Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Форум Джебел-клуба _ Эндуро Кавасаки, техническое _ KLX250 Справочник нищеброда (обновлено 09.11.2018)

Автор: tex 23.11.2017, 8:55

У меня и в мыслях бы не было начинать эту тему, если бы не цена полиэтиленовых пакетиков с наклеечками Kawasaki не равнялась или была выше цены обычного фабричного подшипника или прочей хрени, которая лежит в нём. Я не ошибусь, если скажу что зелёные сильно офигурели с ценообразованием на свои запчасти, часто цена в среднем выше в 1,5-2 раза, по сравнению с аналогичными на джебель, ттр, баху и прочее.

За год с небольшим владения в меру уставшим по расходке экземпляром клыкс 250 в телефоне выросла довольно толстая стопка заметок с описанием совместимости запчастей со сторонними и с настоящими названиями оригинальных запов, а так же другими полезными фичами. Когда что то снимал для чистки/смазки - старался по максимуму всё обмерить и записать, в тч все попутные запчасти. Делюсь этим с вами в свободном изложении.
Речь пойдёт про klx250-H7 2005г, совместимость со своим годом смотрите по партномерам через https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/kawasaki/KLX250/m58.html или https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/kawasaki/klx250-15988/klx250-31539#model_group=KLX250&year=all
Тут следует оговориться, я не могу гарантировать что мой или ваш экземпляр клыкс 250 на 100% состоит из дефолтных, заводских комплектующих, а так же на взрыв-схемах импекса нет ошибок — проверить это я никак не могу, хотя каких либо различий на моём пока выявлено не было, и следовательно, при каких либо изменениях, приведённые здесь комплектующие могут не подходить, желательно всё внимательно проверять перед заказом/покупкой.
Там, где дошли руки приведены номера деталей, информация о которых приведена здесь, и/или с которыми совместим приводимый аналог.

Зеленым выделено то что на сегодня успел проверить лично

Дополнения и исправления приветствуются.

Актуальная на данный момент инфа скорее всего будет жить на http://klxclub.ru/showthread.php?t=5487, и обновляться здесь по мере появления времени.


Двигатель:
*существуют оригинальные, ремонтные стальные диски сцепления 13089-1116, толщиной 2мм, против дефолтных 1,6мм, подложив пару которых в изношенную сцепу, вместо дефолтных, можно получить "полностью новую, оригинальную сцепу" за цену в 1000р(на 11.2017). Но кава не гарантирует нормальную работу отдельно взятого фрикциона 13088-1125 при толщине менее 2,7мм(новый 3-3,1мм), что прямо указано в мануле. выглядит это разводиловом на покупку новых дисков.
*к 2005г подходит коленвал от 98-2007 — 13031-1386 (по данным схем с мегазипа)
*комплект кикстартера 99999-1059 на 2005г совместим с 2000-2005 (по данным схем с мегазипа), комплект отличается от
более старых наличием нескольких дополнительных деталей(смотрите взрывсхемы), в остальном номера запчастей те же.
*болты головки цилиндров где 12Нм лучше затягивать на 9нм, иначе может лопнуть алюминиевый прилив. Инфа с форума
KLXclub.ru
*Цепь ГРМ.указанная в сервисмануале длинна 20(от центра 1го до центра 21 звена под нагрузкой 10кг) звеньев цепи ГРМ, где
указан сервис лимит 128.9мм — полная лажа, всё что выбивается за значение СТАНДАРТ 127.0 ~ 127.4mm по идее
нуждается в замене. При значении 127,8мм на моём байке, с немного изношенным башмаком(12053-1391) у меня оставалось
8 щелчков натяжителя(12048-1140) из 22, до полного его выдвижения.

*зазоры распредвал-клапана(из сервисманула 97г)
впуск допуски 0.10-019мм
выпуск допуски 0.15-0.24мм
*кольца цилиндра висеко — барахло(Инфа с форума KLXclub.ru)
*Для тех кто сорвал резьбу на сливе масла — есть опыт изготовления ввёртыша из стального болта с внешней резьбой
М12х1,5, внутренней М8х1,25, сорванная резьба в картере высверливается и нарезается новая. Размеры для позиционирования бокового отверстия в ввёртыше, для сообщения его центрального отверстия со сливным боковым отверстием в картере, через которое сливается масло из правой части двигателя — d5-6мм, сверловка перпендикулярно мотоциклу в право по направлению движения из центрального канала слива, глубина центра отверстия от внешнего края 7.5-8мм, радиальный угол отверстия подбирается эксперементально,
на конкретном ввёртыше. Ввёртыш садится на неразъёмный фиксатор с алюминиевой уплотнительной шайбой, шайбу обязательно прокалить для размягчения материала хотя бы на зажигалке, новые оч твёрдые, можно сорвать новую резьбу.


Видны следы разметки положения будущего радиального отверстия








временный болт для свеженарезанной резьбы М12х1,5 (справа) и готовый ввёртыш(слева)


* сальник лапки кпп, должен подходить от мотороллера муравей 22х10х8, в других источниках он 22х11х8 или 22х12х8,
мне попался с маркировкой 8Г6477005, (родной 92051-005 — 13х22х5.5, двухкромочный TB1322), в наличии, в рознице
встречается 12х22х7, тоже должен зайти.
*подшипник лапки кпп 92046-1148 — нк1312 13х19х12, есть в России в рознице
*сальник ведущей звезды 92049-1577 — 32х45х7 с пыльником(как двухкромочный), есть в России в рознице
*совместимость цепи грм — Suzuki Djebel 250 (12760-13E00) один в один с кавовской (92057-0668), но почти на треть
дешевле и по отзывам ходит дольше.

