Решил привести раму в порядок (эта тема кажется уже поднималась во "флуде" но я решил завести отдельную ветку), так как в некоторых местах появились сколы, потертоски, кроме того ее уже подкрашивали, и возможно не раз, в некоторых местах появилась ржавчина.
Сезон закончился, так что начал двигать этот вопрос, разобрал полностью мотоцикл и на данный момент имею голую раму, отдал подварить пару мест (лопнула защитная дужка возле правой задней подножки, и багажник в одном месте треснул).
Далее планирую отдать раму на пескоструй и покрасить. В связи с этим возникли вопросы.
1. Какие места стоит защищать для пескоструйной обработки:
- можно ли пескоструить участок рамы с номером, он повредится или не страшно?
- я не снимал обоймы подшипников передней вилки, так что наверное надо сделать заглушки как делал serg.
- стоит ли защищать резбовые отверсития или их нужно защищать только при покраске?
2. Чем лучше красить раму?
А может вообще не пескоструить? Провести покраску участками, где неоходимо. Зачем радикализм такой? Все равно пескоструйка снимает какой-то минимальный слой металла. А кто знает какое еще качество покраски и грунтовку будет, не дай бог зацветет потом вообще ВСЯ рама.
Резьбы защити болтами. Номер защищать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Он выбит без фанатизма, т.е. еле-еле, песко, а тем более дробеструйка его может уничтожить или сделать трудночитаемым. Обоймы подшипников рулевых или аккуратно выбей, или защити шайбами. У меня, кстати, есть выработка (не криминальная) на нижней обойме. Борода посоветовал поменять местами, так и сделаю. Так что всё равно выбивать...
Пескоструйка имеет смысл только в случае реально качественной покраски с хорошей грунтовкой. Если это будет непонятно как, то лучше тщательно зачистить ржавчину, в других местах просто навести шкуркой матовость на краске и покрасить поверх, крепче держаться будет.
serg,
еще такой вопрос, чем ты красил, что за порошковая краска? порошковая полимерное покрытие? или это разные вещи?
Я не знаю, чем именно мне красили. При случае уточню.
Попробуй найти технарей какой-нить фирмы по сотовой связи и узнай, где красят их вышки перед установкой. Эти фирмы (где красят) себя не рекламируют, и так работой завалены
Я вот в Магазине за 60 рублей такую штуку купил http://www.autolekar.ru/index.php?id=69 глушак буду красить а швы немного поржавели вот и обработаю... Можно кстати любую ржавчину преобразовывать и смывать ненадо просто красить потом.
Основное достоинство эпоксидных порошковых красок— оптимальное сочетание хороших физико–механических и электроизоляционных свойств. Покрытия на их основе отличаются исключительно высокой адгезией, механической прочностью и химической стойкостью. Их можно применять на изделия из разных металлов без предварительного грунтования поверхности. В свою очередь их можно наносить в качестве грунта под жидкие и порошковые лакокрасочные материалы. Если при использовании эпоксидного порошкового покрытия требуется повышенная противокоррозионная стойкость, рекомендуется черные металлы и оцинкованную сталь фосфатировать, а алюминий и его сплавы хромировать/
Хорошая стойкость к щелочам и кислотам, алифатическим и ароматическим углеводородам, маслам, топливу, воде позволяют использовать эпоксидные порошковые краски для наружной и внутренней защиты магистральных трубопроводов. Используя эпоксиды, можно получить покрытия толщиной до 500 мкм с одинаково хорошими твердостью, эластичностью и ударной прочностью. Традиционными потребителями эпоксидных порошков являются электротехника и радиотехника, где эти покрытия заменяют многие виды сложной электроизоляции.
Существенным недостатком эпоксидных покрытий является их ограниченная атмосферостойкость (меление при эксплуатации на открытых площадках) и склонность к пожелтению из–за перегрева в печи отверждения, особенно если она обогревается газом.
Эпоксиполиэфирные порошковые краски
Если к порошковому покрытию не предъявляются повышенные антикоррозионные требования и/или не требуется устойчивость к действию растворителей, эпоксидные порошки заменяют эпоксиполиэфирами (применяется сочетание эпоксидной и полиэфирной смол), которые получили название гибридных порошков. При появлении гибридных порошков потребителей больше привлекала их низкая цена, но впоследствии расширение их сбыта было обусловлено технологическими преимуществами (например, их покрытия стойки к перегреву при отверждении), повышением механических свойств, химической стойкости, а также пониженной чувствительностью к ультрафиолетовому излучению (для композиций с небольшим содержанием эпоксикомпонснтов).
Применение эпоксиполиэфиров с различным соотношением содержания эпоксид/полиэфир позволяет их широко использовать для отделки предметов домашнего обихода, металлической, садовой, офисной, медицинской и школьной мебели, спортивных снарядов, торгового, осветительного и электрооборудования и др. Большим спросом эпоксиполиэфиры пользуются благодаря высоким декоративным качествам покрытий на их основе. Современная технология получения порошковых красок позволила не только расширить цветовую гамму покрытий, но и добиваться различной фактуры покрытия. Это такие покрытия, как "муар", покрытие под "кожу", покрытия с различной структурой — мелкой и крупной, серия "антиков", металлики различных цветов. Особое положение занимают так называемые покрывные лаки, используемые для защиты цветных металлов (бронза, медь, латунь) и тонкою слоя металла вакуумного напыления от окисления, позволяющие выигрышно оттенить поверхность, а также лаковые и наполненные композиции для стекла (флаконы для парфюмерии и косметики и т.д.) разных цветов, характеризующиеся исключительно высоким розливом и различной фактурой поверхности.
Полиэфирные порошковые краски
Несмотря на широкое применение полиэфиров в производстве лакокрасочных материалов, разработка порошковых полиэфирных красок значительно сдерживалась из–за отсутствия промышленного выпуска твердых полиэфиров. Полиэфирные порошковые краски обычно подразделяются несколько групп. Прежде всего, это широко распространенные полиэфиры, (ТГИЦ). В течение многих лет проводились разработки по улучшению только таких порошковых красок, несмотря на повышенную токсичность как летучих веществ, выделяющихся при отверждении, так и самих покрытий по сравнению с описанными выше эпоксидами и эпоксиполиэфирами.
