Турция «Всё включено», или приключения пакетника за пределами Олынклюзива Опции

[lenar]

Собрались мы с семьей отдохнуть прошлым летом. Купили путевку в Турцию, в Озкаймак Инжекум Хотел в поселке Авсаллар, и улетели. Отель, к слову, обалденный - утопает в тропической зелени и расположен прямо на берегу маленькой бухточки.

В процессе отдыха хотел арендовать там мот хотя бы на день и катнуть по горам. Для этого я взял с собой 75-ти литровый рюкзак, куда вместился весь эндурный экип, включая боты и каску. На третий день выбрался в поселок, взял в первой попавшейся конторке скутер на одни сутки - Ямаху стокубовую за 20 долларов. Сотка едет приятно, совсем не то, что полтинник - крейсер 80-90, солнечно, красивые турецкие виды, жаркий июльский ветерок в харю.







Переночевал скутер на парковке отеля. Утром, после завтрака, я поехал через Аланию в поселок Махмутлар, где отдыхал 10 лет назад. Покатался по поселку, съездил на пляж и в час дня сдал скутер в Авсалларе.



С арендой легкого эндурика я обломался, поэтому вечером взял в аренду в Алании Трансальп 650, перегнал его на парковку отеля и ранним утром следующего дня отправился от побережья в горную часть. Доехал по трассе D-400 до поселка Okurcalar (Окурджалар) и свернул направо, в сторону древней крепости Алара. Накануне парень из TUI подсказал мне, что приложение maps.me позволяет пользоваться оффлайн картами. Я пользуюсь Гуглмапсом, и не знал. Так что теперь c собой у меня была карта в телефоне и на ней все видно. Крепость Алара, построенная в XII веке, находится на скале, уклон практически отвесный, поросший лесом, и крепость уже почти не видно среди зарослей. Доехал до нее по асфальтовому серпантину, минуя пару маленьких деревень.




Посмотрел снизу-вверх и поехал дальше. Хотел дать круг через глухие турецкие деревеньки и спуститься в г. Конаклы, а там до Алании рукой подать. Такой был план на день – катнуть радиалку и посмотреть на нетуристическую Турцию. В общей сложности двести с чем-то километров.











Дорога – среднего состояния асфальт, примерно, как в Крыму, петляла зигзагами серпантинов. Я катился то вверх, то вниз, выписывая дуги между холмами, поросшими хвойными лесами. Воздух был насыщен густым ароматом хвойных. Богатая палитра оттенков - видимо, очень много разных пород. Ехал под нереально громкий и мерный стрекот тысяч цикад. Проезжал неспешно через маленькие атмосферные и самобытные турецкие деревни, где тихо, спокойно и практически безлюдно. В центре поселка возвышается остроконечная башня минарета, центральная транзитная улочка, петляя, прошивает деревню насквозь. Еду и попутно наблюдаю тихую, размеренную деревенскую жизнь – вот в кузов старого пошарпанного пикапа Toyota средних лет турок что-то грузит, возле калитки у дома размахивает хвостом и подергивает длинными ушами вьючный мул, два пожилых турка беседуют на обочине, сгорбленная старенькая бабушка идет вдоль дороги, помогая себе сучковатой клюкой. Все настоящее, самобытное. Две-три такие деревеньки, и под эти убаюкивающие картинки вокруг и мерное сиплое урчание вэтвина, напоминающее мурлыканье довольного кота, потихоньку наступает умиротворение…






Но душа рвется на бездорожье, поэтому ищу взглядом какие-нибудь интересные отворотки. И ведь нашел! Да так, что мало не показалось!

После того, как я проехал несколько деревень, на карте заметил отмеченный водопад Алара. Он находился выше моего маршрута, но я решил доехать до него, посмотреть. В деревне Гюзельбаг карта показывала отворотку, и от нее до водопада было 15 км крутейших серпантинов. Дорога по пути на водопад обещала быть интересной и живописной.

Но, заехав в деревню, я свернул не туда, видимо проскочил нужный поворот. Ушел налево и тут же очутился на окраине, где асфальт сразу заканчивался. Я повеселел, т.к. наконец-то добрался до грунтовки. Дорога уходила в горы, вернее это была дорога, устроенная на склоне горы, справа гора, слева низина, до этой низины метров 150 крутого уклона, а по ту сторону низины возвышалась другая гора. В общем, что-то типа ущелья, но с широким дном, похожим на долину. Через 100 м улыбка слетела с довольной рожи, потому что дорога резко превратилась в узенькую тропку, буквально вымощенную огромными гранеными камнями. Вкупе с перепадом высот, оврагом слева и крутой стеной горы справа, все это насторожило меня, т.к. я понимал, на чем сунулся сюда. На двухсоткилограммовом слоне.