(для замены цепи грм может потребоваться: прокладка помпы, прокладка большой правой крышки)
*приводная цепь подходит от мотоцикла ИЖ, склёпывается из 2шт. Ходит мало, может порваться.
*цепи D.I.D. и JT — ок, по свежей инфе из эндуро чата Екб — цепи JT, в отличии от их звёзд, ходят не так долго, как
хотелось бы, заметно меньше чем DID.
*головная прокладка 11004-1249 бу при повторном использовании — держит с высокотемпературной серебрянкой или
кремнийорганической(силиконовой) краской в 3 слоя каждую сторону, но лучше купить новую, иначе при качественном прожиме такой
прокладки можно сорвать резьбу.
*ведущая звезда JT под вал 13128-1253(13 зубцов на самом валу) — JTF516-14, 14 зубьев, ходит хорошо, полно на ибэе

Охлаждение:

Воздух, карбюратор:
* уплотнительная резинка поплавковой камеры карбюратора CVK34(15003-0069) — (92055-1222) мбс O-ring 60х2мм
*резиновые колпачки для заглушки воздухана 11011-1616 под размеры —
верхний сосок Ф12 высота 18
нижний сосок Ф16 высота 22

(Вентиляция картера, как по мне выведена в короб воздухофильтра не удачно(слишком низко), при попадании в короб даже
не большого объёма воды она может легко протечь прямо в коробку и двигатель, ВК можно вывести через фильтр под
сиденье, или на верхний сосок короба, или сделать сифон между трубкой вентиляции и соском на коробе.)
*шноркель большого сечения под короб 11011-1616 - 14073-1577
*Объём бака 51001-1715-H8 или 51001-0267-H8 — 6.5л до резерва, резерв возможно 2л, проверено на заправке, по дисплею колонки
*шланг бензо от бака до карба 92191-1689, мбс резина 12х6мм, измерения не оч. точные, от бака до краника сечения вроде такие же

Выхлоп:

Рама:
*Параметры подножки 92015-1188 для изготовления широкого нижнего пятака:
труба Ф23мм
Нижний овал:
ширина 38мм
длинна 57мм



Подвеска, тормоза, колеса:
* не дорогая бошка заднего амморта 45014-1697-EH — 1 в 1 подходит от Honda 52429-KS6-831, на импексе стоит около 800р(на 11.2017), инфа с klxclub.ru юзер diversant(она же кава 92049-1281 от KX, KDX, она же по отдельности — сальник SKOS14, или сальник поз 1314-0081, пыльник поз 1314-0090) сальник скос14 ходит не долго, порядка 1,5ккм, инфа с клхклуб, состояние штока при этом не известно, по другим данным хондовская бошка ходит сезонами.
* ключ для спиц, зад, перед — под 6мм
* данные для колхоза колодок вдали от мотоцикла — клиренс тормозных суппортов:
зад 43080-5120 — 28,5мм, новый диск 41080-0050-CM до 5мм
перед 43080-5119 — 21мм, новый диск 41080-0049-CM до 3,5мм

* размеры поршня 43048-1068 заднего тормозного цилиндра — 27x31 Nissin, металлический, полый. резинки(43049-1060, 43049-1061) подходят соответствующие
*сальники вилки ARI (Ariete) у знакомого на клыкс 250 стоят и не сопливят уже 3 сезона, при средней езде, но в говна он особо не лазит, гофр нет
*втулка проставка переднего колеса 92027-1959 ф15хФ20хФ26х12 (где 12-высота), высота уступа 2мм — может пригодиться при выборе защиты ротора или изготовления взамен пропиленной сальником.
*ориг сальник вилки 92049-1373 — nok br3655g
*сальники вилки Bike Master потекли чз 2 месяца среднего продубаса(на полуубитых башингах)
*сальники вилки алл баллс — отстой, у многих быстро начинают течь, информация с разных форумов
*сальник заднего амморта SKOS14 KYB SHOCK SHAFT SL, родной сальник 14-26 KYB, возможно 1314-0081,возможно подходит
от honda xr400, обычный сальник с ф12 от аморта ВАЗ 2108 посаженный с проставкой(из ремкомплекта стойки ВАЗ 2108)
отходил 1000+км (допуски посадок для изготовления проставок ищите сами, возможно подойдет гостовский 14х22, UP —
SKOS14 у mi4 потек чз 1700км, состояние штока при этом не известно.
*ключи на колеса
22 ось - 27 гайка - зад (41068-0014 и 92015-1770)
17 ось - 10 гайки - перед (41068-0013)

*размеры для подбора ширины задней резины через интернет — при ширине покрышки 123мм и маятнике(33001-1554-458), справа до
маятника оставалось 18мм, слева до маятника 24мм(измерялось на коленке, не очень точно)

*шайбы уплотнения тормозов 10.5х15.5 1.5мм, алюм
*банджо-болт гидролинии тормозов 92153-0627, суппорта Nissin 43080-5119 и 43080-5120, передних, задних, длинна рабочей резьбовой части до плоскости к которой прилегает уплотнительная шайба 23мм, резьба М10х1,25, длинна резьбы 14мм
*болт для прокачки тормозов 43056-1055 — М8х1,25 , рабочая длинна 15,5 , длинна резьбы 10,5 , основание запорного конуса 5,6 , вершина 1.5 , высота 2,3 , под ключ на 10.
*уплотнительная шайба тормозов 43067-001, алюминий: у БУ шайбы намерелось 10.3х15х1,3 , по внешнему диаметру зайдёт до 16мм,
по толщине до 1,5-2мм, по внутреннему до 9,9мм. Медные шайбы лучше не ставить, тк пара медь+алюминий дают
электрохимическую коррозию, возможно повреждение уплотнительной поверхности калиппера. родная шайба значится как 10.5X15X1.5