Однако в последнее время в связи с особым вниманием к проблемам экологии и безопасности применяемых материалов разработаны и стали производиться полиэфирные порошковые краски, обладающие всеми преимуществами первый при меньшей токсичности. Покрытия на их основе допускаются к контакту с пищевыми продуктами, могут применяться для окраски детских игрушек и мебели, при их отверждении не выделяются особо вредные вещества. При этом стоимость порошковых красок и, соответственно, себестоимость окраски единицы площади возрастают незначительно.
Полиэфирные покрытия отличаются прежде всего атмосферостойкостью, механической прочностью и повышенной стойкостью к истиранию. По атмосферостойкости покрытий полиэфирные краски не уступают никакому другому порошковому материалу. Диэлектрические показатели близки к показателям эпоксидных покрытий. Однако щелочестойкость полиэфирных покрытий низка.
Обычно используют покрытия толщиной 60—120 мкм. Они обладают высоким глянцем и хорошей адгезией к металлам, в том числе и к легким сплавам. Полиэфирные покрывные лаки для покрытий с высокими атмосферостойкостью и глянцем используются в многослойной технологии (например, при окраске дисков колес) для окончательной отделки изделия.
Назначение полиэфирных покрытий: алюминиевые–фасонные профили, архитектурно–строительные конструкции, диски колес и детали машин, сельскохозяйственное оборудование, садовый инвентарь и т.д. К полиэфирным ПК относят также так называемые "полиуретаны", отверждаемые блокированным изоцианитом и отличающиеся рядом особенностей.
Основной недостаток первых полиуретанов — наличие большого количества летучих соединений, выделяющихся в процессе отверждения покрытия и, как правило, приводящих к дефекту покрытия (образование кратеров), а при большой толщине слоя и к пористости. Максимальная толщина покрытия составила 100 мкм. Однако потребителей полиуретанов привлекала исключительная твердость, химстойкость, блеск и поверхностная текстура этих покрытий. Разработки последних лет по созданию новых изоцианатов позволили не только исключить эти недостатки, но и добиться того, что современные полиуретаны сопоставимы по атмосферостойкости с полиэфирами, содержащими ТГИЦ.
Полиуретановые покрытия характеризуются устойчивым блеском, обладают водо— и атмосферостойкостью, стойкостью к жидкому топливу, минеральным маслам, растворителям. Их применяют для защиты изделий, подвергающихся трению, абразивному износу, некоторых видов химического оборудования и емкостей для хранения жидких и газообразных химических веществ. Они также пригодны в качестве грунта при нанесении других порошковых красок (эпоксидных, полиакрилатовых и т.д.).
хочу все-таки определиться с покраской рамы, а то я немного забросил этот вопрос, и если не начать шевелиться, так и весна раньше начнется чем я раму покрашу
Поделюсь небольшим ноу-хау по защите рамы.
Рама имела сколы , потёртости и в сварочных швах проглядывала ржавчина. Разобрал весь мот в ноль ( всё равно на зимовку и места меньше занимает и обслужить удобней будет перед началом сезона )
запискаструил всю раму ( швы , трудно доступные участки и глубокую ржавчину ) остальные участки рамы затёр наждачной бумагой с градацией 180. И всё это дело залили добрым слоем краски OPTIC .
А чтобы в процесе эксплуатации не побить краску гравием из под переднего колеса и чтобы не протирать ботами бока рамы я использовал плёнку для бронировки оптики на авто. Также этой плёнкой покрыл крышки двигателя со стороны ножнова тормоза и лапки скоростей. Плёнка прозрачная и пока не присмотришся её не видно.
доброго времени суток..в общем читал данную страницу и так не пришел к выводу..я вам враг наверно у меня кава ..в общем вопрос тотже..мот раскидал в ноль..стоит голая рама..есть места ржавчин и сколов..рама красная..шкурить её очень долго и муторно пескоструя нет..вот подумал воспользоваться раствором для снятия краски следом пройтись проебразователем.потом грунтовкой и следом крилем со средним отвердителем...такой алгоритм приемлим? или всёж шкурить? и еще вопрос по брое плёнке..тоже хотелось бы защиту на раму от гравия заделать за ранее спасибо
Шкурить с ума сойдешь ! Конечно жидкостью для удаления краски !
Можно ещё болгаркой с металлической щёткой.
Наверное дрелью, с металлической кисточкой?
Лучше песко (дробе) струйки ничего всё равно не придумано...
Сереж, как обновленная рама на твоем мотике после сезонной эксплуатации себя чувствует?
Прекрасно себя чувствует, ни потёртостей, ни сколов.
Даже в местах, где снизу елозила защита по трубам рамы, краска стёрта не до конца.
Но это касается краски с "шагренью", обычная менее стойка, но при этом намного крепче автоэмалей.
Эх...мне на свою жалко смотреть..что ж эти ипонцы такую мелочь не смогли нормально сделать
Не знаю, почему так погано рамы красили...
Если что, следующей осенью обращайся, помогу, в т.ч. с разборкой/сборкой. Благо опыт уже есть. Места в гараже хватит.
После пескоструйки в мастерской предложили сразу порошковую окраску. Я отказался, ибо не поверил ни в качество струйки, ни в качество окраски. Правильно сделал. Когда забрал раму с песка - она была вся в жирной пылище. И я уверен, что они не готовят перед покраской ничего. Но долго рассусоливать нельзя - голый металл активно ржавеет.
На этот раз решил прокислить цинкарем и покрасить акриловой жижей. Она, конечно, не такая надежная, но надеюсь цинкарь с грунтовкой хотя бы на год помогут. А там еще поэкспериментируем.
Еще бесит, что эту раму не прошкуришь нифига (адское мучение было бы). А если нет, то ничо держаться не будет. После струйки металл изпещрен, но насколько это сравнимо с шкурением - ... ненаю, ненаааю. Тут порошок выигрывает - он во-первых без грунтовки красится (уже шкурение грунтовки отпадает), во вторых запекается как бы монолитнее (чистая фантазия моя).