Ну, была-ни-была. Привстал, и газу. Слон скачет, меня мотыляет, мот переставляет, кренит вправо, кренит влево, бедный кофр громыхает на своей площадке, открывается от могучей тряски даже с закрытым замком. Утром, после завтрака, закинул яйца, огурцы, мясо, хлеб, упакованные женой в пластиковый контейнер, в кофр. Когда он от тряски распахнулся, все тут же вытряхнулось в крышку. Открываю контейнер, а там окрошка. Выложил все на большой камень для турецких птичек/собачек и поскакал дальше. Периодически мот зависал центральной частью на слишком высоком камне, свесив колеса, и приходилось слезать и враскачку-раскорячку, матерясь и обливаясь потом, сдергивать его, при этом стараясь не смотреть в сторону пропасти. Одна из двух взятых полторашек воды вмиг отлетела – обливался и пил. Жара неимоверная. В тени +35, на солнце +45, в экипе ощущалось, как +65.





Тропка оказалась реально суровой. Камень на камне, борьба с препятствиями на тяжелой технике и напряжение при такой жаре очень быстро выжали из меня силы. Назад дороги не было, т.к. места не было не то что для разворота, а элементарно для того, чтобы поставить мот хотя бы поперек. Стало казаться, что это ловушка. В запасе всего 1,5 л воды, и конца края тропинке не видать…




На горизонте, в голубоватой дымке, виднелись вершины гор. Не снежные, а просто вершины невысоких, покрытых зеленью, гор. Живописные перекаты. Очень красиво. Вообще, места там очень красивые. Но тут было не до красот, только во время передышек и водопоя, отдышавшись, немного любовался видами.

Когда я уже основательно, метров на пятьсот, забурился на эту узкую тропку, навстречу мне попалась колоритная турецкая женщина с мулом, груженым хворостом по самые уши. Картинка из средневековья – женщина в шароварах, мешковатой рубахе, платке на голове и с секирой для рубки хвороста в руке. Встали мы друг против друга, она что-то верещит на смеси турецкого и курдского, наверное, что-то типа: «Эй, дурак, куда ты едешь?! Там нет дороги, не проедешь!». Я по интонации это понял.





В надежде, что ее язык хоть как-то схож с моим родным, все-таки группа одна – тюркская, я говорил на татарском типа встаньте туда, щас тихонько –тихонько проеду и т.д. Ничего подобного, моя твоя не понимай. Кое-как уговорил тетку взобраться на камни, подпирающие гору, и подтянуть мула. Объехал его, стоящего поперек, жопой к оврагу, по краю тропки. Торчащий, как частокол, далеко за муловы габариты хворост сожрал все пространство, кое-как протиснулся.

Но, несмотря на усталость, когда я увидел эту картину, наполненную местным колоритом – тетку в народных одеждах с секирой наперевес, в компании груженого мула, да все это на фоне живописных горных пейзажей, я тут же включил экшн-камеру на шлеме и ломанулся ставить телефон с триподом на ближайший камень, чтобы все это запечатлеть на видео.

Этот эпизод сделал мой день, это была самая интересная и необычная встреча в этой поездке.

Но вернемся на горную каменистую тропку. После того, как разминулись с тётей, я еще немного поскакал и, зависнув на очередной каменной глыбе, оставил мот висеть на ней и пошел вперед, на разведку. Разведка оптимизма не добавила. Я прошел по тропе метров 250, но картина до горизонта не менялась – камень на камне. Тропка уходила неизвестно куда вдоль гор и терялась, извиваясь среди склонов. Логично, что привести она должна была в лес, раз навстречу мне попалась тетка с мулом, груженым хворостом. Но сколько до этого леса, кто его знает.

Я понял, что нужно искать место для разворота, потому что воды оставалось мало, меньше литра, а жидкость просто ручьями, вместе с потом, покидала организм. Корячиться по камням и застрять на этой тропинке без воды и связи не хотелось. Знаю, что нужно было изначально, как только залез на тропу, сходить разведать. Но ведь тогда я бы не встретил эту самобытную турецкую женщину с мулом, груженым хворостом!