* задние колодки 43082-1225, аналог — nissin 2P-219
* передние колодки 43082-1173, аналог — nissin 2P-225
*внешний диаметр задней оси 41068-0014 — 20мм
*колодки ferodo, по отзывам хуже наждака, быстро стачивают тормозные диски. колодки nisin по встреченным отзывам - ok
*подшипники передней ступицы(601B6202UG), 6202 закрытый — (родные 6202UG)
*подшипники задней ступицы (92045-1239) — 6004 закрытый (родные 6004X8JRL LX2/3A)
*сальники задней ступицы 25х42х5, с пыльником (почти впритык заходит распространённый и не дорогой 25х42х7,
используется в некоторых кпп камаз)

*сальник вилки 43х55х9.5/10.5 (10,5 без проставочной шайбы)
*труба для изготовления спецключа вилки D25mm, делается чуть ли не болгаркой
*вместо пыльников сойдут сальники 43х56х8 пружинкой наружу, по другим данным пыльники 43х55,5х12
*масло в вилку 5W 519+-4мл на перо(правильная вязкость мотюль 2.5w 1000г + 5w 115г = khl 15-10 *или размерность в мл, не совсем понял автора)
*гофры вилки подходят от ИЖа, тонкие, можно попробовать сделать со сбросом давления(с трубками под фару)
*резиновые колечки на ось лапки заднего тормоза Ф18.5мм, мбс
*подшипники прогрессии, аналоги оригинальных —
— hk2520(25x32x20) — ориг 92046-1228 koyo bm2520, есть в России, в рознице
— hk2220(22x28x20) — ориг 92046-1162 NSK F-2220, есть в России, в рознице
— крепление маятника к раме, нестандартный (92046-1128) — iko ta2030z или ntn HMK2030 (20x27x30), есть в России, в рознице
— низ аморта, нестандартный (92046-1192) hk1612 (koyo 16bm2212), одинаковый с suzuki 09263-16033, который в 2 раза дешевле

*оригинальные подшипники или не оригинальные соответствующего исполнения — без сепаратора, с максимально длинными
иглами, выдерживают большие нагрузки чем аналоги с сепаратором, с сепаратором в теории должны ходить меньше.
*пальцы-оси маятника и прогрессии:
(пальцы изготавливаются у знакомого токаря из подходящих поршневых пальцев ВАЗ и прочих отечественных ам, внешняя поверхность должна быть максимально гладкая, по спецификациям на японские подшипники этих размеров — отклонения размеров поверхностей качения пальцев должны лежать в пределах 0,005-0,01мм от маленьких к большим)
— палец прогрессии 42036-1318 — ф17.1Ф25х57.2(под рукой не было точного измерительного инструмента, только десяточный штангенциркуль)
— палец прогрессии нижний длинный и палец линков верхний (42036-1245): ф15.15хФ22.00х57.16мм
— палец прогрессии-аморта нижний (42036-1248) ф10.00хФ15.99х19.16мм
— палец оси маятника(рядом с двигателем) (42036-1064) ф15.15хФ20.00х36.00

* сальники прогрессии и маятника на KLX250 — все не стандартные, только заказывать оригиналы или искать во внутрижапонскийх магазинах, либо искать в ремкомплектах других японских мотоциклов с такими же подшипниками, скорее всего что то найдется, пока не занимался.
* болт для выжимки подшипников прогрессии хоть на коленке с помощью гаечных головок под квадрат 1/2 — М10, достаточно длинны 150мм, проверьте что бы пролезал через требуемые головки насквозь, в головки Force пролезает. Выжимал так закисшие подшипники, до 2х в ряд в одном отверстии, резьбу на самом дешевом болте не сорвало, только пришлось зажать ключ в маленьких тисах и вращать всю конструкцию вокруг губок ключа, на весу. Удобнее выжимать в больших тисах.
* задний ротор 41080-0050-CM, аналог — ebc md6085d

Пластик:
*не дорогое заднее, зеленое, прямое крыло на д-тракер и клыкс 250, оригинал, 35022-0014-290, нормально встало на
2005г, рама 32160-0109-8F крепление брызговика и номера на 2 точки в виде выступов под закладку гаечек, с отверстиями, закладных
деталей с резьбой - нет, но можно просверлить и закрепить что и как угодно.

*перднее крыло уфопласт UFOPlast от KX450 2017 с минимальным колхозом по отверстиям крепления подходит на klx250 2013, выглядит понтовее родного, информация от знакомого который ставил это крыло.

Электрика:
*внутренние размеры аккумуляторного отсека 130х115х65,
65 - запас до 77

*поворотник, рассеиватель, размеры - му болтами 34
ширина основания 45
ширина вершины 41
высота 31
*Рассеиватель поворотника — с проставкой из пластиковой водопроводной трубы или ещё чего то подойдёт повторитель поворота от копейки(ВАЗ 2101), стоит рублей 10, против ~350р за родной. Проставка нужна потому что иначе лампа не входит по высоте. Копеечный на много прочнее оригинального кавовского.

* Ф цоколя лампы поворотников 15мм

Полезные ссылки:
* http://wemoto.com — качественные неоригинальные запчасти, овсяночники. доставка должна быть быстрее чем из косорыловки, про качество инфа от знакомого опытного байкера, он там заказывает.
* https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/kawasaki/KLX250/m58.htmlзаказ запчастей, взрыв-схемы
* http://planetklx.org — много инфы по тюнингу, ремонту и доработкам, буржуи
* http://planetklx.org/techtips/interchangeable-parts.html — список совместимости запчастей с некоторыми другими мотоциклами, там же
* https://vk.com/klx_250 - ссылки на запчасти для сабжа с алиэкспресс, на настоящий момент половина дохлых, инфа не обновляется.