Но вот я для компенсации нешкурения "по-мокрому" грунту эмалью покрасил - может быть что-то подержится.
Еще белый цвет в металликах не бывает. А было бы лучше под лак-то.
Значит, красильщики такие. К нашим претензий нет. Правда, последнее время похуже стали красить, но это касается, в основном, перекрашиваемых вещей после порошка. Заново красят нормально.
Сначала ДРОБЕструят (видел результат, идеально сухая шероховатая поверхность), потом слой цинксодержащего грунта (специального, под запекание), потом слой краски, потом печка. Результат радует.
Во ещё штука интересная: http://technobazis.ru/index.php?id=65
(вообще у них много интересных штук, - я так посмотрел... )
Где купить: http://technobazis.ru/index.php?id=132
Сереж, спасибо за предложение!!! Подумаю. Хотелось бы менее затратно..
1000-1500 р. порошок с соблюдением всех норм - это затратно?
Да покраска обычной автоэмалью не меньше выйдет, если всё подсчитать. А то и больше...
А результат не сравним...
Не о деньгах речь. Не хочется лишний раз свои корявые ручонки в работающий агрегат запускать.
Там всё легко и непринуждённо снимается и ставится обратно. У меня за сезон не выявился ни один косяк сборки. К тому же можно всё зафотать и привести к виду, как былО. Потому и предлагаю помощь, т.к. уже занимался. Заодно всё лишнее спилить нафиг!
Вот сейчас тоже задался целью покрасить раму:
Пока почистил дрелью со щёткой и прошелся шкуркой, обезжирил и оставил проветриваться после растворителя.
Думал ржавчину обработать преобразователем ржавчины, но у него очень слабый эффект, если наносить его кисточкой или тампоном. Разве что болты и всякие мелкие детальки можно в нём замачивать на пару часов, тогда результат радует:
После пескоструйки буквально искупал всю раму в цинкаре. Имеет смысл тщательно прошоркать им все, а потом еще пару раз прошоркать при смывании, потому что создаются рыхлые продукты. Хоть и пишут, что смывать его не надо, я счищаю это все растворителем. Все, что нужно (отвердевшие продукты) не смоются.
Рама под цинкарем:
А как купал?
Кисточкой, обильно (буквально поливал). Еще обильнее смывал растворителем. Раму ставил вертикально и сгонял ручьи жидкости сверху вниз, чтоб стекала вся грязь и частицы.
Лень раньше меня родилась. Да и со временем туго. Но двигатель снят и ржавчина "въедалась" мне в глаза. Переднюю часть рамы зачистил щеткой, прошелся преобразователем ржавчины, потом из балончика грунтом и краской забрызгал. Заднюю часть как-нибудь, когда потеплее в гараже станет, осилю. А вообще есть ли смысл, если эстетические соображения убрать в сторону, дрожать над этой рамой? Не сгниёт ведь? Или сгниёт?
Не сгниёт. А вообще, привёз бы мне, потом дня три и рама в идеале, под порошком...
Смотри сам.
Рама "в порошок" - это очень правильная тема! Тем более с соблюдением всей технологии!
serg, а ваши мастера только в белый или красный красят, как вышки? Или есть другие цвета? Спрашиваю чисто из интереса, другу может пригодиться, он чепперно-туристический днепр (сам удивляюсь такому сочетанию) каждый год перестраивает.
Минувшим летом попал мне в руки данный экземпляр. Практически не беганный, но долго пролежавший в Японии на причале (доков не было, не могли отправить)
И вот что получилось сделать, не без помощи порошковой покраски))
Я вот тут тоже озадачился покраской рамы. Думаю преобразователем всетаки не стоит делать. Он же с кислотой и его потом надо деактивировать. Мелких отверстий в раме много преобразователь туда затечет и потом будет расстворять раму.
Видимо единственный способ , так как делал serg. Пескоструить, и красить порошком.
Ничего преобразователь разъедать не будет долго и упорно, нанеси его ровным слоем он создаст на поверхности рамы защитный слой, чтобы он все разъел надо раму лет на 5 в него поместить. Отржавчины надо избавляться механическим и химическим способом!!
Ну вообще да.
А чем не устраивают краски по ржавчине, типа,3 в 1, позволяющие красить плотную ржавчину толщиной до 0,1 мм? СПЕЦНАЗ, ОРЕОЛ, ЭМРЖА,да в любом магазине стройматериалов сейчас таких большой выбор.:"Применяется для окрашивания как чистых, так и ржавых или частично прокорродировавших металлических поверхностей (решеток, оград, гаражей и т.п.) с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины толщиной до 0,1мм (100 мкм).
Ключевые свойства:
Наносится прямо на ржавчину
Предотвращает развитие коррозии
Обладает устойчивым блеском и стойкостью к изменению температуры от -50 °С до +60 °"
"На заборе... " (с)(нородное)
Впрочем, для забора народ покупает. "Старушки кушают..." (с)(Табаков, 12стульев)
Я бы скзал, это как тональным кремом рану замазывать.
А конкретней можно? Пользовались, но не понравилось, или же "Пастернака не читал, но осуждаю"? У меня года 4, как на машине багажник внутри под запаской покрашен,трубы в ванной-лет 8, гараж-контейнер-то же 4 года, полет нормальный.Не всегда можно ржавчину полностью отодрать, а краски по ржавчине позволяют красить по плотной (не рыхлой) ржавчине.
Я для машины и моца такие вещи не использую исходя из собственных представлений о свойствах материалов. У отца в хозяйстве такие баночки встречаю иногда - для теплиц, для уазика, ну и т.п. Конечно, там придираться не было повода. Это про Пастернака.
Я так рассуждаю: Когда есть нерыхлая ржавчина, ее можно вытравить кислотой, типа "Цинкарь", счистить ОБРАЗОВАВШИЕСЯ РЫХЛЫЕ продукты (а они обязательно образуются, каждый раз наблюдаю), и тогда уже красить проверенными грунтами и красками. Кроме того, я могу предположить, что кислотой убивается почва для догнивания, в то время, как ржавчина (пусть и не рыхлая) под краской - это "недожженое топливо".
