Джебел - клуб

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Показать только полезное Ответить в данную тему Начать новую тему
> FAQ. Honda CRM 250
Zybex
сообщение 6.10.2013, 14:52
Сообщение #1


-----
******

Группа: Свои
Сообщений: 6927
Регистрация: 21.12.2011
Вставить ник Цитата Из: МО
Мотоцикл:
ИЖ Планета 5-01 1994





Репутация:   71  



Пока все сумбурно, со временем буду переводить в читабельный вид.
Добавляем, комментируем, исправляем.




Определение года выпуска:
CRM250R-1 MD24-10....
CRM250R-2 MD24-12....
CRM250R-3 MD24-14....
CRM250AR MD32-10....
С синей вилкой 91-начало 1993г.
Снять левую боковую крышку, где находится воздушный фильтр. На подрамнике должна быть наклейка CRM 250RM-где последняя буква это год выпуска мотоцикла.
М-1991 /N-1992/P-1993/R-1994/S-1995/T-1996/V-1997/W-1998/X-1999.
Ещё вариант-на внутренней стороне крышки есть отливка даты изготовления пластика.
http://injapan.ru/search/do.html?query=cmr250&scope=0



Покупка, Что делать с мото, ТО:
На что следует обращать внимание при осмотре этого мотоцикла? Имеется в виду поверхностный осмотр не залезая во чрево агрегата.

Для начала запустить двигатель,на подсосе обороты повышенные,после прогрева упадут. Прогазуешь,чтобы свеча просралась,поначалу будет тупить и сильно дымить,потом меньше. На холостых послушай на наличие посторонних стуков, мотор не должен сильно стучать-в идеале шелест. На прогазовках при сбросе газа у меня и еще двух товарищей и стучит и гремит и хрюкает-в общем это специфика работы 2Т. Проверить работу мощн.клапана. Он находится слева на цилиндре под прямоуг.крышкой с двумя болтами. Вскроешь,на разгазовках качалка клапана должна шевелиться-если нет,то это повод хорошо подумать над покупкой,т.к. могут быть проблемы с мозгами. Если все ок смотри ходовку,посмотри перья вилки, коррозии быть не должно,то же самое со штоком аморта,проверь работу вилки и аморта,покачай перед/зад мота,все должно быть в меру жестко. Ну и пробегись по расходникам:колодки,торм.диски,резина,посм? Возд.фильтр,если уж очень чуханский,то это больше говорит об отношении хозяина к техники. Ну а в конце тест драйв и торги.

0. Проверить работу мощностного клапана и его сервопривода, при необходимости - почистить/смазать.
1.Разобрать задний маятник и все качалки
2.Посмотреть все подшипники, помыть , помазать , при необходимости заменить
3. Проверить подшипники колес, при необх-ти заменить
4. На суппортах тормозных проверить все тормозные цилиндры, помыть, почистить.
5. Заменить тормозную жидкость
6. Поменять масло в вилке
7. Посмотреть сальники, пыльники, при необх-ти заменить
8.Проверить рулевую колонку, при необх. подтянуть
9. Разобрать коорбюратор, почистить
10. Проверить лепестковый клапан,проверить впускной коллектор нет ли трещин и других дырок
11.Проверить шторки выхлопные, если в нагаре почистить, чтобы четко работали
12.Заменить масло в коробке, залить Transoil Expert
13. В бочке масла для двигателя заменить (обязательно!) на 710 Мотюль
14. Поставить защиту руля (фирмы Ацербис с металлическими дугами)
15. Если нужно поставить проставки под руль, чтобы удобно было ехать стоя
16. Поставить клапана на вилку для выпуска воздуха
17. Проверить спицы на колесах
18 Проверить цепи, звезды, колеса, тормозные колодки (если что закажи заранее, чтобы летом не сидеть)

Обслужи клапан, замеряй компрессию, новую свечу, почисть/продуй карб, обслужи фильтр, проверь качество искры и пробуй заводить.
лучше сразу слить старое масло,промыть всю систему и залить свежее масло. если подача масла нормальная-мешать масло с бензином ненадо,если конечно не собираешся постоянно нагружать движок.много масла тоже не гуд для него.

Перед каждым выездом контроль уровня 2Т масла в бачке и уровень антифриза. Раз в две недели , то есть через выезд, компрессором додавливаю воздух в расширительный бачок заднего амортизатора (без этого воздуха амортизатор начинает течь). Раз в неделю перед выездами субботы и воскресенья смазка цепи. Раз в пол года (приблизительно) замена масла в вилке. Перед каждым выездом проверка давления в шинах, а точнее выезжаю на 1,5 кг и при съезде на грунт снижаю до 0,8 кг. Кстати покрышка на заднем колесе от Dunlop с трудом переживает 2-х месячную эксплуатацию. Проверяю колодки и легкость вращения колес перед каждым выездом. Свечу меняю где-то раз в два-три месяца, поскольку нарочно стал переливать масла в горючку (масло у меня не очень хорошего качества) помимо масла подающегося маслонасосом.



Масло в двигатель:
Мотюль 2Т 710 синтетика(масло нужно лить только синтетику 2Т)

Масло лил сначала мотюль 710, потом 510, потом Кастрол, сейчас остановился на Репсоле. Едет одинаково неплохо на всем, на кастроле чуууууть более шумный, или мне показалось.

Мотюль 510 - полусинтетика
Мотюль 710 – синтетика
Мотюль 800 – ТОЛЬКО ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С БЕНЗИНОМ
Iponе Samouray Racing(маслянная пленка более густая на поршневой после них).
AGIP Масло в двигатель 2T SPEED API TC, JASO FC синт. 1Л

Мешаю около 35-40 грамм на литр топлива, что соответствует 3% (1:30) или больше, но я совершенно не эксплуатирую машину утилитарно - только горы. Так что мотору достается. Правда свечку надо контролировать и менять достаточно часто.

На форуме много написано что надо лить 710 или 800 МАТЮЛЬ. Но никто не пишет как лить, что смешивать в баке это понятно а заливал его кто нибыть в раздельную смазку. кто в курсе подскажите.
Если производитель пишет что МОТЮЛЬ 800 только для смешивания с бензином, то он ТОЛЬКО для смешивания с бензином и в маслобак его лить не стоит.
Про масло я в шоке. Сижу плачу:
Во-первых, этому мотоциклу 510 масла более чем достаточно, там и обычной минералки хватает. Мотор не слишком нагружен. Motul 710 и тем более 800 для намного более нагруженных моторов.
Во-вторых, смешивать полуснтетику и синтетику не стоит.
В-третьих, это масло нельзя подавать насосом и его нужна совершенно иная пропорция в бензине!!!
Но главное, где Вы прочли рекомендацию лить Motul 800?

Я мешаю 1:50 ...обычное стандартное соотношение...в лодочные моторы всю жизнь так смешиваю...там обороты чуть меньше, но зато как открыл дроссель...так обычно час или два идешь на оборотах 5000-5500 не сбрасывая...проблемм ниразу не было...а вопщем проблемма со смешиванием масла явно надуманная, пару раз смешаешь смесь...высчитывая...а дальше все практически на автопилоте, уже интуитивно сразу видишь сколько масла нужно плеснуть в имеющееся кол-во бенза..



Масло в коробку:
1. Как проверить уровень масла в кпп, окошка нет, на пробке щупа нет?
Надо открутить болтик на правой крышке, между корзиной и помпой для ориентира, масло должно быть на уровне отверстия.
Прикрепленное изображение

2. Что лить?
По мануалу лить SAE 10W30
Мотюлевский трансоил, mоtul trаnsоil ехpеrt(масло для кпп со сцеплением в маслованне)
2T Transoil Expert 10W40 п/синт. 1Л
езжу на 10W40 Expert

3. Сколько лить в коробку?
600-650г

4. Период замены?
А)менять полсле 2.5ткм Б)2-3ткм С)5000ткм

Распишите, пожалуйста, всю технику замены масла в коробке
Перед тем, как заменить, я прокатал целый день. Потом остановился, мот постоял минут 5-10 и я выкрутил болт уровня масла. С него сращу побежало, причем набежало много... Значит уровень был переполнен? Далее я открутил нижний болт, слил все масло (качал мот, прыгал на него сверху, вперед-назад smile.gif ). Закрутил болт нижний, (боковой открытый) и нажал заливать сверху. 0.5 ушла сразу (по мануалу замена 0.55, полная емкость 0.65), потом поставил вертикально и начал лить со второй банки.. По моим ощущениям туда влилось около 100 грамм, но с бокового болта так и не потекло. Потом я всё закрутил, завел мот на 3 минуты. Попереключал скорости, повыжимал сцепу. Заглушил, подождал 3 минуты и выкрутил боковой болт. С бокового отверстия так и не потекло/ Мот был вертикально. Технология такая, что нужно перелить его, а потом дождаться пока полностью с бокового отверстия не перестанет литься при вертикальном положении или как?