Остальные заметки:
* для склейки резины, в тч под масло, вплоть до резиновой груши заднего амморта хорошо канает клей ТИП-ТОП, он же SC 2000
*приблуда для чистки сальников ищется по слову — sealmate
*подшипники с преемлемым качеством koyo, NACHI, skf, fag, snr, nsk, ntn, timken, ОБС*
*заказывать запы дешевле через импекс джапан, екзиси и емекс. мегазип не нужен
*из российских сальников предпочтительнее сальники из вторкаучука, тк долше ходят, в соответствии с советскими гостами это резина 4-5 групп
*имейте ввиду что на инжекторе другие шлицы ведущей звезды, нежели на старых, карбюраторных клыксах, заказывайте осторожно
*сальники ариетте - вроде ок, знакомы ставит, не жаловался, но в говна особо не лазит
*термостойкий клей для накладок тормозных колодок ВС-10Т, с ним можно восстанавливать колодки из накладок ВАЗовских
* почти бесплатный и точный динамометрический ключ можно сконсолить из пластиковой водопроводной трубы длинной 0,5м и электронных весов(безмена), труба надевается на ключ до упора, за конец трубы цепляется безмен и строго под углом 90° между трубой и осью безмена тянется требуемым моментом, в случает длинны трубы 500мм момент в мануале нужно умножать на 2 и тянуть до появления этого значения на дисплее безмена. С метровой трубой можно тянуть до значения на дисплее точно как в мануале, но такая длинна не удобна ввиду громоздкости. Трубу брать пожесче. Стальная труба будет вносить погрешность в момент затяжки изза своего высокого веса. Безмен покупать без запоминания веса на дисплее! Обязательно нужно чтоб он непрерывно показывал текущее значение веса в реальном времени. Ап. Перед применением желательно проверить безмен на точность на 1, 5, 10л дистиллированной или хотя бы простой воды, либо другими доступными оттарированными грузами.

Автор: Dalnoboi 23.11.2017, 9:20

*все механики форума, в т.ч мой 12летний помощник, охренели эт этого потока сознания, и дружно желают автору успехов и долгих лет жизни мотоциклу*
Особенно прослезился про склейку груши аммортизатора.
А автор не увязывает сорванные резьбы и странноватый динамометрический ключ из пластиковой трубы и безмена?

Автор: plastilinko 23.11.2017, 9:44

Цитата(Dalnoboi @ 23.11.2017, 9:20) *
про склейку груши аммортизатора

оффтоп конечно но вот у меня у ребенка есть надувной осел для попрыгушек и в какой-то момент там это пвх треснуло, заклеил тупо встык bostik vinycol и никаких проблем хотя этот участок постоянно гнется и испытывает нагрузку на разрыв, так что клей клею рознь

Автор: tex 23.11.2017, 9:48

Цитата(Dalnoboi @ 23.11.2017, 6:20) *
*все механики форума, в т.ч мой 12летний помощник, охренели эт этого потока сознания, и дружно желают автору успехов и долгих лет жизни мотоциклу*
Особенно прослезился про склейку груши аммортизатора.
А автор не увязывает сорванные резьбы и странноватый динамометрический ключ из пластиковой трубы и безмена?

Резьбу на сливе сорвали до меня, я лиш восстанавливал сорванное. Если верить канонам термеха и применяемый безмен попадает в точность хотя бы +-3%, а так же точно выдержать угол труба/весы и не прозевать нужное значение на дисплее, то такой ключ должен быть точнее всяких понтовых ликот и форсов за сотни нефти, особенно заезженных. Тянул все важные соединения по указанной схеме при замене цепи грм, всё гуд, отъездил так уже сезон.
Про склейку груши ТИПТОПом - клеил кто то с клыксклуба, написал что держит. Не удивлюсь если всё именно так, тк по дефолту данный клей предназначен для склейки транспортётных лент с их постоянными, высокими, знакопеременными нагрузками.

Автор: plastilinko 23.11.2017, 10:00

Цитата(tex @ 23.11.2017, 9:48) *
должен быть точнее всяких понтовых ликот и форсов

вообще их делают в условиях завода на откалиброванном точном оборудовании а безмен купленный на рынке клепают китайцы в подвале и там же пружины навивают на старую ось от джебела и там же ее закаливают а сталь в соседнем подале переплавляют из рам бракованных мопедов альфа, так в итоге какой инструмент будет точнее?)
Если дальше утрировать то можно прикрутить "губки" к деревянной линейке и вуаля, штангенциркуль уже не нужен rolleyes.gif

Автор: tex 23.11.2017, 10:31

Цитата(plastilinko @ 23.11.2017, 7:00) *
вообще их делают в условиях завода на откалиброванном точном оборудовании а безмен купленный на рынке клепают китайцы в подвале и там же пружины навивают на старую ось от джебела и там же ее закаливают а сталь в соседнем подале переплавляют из рам бракованных мопедов альфа, так в итоге какой инструмент будет точнее?)
Если дальше утрировать то можно прикрутить "губки" к деревянной линейке и вуаля, штангенциркуль уже не нужен rolleyes.gif

Дополнил текст.
Зы. В современных безменах нет пружин, там стоит датчик изгиба или давления/растяжения.
Ззы. Как сам считаешь, что станет со значениями момента откалиброванного ключа когда его храповик и регулировочная резьба немного "притрутся" к противоположным деталям, те изменится их шероховатость? Ну или модуль упругости материала пружины "уйдет" от изменения температуры?

