Подскажите пожалуйста, как заменить масло в вилке Honda XR250 1998г.в.? Откуда сливать, где пробка и т.д.?
пробка сверху.
сливать оттуда же.
помогло?
а вообще, путью, скачал бы ты сервисмануал. там даже если непонятно написано, но зато понятно нарисовано. глядишь вопросов меньше будет. да и вероятность что то сломать уменьшиться...
это конечно мое имхо
Уговорил
Фоток к сожалению нет. И неизвестно когда смогу сделать так как у меня другая вилка. Если только кто то на сервис приедет.
Итак коротко и по пунктам
1. Ослабляем 4 гайки на правом пере и немного откручиваем ось - что бы пошла
2. Головкой или накидным ключом ослабляем верхние пробки на обоих перьях - задача их слегка открутить
3. Откручиваем 2 болта крепления тормозного суппорта и снимаем его
3. Ставим мот на табуретку
5. откручиваем ось колеса и снимаем колесо
6. откручиваем все 8 болтов крепления перьев в траверсах и снимаем перья если плохо выходят помогаем здоровой толстой плоской отверткой засовывая ее в щель в траверсах
7. снимаем с перьев гофру
далее разбираем само перо
8. откручиваем пробку на пере и опускаем перо вниз.
9. под пробкой находится пружина и шток(damper rod). на штоке гайка. двумя ключами - на пробку и на гайку под пробкой - откручиваем гайку(вниз). и откручиваем пробку(вверх).
10. вытаскиваем пружины
11. сливаем масло прокачивая штоком
12. заливаем уайтспирит, керосин или чистое вилочное масло и промываем перо прокачивая штоком
13. даем как следует стечь. при необходимости повторяем процедуру
если планируем менять сальники то
читаем ниже если нет то то сразу к 19 пункту
14. вынимаем стопорное кольца фиксирующие пыльники на обоих перьях.
15. резкими короткими движениями раздергиваем перо и стакан - выбиваем сальник и пыльник
16 надеваем на перо сверху полиэтиленовый пакет намазанный маслом. смазываем маслом сальник (и пыльник)и место куда они встают в стакане.
17. берем трубу на 50мм пластиковую для канализации длиной примерно 0,5м и ей аккуратно забиваем сначала сальник, потом пыльник. (для забивания сверху кладу брусок деревянный на трубу и стучу киянкой). хорошо смазанные сальники легко садятся на место
18. ставим на место стопорное кольцо
далее собираем перо
19. наливаем в перо вилочное масло в количестве согласно мануалу
20. ставим предварительно промытые чистые пружины
21. при этом не забывая вытягивать шток (damper rod)
22. накручиваем пробку на шток и затягиваем контрящую гайку
23. закручиваем пробку в перо предварительно смазав маслом уплотнительное кольцо
24. продавливаем перо вниз несколько раз убеждаясь что амортизирует, ничего не скрипит и не хрустит
ставим на мотоцикл в последовательности обратной разборке.
ось колеса и болты траверс затягиваем в самый последний момент. Перед этим просим напарника сесть на мотоцикл и держать руль прямо. сами ногами корректируем положение колеса - что бы было тоже ПРЯМО (отлично видно по крылу, при условии что крыло ровное) и затягиваем ботлы траверс. после окончательно затягиваем ось колеса и 4 болта фиксации оси
Это экспресс вариант без полного разбора перьев. не требует спец инструмента или пневмогайковерта. Кроме пластиковой трубы 50мм для канализации которой желательно запастись заранее.
Если после замены сальников на оригинал они начинают достаточно быстро течь - и не отхаживают сезон-два в обычном режиме эксплуатации (без фанатизма с прыжками) - требуется полная разборка вилки и дефектовка. С высокой долей вероятности потребуется замена бушингов (втулок).
Для полной разборки вилки требуется спецключ. либо пневмогайковерт. В идеале еще 2 новые медные шайбы.)
но я думаю для новичка достаточно и вышеизложенного
ну в общем критикуйте!
Спасибо! Вопрос возник, когда покатался по кроссовой трассе - вилку при приземлениии "пробивает". Хочу масло поменять и залить до верхнего допустимого уровня. Мануал у меня есть 1996 года. Конструкция такая же? Блин жаль, что нет сливной пробки внизу (например как у кроссовых ЧеЗетов).
