее. оказлось пора. Просто цепь не натянута. Как только начнет перескакивать сразу заметишь.

Автор: faks2 12.7.2018, 10:40

отломилось ухо натяжителя....посадили на герметос...эффекта ноль. я в трансе. Аргоном вариант заварить? или где-то я тут видел, что шайбу мутят и через нее затягивают)

Автор: InVader 12.7.2018, 11:41

Цепь уже прослабена:
https://youtu.be/1kx3ah_RFf0?t=115

Автор: Minherts 12.7.2018, 12:05

Как сумел? Шайбу толстую обточи по профилю натяжителя. Если аргоном варить, главное пружину не перегреть которая с торца стоит, еще оринг внутри стоит если не ошибаюсь.

Автор: faks2 12.7.2018, 12:40

да специалисты у нас...цепь когда ГРМ меняли...поставили старую прокладку, а с того боку она оторвалась и получилось, что под ухом не стало прокладки...я это увидел (правда не сразу, а уже после некоторой поездки по городу). Предъявил. Отдал, что бы поставили прокладки....пришел...а там.....Ну я им про Фому, а они не может быть, что из этого. Я говорю дак перетянули, там не много ума надо. Мы мол динамиком затягиваем и бла бла бла.

Вот сейчас думаю, гадаю....из чего пластину то делать

Автор: Minherts 12.7.2018, 14:59

Перетянули видимо, криворукие и еще деньги платить приходится таким. Можно самодельной пластиной вырезанной по профилю натяжителя, по типу прокладки которая между картером и натяжителем, только сверху наложить на уши натяжителя. Колхоз, но держать хорошо будет.

Автор: faks2 12.7.2018, 18:32

ага...больше всего огорчает, что денег надо платить.
Про пластину видел где то фотки. Весь в работе...сообразить не могу из чего можно сделать...надо в хламе поковыряться...может найду чего...аллюминия может пластинку. может на работе у парней че найду...оооо....пока писал мысль пришла из штатной защиты картера авто, с каким с завода приходят можно сделать...там жестянка черная.

Автор: serg 12.7.2018, 23:13

faks2, на данном форуме мат запрещён в любой форме. Независимо от повода.
При повторении приму меры.

Автор: Leksey 13.7.2018, 8:08

Разве получится прижать без одного уха большой шайбой по типу прокладки? Типа за края мясца?
Мы тут пару раз загибали полосой в обхват всего корпуса.

Автор: faks2 13.7.2018, 8:55

я понял. прошу прощения.




за края точно не получится. в голове у меня другая схема.
взять пластину, сделать в ней отверстие. Вставить в это отверстие натяжитель. что бы шайба как бы связывала оба уха.

Автор: Leksey 13.7.2018, 10:12

Мы запутались в терминах. Ну да делай.

Автор: faks2 13.7.2018, 14:38

Все сложилось интересней........благодаря двум людям из наших краев. Вадим и Константин меня спасли))) теперь у меня руках НАТЯЖИТЕЛЬ, ЦЕЛЫЙ и даже с ПРОКЛАДКОЙ!!!! Благодуха от уха до уха,ребята! Даже с доставкой!!!

Автор: Zigfrid 18.7.2018, 13:14

Пробег уже за 30 и вот и у меня что-то зашелестело в мопеде при перегазовках.) Ощень хочется этот сезон докатать, потому интересуюсь, заказывал ли кто-то с Али вот такую штуку? https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Aluminum-Blue-Cam-Timing-Manual-Chain-Tensioner-For-SUZUKI-DRZ400-DR-Z400-DRZ-2000-2012/1000006161551.html?spm=a2g0v.search0104.3.7.71171b56WqH5p4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_5723420_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_12,ppcSwitch_5&algo_expid=3c47b161-c680-450c-8269-ce0b55a97a52-1&algo_pvid=3c47b161-c680-450c-8269-ce0b55a97a52&priceBeautifyAB=0 Китайцы пишут, что он для Сузуки ДРЗ400, одинаковы ли у нас посадочные с четырехсотками?