Автор: plastilinko 23.11.2017, 10:43

Цитата(tex @ 23.11.2017, 10:31) *
что станет со значениями момента откалиброванного ключа

Динамометрический ключ по инструкции положено хранить в распущенном состоянии, к тому же он не подвергается нагреву до температур когда пружина может изменить свои свойства.
В общем я считаю что нормальный заводской динамометрический ключ для постоянного пользования гораздо удобнее чем таскать полметра трубы и тащить за безмен. girl_witch.gif

Автор: tex 23.11.2017, 11:14

Цитата(plastilinko @ 23.11.2017, 7:43) *
Динамометрический ключ по инструкции положено хранить в распущенном состоянии, к тому же он не подвергается нагреву до температур когда пружина может изменить свои свойства.
В общем я считаю что нормальный заводской динамометрический ключ для постоянного пользования гораздо удобнее чем таскать полметра трубы и тащить за безмен. girl_witch.gif

Посмотрите график зависимости модуля упругости стали от температуры, он довольно круто падает на любом участке, разбег на вполне жизненном промежутке +10°...+30° будет ~15%, что сопоставимо с погрешностью показаний даже плохонького китаёзного безмена.
Удобство да, для живой мастерской/сервиса схему труба-безмен рассматривать бессмысленно, но при гаражном применении, когда надо раз в сезон затянуть 4-6 важных болтов выкидывать 5-8р на ключи под малый и средний диапазон моментов — для основной массы народа выкидывание денег впустую, если их больше некуда потратить, то уж лучше купить на них новую резину или запасных популярных деталей.
Зы. Кто то таскает ссобой на покатушки динамоключ? серьёзно?

Автор: car-bon 23.11.2017, 11:40

Цитата(tex @ 23.11.2017, 15:55) *
*термостойкий клей для накладок тормозных колодок ВС-10Т, с ним можно восстанавливать колодки из накладок ВАЗовских
Этот клей, встречающийся в продаже, имеет крайне нестабильное качество. Можно повезти, а может нет. Вероятность, где-то 50/50.

Автор: tex 23.11.2017, 13:39

Цитата(car-bon @ 23.11.2017, 8:40) *
Этот клей, встречающийся в продаже, имеет крайне нестабильное качество. Можно повезти, а может нет. Вероятность, где-то 50/50.

По надежным производителям есть инфа?

Автор: plastilinko 23.11.2017, 14:00

Цитата(tex @ 23.11.2017, 13:39) *
По надежным производителям есть инфа?

Клеил на полиэфирку, дополнительно приклепывая дюралевыми заклепками под молоток и с потайной головкой.
Материал - какой-то ноунейм пахнущий резиной при пилении (органика наверное) из еще советских запасов, по размеру наверное под уазик\волгу и тп.
Если склеиваемые поверхности хорошо подготовлены то такой компот до 5000км проходит до металла в условиях 50\50 лес\доп.
На тяжелые\мощные мотоциклы не рекомендую.
пысы. на чекушке развалилось за около 2000км, но там скорее от того что плохо склеилось, нормально прикленный нормальный материал я думаю легко до 10 000км проходит.

Автор: tex 23.11.2017, 14:23

Цитата(plastilinko @ 23.11.2017, 11:00) *
Клеил на полиэфирку

Юмор оценил)
Хотя тревожный вообще на суперклей клеил, это ещё более надёжный суицид. Но то же больше похоже на стёб.

Автор: Dalnoboi 23.11.2017, 14:28

Почему на али не купить колодок по 300, которые живвт меньше, но не портят диск, или по 600, которые живвт как оригинал?

Автор: evgsd 23.11.2017, 14:32

Стремно в тормоза что то китайское ставить.

Автор: tex 23.11.2017, 14:34

надо знать какие, я бы купил если как оригинал, но пока про китай ни одного хорошего отзыва не слышал. иногда на железе за одну покатуху возвращаются с состояния новых

Автор: car-bon 23.11.2017, 14:50

Цитата(tex @ 23.11.2017, 20:39) *
По надежным производителям есть инфа?
У меня нет. После пары экспериментов забросил изыскания в этой области smile.gif

Автор: plastilinko 23.11.2017, 15:00

Цитата(tex @ 23.11.2017, 14:23) *
Юмор

Не юмор это. Эпоксидка засохла просто.
Китайское гуано я бы даже за 200 не взял, оно ходит ровно 1 хороший выезд в лес.
Проще купить trw за 800-1000р и катать целый сезон.
И я специально уточнил где бы не рекомендовал описанный метод.

Автор: tex 23.11.2017, 15:08

Цитата(plastilinko @ 23.11.2017, 12:00) *
Не юмор это.

у полиэфирки полный ахтунг при примерно +200° наступает, маловато это, тогда надо уклепывать толстыми заклёпками чтоб живого места на колодке не оставалось.

Автор: plastilinko 23.11.2017, 15:29

Цитата(tex @ 23.11.2017, 15:08) *
ахтунг при примерно +200°

У меня тормоза таких температур никогда не достигают) и заклепки у меня 4шт 3,5миллиметровые стоят

Автор: madmaks 23.11.2017, 16:20

Цитата(plastilinko @ 23.11.2017, 11:00) *
вообще их делают в условиях завода на откалиброванном точном оборудовании

а вот это не точно. паспорт чего то не прикладывают с характеристиками и результатом поверки.

Автор: serg 23.11.2017, 17:07

1. Метод с воротком и электронным безменом (если всё правильно рассчитать) вполне себе точен и удобен (когда приноровишься). Камрад us так собрал мне движок и никаких сложностей не возникло после этого.
2. tex, через некоторое время редактировать текст в 1 сообщении станет недоступно, можно будет обращаться к любому администратору или модератору и они вставят/уберут, что нужно.
3. Тему прикрепляю, ибо нужно.

Автор: Chili 23.11.2017, 18:37

Цитата(plastilinko @ 23.11.2017, 15:00) *
Не юмор это. Эпоксидка засохла просто.
Китайское гуано я бы даже за 200 не взял, оно ходит ровно 1 хороший выезд в лес.
Проще купить trw за 800-1000р и катать целый сезон.
И я специально уточнил где бы не рекомендовал описанный метод.

Я пару лет назад к именно такому выводу и пришёл)) надоедает слишком часто в суппорта лазить

Автор: ВерталеТ 24.11.2017, 10:27

Достойно расписал!
по Китайским колодкам добавлю, по факту то на то и выходит три пары стираются за то же время как и одна хорошая, те же самые TRW легко переживают две пары Китайского ноунейма.