У каждого свой подход к делу. Кто-то "колхозит", а кто-то подходит к делу с душой...
3 в 1 считаю разводом для ленивых, чтобы внешне выглядело, как будто всё нормально.
Красил такой хренью ящики металлические, теплицу и прочую фигню. Если не трогать, держится...
Раму мота в жизни не буду красить так.
Впрочем, каждый сам выбирает, на что потратить силы и деньги.
По разбору есть три вопроса.
Как снять штырек на котором лапка тормоза сидит? Он приварен или прикручен?
Обоймы подшибников рулевых выбивать выколоткой и молотком? Или съемник есть?
Ключ рулевой как вытаскивать?
Понятно. Буду сегодня вечером смотреть.
Может не сюда. Поправте если что.
Как снять нижний подшибник рулевой колонки, тот который на валу остался? Стучать?
Ок. Спасибо.
Хочу тоже поделиться своими изысканиями по поводу покраски
Итак подготовка поверхности
1. Чем лучше смывка (я беру за 550р банку - увы кончилась а название не помню) тем быстрее и качественнее работа. Хорошая смывка поднимает краску по всему слою - удобно и быстро снимать просто тряпкой. Желательно не пропустить время - на банке указано сколько ждать. потому что иначе краска твердеет и обратно пристает к металлу
2. Пескоструй это хорошо - я мелочь отдаю в контору по ремонту стартеров-генераторов. У них камера есть. Рама туда не влезет
3. Дремель с насадками сильно облегчают дело
4. После пескоструя ОБЯЗАТЕЛЬНО шлифую деталь дремелем и щеточкой или абразивом или шкуркой. По ситуации.
5. Химия - я смотрю тут многие пользуют что то типа цинкаря... Хочу рассказать поподробнее - может кому на пользу будет.
Итак давным давно при обработке металла было выяснено что упрочнение поверхностного слоя значительно повышает стойкость к коррозии. Делается это путем окисления металла в твердые формы окислов которые препятствуют дальнейшему окислению. Для черных металлов этот процесс протекает в растворе фосфорной кислоты и называется ФОСФАТИРОВАНИЕ. Для алюминиевых сплавов - в растворе хромовой кислоты и называется ХРОМАТИРОВАНИЕМ.
В быту фосфатирование обеспечивают как раз препараты типа преобразователей ржавчины. Данные препараты выпускаются в виде аэрозолей (говно полное) и в виде двух типов жидкостей (смотрим на этикетку) на одних написано в составе ПАВ. На других только ортофосфорная кислота и краситель. Те что с ПАВ лучше растекаются по поверхности и не стекают полностью. НО!!!! После высыхания этот самый ПАВ остается на поверхности. У второго типа препаратов смачиваемость хуже, зато никаких побочных присадок в составе. В них особенно удобно замачивать мелкие детали. целиком.
Итак как обрабатывать - на заводах на линиях по фосфатированию принята следующая схема - очистка, обезжиривание, обработка в фосфорной ванне, ПРОМЫВКА!!!!! После использования этих препаратов мыть деталь ОБЯЗАТЕЛЬНО! особенно для порошковой окраски. и особенно после препаратов с ПАВ! так как эта гадость (ПАВ) не смывается гидрофобными растворителями - ни бензин ни ацетон ни уайтспирит ее не смоют.
В идеале промывку нужно проводить ДЕМИНЕРАЛИЗОРОВАННОЙ водой. можно водой для электролита. в крайнем случае отстоеной водопроводной водой. Почему отмывать? - потому что таким образом удаляется лишняя кислота, продукты окисления ну и ПоверхностоАктивныеВещества которые могли содержатся в препарате. После чего сушка горячим воздухом.
Для преобразователей с цинком возможно появление рыжего оттенка на поверхности после промывки - это результат взаимодействия препарата, цинкофосфатного слоя с хлором что в воде содержится. Ничего страшного. Но для порошковой окраски особенно или для последующего грунтования с цинком я очень НЕ СОВЕТУЮ преобразователи ржавчины с цинком. цинк при нагревании выделяет газы и это нарушает слой порошковой краски.
6. Красим - после химобработки покраска должна быть произведена в кратчайшие сроки - в идеале немедленно. По поводу порошковой окраски. все гуд, за исключением того что результат зависит от того КАКОЙ краской красят, скока эта краска лежала ОТКРЫТАЯ, как настроили пистолет, какое настроение у маляра. Счас полно российских недорогих красок - говорят говно. Вроде и китайские уже появились. Чуть получше турецкие - ими большинство красит. Лучше американские или европейские. так что соберетесь красить - уточните чем. краска нужна ПОЛИЭФИРНАЯ или эпокси-полиэфирная. Эпоксидка не пойдет.
Грунт - существует два варианта под порошковую краску - жидкие (катафорез или анафорезное нанесение) и порошковые. проще класть порошковые, но есть одно маленькое НО - толщина слоя. ЧЕМ МЕНЬШЕ тем лучше! иначе накрасят бутерброд в 0,5мм который трещать будет.
Вообщем то порошковая краска это неплохо, я покрасил подрамник (хр250) два года назад. и все мелкие железки - лапки, подножки... и т.д. подрамник потихоньку сдирается. но там краска типа металлик...
покрасил крышки картера в черный цвет с шагренью - пока держится. маленькие сколы только под шляпками болтов обнаружились при разборке.
Счас надо красить саму раму. и я сижу неделю и думаю.... думаю я насчет полиэфирных не порошковых красок. Ибо тут я могу проконтролировать процесс. а с порошком нет- только потом толщину слоя измерить. А переделывать.... бррррррр нервов не хватает
Могу еще добавить что Хонда красила не порошком. это точно. Чем - мне неизвестно. но качество краски ИЗУМИТЕЛЬНОЕ
И еще - покраска всякими там балончиками - мужики извините, но это бред полный... времени своего не жалко? Автомобильным акрилом - можно. желательно двухкомпонентным или горячего отверждения. но... износостойкость у него далека от качества оригинального покрытия.