я просто делал, сливаешь масло, откручиваешь болтик сбоку, мот ставишь вертикально, не на подножку ибо с ней он в наклон, и льешь, как только сбоку побежало, закрываешь и все.

с маслобака можно слить, берешь патрубок который к масленой помпе, снимаешь и все.

Подскажите кто знает, можно ли в коробку залить motul transoil, а не transoil expert? Вроде и тот и другой для мокрого сцепления.

Подойдет любое масло с вязкостью 10W40, 10W30 предназначенное для коробок передач мотоцикла с мокрым сцеплением.



Заводка, прогрев:
на холодную что то плохо заводится(( что может быть? свечку поменял! а на горячую отлично схватывает!
Это, видимо, нормально. Нужно раз 10-20 плавно нажать на кик, потом включить зажигание и пнуть кик. При необходимости повторить.

три раза пшикнуть киком, открыв декомпрессор, один раз без зажигания отпустив декомпрессор и, после включения зажигания, с первого пинка всегда заводилась. Горячий - всегда с первого пинка. Крайне редко - со второго.

Технология заводки простая.
1. Открыть кран, нажать обогатитель и включить зажигание.
2. Сильно наклонить мотоцикл (45гр.) и подержать несколько секунд.
3. Несколько раз пнуть кик.
Вопрсо всем: так как правильно все-таки заводить цээрэму? У меня без перегазовки с горячей через время глохнет. ели включить подсос - работает, но если переключить обратно на горячую - глохнет.
Подними обороты хх.
чтоб зимои заводился норм надо не 9ку а 6ку ставить

прогревай как хочешь, но нагрузку давать нельзя, газуй несильно или на холостых. Разница не велика.



Клапан:
НЕСМЕЙ!!! кататься на моте, пока не почистишь клапан(лопатку) и не проверишь(смажешь) и отрегулируешь этот механизм. неполадки с клапаном - причина сгорания мозгов!!!
На AR регулировка делается на заглушенном моте - на всех моделях до 97 года на холостом ходу(прогретый двигатель!)
Клапан проверяется при снятой левой крышке на цилиндре с надписью АР, вскроешь, там вроде метка на правой стенке и за качалкой, они должны совпадать на заглушенном двигателе(на ранних версиях метки расположены чуть по другому и совпадают они на запущенном двигателе)
Запускай мотор и при газе качалка клапана должна двигаться, если не двигается, то помажь тросы и все остальное вдехой и закрывай. Метки на качалке и выступе должны совпадать, если нет, то регулируй. Посматривай при прогреве и езде за выхлопом, мот должен дымить, значит масло идет.
должно быть так:

https://www.youtube.com/watch?v=MRBOpNNG2J4

Проверка ARC клапана

https://www.youtube.com/watch?v=Lnnurp7wv8M


Проблема все таки в клапане, еще одна контрольная проверка на заведенный мот показала что клапан не двигается вообще... Но при этом без тросиков двигается спокойно.

Если сам клапан двигается без проблем то снимаем тросики и смотрим отрабатывает ли сервопривод Если не отрабатываем проверяем мотор сервопривода и потенциометр в нем Если все в норме проблема в мозге

Хочу всех предостеречь. Если у вас барахлит работа клапана, нельзя эксплуатировать мотоцикл с поврежденным коммутатором и медлить с ремонтом. В результате "цепной реакции" из строя выходят соседние детали, начинаются замыкания, в плате коммутатора выгорает дыра (CRM250R), сгорает двигатель сервопривода. Ремонт возможен, но для ремонта такого коммутатора изготавливается специальная дополнительная печатная плата для установки деталей. В итоге, дороже. Моторчики сервопривода также восстанавливаются или делаются из новых такого же типоразмера. Заменить их не всегда удается, так как подходящие по скорости и крутящему моменту - редкость. Как и получилось у Vanek2504 - мотор, похоже, слишком быстрый и не может установить клапан в заданное коммутатором положение - по инерции промахивается и начинает беспрерывно колебаться, промахиваясь, вокруг задания. То есть, постоянно работает с переменным по направлению ускорением, под максимальной для него нагрузкой, естественно, перегревается. Так не только моторчик, но и стандартный коммутатор можно "спалить".

Одна из причин выхода из строя коммутатора и перегорания сервомоторчика - нарушения в работе реле-регулятора (перенапряжение - либо продолжительное, либо импульсное, скачкообразное). Недавно был заказ - по вине реле-регулятора сгорел и коммутатор (обугленная дыра в плате электроники) и серводвигатель. В итоге, ремонт затянулся, а его стоимость увеличилась. А на дворе - лето! Поэтому, профилактика и еще раз профилактика. Не затягивайте и не откладывайте проблемы с клапаном на потом.

После установки я перетянул тросик на клапан, он поэтому открывался не полностью - моц не ехал на второй половине оборотов. 3 дня я маялся и искал причину, но потом добрые люди подсказали мне его ослабить, все заработало на полную мощь!

Если сервопривод (со снятым тросиками) постоянно вращается в одну сторону - обрыв в проводке сервопривода, неисправность сервопотенциометра, либо самого мозга (наиболее часто).

И еще проблема, мот перестал валить на верхах? Раньше крутил значительно веселее. Поршневая свежая, пробег около 2к-3к км.
Причин полно может быть, у меня было вот что :
1. Плохо работал клапан. (мозги то работали то нет как оказалось)
2. Был грязный воздушный фильтр
3. Перетянул тросики с сервопривода на клапан.
4. Грелся двигатель. Холодный работает хорошо, если долго вонзать по рыхлому грунту на больших оборотоах - все хуже и хуже. Звук движка глуховатый становиться такой

А как проверить работу шторки на ходу?
над наружной крышкой клапана (где входят тросики) есть регулировочные гайки на тросах, которыми длинну тросов регулируеш. я я перетянул один из тросов - он стал туго ходить. Причем со стороны выглядело все нормально (клапан открывался и закрывался) но на высоких мот не ехал, мне знакомый механик это определил и ослабил один из тросов.
Работу клапана проверить можно только сняв крышку и погазовать.
А как можно перетянуть троссик шторки если там все четко отцентровано по метке? Движок не может быть перегретым - движение по трассе, радиаторы обдуваются дай боже, на улице +10. Фильтр чистый, хотя уже может быть имеет смысл его сменить. А как проверить работу шторки на ходу?
перетянуть элементарно! Короче, один или оба тросика должны позволять без усилия небольшое смещение Можно натянуть так что будут оба как струна У меня на яМашке левый по мануалу натянут на правом люфт 1 +_1мм в середине между бобышкой и картером
На ходу шторку не проверишь Ну тоскливо ехать и туда заглядывать Открывается полностью только на макушке, а так и убиться можно Однако если на месте работает то и на ходу отработает

По клапану: 1. Снял резонатор. 2.Слил тосол, аккуратно снял патрубки и тросики. 3. Снял голову, далие цилиндр. На всякий пожарный, снял карб(промыл)+снял лепестки(проверил)-таки мот не новый!!!(на своем даже нишу коленвала вымыл!!!), сори по клапану: 4. Проверил состояние коленвала, поршня и колец! 5. Разобрал весь механизм клапана и почистил(БЕЗ НАЖДАЧКИ!!! я использовал карбюраторную химию). 6. Цилиндр обизательно к мотористам(у меня друг!) и нутрометром промерять выроботку(элипс)-может надо точить!!!!(до AR все точатся!)..... при разборке могут обнаружится неисправности и тд., и тп., весь процес разборки пошагово фотографируй!! Зборку производи в обратном порядке.....смотри внимательно на прокладки и сальники(может требуют замены), патрубки, и их металлические стыки хорошенько вытри и легонько подмаж герметиком(герметик используй болие-мение хороший 50-80гр-что б не переделывать!)
Дальше не уверен, но так мне советывали - так и делал: сразу выставляешь клапан как он был перед разборкой!.... заводишь мот и катаеся(доводишь его до полной рабочей температуры!!!).... на РАБОТАЮЩЕМ мотоцыкле(холостой ход) подрегулируешь положение клапана-ТАМ ЧЁТКО ВИДНЫ МЕТКИ которые должны совпадать(регулируется очень просто-одним тросиком-отпустил или подтянул)...тросики и серводвигатель тоже желательно смазать. Тока

По клапану - снимаеш по левой стороне на котле крышку, там коромысло, заводиш моц, дергаешь газ - коромыло качаеться - гуд. Снимаеш резонатор, глядиш в дырку котла, чистый ли клапан. Если есть сомнения - снимаеш корпус клапана, вытягиваеш его и чистиш.