Автор: evgsd 24.11.2017, 10:43

Цитата(ВерталеТ @ 24.11.2017, 7:27) *
Достойно расписал!
по Китайским колодкам добавлю, по факту то на то и выходит три пары стираются за то же время как и одна хорошая, те же самые TRW легко переживают две пары Китайского ноунейма.


Вот, собственно, выяснилось что толку от китайских колодок нет. А ко всему этому еще сам факт того что они китайские и с ними может произойти все что только можно придумать. Вдруг внезапно рис распресуется или еще чего. Тормоза вещь очень важная и рисковать китайскими колодками опасно просто.

Автор: Chili 24.11.2017, 12:06

У нас и на супер клей, и на поксипол лепили. И с заклёпками, и без. Все держится, так же как и в китайских. Основная проблема - это то, что ежедневно надо их менять.

Автор: us 25.11.2017, 14:23

по поводу ключей и безменов, весы электронные с точностью 5г на порядок точнее ключей , пользоваться ими не так удобно как ключем, но весами можно протянуть все, ключем нет, вспомните нижнее крепление цилиндра на джебеле, или масляный шланг под выпуском, если он не снят, какой ключ? а весами пожалуйста, так что я за весы

Автор: tex 16.3.2018, 13:28

Не большой ап, про вилку. Масло. Экономия бабла около 60%. Вместо баянного MOTUL Fork Oil Factory Line 5W за офигевший прайс, легко канает гидравлическое масло(жидкость ГУР) TOTAL LHM PLUS, при чем тоталь имеет на 2 головы более высокую термостабильность и показатель качества(индекс вязкости) (читай будет меньше дубеть на морозе и софтить в сильную жару).

Вот основные характеристики обоих:

MOTUL Fork Oil Factory Line 5W:
Вязкость при 40°С - 18 мм2/с
Вязкость при 100°С - 4 мм2/с
Индекс вязкости - 121
Температура застывания -39°C

Total LHM PLUS
Вязкость при 40°С - 18 мм2/с
Вязкость при 100°С - 6,3 мм2/с
Индекс вязкости - 355
Температура застывания -62°С

MOTUL Fork Oil Expert 5W вообще не рассматриваю, ибо полные помои по сравнению характеристик с Total LHM PLUS, с кучей не нужных, не отогнанных в ходе производства примесей со слишком длинными молекулами.
Итого имеем(на 03.2018):
Total LHM PLUS — 466р за литр
MOTUL Fork Oil Factory Line 5W — 1070р за литр, в шагово доступных магазинах

Лично я на следующей замене буду заливать тоталь.

ап 2

— гофры ИЖ съедают примерно 65мм хода передней подвески, тк в сжатом состоянии дают как раз эту высоту. Если ставить гофры, то нужно выкидывать щитки вилки и их крепления и сами гофры искать другие, которые свободно заходят на алюминиевые стаканы вилки. Хотя в режиме по деревне за хлебом 30кмч сойдут и ижовские. Для сомневающихся — можно сравнить длинну выступающей хромированной части лома на вывешенном переднем и заявленный в сервис мануле ход передней подвески, они почти равны. В случае с узкими российскими гофрами — ход подвески уменьшится на высоту сжатой гофры. Я скрепя сердцем убрал гофры и оставил только щитки.

Автор: tex 19.3.2018, 11:09

Копеечное средство против прикипания, болтов, гаек, осей прогрессии и тд(что бы не вырезать потом болгаркой из рамы на мертво приржавевшую ось, как кое кто здесь), которое, в отличии от литола и подобного, почти не вымывается водой. Лайфхак советских времен, услышано от олдового автомобилиста. Одна или обе поверхности мажутся обычной, оконной (рамной) замазкой, которая выпускается в России со времен дремучего совка по наши дни. Вчера купил, стоит 13р за брикет. Очень пластичная и адгезивная хрень, мягче детского пластилина, в тепле легко намазывается слоем любой толщины, по ощущениям от 0,1мм до бесконечности. Прогрессию буду собирать на неё. Для мажоров есть понтовые, аналогичные, составы типа Mannol и тд, но за совсем другой прайс.

Зы, КТМ-щикам и другим без балансирного вала возможно не подойдет, ибо лютые вибрации, по отзывам всё откручивается само, даже с красным фиксатором. У посоветовавшего мужика, болты и гайки в подвеске девятки, обработанные таким способом, сами по себе не откручивались и ходили несколько лет, за то при ремонте всё сошло с первого раза и без применения кувалды.
Выглядит примерно так:

Автор: kmfdm 1.4.2018, 13:31

Цитата(tex @ 16.3.2018, 10:28) *
Не большой ап, про вилку. Масло. Экономия бабла около 60%. Вместо баянного MOTUL Fork Oil Factory Line 5W за офигевший прайс, легко канает гидравлическое масло(жидкость ГУР) TOTAL LHM PLUS, при чем тоталь имеет на 2 головы более высокую термостабильность и показатель качества(индекс вязкости) (читай будет меньше дубеть на морозе и софтить в сильную жару).

Вот основные характеристики обоих:

MOTUL Fork Oil Factory Line 5W:
Вязкость при 40°С - 18 мм2/с
Вязкость при 100°С - 4 мм2/с
Индекс вязкости - 121
Температура застывания -39°C

Total LHM PLUS
Вязкость при 40°С - 18 мм2/с
Вязкость при 100°С - 6,3 мм2/с
Индекс вязкости - 355
Температура застывания -62°С

MOTUL Fork Oil Expert 5W вообще не рассматриваю, ибо полные помои по сравнению характеристик с Total LHM PLUS, с кучей не нужных, не отогнанных в ходе производства примесей со слишком длинными молекулами.
Итого имеем(на 03.2018):
Total LHM PLUS — 466р за литр
MOTUL Fork Oil Factory Line 5W — 1070р за литр, в шагово доступных магазинах

Лично я на следующей замене буду заливать тоталь.