во первых, проверь преднатяг пружин. вилка под твоим весом должна примерно на 9см проседать по сравнению с полностью разгруженой подвеской-те вывешенным колесом.
во вторых масло 7.5 или 10-но на последнем она тупить начинает. имхо лучше
попробуй 7.5 и уровень масла сделать больше на 1см чем по мануалу.
кстати скока ты весишь?
Спасибо! У меня получилось. Вроде бы. Не попробовал ещё на ходу. Пока не привык к тому, что разбирается и собирается без молотка. Вопрос возник в выставлении уровня масла. Мерить от верхнего среза трубы в сжатом состоянии вилки. А шток при этом где должен находиться? Т.е. на какой высоте? Я выставлял уровень 80мм когда верхний торец штока был в одной плоскости со срезом трубы вилки. Залил 5В. Такое было. Если чё - поменяю, теперь знаю как. Вес у меня 78 кг голый. Был уровень 110 мм, даже если шток внизу. Подвески пока не регулировал, недавно только начал на Хонде ездить. В эту субботу собираемся на трассу в Арзамас, там попробую винты покрутить.
i-denis, Спасибо за инструкцию. Сохранил текст отдельно. Очень чётко, понятно, доходчиво. Фото не обязательны: процесс понятен.
Тебе бы авторскую рубрику вести по мотоТО
Съездили на трассу отлично. Мотиком доволен. Трасса в Берёзовке тоже замечательная. Рядом речка классная. Если задаться целью, можно и масло погуще залить и т.п. На данный момент мотоцикл меня устраивает ваще.
Сегодня хотел порегулировать отбой в вилке. Почитал мануал на XR 1996г. Там показана внизу вилки пробка, которую если выкрутить, то внутри шестигранника будет регулировочный винт. У меня снизу просто как бы втулка с внутренним шестигранником на 14 и глухое отверстие. Пытался вывинтить эту пробку подручными средствами (нету пока подходящего шестигранника) - не получилось, сидит туго. Такое впечатление, что это корпус клапана, а не предохранительная пробка. Как будто регулировки в моей вилке нет.
...Дорогой друг Паша!
Скажи - ты реально танкист или это просто аватарка такая?
Если первое - то вылазий из танка - в американском мануале нет указаний ЧТО НАДО ВЫКРУЧИВАТЬ ПРОБКУ!!!! там сказано - снимите заглушку с пробки Заглушка у них это резиновая пимпочка такая
НЕТ регулировки в японцах ВААПЩЕ НИКАКОЙ!. Очень редко попадаются экземпляры из япии с регулировками - хрен знает откуда... может сами поставили.... В целом регулировка сжатия есть только на американцах - там пробка с болтом регулировки и ДРУГОЙ Piston Pod.
То что тебе не удалось открутить - это просто болт который притягивает демпфер к штанам. И хорошо что не удалось - ибо если бы открутитл то потекло масло. а без разборки затянуть его можно разве что пневмогайковертом. Либо разбирать и затягивать с использованием СПЕЦКЛЮЧА.
Какие либо изменения в работу вилки могут быть внесены путем замены масла на другое с иной вязкостью либо изменением уровня масла. ВСЕ!
ЗЫ: если находишь отличия в своем мотоцикле от картинок в сервисмануале английском - посмотри сначала в японский... был как то товарищ на позитиве - он эти пробки сумел открутить.... так потом затрахалсо закручивать обратно - плевался матерился - видите ли ездить ему очень хотелось срочно
Ого 21 прыжок! ты реально профи уже
Насчет 10w лично мне не понравилось - вилка становиться тупая и это очень заметно на "стиральных досках" или частых корнях.
Я бы предложил вариант 7.5w и попробовать добавлять масла на 1-2см выше рекомендуемого вровня. Уровень масла измеряется при полностью опущенном пере без пружины.
Вообще есть интересное решение от Race Tech называется Golden Valves. Эти клапана обеспечивают более жетскую работу подвески. но к сожалению они рассчитаны на американскую вилку с регулировкой отбоя. У японской вилки немного по другому устроен демпфер.
Было предположение что из японца можно сделать американца путем замены пробки снизу на пробку с регулировкой и замены Piston Rod.