Маслонасоса не быть не может, если его не демонтировали - справа снизу, закрыт крышкой, снимаеш крышку, смотриш, шо при открытом газу метки на полукруглой шняге и на выступе совпадают.



Мозги:
Поставил мозги, которые мне переделал Damain (Дима из Новокузни. mdbb@майл.ru, +7 9lЗ Зl5 7б Oб ). Помимо починки мозгов, он приладил к ним светодиоды - которые дают сигналы о различных параметрах жизнедеятельности мотоцикла. Очень полезная примочка
Все отлично работает !

CDI connections:
1 green - coil return
2 red - CDI power supply
3 blue & yellow - ignition trigger 1
4 black & yellow - coil out
5 white - ignition trigger 2

6 black & white - kill switch
7 green & white - sidestand switch circuit
8 green & ? - powervalve servo
9 (?) - powervalve servo
10 red & white - powervalve servo
11 blue & green - powervalve servo
12 pink - powervalve servo
13 green - earth on alternator
14 green - earth on frame



Маслонасос:
как понять работает ли нормально масло насос?

намешай бенз с маслом 2-3%, в маслобак масло натолкай. на выходящий шланг из насоса надеваешь бутылочку мелкую пластиковую, крепишь ее к раме. в бак 2 литра бенза, ставишь кран на резерв и едь гоняй. как только бенз кончится - замерь сколь масла в бутылке - если оно там есть вообще)
тока с собой не забудь бенза взять чтоб вернуться
только сделай так чтоб бенз закончился перед заливанием 2 литров
и после того как заведешь - сразу глянь - идет ли масло. если нет - проверяй систему. ее надо заполнить перед заведением - в мануале есть описание
а как проверить?
бенз с маслом суй в бак если еще маслонасос не проверил
заводь...
прогрел?
начинай газовать как макака полоумная!!!
качалка мощностного клапана (слева крышка на цилиндре) должна шевелиться. не шевелится? ремонт еще на 2 года)

https://www.youtube.com/watch?v=MRBOpNNG2J4


снимаешь крышку для контроля, и регулируешь тросик, выбираешь - увеличиваешь расход маста, отпускаешь - уменьшаешь. В англ. мануале написано по каким рискам выставлять и картинка есть, посмотри внимательно.

Проверь как подается масло, есть два варианта, первый завести двигатель на смеси, снять маслянный шланг и посмотреть идет ли подача (должно еле-еле капать), и второй способ слить все масло завести на смеси, и потехоньку наполнять маслобак, как только лампочка масла погаснет, сразу прекратить наполнение, потом оставить движек работать и посмотреть загориться ли лампочка, если да то масло расходуется, все ок!

а подскажите если снять шланг с маслокачалки который к цилиндру идет на работающем двигателе - как при правильной работе маслоо должно идти - капать брызгать или как? а то я решил проверить после зимовки
если ты на работающем двигателе снимешь шланг подающий масло то это может печально окончиться. на холостых выход будет очень маленьким, а если газнуть без масла можно и клина словить
. я бы,если перестраховываться добавил бы масло в бензин
а потом по расходу масла в бачке посмотрел все ли в порядке
с масло насосом
и вообще на Каве я маслонасос выкинул и бодяжу масло
с бензином , конечно приходиться с собой возить запас масла
но зато и голова не болит

кстати имеются некоторые нюансы по сихронизации работы приводов тросов газа с работой маслянного насоса.никто не обращал на эту процедуру внимания?
да с регулировкой надо быть акуратней , я сначала выставлял свободный ход газа
а потом привод маслонасоса регулировал
а какой должен быть свободный ход ручки газа?я практически свёл его к нулю.потом открутил газулю до конца и совместил риску на качалке маслонасоса с отливом на корпусе
ну так все правильно, мм2-3 свободного хода достаточно.

Добрый день! Ребята, подскажите пожалуйста, как правильно проверить масляный насос на CRM250AR? Есть маленький свободный ход на тросике привода маслонасоса, это нормально или его нужно подтянуть?

Если учитывать, что должен быть свободный ход ручки газа 2-6 мм, то соответственно и будет свободный ход тросика. По крайней мере у меня тоже есть небольшой ход, если его не будет, то уже на холостых будет чрезмерное поступление масла, что не есть хорошо. Как проверить описано в этой теме выше (разорвать магистраль маслобак-насос-карб в месте насос-карб,привязать емкость и покатать вокруг гаража, или сливать масло пока не загорится лампочка уровня масла, затем долить так, что бы она только погасла и покатать, если через какое-то время опять загорится, значит насос работает. В первом случае не забудь предварительно масла в бак залить, а то проверишь время работы двига до сталинграда), я при заводке на холодную всегда смотрю, дымит, значит нормально.

Регулировать нужно по меткам при полностью открытом газу, так как написано в мануале. А потом контроллировать соотношение бензина и масла в смеси что бы было в районе 50:1. Если масла недостаточно то нужно подтянуть тросик. Еще надо убедится что фильтр-сетка в маслобаке чистый. И пока насос правильно не настроишь желательно немного масла добавлять в бензобак.
речь идет не о метках на карбе...тебе нужно снять крышку маслонасоса там есть шкив на котором есть метка и есть прилив на корпусе..так вот, при полностью открытом дросселе - эти метки должны совпадать...регулируются там натяжением оболчки троса...там все елементарно сними крышку и все поймешь))))

У меня маслонасос сильно переливал...отрегулировать так и не смог...не хватает резьбы на тросике...из-за переизбытка масла...смесь плохо горела...момента нихренась не было...свечи дохли на раз....вопщем ни сколько не раздумывая слил масло с маслобака...и смешиваю теперь с бензиком, картинка теперь совершенно другая при откручивании ручки как и положено заднее колесо срывается в занос...и ускорение какое и должно быть...а до этого сначала был только пердеж)))

подозреваю, что масляный насос гонит слишком много масла, кто-нибудь в курсе, как это регулируется?
в двух словах, так
снимаешь крышку для контроля, и регулируешь тросик, выбираешь - увеличиваешь расход маста, отпускаешь - уменьшаешь. В англ. мануале написано по каким рискам выставлять и картинка есть, посмотри внимательно.



Система охлаждения:
Горит лампочка температуры антифриза,перегрев или нормальная рабочая температура?
Погонял я так понимаю это ты на месте его завел и газовал? Ну все правильно, там же вентилятора нет, вот лампочка и загорелась! В принципе ничего страшного, у меня тоже несколько раз загоралась в тяжелых дорожных условиях, но все отлично, ничего не заклинило! Кстати радиаторы нормально у тебя нагреваются? Если плохо проверяй термостат!
В радиаторе ОЖ должна всегда быть под горло, снимать крышку с радиатора на горячую запрещено из-за того что ОЖ горячаяя может вылиться на руки. Проверяется уровень на горячую по меткам на бачке когда мот в вертикальном положении. Короче надо все слить и 1,25 л ОЖ залить

В расширительном бачке охлажд жидкости имеется два патрубка, один сверху, другой снизу, так вот вопрос: тот что снизу идёт к радиатору, правильно? А тот что сверху остаётся свободный?
да, все правильно, а кипит он от маленькой скорости и больших оборотов... (сначала загорается лампочка на панели, а потом он закипает..) если лампочка не загорается, то либо она перегорела (светодиод кажется), либо что-то с проводкой, либо датчик на цилиндре... ну или смотри клапанок на крышке радиатора...
проверить лампочку перегрева можно замкнув на "массу" провод на датчик, который в головку цилиндра закручен

Как работает датчик TEMP? У меня он горит иногда весьма долго при езде по городу в прохладную погоду. Причем может погаснуть и какое-то время не гореть, потом вдруг снова загореться.

у меня загорается только в медленных подъемах, если они длятся больше 10-15 минут

останавливаюсь - чз 5 минут можно ехать, или если выезжаю на прямую или спуск - тоже сам гаснет с ростом скорости

а ты смотрел радиаторы свои на загрязнение? мои внешне чистыми казались - снял, полил чистилкой для дисков-колодок, потом начал поливать кипятком - оттуда очень много грязи вышло, особенно со стороны маслобака. грязь в виде черных ошметков

так что проверь

у нас есть лампочка перегрева охлаждайки на приборной панели? или надо ставить датчик самому? А то неохота летом упороть сей чудесный аппарат

У нас есть лампочка перегрева, чуть левее цифры 60 на приборке установлен диод с подписью "TEMP" если дело - дрянь горит ярко красным цветом.

Проверить диод не сложно - на головке цилиндра есть термо-дачик, сними с него провод и приложи к цилиндру(на работающем мотоцикле)... для проверки самого дачика понадобится газ, емкость с водой, градусник(за 100), лампочка, батарейка и провода...



Карбюратор, лепестковый клапан:
Посмотрел на своем - жиклер ХХ вместо стандартного 45 стоит 38, то-то он плохо заводился на холодную.