Интересно а эта жижа пойдет в задний аморт или туда что то свое лить надо?

Автор: tex 4.4.2018, 9:44

Цитата(kmfdm @ 1.4.2018, 10:31) *
Интересно а эта жижа пойдет в задний аморт или туда что то свое лить надо?

Там своё, особо жидкое и термостабильное масло. С натяжкой подойдет мотюль шок оил, но оно в полтора раза гуще чем каябовское по мануалу, думаю, теоретически может загнуть шток на хорошем приземлении. Гораздо ближе по характеристикам из доступного BelRay suspension fluid 3W и Motorex Racing Fork Oil 2.5W, но моторекс уже гораздо ближе к мотюлю и менее термостабильно, будет дубеть в мороз. Есть ещё близкая по параметрам жижа фукс, название не помню, надо посмотреть что у них есть и подобрать как можно ближе к kayaba k2c shock по приложенной таблице.

 таблица_масла.pdf ( 18.46 килобайт ) : 386
 

Автор: TommyTech 4.4.2018, 13:57

Амортизаторная жидкость «АЖ-12Т» точная копия по тех. параметрам Мотюля Fork OIL 5W, стоит 100 рублей, антипенные присадки, гост.
Залил в каябовский аморт, посмотрим что будет, благо аморт разбирать за 15 минут, ничего там нет сложного )

Автор: tex 6.4.2018, 13:23

я смотрел её(которая в зеленой банке), даже думал залить, но качающий стойки знакомый мастер отговорит, сказал она пипец дубеет на морозе, но наверно по лету будет ничо. Есть ещё АЖ-12Т от волгаоил, но она густовата по сравнению с родной жижей

Автор: TommyTech 6.4.2018, 13:37

Цитата(tex @ 6.4.2018, 10:23) *
я смотрел её(которая в зеленой банке), даже думал залить, но качающий стойки знакомый мастер отговорит, сказал она пипец дубеет на морозе, но наверно по лету будет ничо. Есть ещё АЖ-12Т от волгаоил, но она густовата по сравнению с родной жижей

при - 5 была жидкой. в мороз никогда не ездил так что пофигу

Автор: tex 13.4.2018, 19:10

Цитата(TommyTech @ 6.4.2018, 10:37) *
при - 5 была жидкой. в мороз никогда не ездил так что пофигу


то же думаю сойдет, если летом ездишь. отпишись плиз по результатам, интересно.

Немного Апа по теме. Под рукой были клЕщи Appa 30R, замерил ими ток стартера(mitsuba sm13 12V, в гараже примерно +4°С, масло мотыль 7100, примерно 40 моточасов и зимовка), получилось:
Без свечи, закрытый дроссель, от свежего автомобильного аккума, — стабильный, 48А
Со свечей, закрытый дроссель, от автомобильного аккума — скачет, 44-73А
Со свечёй, закрытый дроссель, от мото аккума дельта 1205, которому примерно 3 года, оставшаяся доступная емкость около 2,7Ач, полностью заряженный — скачет, 55-85А
Вывод, если на клыксе наелось силовое реле стартера, можно ставить реле от стартера Газели, на 70А, по размерам примерно подходит, как подключить — разбирайтесь по электросхеме, там всё элементарно.
зы. катушка родного реле довольно прожорливая, потребляет до 2,7А при 14,7В и довольно быстро греется.

ап 2, сломаный пластик легко чинится шуруповертом и проволкой для вязки арматуры, или любой другой. вдоль трещины тупо сверлятся отверстия в соответствии с толстотой проволоки, только, не в один ряд, а не много в разнобой, чтоб при падении новой трещине было сложнее зародиться, и потом 2 части детали сшиваются проволокой. Для окончательной утяжки стежки подворачиваются зигзагом, тонкогубцами или чем то таким. по прочности будет почти как новое, можно задуть лаком что бы не ржавело.

ап 3, накачать задний амморт именно азотом можно с помощью полиэтиленового пакета и насоса для вело вилок, качать насосом надо внутри пакета, азот подаётся по шлангу в пакет, и таким образом при накачке в насос попадает только азот, лишний азот будет выходить через предусмотренную дырку в пакете.

ап 4 оригинальный колпак NGK имеет артикул 8072 или XD05F, пока не подтверждено

Ап5 - пропиленные старыми сальниками ступичные проставки, в которые упираются подшипники, можно попробовать пролечить несколькими слоями термоусадки с клеевым слоем, пока не тестилось, ограничился более широкими сальниками, сколько будет ходить - не известно.

Автор: tex 24.4.2018, 10:09

проверено, подшипники переднего колеса 601B6202UG — 6202 или 6-202, закрытый должен канать подшипник генератора ВАЗ-2110 малый (180202), есть в любой деревне
сальник передней ступицы 92049-1176 — 20х35х4.5 с пыльником, сальник ставится только слева, справа роль сальника выполняет датчик скорости , если нет никаких защит ротора, всё дефолт, то возможно влезет до 20х35х7, надо проверять, подходит сальник первичного вала КПП GM CHEVROLET AVEO /DAEWOO MATIZ 94580209 — 20х35х5.5, у меня нормально встал даже со спейсером, выточенным под установку защиты ротора(его бортик значительно выше родного), оригинальный матизовский стоит 100р в наличии из розницы, заменители стоят от 25р. его плюс в том что за счёт другой толщины он трёт спейсер немного в стороне от того места где его тер оригинальный кавовский сальник, то есть старые, пропиленные спейсеры походят ещё сезон-другой