я отпескоструил и сделал полимерную покраску,помоему это лучший вариант.
Это один из вариантов, если доступен.
Ляпну и я ченить в тему...решился на Яве раму перекрасить.Местами сколы и потертости,думал только их обработать и подкрасить,остальное,если держится,то и пускай остается.Дунул Керхером-полетели ошметки краски,причем даже там,где казалось,что краска крепко держится.Теперь буду всю красить,мойка показала,что много проблемных мест на раме.Мойка K 5.55 Jubilee,мыл грязевой фрезой,давление 140 очков(по паспорту).
Привет народ! кто нибудь подбирал цвет при покраске рамы на джебеле 2001 года (темно серая)? интересует номер краски и марка!
Сомневаюсь, что кто-то заморачивался. Подбери любой близкий.
shsha, в любом кузовном цехе по покраске А/М по идее можно точно подобрать цвет. Там тебе и замешать баночку другую смогут. Не за бесплатно конечно.
это понятно, просто хочу сам красить, а везти в сервис только чтоб краску подобрали не хочется...
У меня вот какой вопрос про раму: прошлый хозяин мота ее зачем то покрасил перед продажей. Причем покрасил плохо, ничего не снимая (видно, что замазали коробку немного снизу, где красили). Видимо хотел скрыть какой-то косяк рамы: трещину или сварку... Я смотрел, пока ничего не нашел. Есть идеи, куда глянуть более пристально?
Думаю, тупо замазывали ржавчину поверхностную. Очень некрасиво смотрится. Забей и езди.
Хорошая смывка поднимает любую краску, в том числе и ту чем рама покрашена. Мне в последнее время нравится БОДИ аэрозоль. Есть нюанс, засохшую смывку надо смывать уайтспиритом. ибо смывки содержат воска и при повторной обработке новая смывка будет плохо проникать в краску.
Если коррозии не много, то можно убрать вручную, если много и плохо снята краска - пескоструй. ЗА защитой всех резьбовых соединений и дырок.
Если масло в раме - промывать изопропиловым спиртом- отлично удаляет масло и намного менее вонюч и пожароопасен чем керосины-солярки. Масло со спиртом вступает в хим реакцию с образованием эфиров. т.е. разрушается... а при промывке нефтяными составами - просто растворяется и все равно остается пленка на поверхности. что может привести к загрязнению поверхности при окраске и соотвественно ухудшению качества. Если спирта нет - лучше пользоваться уайтспиритом, чем соляркой или керосином.
После пескоструя шлифовка и обработка в фосфатной ванне. После покраска, хотите порошком, хотите полиуретановыми составами для пром использования.
есть возможность добыть немного двухкомпонентной краски, которой красят корпуса катеров. гелькоут вроде называется (как мне сказали), но я чего то межусь-с этим гелькоутом непонятно-сможет ли им маляр из краскопульта нормально покрасить и та ли краска что надо. она для стеклопластика предназначена вроде
я еще выхлопную трубу с глушителем начал отшкуривать-та еще работенка. тоже не знаю пока чем красить
Я в зиму тоже занялся приведением мота в нормальный вид и тех. состояние. Рама в собранном виде с пластиком и прочим обвесом смотрелась гораздо привлекательнее, чем после разборки. Когда все снял ужаснулся.
Для удаления краски ушло два баллончика смывки, потом пескоструйкой снял остатки краски. Продолбался три дня. Вот что получилось
Раму отдал красить в авто мастерскую спецам по покраске. Решил перекрасить раму в темно серый цвет, а багажник в белый. Обошлось это удовольствие в 500 р. с краской, грунтом и работой. Может в заводской цвет и не попал, но думаю хуже не сделал. Сейчас на раму смотрю, душа радуется. Начал потихоньку собирать мот, красота!!!!
гелькоут предназначен для окраски подводной части судна и может содержать токсичные соединения меди препятствующие обрастанию дна. нет уф стойкости.
по поводу окраски у автомастеров, они красят акрилом или алкидом. мех прочность этих красок для эндуро недостаточна. лучше хотя бы порошок.
На раме есть "косячки", потертости краски. Можно ли как-нибудь их закрасить не разбирая мот и что бы не было заметно что какая то часть крашена ? А то полностью разбирать мот не так сильно хочется!
Смотря кому не заметно.
Лучше продавать так. По крайней мере я бы такие заплатки ставил в минус.
Если для себя, то подкрась, как получится, и езди дальше.
Через месяц снова подкрась...
Заводская стерлась, а заплатка сотрется вообще мгновенно.
Поезди до неразумной ржавчины и разбирай под пескоструй и камерную краску.
Если принцип, то зашеркай 400-й шкуркой, протри растворителем, закрой остальное газетами и брызгай подходящим баллончиком. Сначала можно грунтовкой. Ее тоже зашеркай, как присохнет.
Пескоструй есть, но разбирать не охото и времени нет... Думаю так пока оставлю...
Боюсь, что могут видны следы покраски, чего не хотелось бы... Красить, наверное, не буду, просто пленкой какой-нибудь залеплю.
Подскажите сколько должно пройти времени между грунтованием и покраской металлической детали?
это написано в инструкции к грунту
На банках ничего не написано про время между грунтом и краской. Написано что между первым слоем грунта и вторыми 20 минут. Полное высыхание 2 часа. Про краску тоже самое. Дак вот краску после грунта нужно после 20 минут или после полного высыхания 2 часа?
полного высыхания
А есть ли в природе краска цвета и фактуры махровой ржавчины?
Я надеюсь с ДР650 еще не срезано болгаркой лишнее. Или все же... ?
Этой зимой тоже приводил в порядок внешний вид мота, и техническое состояние ходовой.
Раму решил красить полностью.
Краску снимал смывкой в баллончиках. Хватило трех штук.
Остатки краски снимал пескоструйкой и металлической щеткой. Под краской оказалось много ржавчины.
После чистки получилось вот это.