По поводу замены карба наткнулся на это объявление. Протюнил мк3 по самое нехочу. Из интересного головка цилиндра MUGEN POWER HIGH COMPRESSION 58,000JPY (~580USD), клапан впуска BOYESEN REED VALVE 38,325JPY (~383USD) и карбюратор KEIHIN PWK-38 (RACE) 16,000JPY (~160USD). Родной PE 31E, как я понял из описания на сайте производителя, бюджет, бюджетней некуда. Ну и по устройству очень простой. Аффтар утверждает, что в упряжь добавилось еще десяток коней.

Лепестки можешь вырезать сам из тонкого стеклотекстолита, либо заказать двойные Boyesen Power Reeds от CR250 ~ 30$.

Винт холостого хода на 1,5 оборота

какой порядок регулирования карба? Ну с хх понятно, а винт качества? Или носом ткните где почитать
1. выкручиваешь винт качества на 1 оборот
2. уменьшаешь максимально холостые винтом ХХ
3. регулируя винт качества, находишь точку, где обороты максимальны
4. goto 2.

Cпособ обнаружения не видимых подсосов воздуха, надо побрызгать на все патрубки и хамутты в районе карба WD40 если будет разница в работе двигла значит есть подсос . Потом действуеш метадом исключения,брызгаеш на каждую деталь по отдельности пока не определиш точно место подсоса.

Снял лепестковый клапан и увидел что резиновый патрубок весь в трещинах и есть 3 сквозные, с внутренней стороны длинной по 1-1,5 мм. Чем можно трещины залепить надежно? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
"Boyesen RAD-02B клапан на впуск".
Ну так это на 35 карб а я говорю про ориненаг номер его 16220-KAE-405 AR 16220-KAE-870 MK2 MK3 его варианты есть достать ?
На AR номер 16220-KAE-770 и стоит этот патрубок в экзисте 3750. При том что Boyesen RAD-02B в сборе 5200р, но надо подбирать патрубок и колхозить штуцер для вакуумной трубки для AR . Решил клеем-герметиком пока обойтись. Посмотрел в автомагах, для вклейки стекол не нашел. Продаюся такие
RAD-02B стоит на ebay около 50$ плюс 20$ доставка. Ищите "Boyesen RAD valve" для CR250 89-97гг.
Для CRM есть специальный RAD-02SJ с масляной трубкой, но он редкий и трубку можно тупо самому воткнуть в резиновый патрубок.
80$
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=Hond...Id=280608960617

А что значит "неправильно выставленный уровень поплавка"? он регулируется? и как узнать правильность его положения?
Про то как правильно мерить и регулировать поплавок смотри в мануале. Уровень для всех ЦРМов 16 мм.
т.е. если я выключаю подсос и он глохнет сразу - дело может быть и в этом болте?? Он рядом с подсосом, с пружинкой такой... Он? Первое время как остмаривал мот, дергал за все что торчало и эту "штуку" крутил в разные стороны))
Еще раз повторюсь когда флажок опущен в низ увеличивается количество топлива После прогрева поднимаем вверх тем самым обедняем смесь Если глохнет идем по порядку 1 Убеждаемся что мотор прогрелся и рука чувствует что горячо а не тепло 2 Пробуем завести чуть чуть приоткрыв газ Завелся хорошо значит вкручиваем винт и чуть при поднимаем заслонку 3Если не завелся пробуем завести с полностью открытым газом Если завелся значит не верный уровень топлива в карбюраторе в смысле он велик регулируем и все с самого начала по одельным моментам отдельные ответы

лепестки должны прилегать плотно

К карбу идут шланги от системы охлаждения, судя по всему, карб имеет тосольную рубашку (я его еще не снял). Что-то все равно прольется, если шланги снимать.

Шланги снимаешь и затыкаешь их, я затыкаю отвертками, больше 10-20 мл не прольется. Рубашки нет, греется только пятачек куда шланги подходят.
На Мк3 нет всей этой кучи шлангов вокруг мотора в отличии от AR.

народ а подскажите плз. как ведет себя CRM после падений? в смысле заливает или нет свечи?

Если дренажные трубки из карба выведены правильно, то не заливает, лишний бензин стекает на землю, и мотоцикл заводится сразу. Я попробовал сделать систему трубок для брода - объединил их и вывел на верх, под бак. В итоге после падения мотор начал "троить", а в трубках был бензин. В итоге разобрал это трихомудье, т.к. бродов пока не планировалось. Надо будет немного доработать.

Подскажите, чтобы снять карб, какие еще надо действия проделать?

У меня заводится нормально, но если долго полежит, то надо постоять минуту-другую, карб наполнится, тогда заведется сразу.



Поршневая, компрессия:
Цилиндр точить +0.50мм.
Поршени есть родные, но редкие. Подходят также поршни от Honda TRX250 87-89. При желании можно всунуть от CR.

Перед тем как начать процесс, убедись, что у тебя есть ключ на 14, которым можно открутить все 4 гайки, снизу цилиндра. Одна гайка там труднодоступная. В остальном, проблем никаких. Прокладку головки можно оставить старую, цилиндра можно вырезать из паранита или купить новую. Если намусоришь на коленвал, прийдется снимать двигатель и промывать, так что осторожно! Я обычно сразу закрываю его чистой тряпкой. Чтобы убрать карб и бачок прийдется снять бак, седло, окрутить подрамник, сдвинуть воздушный короб.

Вы вообще о чем говорите?! о замене колец без проточки и хонингования цилиндра, без замены поршня? У вас там давно не цилиндр а овал и потому новые кольца будут держать хуже чем старые с большими зазорами в замках. Пока нет средств в достаточном объеме, езди как есть, а соберешь необходимую сумму - делай как положено!

Восстановление никасиля на цилиндрах
http://www.motogon.ru/f4/fabrika-neordinar...a-na-cilindrah/

кольца закоксовались
При поднятом в верхнее положение (ВМТ) поршне, через свечное отверстие, заливают смесь на основе растворителей, более сильных, чем обычный бензин и отличных по воздействию (скип идар, ацетон, еще чего - поиск может помочь. Для снятия нагара лучше использовать очиститель карбюраторов а не ацетон). Остается вопрос о воздействии на сальники - скорее всего до них не дотечет, особенно если оставить снятым резонатор. Оставляют на сутки, примерно, потом продувают, через свечное отверстие залить масло (чтобы колца по суху не пошли) плавно покрутить киком, потом все собрать и погонять хорошо (дабы что отпало - улетело). Можно повторить раз-два. А если доберешься внутрь, таки, нагар с поршня снимать деревянными (в прямом смысле) приспособами, и шкуркой не увлекаться.
Есть метод диагностики (детали обязательно у спецов уточнить):
в начале компрессия меряется на сухом цилиндре, а потом с добавлением машинного масла,
если немного масла существенно увеличивает компрессию - скорее всего кольца действительно залипли.
Если рукой кик не провернуть - нормально все. Если слабая компрессия, то будет плохо заводиться, плохо тянуть.

Компрессию замеряешь так:
Заводишь мотор и прогреваешь его. После этого выкручиваешь свечу. Вместо свечи вкручиваешь штуцер КОМПРЕССОМЕТРА (прибор такой, замечу, просто манометр не покатит). Затем накручиваешь ручку газа до упора (полностью поднимаешь заслонку карбюратора - полный газ) и интенсивно работаешь кикстартером (как будто заводишь) раз 5-6. Смотришь показания прибора. Для достоверности процедуру можешь повторить раза три.

В номинале должно быть 12, как это видно из мануала. Думаю до 10 можно вообще не париться, ниже 8 совсем плохо. У меня 8.5 - продолжаю эксплуатацию на свой страх и риск.

Вообще, умные люди говорят, да и логика подсказывает, что снижение компрессии особенно ощутимо на низких оборотах. У меня так и есть. На низах работает отлично, заводится легко, НО мотор не набирает обороты "взрывом", как это должно быть у 2Т. Набирает быстро, но явно недостаточно, а на высоких валит как дурной. Мои друзья конструктора подобных моторов говорят о том что причина как раз в том, что на низких оборотах из-за изношенности поршневой происходят интенсивные протечки бензовоздушной смеси из камеры сгорания на такте сжатия - отсюда и потери мощности и скорости набора оборотов. На высоких же оборотах скорость движения поршня настолько велика, что протечки эти заметно снижаются и соответственно существенной потери мощности не происходит...

растачивать цилинр и ставить ремонтный поршень Wiseco для TRX250 87-89 годов.

Оригинальный палец 19 мм, подшипник 19х23х22. Под палец 18 мм тебе нужен подшипник 18х23х22

это точно?