халявно, качественно и очень быстро промыть от старой грязной смазки любые полости, на пример подшипники прогрессии и маятника вообще без снятия колеса, цепи и всего обвеса, можно вооружившись маленьким садовым распылителем(продаются от 1л, стоят рублей 200-300(на 04.2018) который создаёт струю за счёт давления воздуха внутри) и зубной щёткой. в распылитель заливается обезжириватель, бензин, керосин, уайт спирит и тп и сабж промывается его струёй вместе с зубной щёткой прямо на весу, над тазиком или обрезком канистры. струю на распылителе лучше настраивать прямую, лучше вымывает. жидкость можно использовать в несколько кругов. лучше подбирать такую, от которой потроха распылителя будут меньше набухать. ресурс распылителя при этом не известен. соблюдайте правила пожарной безопасности, тк по факту у вас в руках будет натуральный огнемет, способный спалить ваш байк вместе с гаражом, а так же не залейте ротор тормоза и тормозные колодки маслянной промывкой, что бы потом не прокаливать их от масла.

Автор: tex 9.11.2018, 10:13

Апну тему.
Инфа от пользователя Nikit0z с клыксклуба, частично дублирует первое сообщение в этой теме.

От себя добавлю - качественно прожимая самопальные и нет поронитовые прокладки теоретически можно сорвать резьбу в люминиевом картере, тк поронит значительно жёстче родных прокладок, если бы картер был чугуниевый то тогда всё прожималось без проблем. Крч, затягивайте осторожно. Я так чуть не сорвал резьбу на крышке помпы, при этом та всё равно бежала по прокладке, снял и посадил ту же прокладку на герметик. Так же на тонкий слой качественного герметика садятся родные БУ прокладки, хватает примерно на 2 снятия/установки, на 3 раз ставить новую. (брызгайте прилегающие алю поверхности тонким слоем вд-шки или чего то подобного, чтоб прокладки с герметиком при следующей разборке нормально отходили от металла).

Устранял течи в крышке коробки передач, в месте лапки КПП. Мот д-трэкер 2003
Соответственно по расходникам:
подшипник лапки: нк1312 13х19х12, японский - 250 рублей, китайский - 150 рублей . оригинал 1100р
сальник лапки: подошел от мотокосы MTK31B (2015) HAMMER, размер 12X22X7 - 44 рубля. оригинал 12X22X5.5 - 350рублей.
уплотнительное кольцо датчика нейтрали: 028х032х2.5 (ГОСТ9833-73) - 27 рублей. оригинал 27.7X32х2.4 - 150 рублей. 150 КАРЛ! ЗА РЕЗИНКУ!!!
прокладка крышки: вырезал из листа паронита ПМБ, толщиной 0.8мм. Цена листа 1х1.5 метра - 280 рублей. оригинал - 600 рублей.
Всё найдено в розницу в магазинах Нижнего Новгорода, цены на оригинал взяты с exista.

Автор: tex 17.6.2020, 13:42

1) сальник лапки кпп родной 92051-005 — 13х22х5.5, подошел распространенный размер 12х22х7(от бензокосы), у меня сначала сопливил, потом быстро притерся. ходит около года

2)Резиновые шайбы верхних точек крепления фары 92075-1629 япония 135р штучка на импексе, японские у меня рассыпались 2 раза.

почти =

Втулка насоса бачка омывателя (резинка мотора) ВАЗ 2108-2115, заказной номер 2110-5208458 - 8р штучка, обрезать лишнее по месту.
Дубасил с вазовскими 2 дня на Нурали, полет нормальный.

Автор: Kipiatok 29.8.2020, 23:17

Цитата(tex @ 23.11.2017, 5:55) *
У меня и в мыслях бы не было начинать эту тему, если бы не цена полиэтиленовых пакетиков с наклеечками Kawasaki не равнялась или была выше цены обычного фабричного подшипника или прочей хрени, которая лежит в нём. Я не ошибусь, если скажу что зелёные сильно офигурели с ценообразованием на свои запчасти, часто цена в среднем выше в 1,5-2 раза, по сравнению с аналогичными на джебель, ттр, баху и прочее.

У меня и в мыслях бы не было здесь регистрироваться, но мотобратья! Огромное вам спасибо, особенно тому кто завёл эту тему и поделился таким огромным опытом эксплуатации KLX250, с его помощью уже поменял подшипник на маятнике — крепление маятника к раме HMK2030 (20x27x30) заказал в Казани "кабель.рф" 500 рублей+доставка, втулки для них заказывал у токаря после сборки двигателя потёк (лопнула пружина) сальник ведущей звезды 92049-1577 — 32х45х7 пока в поиске. Владею KLX250SR 1998 года.

Автор: Sega-spb 20.2.2022, 22:02

кто-нибудь пользовался на калоиксе таким ключем ? какой размер нужен ?
есть мысль с АЛи заказать. (klx250s '19)
Иногда требуется.. Когда в планах поездка с пассажиром.
А стучать молотком с трубкой по гайке. как серпом по иичкам.


Автор: GrizLee 20.2.2022, 22:25

мерь диаметр гайки штангеном. или померь периметр и переведи в диаметр.

Автор: chiporezz 21.2.2022, 0:13

Цитата(Sega-spb @ 20.2.2022, 22:02) *
кто-нибудь пользовался на калоиксе таким ключем ? какой размер нужен ?
есть мысль с АЛи заказать. (klx250s '19)
Иногда требуется.. Когда в планах поездка с пассажиром.
А стучать молотком с трубкой по гайке. как серпом по иичкам.


Пытался пользоваться. Для КТМ не подходят, только гайку убивают (она там пластиковая). В итоге по старинке-отвертка и молоток.

Автор: Sega-spb 21.2.2022, 15:05

Цитата(GrizLee @ 20.2.2022, 19:25) *
мерь диаметр гайки штангеном. или померь периметр и переведи в диаметр.

да, так и планирую. Спасибо. До гаража доеду на днях.

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)