Вернулся к мотоциклу. Пока шел назад, приметил небольшое расширение. Подумал, что можно будет развернуться на месте. Доскакал до него и, вывернув руль, чтобы уменьшить общую длину, втиснулся поперек тропки между большим камнем у подножия горы и камнями, обрамляющими край тропки. И началось веселье! Оперев на подставку и разгрузив оба колеса, я потихоньку корячил-разворачивал мотоцикл, как циркуль. Тянул за ручку газа – сорвал ее. Назад поставил - слетает. Воткнул ветку между резинкой и рулем, чтобы не слетала. Пару раз подкатывало что-то похожее на тепловой удар, тут же плескал воду на голову – отпускало. Корячил, отдыхал, корячил. Пил, обливался, валялся. Вставал и корячил опять. Пока не развернул и не поставил в обратном направлении. Тогда кинул рюкзак под голову и валялся минут 15, приходил в норму.



Добрался до места, где козья тропка переходит в нормальную дорожку и заорал от радости и облегчения!

Возле крайнего дома деревни, у каменного забора, стоял разгруженный мул, тот самый, которого я объезжал недавно на тропке. Махнул ему рукой на радостях и заехал в деревушку.

Остановился возле магазинчика и купил холодный турецкий лимонад, в стеклянной бутылочке 0,2. Уселся в пластиковое кресло, в соседнем расположился продавец – пожилой турок. Пшик - и прохладная шипучая сладость полилась внутрь! Вот оно, щастье замученного на жаре эндуриста!

Молча сидели с турком в тени тента, натянутого перед магазинчиком, и смотрели на деревню – тихо, спокойно. Знойный полуденный воздух прозрачен и неподвижен. Центральная улочка, залитая ярким солнцем, вымощена брусчаткой, пара ребятишек играет, чуть поодаль, под навесом кафе, сидят турки и пьют чай, играют в нарды. Атмосфера абсолютно расслабляющая.

Взял еще бутылочку холодного лимонада. Постепенно начало отпускать – напряжение спадало, накатила приятная нега.
Подъехал потертый грузовичок, мужики достали из кузова несколько коробок с бананами, ящики с помидорами, яблоками и отнесли в магазин. Перекинулись парой фраз с пожилым турком и поехали дальше. Вот он, местный колорит и дух настоящей деревенской Турции.

Я посидел еще немного, безуспешно попытался объясниться с турком-продавцом, совершенно не понимающем английского. Жестами поблагодарил за лимонад и отдых и погнал искать правильную отворотку на водопад Алара.

Обнаружил я ее прямо за деревней. То есть, не доезжая деревни, по пути туда, мне нужно было свернуть налево. Глянул на уровень топлива на приборке. Бензина осталось ¼ бака (забирал мот с полным баком, и с полным должен вернуть). Решил заправиться перед поездкой на водопад. Вернулся на дорогу, ведущую к морю, к поселку Payallar, пригороду Конаклы. Догнал тот самый грузовичок, который разгружал фрукты/овощи в магазинчике. Он стоял на дороге, и мужики что-то там обсуждали. Спросил про ближайшую АЗС, они сказали, что до заправки километров 20. Поехал дальше. В горах, на серпантинах, встретил эндуристов на какой-то среднекубатурной эндурке – парня и девушку.

Они стояли на обочине и любовались красивой горной панорамой. Я остановился напротив, парень перешел дорогу и подошел ко мне, сходу одарив широченной белозубой улыбкой на смуглом лице. Видимо, местный, похож на турка. В ушах куча колец, небритый, приятный и скромный улыбчивый парень. Смахивает на музыканта. Поговорили на английском, он спросил, куда я еду. Я ответил, что ехал на водопад Алара, но заблудился и теперь еду на заправку. Он сказал, что они тоже едут на этот водопад, и на фразе «Си ю он зэ ватерфолл» мы попрощались и я поехал дальше. Подумал, что прикольно будет доехать до водопада и релакснуть там, а заодно пообщаться с новыми приятными знакомцами.

Доехал до Паяллар и зарулил на АЗС. На турецких заправках работают только мужчины, подходят и сами заправляют. Даешь заправщику деньги, он идет в кассу, возвращается и включает колонку. Я дал заправщику 50$ и когда он принес сдачу в виде пачки лир, я принялся скрипеть шестерёнками, пытаясь сделать перерасчет, в целях убедиться, что меня не надули. Мот был заправлен, пистолет повешен, я облокотился на бак, т.к. все еще ощущал усталость, и пересчитал. Все сошлось.