Либо попробовать купить американскую вилку на ебее 100-150$ плюс 100 доставка. и Golden Valves к ней 150$ и 30$ доставка.
Но тогда весьма и весьма желательно ставить аналогичные клапана и в аморт, а он у американцев тоже отличается стеком от японцев.... т.е. придется покупать американский аморт и клапана к нему. Хотя.... я в июле видел на ебее аморт от 250 с рейстечевскими клапанами уже установленными
Думаю, надо мне пока остановиться на достигнутом и совершенствоваться в плане езды. Кроме прыжков на трамплинах всё остальное устраивает. В реальных условиях таких трамплинов всё равно не будет, а по ухабам и пашне скорость XR сейчас ограничена моей физухой. В идеале, конечно, надо несколько мотоциклов.
7,5W у меня сейчас нет. Попробую 10W почуствую разницу. Уровень превишать всё-таки опасаюсь. Проставку выточить без проблем, но не сомкнуться ли витки пружин? (у меня их по две в каждом пере). В мануале (якобы американском) указано положение штока вилки на уровне верхнего витка резьбы. В смысле во время измерения уровня.
Снизу вилки под алюминиевой пробкой установлена уплотнительная шайба, вопрос: из какого она материала медь или латунь?
Слышал что для повторной установки таких шайб их желательно отжечь и остужать каждый материал по своему для придания мягкости.
http://www.ques.ru/content/view/1055/82/
новая по цвету такая же желтая как обычные шайбы с названием 'медные' в любом автомагазине имхо. для отжига достаточно нагреть до красного свечения и дать остыть на воздухе. там шайба малодеформируемая. шайбы на тормозных суппортах деформируются больше.
i-denis, а если шайба медная после отжига остывать её на воздухе?
Она же тверже станет, а это не есть хорошо для герметичности соединения...
хрен знает по маркам меди,но из опыта правки медных изделий например крестов 18-19 века...: чтобы медное изделие стало мягче его нужно накалить до красна а потом резко остудить.... (нет я не путаю с точностью в этом порядке закаливается сталь а медь наоборот делается мягче)
Подскажите, пожалуйста, кто знает размеры направляющих вилки!!!!!
может ты с сальниками путаешь?
Здравствуйте, один вопрос XR250 2000 г.в: при разборе пера нужно откручивать болт шестигранный внизу вилки чтоб выбить сальник?
что бы выбить сальники - не нужно откручивать. нужно снять пыльник и стопорное кольцо с сальника
Большое спасибо за быстрый ответ!
Уровень можно сделать и больше до 5 см
подготовился поменять масло на XR250 (вилка перевертыш)
масло взял 5W и 10W. в каждое перо по мануал по 600гр.
из отзывов;
если лить 5W то мягковато.
если лить 10W то жестковато.
хочу навести "коктейль" 50/50, примерно где то 7,5W получается.
не кто не сталкивался с подобным "коктейлем"?
какие впечатления от 7,5W?
Уровень масла в нашей вилке должен быть 77мм от края в полностью сжатом состоянии. Заливаю всегда 5W Летом один раз был "удар" в канаве...
Вот хороший отчёт по обслуживанию CRF вилки перевёртыша - http://www.crfsonly.com/forum/viewtopic.php?t=11588
Пакетик присутствует.
Правда на англицком, но с гуглом читабельно.
Можно ещё посмотреть в CRF мануале (русском).
Если слишком много масла + слабая пружына (стоковая - старая потерявшая упругость)+ люфт пера = велика вероятность прорыва масла при срабатывании (сильно будет прыгать давление при срабатывании)
- как писал Денис мона не только повредить сальник кромками отставшего покрытия между траверсами а и дать этим кусочкам хрома застрять в сальнике и в дальнейшем вывести из строя. Кстати лил масло 7.5 и хотелось бы более медленного срабатывания при такомже отскоке - может пирамиду както усилить верхнюю
Абра-кадабра какая-то... если слишком много масла, старая пружина... кусочки хрома...
Откуда там слишком много масла? в старой вилке. Про сальник писалось - при одевании, чтоб не повредить!
Медленное срабатывание? Тоже об этом писалось: увеличить уровень масла! И масло большей вязкости.