мне сказали что оригинальный подшипник 18х22х22, а палец и правда получается 19мм но тогда он не налезет на оригинальный подшипник

а у самого wosnner чей комплект поршня я купил палец тоже 19мм но подшипника на 19мм нет только на 18мм или на 20мм

vip2k: http://cr-moto.ru/showthread.php?t=21

тебе надо Wiseco B1014. Он ставился на многие кроссовые двухтактники:

Wrist pin bearing от Suzuki RM250 90-2005гг., каталожный номер 09263-18016

Yamaha YZ250 84-98гг., каталожный номер 93310-418E9-00

Кстати на штатном поршне отверстия в юбке со стороны впуска не было, а на новом оно есть. То которое называется TRANSFER PORT WINDOW
Прикрепленное изображение

В цилиндре в районе 5-го перепускного (центрального) канала отверстие тоже есть. Но что странно, отверстие в цилиндре круглое, а в поршне прямоугольное и сечения у них сильно разные))
Причем на crm250.com есть фотографии поршней как с окном так и без него...
Квадратная дырка в поршне со стороны впуска не для CRM, это для тех мотоциклов, у которых впуск идет в цилиндр, а не в картер.
Для таких:
Прикрепленное изображение

Закончил я сегодня снимать фаски с окон цилиндра. Вымыл цилиндр в теплой мыльной воде, просушил техническим феном основную воду и досушил в духовке остальное. Затем промыл бензином, просушил компрессором и пропитал цилиндр двухтактным маслом:

Замеры показали, что поршень выполнен 66,5-0,075=66,425мм. Хонинговка выполнена в размер 66,50-66,51мм, то есть зазор между поршнем и цилиндром 0,075-0,085мм.

Установил кольца и зазор оказался 0,2мм.

Я был настойчив в поисках рекомендаций Wiseco по зазорам в замках колец и таки нашел. Кому интересно, могут ознакомиться по адресу:

http://www.wiseco.com/PDFs/Manuals/RingEndGap.pdf

Согласно упомянутым рекомендациям выполнил зазор 0,3мм для верхнего поршневого кольца и 0,35мм для нижнего.

насколько мне известно на всех моделях кроме АР номинал 66.00 , у меня как раз номинал, но есть такая заметка:

Если ставится поршень Wiseco TRX250 87-89гг, то необходимо также купить подшипник поршневого пальца, т.к. палец меньше по диаметру, чем оригинальный на 1мм.

Подшипник подходит Wiseco B1014. Он ставился на многие кроссовые двухтактники:

Wrist pin bearing от Suzuki RM250 90-2005гг., каталожный номер 09263-18016

Yamaha YZ250 84-98гг., каталожный номер 93310-418E9-00.

очень просто заказать через экзист.

Как-то так

код на экзисте прокладки цилиндр-колено на црм м3 95 года, 18291-KAE-870

в предложенном каталоге AFAM (на сайте продавца) нашего мота нет, поэтому лучше по подбору звезды спрашивать у продавца

http://www.wolont-moto.ru/index.php?productID=3615, все отлично подходит.

компрессию можно проверить и киком, ногу поставь свободно, если он (кик) под тяжестью ноги сразу опустился, то естественно поршневой нет


поршни

http://wossneronline.com/forged_pistons/in...products_id=390

143+65x32=6656

(143x2)+74x32=11520\2=5760

(143x3)+82x32=16352\3=5450



143+54x32=6304

(143x2)+62x32=11136\2=5568 <<<<<<<<<<

(143x3)+69x32=15936\3=5312



http://www.ebay.com/itm/Wiseco-Piston-Kit-...916&vxp=mtr

129+43x32=5504

13+30x32=1376


хочу сменить поршневую, палец, сепаратор, стопорные кольца, поршень, кольца. подскажите с чего начать, как мне узнать какой ремонт поршня заказывать, надо ли растачивать цилиндр или смены поршня хватит? где заказать все что мне нужно?


По размеру цилиндра...только снимать башку...замерять и только после этого заказывать соответствующий поршень под следующий ремонтный размер...цилиндр лучше расточить...там делов то на пять копеек...я заказывал Восснеровский поршень у них есть все ремонтные размеры..в комплекте поршень, кольца, палец, стопорные кольца...докупал только подшипник под палец...когда все желесяки приедут...на работу по замене уходит ровно пару часов...ничего сложного

Ты какой зазор между поршнем и цилиндром делал?

У меня пришел поршень висеко размер 66,41-66,42, кит на 66,5, вот я думаю что токарю говорить, под какой размер точить 66,5 или 66,48 чтоб зазор был 0,06-0,07. По мануалу зазор д.б. 0,07, а по тому комплекту что пришел от висеко получается 0,08-0,09.

7 соток зазор...более чем достаточно..больше не нужно..свой мотор перебирал потому что были убиты кольца, компрессия была 6.5

Покупай на ebay.com поршень Wiseco от Honda ATC, TRX250 87-89 годов. Алюминиевый кованый в комплекте с кольцами и пальцем стоит до 100$ максимум. Доступны различные ремонтные размеры. Сам поршень заметно легче.

К нему нужен подшипник пальца Wiseco B1014 (18x23x21.dirol.gif, подходит от YZ250 84-98 и RM250 90-05 годов.

У него правда есть один недостаток - на выпускное окно в юбке поршня просверлены 2 маленькие дырочки диаметром 1 мм. По идее их надо залепить чем-нибудь, иначе смесь при движении поршня вниз будет немного выходить в выпускное окно. Но я не стал заморачиваться, много там не выйдет.



Коленвал:
Добавлю, что подшипники коленвала ТОЛЬКО с маркировкой C3. Эта маркировка говорит о том, что это подшипник с увеличенным радиальным зазором. Балансирным валом я не интересовался, но очень возможно, что там нужны такие же подшипники. Проверяйте и будьте внимательны


5) Сальники коленвала - от чего подходят, насколько проблемное место?
Сальники коленвала у нас хитрые, двухсторонние. Один сальник коленвала можно заказать из Японии. Другого не существует в природе. По размерам вместо него подходят два отечественных сальника, но я бы не рискнул. Но родные сальники в целом долговечны.

Ребят, подскажите, кто знает, есть ли ремкомплект коленвала (естественно аналог) для ЦРМ АР

valery1805, напиши точные размеры родного шатуна: внутренние диаметры отверстий в головках, ширину головок и межосевое расстояние.

У шатуна TRX межосевое расстояние 130,3 а не 130,5.

А ремкомплекты есть тут, но дорого

http://www.leisuretrail.co.uk/Crm%20accessories.htm



Свечи:
стандарт NGK BR8ES, DENSO W24ESR-U
зимняя NGK BR7ES, DENSO W22ESR-U
рейсинговая NGK BR9ES, DENSO W27ESR-U



Звезды:
соотношение по звездам на црм250 ар
Teeth 13 14 15
38 2.92 2.71 2.53
39 3.00 2.79 2.60
40 3.08 2.86 2.67
42 3.23 3.00 2.80
43 3.31 3.07 2.87
44 3.38 3.14 2.93
45 3.46 3.21 3.00
46 3.54 3.29 3.07
47 3.62 3.36 3.13
48 3.69 3.43 3.20
49 3.77 3.50 3.27
50 3.85 3.57 3.33
51 3.92 3.64 3.40
52 4.00 3.71 3.47
53 4.08 3.79 3.53
54 4.15 3.86 3.60

15 звезда меньше ест слайдер цепи, передаточное соотношение можно подобрать какое и было.
Eсли я поставлю 15 ведущую и 45 ведомую, у меня соотношение будет как на стоковых 42/14=3.. а мне хотелось чуть больше. Цепь новая у меня 114 звеньев. против стоковых 110. Тоесть как раз на звезды 15/45 ее полностью хватает, но больше заднюю установить не получиться наверное.

У меня стоят 14 - 51. Щелкать передачами приходится часто, зато первая "пешеходная", а максималка там, где я в основном передвигаюсь, не особо нужна. Разогнать удалось до 129 км/ч по ГПСу.

Для 14/48, - 114 звеньев оптимально(116-120 еще останется можно будет под еще большую звезду)

Купил звезду DCR 210.48,так на ней отверстия есть и под 10 и под 8,встала все ок.
С JT звездами 210-мы какая-то неразбериха,надо смотреть своими глазами и делать вывод.
В стандарте идет 14 на 42, на моем стояли звезды 14 на 50, но я поставил переднюю 15 зубов. Получилось передаточное отношение 3,33 что на 10% короче оригинала ( 3,0 ). Мотик при соотношении 15/50 выдавал максималку 160км/ч.

При передней 14 звезде заднюю больше 48 смысла ставить нет, если только не собираешся на Эльбрус заехать!