Цвет решил сделать темно-серый. Мне он больше нравится чем белый. На нем не так заметны повреждения краски и ржавчина когда она начинаем вылазить.
Обоймы подшипников рулевой колонки не выбивал, просто обильно смазал рабочие поверхности густой смазкой типа "пушечное сало". После покраски смазка убирается при помощи тряпки. (после высыхания краски)
До или во время разборки мот имел страшный вид
После покраски получилось
А такой он стал в сборе.
Раму красил в авто мастерской, обошлось в 500 руб. вместе с краской.
Классно получилось. Трудоемкий процесс? А двигатель чем отмыл так?
про двигатель тоже интересно.
Двигатель отмывал керхером, потом как мог мелкой наждачкой зачистил, протер растворителем, и покрасил термостойкой серебристой краской. Краска для покраски печей и прочих нагревающихся агрегатов. Продается в баллончиках. Единственно ребра охлаждения цилиндра очень неудобно готовить к покраске. Местами, видимо, остался налет из пыли, накипи или не знаю чего, короче после первой мойки краска на цилиндре немного отлетела. Внешний вид это не портит и если не присматриваться то незаметно.
Без разборки ??
вот покрасил..... в процессе сборки....
краску с рамы полностью не снимал, что смог содрать содрал,,, искупал раму в ортофосфорке,обезжирил... далее порошковый грунт с цинком,краска,лак.
в итоге раму покрасил порошком (1500 р с пескоструем) все резьбы защащал ввернутыми в них винтами или гайками. немного стерся номер рамы-заклейка скотчем не помогла- это место (в моем случае колонку) надо зачищать самому и закрывать перед пескоструем. краска выглядит прочной (правда мотик я продал и длительного теста не будет). выхлопную трубу и глушитель красил баллончиком с термостойкой краской (разливную не нашел-ток если заказывать)-на сезон, может два, хватит-смотря как эксплуатировать. Сейчас я купил Д-Треккер 2001 года. У него есть пару мест с ржой на раме-всю перекрашивать муторно. Буду подкрашивать
Что можно сделать с вилкой? Местами тоже цветет как и рама:-(
я вилку тупо шкурил и полировал вручную мелкой шкуркой 2000. от простой мойки водой не темнела
Как выбить обоймы подшипников на рулевой? В верхней части где траверса и в нижней они стоят.
Подобные вопросы уже были - я читал, но так и не понял как это сделать..
Если можно с картинкой... Благодарю.
Уже лет шесть все металлические детали крашу порошком..Получается очень стойкое к механическому воздействию покрытие (особенно шагрень), и не сравнимое по цене с классической окраской (даже из дешевых баллончиков) пара ободов 100руб. Рама 300. Мураваей точно не помню, было много деталей, даже амортизаторы частично красил..
Из испытанного - обода велосипедных колес, пошел им 5 сезон..мелкие незаметные царапинки, рамы велосипедов (на фото рама покрыта также слоем лака по той же порошковой технологии)..
Мотороллер "Муравей" - просто снял старую краску смывкой, почистил щетками и покрыл порошком..получился крепкий толстый слой краски.
По поводу агрессивных жидкостей - опытным путем выяснилось, что краску можно стереть ацетоном, если потереть какое то время, то же при использовании жидкости для удаления монтажной пены, кратковременные контакты с маслом, бензином, жидкостью для мойки карбюраторов выдерживает. Яркие цвета за несколько лет выцветают на солнце..не очень, но заметно(красный).
При окраске обязательно закрывать резьбы (фольгой, малярным скотчем) и удалять резиновые и пластиковые детали (температура при запекании краски 200-210 градусов, время 10-30 минут)
При нагреве до 200 градусов как бы сама рама не пострадает?
Так как перед сборкой всегда каждую резьбу прохожу метчиком, удаляя грязь и остатки фиксатора (типа - культура производства), то никогда на счет закрытия резьбы перед покраской не заморачиваюсь. Другое дело - технологические отверстия под штифты, валы, подшипники, или оси, торчащие из детали. Если в/на них что-то должно вставляться/одеваться очень вплотную, их нужно закрывать, что бы не мучится потом с удалением слоя краски, на который нифига ничего не влезает.
В строймагах такие продают для дизайнерских решений. Только они очень нестойкие практически к любому воздействию. Нужно на моте их чем-то покрывать будет, лаком, к примеру, хорошим.
Подскажите что делать с номером рамы?
Вышкурить полностью я не могу этот фрагмент.... заклеивать тоже не получится, т.к. будет виден переход белой краски. Как быть?
А если в другой цвет вообще раму перекрашивать как номер то сохранить??
Я как-то совсем не в материале по порошковой покраске. Это нужно в мастерскую сдавать деталь или самому красить? Как же, например, раму равномерно прогреть до 200град и выдержать 20 мин? Нужен же термошкап. Разъясните, пожалуйста, вкратце.
Я вот тоже думаю, что в мастерской.
Бывшая синяя потёртая рама от макаки ВЗ-125.
Дробеструй-фосфатация-грутовка-порошковая окраска для колёсных дисков-лак. Бюджет 3000 рублей. срок 3 дня.
Было:
Стало:
Резьбовые отверстия закрывал болтами, шахту рулевой колонки-шайбами м18 и длиннющим ботом с гайкой.
Заметил у себя пружину амортизатора в ржавом состоянии, ее кто нибудь красил порошковой покраской?
вот нашел
http://www.gravitex.ru/
http://www.gravitex.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=9
что думаете? может кто знает?
у нас один джип полностью такой штукой покрытый ездит.
в интернете фотки обнадеживающие.
если смывкой раму ,потом дочистить, их протравливателем и сверху этими штуками. ну ещё можно фосфатировать чем-нибудь под их протравливатель.
пишут уретановое....
http://www.u-pol.co.uk/documents/datasheets/tds/RLB-TDS-RUS.pdf
вопрос по их "спец пульверу", нужен ли он.
чем он от обычной мовильницы отличается.
и по пескоструйке, необходима ли она.
а ещё вообще по качеству ,можно ли этим раму.