Чё-то я ничего не понял( Может этот ответ не на мой вопрос?
Смотрел Ютуб по замене сальников, там по кой-то чёрт отвинчивают шестигранный болт внизу стакана, хотя Ден писал, что не надо.
Вчера хотел поменять сальники и пыльники, снял стопорное кольцо, шайбу металлическую под ним, пружины снял, а вот сальник с пыльником выбить раздергиванием на получилось. Ногами встал на низ вилки и дергал перо, долго дергал, но не одно из перьев на поддалось.
Надо сильнее дергать (без тисков сильнее не выйдет), или что-то еще снять? Мот ХР250Р Американец 1995 год.
А пока залил декстрон 2 зиковский (им же 2 раза промыл перья), почистил пыльник и поменял гофры на неопреновые.
у тебя другая вилка. то что у большинства тут судящих - это 96 год по американскому календарю.
И как на моей вилке выбить сальник и пыльник?
Одно перо по прежнему сильно течет. Перед разборкой в перьях уровень масла был 25см и 10см. Выставил 8см, немного прокачусь по гаражам чтоб промылись внутренности и опять буду пробовать разбирать.
Когда пытался раздернуть перо был слышен металлический звук во время удара. перья хорошие, без задиров. Вилку с кросса бы поставил на будущее, а то родная часто пробивает на бездорожье, а по дорогам я не езжу.
Демпфер раскручивай. Спецтулузу в перо для фиксации демпфера и пробку крутить внизу пера. Там под шестигранник на 12 или 14 должно быть, или что то похожее.
Понятно, придется полностью разобрать.
Сегодня пробовал разобрать перья - не получилось. Пневмогайковерт открутил пробку внизу пера только на половину, без спец инструмента никак. Надо подобрать гайку под шестигранник внутри пера, к ней приварить трубу и газовым ключем придержаьб откручивая пробку нижнюю.
Под какую головку должна быть гайка? Под 22, или 17, или 19, или ... мне так проще ориентироваться в размере гайки.
Пыльники выковырял отверткий маленькой, сальники не поддаются, только разбор.
Мне сварщик сварил, 1 перо разобрал, да сальники и пыльники не те продали. Сальник нашел нужный, усиленный с 2-мя пружинками, пыльник наверно старый останется.
Неопреновые гофры послу 1-го густого леса с кустами получили пару дырок. Слабоваты они для эндуро. Купил новые резиновые гофры за 1500р.
По маслу в вилку. Продавец сказал, что нидо лить только вилочное масло, т.к. декстрон не расчитан на работу в вилке. В вилочном масле есть какие-то антизадирные добавки, специально для тефлонового покрытия внутри, чтоб не подрало его.
Внизу вилки болт под 10-й шестигранник, под которым медная шайба, но она довольно толстая и менять ее не буду, должна прижаться хорошо.
Собрал сегодня мот. на разбор-промывку бензином-сбор-установку на мот ушло около 5 часов. Сальник оказался обычным, хотя продавец показал усиленный... Пыльников на камчатке не нашлось, пришлось ставить старые, которые отверткой выковыривал. 1 ничего, а на 2-м кромка порвалась от отвертки. Но у меня было секретное оружие и я не парился по этому поводу
Неопреновые гофры отмыл бензином и вставил внутрь резиновых!!! Получается, что неопреновая гофра играет роль дополнительного пыльника, вообще ничего не пускает к перу, а резиновая гофра ее предохраняет от повреждения ветками Самое главное - грязь из болот не будет попадать перо через отверстия в резиновой гофре.
На фото неопрен из под резины немного торчит.
Масло мотюль 10-ка, на уровень 85мм ушло 1 банка и еще около 50гр. на 2 пера.
полный разбор без специнструмента и гайковерта :
1) Сорвать шестигранником на 14 нижние болты в перьях. Далее всё по инструкции Дениса, до выбивания сальников с пыльниками включительно.
2) Отвернуть гайку на 17 со штока полностью. После высвобождается верхний конец амортизатора с четырьмя отверстиями по диаметру, в два из них вставляем подходящие болты, держим шведским, или тисками через подкладочки и откручиваем нижний болт под шестигранник на 14 полностью.