JTA - алюминий, оно тебе надо? Лучше закажи обычный JTR 210.?0
JT звезда передняя JTF1322.14
http://shopmoto.ru/1c/detail.php?SECTION_I...92&ID=31255
JT звезда передняя JTF1322.15
http://shopmoto.ru/1c/detail.php?SECTION_I...92&ID=37068
Ссыль на каталог звезд JT (страничка для CRM250mk3) http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/729
JTR210.48 = 1350руб.
http://motopodarki.ru/index.php?product=3266
Подбор звезды на любой мотоцикл:
http://www.jtsprockets.com/52.0.html?&L=0
Эта же страница для CRM:
http://www.jtsprockets.com/52.0.html?&..._uid=754&p=

ведущую звезду от XR400R

Я себе взял от CR почти подошло, только отверствие под крепёжные болты отличаются у CR и СRF на 8 мм а у CRM на 10 мм . Я просто взял сверло на 10 мм и с помощью дрели их рассверлил

Я все же считаю, что лучше поставить звезду назад на 50 зубьев или на 52. У меня на 50, знаю что ставят и на 52. Проблем меньше. Слайдер не жрется, цепи лучше, а если ездишь на Оринге так разница достаточно велика.

Но в букс все одно срывать будет и должно. Это уже проблема не только передаточных соотношений, но и мощность мотора и качества покрышек и давления в них (в шинах). Ставь rim-lock (антибуксаторы) и снижай давление в шинах до 0,6кг или ставь Mousse (муссы). Опять же сцепление тебе в помощь.

Ну а вообще, большую звезду назад ставят чтоб поднять тягу на низах (ехать медленно в болоте) и для того чтоб снизить скорость мотоцикла на холостом ходу скажем на первой передаче. Это как раз мой случай. Преодолеваешь ты крутой крутой спуск, грунт слабый. Катишься на 1-й и подтормаживаешь передком, а мот едет все одно слишком быстро...вот это моя причина.

В мотокроссе вроде медленно никто не ездит, тем паче никто не ездит на холостых. Так что тебе стоит начать со стандартного соотношения 14/42, а дальше по мере накопления опыта сам поймешь чего тебе нехватает или кто подскажет...

Со звездами 48/14 на трассе будет ехать 105-110

подскажите где можно заказть ведущую звезду, ведомую звезду и цепь!?

Можно на exist, а можно http://www.wolont-moto.ru/index.php?categoryID=44.

На экзисте забиваешь модель звезды и через точку или тире количество зубьев. Например JTR210.49 , JTF1322-14

Таких какие ты хочешь звезды может и не быть в наличии.

Я покупаю цепи и звезды на ебее у этого продавца http://stores.ebay.com/Lytle-Racing-Group

Комплект с цепью ЕК Х-ring выходит примерно 4700р из них доставка 35$

Если в дальняки ездишь то неплохой вариант звезды: назад 45, перед 13 и 15. Но с 13й звездой слаидер на маятнике побыстрее стачивается.

Тка же сделал себе ловушку цепи под 15ти зубовую переднюю звезду(если кому интересно, по моим подсчетам ловушка должна иметь радиус на 3 мм больше чем у стоковой), хочу ставить большую звезду вперед, если далеко ехать. А то у меня сейчас звезды 14-48, расход адский и максималка 120 дай бог.

Передняя звезда (ведущая) подходит от XR400 96-04 годов выпуска. у JT называется JTF 1322.13 (последние 2 цифры - кол-во зубов. В стоке стоит 14, существуют на 13 и 15). Столкнулся с проблемой, в Питере купить и даже заказать звезду на 13 зубов под CRM оказывается непросто. Задняя (ведомая) - подходит от XR250, 400, 650, колеса у них одинаковые. у JT называется JTR 210.42, размеры от 42(сток) до 54.

все равно для информации, на 3е поколение (96 год)

передняя JT F 1322

с задней есть нюанс, болты бывают 8 и 10, либо померяй, какие у тебя, либо бери JT R 210, там отверстия под 8, если что - рассверлишь, не проблема (но есть и с 10 отверстиями такая же звезда у JT)

(но есть и с 10 отверстиями такая же звезда у JT)

эта звезда имеет маркировку JTR301, но, судя по фирменному каталогу, таких не бывает со штатным количеством зубов (42)

На стоковых звездах 40сил (14*42). Ставил (14*47), да приятней стало ехать в лесу и в сопках, но скорость упала и расход топлива на 2 литра с бака увеличилась.



Цепь:
Цепь на CRMке 520я со стандартной звездой 110 линков.
DID520ZVM
Ставить надо О-Ринг и ухаживать за цепью регулярно (мыть и смазывать). Обязательно к новой цепи и новые звезды, иначе они быстро ее испортят.
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=DID+...Id=230494482664
Для себя определил что есть 3 марки цепей DID, RK и EK. Причем EK лучше так как стоит дешевле, а ходит не меньше чем DID и RK. Всякие Ирисы, Регины и тп. малополезная трата денег.
Вот например нормальная цепь 2400 с доставкой EK-520-SRO5
http://www.ebay.com/itm/EK-520-SRO5-120-fo...218&vxp=mtr
Вот хорошая за 3200 EK-520-SRX
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=EK+5...Id=230466244979
В россии EK можно тут например купить http://moto-all.ru/ или тут http://motosnab.ru
Применяемость цепей EK здесь http://www.ekchain.com/offroad.htm
Цепи разных серий по разному тянутся, 520MVXZ проживет в 1,5-2 раза дольше чем 520SRO5
Цепями RK торгует shop.moto.ru, из бухт отрезают столько звеньев сколько надо

цепь главной передачи от XR400R

слайдеры цепи задний CRF230F 2002г.в.

звезды и цепи

http://faq.f650.com/FAQs/SprocketsOtherSiz...%20The%20Theory

Цепи без сальников бывают для легких мотоциклов (DID Standart) и для мотокросса. Те которые Standart 520 рассчитаны на мощность двигателя до 30 л.с. и тянутся как пластилиновые.

Я на звезды 13/46 брал цепь 112 звеньев. Регулятор на 28 мм встал.

в стоке на MK1 14/42 (108зв.), MK2,3,AR 14/42 (110звеньев)



Очистка цепи:
Отчиститель я не использую, если катался по сухому, то просто потом цепи брызгаю WD-40 (так сказать мою), вытираю трямкой и потом наношу смазку для цепи. Если катал в грязь, мою мот на мойке высогого давления и при этом промываю хорошенько цепь тойже мойкой, после чего повторяю процедуру как по сухому (брызгаю WD-40 (для вытеснения влаги), вытираю трямкой и потом наношу смазку для цепи).

Я использовал Motul off-road (500мл - около 650р) - нормальная смазка и держится и в то же время смывается мойкой вместе с грязью, Ipone SAND CHAIN - мало чем отличается от первой (800 мл - 850р). Но нашел у себя в городе смазку Ликви Моли (420р - 500 мл) - пока не пробывал на цепи, но чисто по тактитьльным ощeщениям она такаяже как Motul и Ipone.

Очиститель цепи.
http://motul.ru/catalog/moto/misc/chain_cleaner/



Воздушный фильтр:
оригинальный 17213-KAE-740 можно заказать в exist.ru
не оригинальный Twin Air TWA-0603 или No-toil 225-03 заказывать с japan.webike.net
очень похож на воздушный фильтр HFF1017 И HFF3017
Парни где быстро можно преобрести фильтр воздушный на CRM Mk3?
ищи фильтр на XR250R, XR400, XR650L
(Twin Air, No-Toil, Ready (самые дешевые и сразу пропитанные идут), Uni)
No-Toil поставил себе двуслойный. Налез с трудом, но сидит плотно, без щелей.
Прикрепленное изображение

на CRM250AR и Mk3 идет вот такой фильтр с каталожным номером 17213-KAE-740

На Mk1 и Mk2 (89-93гг) применяется другой фильтр - 17213-KAE-000, внешне похожий на его аналог, HFF1015

Опыт показал, что фильтры Mk1&Mk2(89-93гг) и Mk3&AR(94-99гг) НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ: каркасы, на которые они надеваются, - разные. Хотя для Mk3&AR встречаются фильтры, внешне похожие на фильтры от старых CRM Mk1&Mk2, но бОльшие по размерам.

Так к чему я это, НЕ СНИМАЙТЕ ШНОРКЕЛЬ ЭЙРБОКСА - кто гоняет по воде!!!! Вода без шноркеля сверху эйрбокса течет прямо на фильтр!!!

Все пишут убирать шноркель из эйрбокса, якобы лучше подхват без него. Что я и сделал. Разницы особой не заметил. Но решил так и оставить.

Шноркель - это наверно имеется ввиду рестриктор? Я тоже его сразу выкинул..без него низ однозначно стал хуже, зато верхушка веселей ощутимо, а верхушка мне больше по душе чем низы...а ты гильзу не резал на впуске..которая торчит в впускном окне? Я когда мотор перебирал первым делом все лишнее там кастрировал..