цените куда меня занесло
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/43/43322/index.php
потому что ищу информацию по миогарду. а это промышленный эпоксидный грунт-покрытие для рам грузовиков-автобусов вольво и жд вагонов(правда по ссылке они крыши вагонов красят им или каким-то из линейки его)
Покрасил Раптором сам.
По совету Ай Дениса нашел пескоструйку.
технология:
смывка плюс болгарка со щеткой
пескоструй (имело смысл чистить перед этим ,потому что цена кусает у них и контролировать меньше)
обезжириватель (5л за 850 где-то рублей!!)
кислотный грунт ю-пол
раптор из антигравийника.
выводы. очень дорого!!!
раптор по технологии ложится толсто и с гигантским расходом.
часть докрашивал с разбавителем и через обычный пульвер дюзой 2.0.
грунт тоже потом использовали другой.
качество... посмотрим!!!
красил много что .посмотрим
Тему читал, много думал, но ничего не понял.)
У нас в поселке 2 конторы порошковой окраской занимаются. Пескоструят и сразу красят.
О фосфатировании не слышали. Утверждают, что эта технологическая операция не нужна.
Хочу отдать в пескоструйку, затем забрать и фосфатировать своими руками, потом отдать на окраску.
Внимание, вопрос.)
Как и чем?
Они обязаны грунтовать сразу после пескоструйки (дробеструйка правильнее), а только потом наносит краску.
Если это так, то не парься.
Если заберёшь после пескоструйки, железо успеет немного окислиться и краска при прочих равных держаться будет хуже.
Именно поэтому грунтуют сразу после песко (дробе) струйки.
Узнай у них процесс окраски. Если как я сказал - отдавай и не парься. Защити номер, отверстия рулевой колонки и резьбовые соединения. И ось лапки тормоза тоже. Задолбался я её очищать...
И краска "шагренью" держится лучше, более стойка к механическим воздействиям.
После всех струек, которые я видел, железо выходит жирное - такое уж у них оборудование. Наверняка и грунтуют и красят не парясь за обезжиривание.
А, может, для температуры, которая нужна для полимеризации порошковой краски, обезжиривание и неважно?
Предположение.
Не знаааю. По старинке не могу без слез представлять любую покраску без травилки.
Вопрос - есть ли хде нибудь инструкция по разбору-сбору мота для покраски рамы...
Руки чешутся...но страшносука )))
Цифровой фотик, съёмка каждого этапа, потом распечатать или планшет в гараж при сборке. Планшет, правда, жалко. Я печатал. Да и планшета нет...
Всё удалось. Крайне желательна ударная отвёртка. Кое-что без неё не открутить.
по поводу порошковой окраски: на нашем предприятии обезжиривают дуридином в автоматической мойке...
грунт не кладут потому что дорого... но он есть как таковой..
лично я себе грунтовал раму порошковым грунтом с содержанием цинка,,, потом краска и лак....
правда слишком толсто получилось (лак был лишним) зато РОЯЛЬ ))))) красил черным....
зы.... травил цинкарем и обезжиривал растворителем(минуя мойку) завешивал на покраску...
Когда в первый раз красил рули и бугели, то цинкарем обрабатывал, а потом в порошковую. Так вот почти сразу начало отлетать, пришлось ещё раз чистить и снова в покраску, благо пять копеек брали за покрас. Держалось год, отлетало не особо. Это точно, что при тепловой обработке цинкарь начинает реагировать и лезть наружу. То-есть его надо прогревать на открытом открытом металле, а потом уже чистить ещё раз от выступивших окислов и можно порошком. По поводу порошка информации тут достаточно.
Собирать ой не просто. Дольше всего электрику вешал. Оказалось фоток на телефоне мало.
Технологию в большинстве контор не знают. В прочих нарушают.
Что-то совсем расхотелось красить)
Тогда отдаю "спецам", только после пескоструя проконтролирую подготовленную к покраске поверхность.
[quote name='serg' date='19.12.2014, 20:01' post='388060']
Цифровой фотик, съёмка каждого этапа, потом распечатать или планшет в гараж при сборке.
Всех приветствую уважаемые форумчане! Прошу помощи. Решил покрасить раму, разобрал мот полностью, но очень торопился и фоток вообще не делал .
А сейчас подумал что зря Если кто нибудь сможет хоть чем то помочь (заархивировать, выслать, выложить в файлообменник, залить куда-нибудь или просто на мэйл: bizres @ bk.ru) фото процесса разборки (сборки) буду очень благодарен!
Вот это нифига себе просьба )) Разве можно по чужим фоткам что-то делать? Может конечно и можно, но ты можешь просто спрашивать на форуме, когда будут запары, куда чего сувать. Мы тут это любим.
Та же проблема. Думал, соберу быстренько все в каникулы, а тут машина сломалась тоже. И мотособака. Короче разобрал весь транспорт. Так что фотки тоже надо.)
Свои фотки не дам, но дам совет: все клеммы уникальные, ошибиться не получится (без особого таланта). А в мануале есть схемы прокладки проводов. Хотя там все подвластно простой логике с этими проводами. Между тем все равно так ровненько, как было на заводе - не получится ))))
добрые вы все однако
Я непотому не дам, что они мои родненькие ) А потому, что у меня тоже намотано уже чорте как. В первый раз так же ничо не фоткал и не испытал безвыходности.
Там один провод на весь мотоцикл )
Дайте фотку кто-нибудь ))
На раму попадает из дешового пульвера пятая часть краски, если не меньше. Остальное в космос )
Всем привет! Тоже озаботился проблемой покраски, хотел отдать в порошок, но уверенности в качестве нет.
Итог: основную часть зачищал болгаркой, дорабатывал пескоструем.
Использовал грунт эпоксидный и алкидную эмаль. Как соберу отпишусь в теме
Собрал мот. Повремени ушло 2 дня, цвет конечно не такой как в оригинале, но намного лучше ржавой рамы)
Я вообще в чёрный красил. Цвет пофиг, лишь бы держалась.