Столкнулся с таким вопросом. Вязкость масел для вилки синтетика и полусинтетика у матюля разные
http://www.motul-ishop.ru/katalog/mototexnika/vilochnoe-maslo/
Считается что 10 вязкость ,жесткая, я так понимаю синтетика. У меня залито 10 вязкость, полусинтетика, мне мягко. Они разные что ли получаются по жесткости? Кто точно знает? У синтетики вязкость от 2,5- 10. У полусинтетики от 5-20
Означает ли что 5 синтетики=10 полусинтетики
Просто масло мне взяли 10 синтетику ,надо заменить потекшее перо и я вот думаю что же получиться.
Я конечно не эксперт, но всегда думал, вязкость - это вязкость, а основа масла - это основа. И никак они друг на друга не влияют.
У самого залито 7.5w синтетика - мне в кайф
Заменил масло и сальники залил 10 синтетику вместо отработавшей год 10 полусинтетики промыв систему уайт спиритом. Масло черно серое стало за год. Подубасил тут, по жесткости разницы в масле нет, мне 10 нормально, не жестко. При следующем разе подумываю может и бушинги махнуть
Затеял я эпопею с настройкой вилки и возник вопрос-почему в перьях стоят разные пружины? Вата 96 года. Разобрал 2 вилки, в обеих верхние пружины отличались по длине раза в 2, нижние тоже разные, но общая длина 2 пружин в перьях одинаковая.
Меня изначально не устраивала работа вилки на небольших неровностях, я вешу 60кг в трусах, и вилка не отрабатывает небольшие(до 5-7 см) неровности вплоть до отрыва колеса от дороги. Сейчас попробовал поставить две нижних длинных пружины и короткие верхние (должно было стать мягче) и как и раньше залил 5w ravenol (буду действовать по одному изменению за раз), но вилка просто сильнее просаживается подо мной, а при езде результата в целом нет.
Прошу совета, куда копать-надо с маслом мудрить или копить на прогрессивные пружины.
Разные пружины? В смысле если мы возьмем общую длину пружин в каждой вилке за 100%, то в одной вилке 70%+30%, а во второй 80%+20% (проценты для понимания картины)?
У меня все одинаково было (80+20 в обоих), такой петрушки на форуме тоже не встречал.
Сфотай пружины, если будешь доставать - может какой Kit'ай стоит? У меня, как думаю и многих тут, подвеска для софт-эндурика работает адекватно, легкие прыжки и продубасы по кочкам на ура держит. И никаких дополнительных прогрессивных пружин ни у кого вроде не стоит.
А "не отрабатывает" в твоем случае - это что значит? Отбой плохой работает, или что имеешь ввиду? Может колесо отрывается, потому что наваливаешь во всю дыру?))
У меня жалко сейчас в разборе аппарат, так бы встретились - закатнулся бы на моем, сравнил бы.
Вот кстати мануальная длина пружин:
товарищи помогите!!! сегодня снял перья по пречине течи одного из них и обнаружил люфт перо в стакане болтается!!! а следовательно нужно менять сальники пыльники и втулки(бушинги) залез на импекс джапан и не черта не могу разобрать где там на этих рисунках эти втулки, сальники . пыльники черт ногу сломит ???? помогите чайнику плиз!
вот вроде оно, можешь задать вопрос по переписке они отвечают на след день.
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/honda/sleeve-fork-pipe-51415KZ1671?q=51415-kz1-671
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/honda/bush-fork-pipe-51424KZ1671?q=51424-kz1-671
сам спросил, сам отвечу
нужно было просто сильнее дернуть за ногу, она выходит немного из штанов вместе с бушингом и сальником
обнаружил минус этого метода:
внизу ног (ниже рабочей зоны) есть отверстия, из края плохо обработаны и в момент выдергивания ноги, это отверстие проходит через верхний бушинг и повреждает на нем тефлоновое покрытие
конечно как вариант их можно заполировать, но в обычном состоянии я бы не советовал так выбивать пыльники
На моём 27, это точно, штангелем мерил специально.
Извиняюсь за флуд, почему то я не встречал чтобы масло с вилки сливалось снизу...
Это же так просто, слил - залил.
Нет надо перья снимать...
Или только потому что она всегда под углом?
так можно попу поднять...
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)