Когда писал шноркель имелся ввиду рестриктор. Я не стал пилить ту часть гильзы(хотя думал об этом) я ее сделал более обтекаемой, знаю что на CR ее нет(но у cr и ресурс меньше. Просто по моим предположениям без нее при перекладке поршня возникнет повышенная нагрузка и износ поршня. А я хотел лишь привести все в более-менее грамотный вид не снижая ресурса мотора. И на crm250.com про это писали, парень из Новосиба вроде предлагал такую переделку, но мозговитый чел с того форума написал, что лучше этого не делать, подробностей не помню.

Скажи давно ты тот кусок отрезал? И почувствовал ли ты разницу? Я отметил на фотке тот кусок о которм я говорю, ты о нем же?

Вобще то шноркель и рестриктор не одно и тоже. Рестриктор это перегородка внутри аирбокса на Мк1 и Мк2, а шноркель трубы на вводе в аирбокс на Мк3 и АР

По реанимации, если набрал полный воз духан воды:

Слил воду с воз.фильтра отжал ( и пока фильтр можно убрать, пока мот не завели). слил бенз с карба. Если с народом: выкручиваем свечку и переворачиваем мот верх ногами, сливаем воду с глушителя, цилиндра,проворачиваем кик стартер

сливаем воду с коленвала, вкручиваем чистую свечку и без газа начинаем заводить, можешь бенза плеснуть в цилиндр. С разу может не получится, Меняем свечку, так как её закидало водой.

Свечу не калим и не коптим. Как только прокоптишь свечку, ей придет пи....., но не сразу, а может и сразу. После дома меняем масло в коробке, так как оно превратилось в эмульсию.



Тормоза:
1.) Разобрать, проверить состояние колодок и тормозного диска на предмет износа, ПРОМЫТЬ колодки и диск от масла и грязи очистителем тормозов
(Я пользовался очистителем карбюратора в аэрозоли Hi-Gear Synthetic Formula Carb Cleaner - результат отличный и очень удобно)
По износу диска - минимальная допустимая толщина переднего - 3мм (на них написано), заднего - 4мм. Если диски колодки изношены неравномерно - тоже плохо.
По износу колодок - на них есть какие-то указатели, ...
2.) Отмыть от старой грязной смазки и смазать термостойкой смазкой направляющие тормозных суппортов.
3.) При замене тормозных колодок не забываем чистить боковые поверхности тормозных поршней, чтобы избежать их подклинивания и обеспечить надежное растормаживание (отключение тормоза).
4.) При замене тормозных дисков учитывать направление вращения (указано на дисках стрелкой), установочные болты закручиваем на фиксатор резьбы!
5.) Тормозная жидкость - любая мото- или автомобильная качественная тормозная жидкость DOT4 (согласно сервис-мануалу на CRM250AR). Я и в машину и в мото лью недорогую, но достаточно качественную (по совету владельца одного СТО), в жестяных банках, Ravenol DOT4

НЕ СТОИТ экспериментировать с Томью, Невой, Росой, Luxe'ом, RosDOT'ом и пр. отечественными жижами

http://www.autoreview.ru/new_site/year2000...rmoz/fluid1.htm

"наличие символов DOT 4 на этикетке тормозной жидкости российского производства не всегда гарантирует, что во флаконе находится продукт, в полной мере удовлетворяющий требованиям данного класса. Из четырех проверенных отечественных продуктов только один полностью соответствует заявленной классификации. http://www.autoparad.ru/publication/full.php?aid=241"

Доверяйте проверенным производителям и поставщикам - Castrol, Liqui Moli, ...



Тормозные диски:
Тормозные диски - какие?
Подходят от XR250.



Тормозные колодки:
Передние:
Honda 45105-MY6-405
YAMASIDA A419SX (A415RR),
SBS 694
DAYTONA 62087
EBC FA185
NISSIN 2P-225 оригинал
Apico (CARBONE LORRAINE) 2300 (XC7)
Apico (Gold Fren) GF041
Задние:
Honda 43105-KZ1-405
YAMASIDA A412SX (A412RR)
SBS 604
EBC FA131
NISSIN 2P-219 оригинал
BRAKING 701SM1
Apico (CARBONE LORRAINE) 2314 (XC7 or X55)
Apico (Gold Fren) GF003

Задние тормозные колодки Хонда CRM250 - на скутер Хонда Леад90(передние!) они 100% одинаковые(уже установил!)



Масло в амортизаторы, вилку:
AGIP Масло FORK д/вилок 7.5W 2л

Из мануала от Leisure Trail
вилка вязкость, лить, до края
mk1: 7.5-10 535мл 132мм
mk2: 5-7.5 653 108
mk3,ar: 5-7.5 700 90

в амморт лил дексрон, грамм 300 влазит

В моник грамм 250-350 заливал декстрон от АКПП, стало немного жестче. Из плюсов - он гораздо труднее пенится и аммортизатор работает стабильнее. Не приходится качать большое давление. Для масла надо 10атм., я простым ножным насосом накачал где-то 7-8 атм.
Залил!, старого(вроде "мотула"-сильно пахнет), слил ровно 300гр(но подтекало 3-4 дня), залил Agip fork oil 5w 350гр(полный моник)+ручным, но хорошим насосом, качал сколько силы хватит(при снятии насадки неуспевало даже пшихнуть!!!) - получилоь ГУТ!!!, без давления - стуки, при слабом - "булькание", а так-СУПЕР!(но подозреваю, что было залито 2.5 - сейчас чуть-чуть жестче)
Если стуки и бульканье, значит не весь воздух выгнал. Надо разбирать и более тщательнее прокачивать.



Вилка, амортизатор:
в ногах вилки снизу загляни - по винту регулировки увидишь в каждом пере. И возле них на наружной стороне пера выштамповано, куда крутить, что бы что получить

Подскажите плзх как максимально сделать мягкую подвеску, что то на трамплинах ощущается жесткость ) слышал что где то на амортизаторе и вилки ослабляется жесткость!

на ногах вилки снизу, на аморте на бачке с правой стороны мота крутилки - указатели H и S

крути в сторону S - софт. вроде на всех амортах и вилках выкручивание - уменьшает жесткость как сжатия так и отскока, а закручивание - наоборот)

на аморте можно ослабить пружину - 2 большие гайки вверху пружины

можно при смене масла залить пожиже

Постеловательность дествий при разборке пера:

откручиваем вехнюю гайку-пробку, чтобы ее снять со штока ключем фиксируем гайку на штоке и откручиваеи гайку-пробку совсем, сливаем масло, освобождаем и вынимаем из под гайки разрезную шайбу. Теперь вынимаем трубку и пружину. Еще сливаем масло сжимая и разжимая перо.

Дальше используя отвертку или что ещё выбиваем пыльник, далать надо аккуратно чтобы не повредить перо или посадочное кольцо. Сдвигаем пыльник вниз по трубе чтобы не мешался, вынимаем стопорное кольцо сальника.

Теперь четкими рывками вынимаем внутр трубу из внешней. На фото перо как раз после этой операции. Дальше снимаем все кольца и старые пыльник с сальником. Сборку проводим в обратном порядке. Будьте внимальтельны, следите за последовательностью всех деталей! Сальник должен одеваться маркировкой вниз! И не забудьте залить масло)



Подшипники:
Подшипника маятника и от рулевой на 99% процентов подходят от XR400.кто менял?
Я заказывал на африку подшипники - там на упаковке CR 250 значился, и они с теми что на ХР 400 одинаковые.
Менял подшипники маятника, рулевой и колесные. Все одинаковые с ХР400. Но у ХР втулки, по которым подшипники маятника работают, длиньше на 1 мм, надо укорачивать.

Подшипники на црм такие же как на ср а на ср такиеже как на джебеле. А на СР то дешевле, джебеловодам пригодиться
да пригодиться единственное пыльники наружный диаметр больше так как в раме под них отверстие больше если старые пыльники целые то без проблем можно брать от ср

Можно подобрать подшипники заднего колеса из отечественных или заказывать? где и почем?
Есть фирмы специализированные которые занимаются продажей подшипников. Я покупал российские подшипники 6303 в колеса на хонду CB-1 по 60 р. Номер подшипника по размерам можно узнать тут http://www.podshipnik.ru/catalogue/online/

Два подшипника оси крепления маятника задней подвески от XR400R

на заднем я поменял и знаю что там 203 и 303

Пока есть время, снял маятник. Там были дохлые игольчатые, купил вместо родных шириной 12мм, 20 мм ntn hk2020c по 150р. за штуку, хотя в магазине подшипников(это я потом узнал, когда сальники покупал) они по 50-70р. в зависимости от производителя.

Подшипники в маятник - 91106-kf0-008 - 4 штуки, 91052-kz9-711 - 1 одна штука.