Поднялся с бака, посмотрел вниз, на крышку, и раскрыл рот. Ключ зажигания оставался в замке крышки бака, и я своим весом благополучно сломал его под самый корень. Подозвал заправщика, попросил принести булавку или скрепку. Вытащили фрагмент ключа, и я принялся думать, что делать. Достал доки от мота, там лежала визитка прокатной конторы, попросил заправщика позвонить и объяснить ситуацию. Завершив разговор, заправщик сказал, что помощь приедет через полчаса. От Алании до этой заправки 40 км.

Откатил мот на окраину АЗС, в тень развесистого дерева. Скинул экип, сходил в магазин за лимонадом. На улице жара. Через «полчаса по-турецки», а по-нашему через два часа приехал паренек на нейкеде. Я объяснил, что к чему. Парень сказал, что запасного ключа нет, и чтобы его сделать нужно 50 долларов. Я сказал, что денег нет, он сказал, что сделает ключ, а вечером при сдаче мотоцикла я оплачу. Уверенно пообещал вернуться через полчаса и уехал.

Вернулся через три часа с якобы новым ключом. Ключ был чистый, протертый от пыли, но понять, что это и есть запасной ключ, сто лет валявшийся на полке, было легко – на внутренней части отверстия в пластике под кольцо вековая лежала пыль. Ну ладно, поблагодарил парня, и он укатил. Я пошел отблагодарить заправщика, дал ему пару баксов. Он несколько раз по моей просьбе вызванивал прокатчиков и интересовался, что там с ключом.

Начал одеваться, смотрю заправщик бежит ко мне и с улыбкой зовет к ним в офис, попить чай. Зашел в небольшое помещение, за столом сидит начальник заправки, еще три турка снуют туда-сюда, от бензоколонок до офиса и обратно. Заправляют, пробивают наличность или проводят через терминал карты.
Мне подали чай в национальном турецком стаканчике, на блюдце положили два кусочка сахара. Пообщались. Улыбающиеся турки спрашивали откуда я, что да как. Допил чай, поблагодарил всех и пошел собираться.

Вот основное отличие жителей других, в частности солнечных, стран от жителей России – улыбки. По контрасту, очень ярко бросается в глаза то, что люди, встречающие тебя, улыбаются. Не наигранно и искренне. Просто смотрит человек тебе в глаза, и улыбается.



К сожалению, «Си ю он зэ ватерфолл» с новыми знакомыми для меня отменился. Время было уже вечернее, солнце близилось к горизонту, и я поехал в Аланию сдавать мот. Прокатчику сказал, что есть только двадцатка за ключ, он сказал окей, я сдал мот, переоделся, закинул экип в рюкзак и пошел искать маршрутку до Авсаллара.



P.S. Миниролик по мотивам этих двухдневных покатух - https://youtu.be/kQT0kR_RpDI

[Serёга33]

скажи пож.сколько аренда трансальпа обошлась?

[lenar]

скажи пож.сколько аренда трансальпа обошлась?

Ценник был 60 долларов, но я сторговался на 50. В Сиде есть две конторы рядом - Donatello Rent a car&motorbike и Korkmaz rent a car. В инете есть контакты. В первой есть три CRF-ки 250, но они подуставшие. Во второй есть одна CRF250, она более-менее свежая. 30 баксов в сутки аренда. Лучше взять чекушку для горной части. На трансальпе только по серпантинам.

Считаю идеальный вариант - это слетать на майские туда. Взять тур в какую-нибудь тройку с завтраками дней на 5-6 и там искатать округу.

[Serёга33]

Ценник был 60 долларов, но я сторговался на 50. В Сиде есть две конторы рядом - Donatello Rent a car&motorbike и Korkmaz rent a car. В инете есть контакты. В первой есть три CRF-ки 250, но они подуставшие. Во второй есть одна CRF250, она более-менее свежая. 30 баксов в сутки аренда. Лучше взять чекушку для горной части. На трансальпе только по серпантинам.

Считаю идеальный вариант - это слетать на майские туда. Взять тур в какую-нибудь тройку с завтраками дней на 5-6 и там искатать округу.

Cпасибо!если в этом году попаду на берег турецкий обязательно покатаюсь)

[lenar]

Cпасибо!если в этом году попаду на берег турецкий обязательно покатаюсь)