Всем, привет! Разобрал свою Шерпу, решил полностью покрасить раму. подскажите как и чем лучше закрыть не резьбовые отверстия , например отверстия оси маятника и т.п. перед обработкой пескоструем. Про рулевую колонку понял: две больших шайбы и шпилька, а вот множество более мелких отверстий пока вызывают вопросы. Пока вижу только вариант брать болт с гайкой и двумя шайбами , но тогда край под шайбой будет не очищен.
или же стоит заранее вручную очистить тот участок , который будет закрываться шайбами.
Спасибо, думаю, что так и сделаю. Еще бы с покрасочниками договориться, что бы дали возможность , после пескоструя зайти и выкрутить все болты. они и фотать , то после грунтовки отказываются. Нашел организацию, красят автомобильные диски, говорят , что грунтую и дают гарантию 2года.
Кстати, внешне подрамник шерпы выглядит заметно крепче , чем у ТТР Рэйд. он не составной, а цельный и укреплен снизу приваренной по все длине полосой металла.
я бы не песочил. Говорят после пескоструя рама быстрее ржаветь начинает, в том месте где краска повредится. Типо специальным грунтом на заводе в японии красят.
А без пескоструя порошком красят?
Хорошая рама вроде. Чего ее красить то?
Норм рама. Отмыть керхером, пролачить.
Лучше уж тогда акрилом и под лак
порошок колется, акрилу будет фиолетово
товарищ сейчас раму задул в порошок, но еще не собирал, а раму брату покрасили акрилом и лаком. получилось царско
фото было.стало
Сам сомневался красить целиком или нет. На фото не видно, потому что черная и грязная , но есть примерно 10 - 15 мест где ржавчина вылазит, не критичная, но не приятная визуально. Уже отвез в покраску, но скорее всего вы правы...
Просто не было у меня уверенности , что смогу сам все правильно и какими материалами? , надежно и качественно подкрасить. А вот над покраской рамы рамой ТТРа хорошо подумаю, но это будет следующей зимой.
Прочитал все страницы, с каждой страницей возникало все больше и больше вопросов, а к седьмой странице красить перехотелось... блин ну неужели нельзя покрасить нормально? Не на год... именно порошком хотел
Andreyspb
рама в каком состоянии в общем?
если тертая только в местах естественных,забей,и подкрашивай
или накладки лепи
Тоже отдавал на покраску порошком в 2014-м. Покрытие до сих пор в порядке. Номер, да, закрасили мне. Потом я его отскабливал медной пластинкой часа 1,5-2. Никакие растворители эту краску не берут.
Abro pr-600 пробовал. Порошок растворяет как с добрым утром.
А как проще всего подкрасить небольшие дефекты лкп на баке и раме?
Полный перекрас не хочу делать
Купить карандаш.
И лучше 2х компонентный.
Цвет подобрать по палитре
а баллончиком? не?
Тогда уж аэрографом
Короче это секс )))
Разобрал мот с огромным удовольствием.
Обзвонил кучу компаний по песочке и порошку... вообщем решил просто песок/грунт/порошок/лак ( грунт и лак вроде как порошковый тоже как я понял) а фосфатирование все вообще офигели от такого...
За сам номер рамы переживаю(((
Номер закрой обязательно.
И все резьбы, и отверстия рулевой колонки.
И ось педали тормоза.
Что щас баллончиковое-то адекватное? Я Хаммерайтом мажу - отлично.
В том месте можно подкрасить любой краской (желательно не акварельной). Если предварительно не обрабатывать металл маслом, то держаться будет долго или очень долго. Если вздумает облазить (смываться, стираться) потратить ещё 2 секунды времени и 2 мл краски из балончика
Всех приветствую! Отпескоструили и покрасили мне раму порошком на два слоя (первый слой - это как бы грунт). Результатом доволен, приятно посмотреть и потрогать. Единственную ошибку я допустил в том, что сильно закрутил болты для защиты резьбы, соответственно та резьба которая вылезла вся была покрашена , выкрутить их потом оказалось большой проблемой. Не думал что такая твердая краска. Подскажите, если есть опыт, с чего лучше начать сборку мотоцикла с каких элементов ? или что первое в руку попало, то и прикручивать?
Ну то что по номеру рамы пескоструем хорошо прошлись неудивительно - я двух человек в цеху предупредил что вобще номер не надо трогать , ответили : "да, конечно все поняли!", а как оказалось пескоструил третий. Поэтому есть вопрос:
можно ли номер сделать как то заметнее или того что есть достаточно для регистрации в ГИБДД?
Достаточно.
Номер виден, все символы читаются. Достаточно.
Интересно, на расцветки джебелей есть какие то коды оттенков? Дело в том, что япошка облил бак в желтый цвет, и наклеил тупую наклейку, а я не люблю колхоз и хочу зимой восстановить бак в оригинальную расцветку, заказать с японии комплект оригинальных наклеек. Езжу так 10 лет и постоянно думаю об этом. У меня драндулет 97 года, то есть должен быть черный бак с желтоватой надписью (как раз моя любимая расцветка из всех моделей). Но это не тупо черный, у него есть какое то название. Перевел японскую писанину с каталога, получилось вот что: "жемчуг новинка черный" хз что это за название.
На данный момент имеется это:
Кстати, покрасил раму порошком, слой выглядит качественно, не стал заморачиваться с болтами, отверстия буду прогонять метчиками.
Может, тёмно-синий бак в 1997г?
На квадратном алюминиевом подкосе под крышкой аэрбокса есть наклейка с цветовым кодом (COLOR:___), но вряд ли где будет расписано каким именно цветом раскрашен каждый элемент
Наиболее практически реальный вариант: поиском насобирать фоток с конкретно этой моделью, подобрать наиболее близкий цвет и обрести покой, ибо совершенство недостижимо
Любая краска выцветает, выгорает, затирается и вот это всё.
Высшим пилотажем цинизма будет покрасить бак под цвет уже полинявшей краски
Думаю, покраска "обычным" чёрным металликом будет нормальным решением. Выбирать между разновидностями чёрного - занятие такое себе
Я на стороне Пэсса. Чем попало красить - низший пилотаж. Нужно стараться.
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)