размеры подшипников в заднюю ступицу - 6201 и 6301

Подшибники в ступици подходят русские, Но брать нужно: 1 закрытые, 2 пластиковой крышкой, 3 снимаем крышку в подш-ке и видим , что cмазки не куя нету...., забиваем смазкой и собираем.



Cцепление, трос сцепления:
Диски сцепы подходят от XR400.

Даже когда мот стоит на подставке с вывешенным задним колесом при заведённом движке и на нейтрали а колесо крутится.


От чего подходит сцепление на mk2?

Методом анализа микрофиш и мегазипа выяснено, что диски подходят от XR250L 91-96 и XR250R 92-95.

По моему у всех хонд одинаковый трос сцепления. Я себе ставил от Honda Castom 250. Они абсолютно идентичны. На днях узнал что подходит и от мопедки Yamaha Exciter 135. Стоит сущие копейки, но это тебе вряд ли поможет.

Комплект рубашка + трос почти идеально подошел от китайского клона Suzuki djebel 200, QM-GY200. Куплен был в магазине gx-moto.ru

Сцепление меняется очень просто,

1 Слив масла

2 Слив охл. жид.

3 Снимаешь правую крышку двигла(предварительно открутив все что мешает ее снятию)

4 Откручиваешь 5 болтов, что держат пружины

Теперь можешь заменить диски и пружины.

Если требует замены внешняя корзина, то нужно открутить центральную гайку. Нужен или спец съемник или можно обойтись головкой включить передачу и зафиксировать зад. колесо.

Очень рекомендую каждый шаг операции фотографировать, иначе при сборке можно что-то не так собрать

Сборку производишь в обратной последовательности. Лишних деталей оставаться не должно)

Крышку сажаешь на спец. формирователь прокладок серого цвета, масло бенза и термо стойкий.

Через сутки, заливаешь масло и антифриз.

http://serjik.ru/stat_changeclutch.shtml



Сальники и пыльники:
Сальники вилки Honda crm250r Оригинал 51490-kz3-821, размер 45X57X11. Неоригинал Vesrah AR-4501.

Кто подскажет на MK3 размеры сальников прогрессии, маркировка на них nok AE8444H(17X27X5) вроде похожи на 91202-HC5-005. И сальники маятника (20Х26Х4,5) по номеру вроде 91205-216-003 идут. Нужно 6 шт. на прогрессию и 2шт. на маятник.


1) Сальники и пыльники вилки - какие нужны?
Любые с размером 45х57х11.

На вилку mk2,3,AR подходят сальники от CR250 91года, размер 45X57X11

Сальники вилки такие http://www.allballsracing.com/56-139.html подходят на многие мотоциклы самый распространенный из которых CBR900RR 93-99

я обычно отверткой сальники выковыриваю, ничего не повреждается.

главное - загнать отвертку под железное кольцо сальника

Сальник я не менял. Установил лишь дополнительную пружинку на пыльник (теперь их две и пыльник обжимает шток интенсивнее).

Там в направляющей штока (где сальник и пыльник установлены), на боковой ее поверхности, есть небольшое отверстие которое соединено с полостью вокруг сальника. Так вот когда в амортизаторе создается давление воздухом то это давление через отверстие в направляющей обжимает сальник вокруг штока.

В итоге, если у Вас потек амортизатор, то первое что надо проверять - наличие давления в компенсационном бачке!

Восстанавливаете давление до нормы и течи как не бывало...естественно, при условии, что сам сальник не порван и шток в нормальном состоянии.


Сальник у CRM250AR ~1997

14*26*5 (14 диаметр штока)

Если не удастся найти такой сальник, в наболдашнике, есть возможность расточить до 30мм свободно.

А сальников 14*30*5 полно!

Если ты имеешь ввиду резинометаллическую манжету, то это не сальник. Это пыльник. Он давление не держит и ты его хоть сто раз поменяй мало что изменится. Сальник уплотняющий шток внутри вот этого "наболдашника".

Подробно смотри здесь:

http://forum.pmoto.ru/topic757s1760.html

подскажите размеры сальников на вилку ЦРМ? (перевертыш)

Сальники как на XR250 45х57х11 (диаметр внутренний х диаметр внешний х высота)

Сальники на XR250 японский с вилкой перевертышем 43х55х9,5/10,5. внутренний диаметр американского сальника XR250R - 39мм.



На CRM подходят сальники и пыльники от

Honda CBR600RR 03-04, CBR900RR 93-99, CR125R 90-91, CR250R 89-91, CR500R 89-91, GL1500C 97-00, GL1500CD 01-03, GL1500CF 99-01, GL1500CT 97-00, GL1800 Gold Wing 01-10, ST1300 03-08, VTX1800 06-08, VTX1800C 02-05, VTX1800F 05, VTX1800N 04-05, VTX1800R 02-05, VTX1800S 02-03

Suzuki GSX-R600 97-03, RM125 91-95, RM250 91-95, RMX250 91-98

Взято отсюда http://www.allballsracing.com/56-139.html

с амартизатора потекло масло, его возможно востановить, от чего подходит сальниу штока?

Сальник с пыльником подходят от CRF150R. Стоит комплект около 400 р. Номер 52436-KSE-680

с амартизатора потекло масло, его возможно востановить, от чего подходит сальниу штока?

Привет , попробуй накачать 10 атмосфер , читал что лечит

Пока есть время, снял маятник. Сальники подобрал 20*26*4,5

Так же разобрал задний амморт, т.к. мой был без давления и не работал. Разобрав для замены сальников увидел коррозию на штоке. Взял шток от ваз 09 заднего аморта, он как и наш имеет диаметр штока 14мм, и отдал токарю, он по размерам переточил(за 300р. если кому нужны контакты, дам). Сальники заказывал от Honda CRF 150, номер где-то на форуме видел, все подошло идеально. Резиновое уплотнительное кольцо, что на колобашке внутри ааморта, разбухло, я купил взамен него в мир РТИ кольцо резиновое российское 40-46 сечение 3,6 мм, за 10 рублей, встало идеально. Собственно аморт перебрал, но торопился когда устанавливал колобашку на шток, и порвал сальник, он давление держит, но подтекает. Посмотрим на сколько хватит.
сальники и пыльники в вилку

http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=Hond...Id=390144102559



Пыльник: 44*47*53*57*63*14

Сальник: 45*43*54*57*11



Колеса, резина, трос спидометра:
Перед 90/90 - 21R, зад 120/90 - 18R.

Какие по ширене брать замки на колесные диски на CRM MK2 диски стоят родные ,только без замков,азамкие есть 1,60 ,1,85 ,2,15 какие нужно брать вернее заказывать ?
перед 1.6, зад 2.15
вообще выбито на ободе

Dunlop D739 как раз 110/100-18

Кенда K775 WASHOUGAL 110/100/18 + 90/100/21

нужен тросс спидометра, может есть у кого?

От хондовских табуреток подходит.с длиной не ошибись тока!

Трос спидометра от скутера Хонда Леад, кожух длиней на 3см, толщина одинаковая, верхний и нижний концы как на моте, верхняя гайка такая же, нижний "втык" меньше-снимается руками очень легко, на его место с клеем ставим родной(я и верхний поставил оригинал-он с резиновой насадкой)..... переделка троса занимает всего 5 мин!!! и экономит !!!

Меняю подшипники во втулках (или ступицах) колес , вот номера :

в переднее колесо 6003 - 2RS

в заднее (там разные) - 6303 2RS, 6203 RS.

Знакомый купил комплект мотардовских колес для ХР250, на CRM250AR встали без переделок



Дерганье мото:
CRM есть у кума и он не кашляет едет ровно если мот дёрганый проблемы в настройках -- не настроеный карб шторка выхлопа или зажигание
все эти три веше надо настраивать в комплексе не такая это уж и лёгкая задача чсто бы настроить всё чотко без дерганий и потери мощности
так же может быть дело и в поршневой и в сальниках коленвала
что бы сгладить моток опусти шторку -- сделай чуток позже что бы открывалась иглу в карбе пониже и зажигание чуток запоздни



Вентилятор:
просмотрел несколько Хондовских электросхем где присутствуют вентиляторы, подрубится можно, сразу после замка зажигания, главное предохранитель поставить в цепь на 10А хватит , вентилятор можно вкрячить только с левой стороны(справа маслобак и сервопривод)
генератор 211W
в системе стоит кондер как раз для сглаживания
12В вентилятор такого формата имеет мощность 5-10W
уты, японцы как жгут, ну тогда впринципи можно конектить в центральную жилу плюсовую, откуда фара, стопарь и все дела питаются, а ток с генератора выпрямленый ток выходит или переменный? может ещё выпремитель городить придётся, ну это мелочи, и вопрос что это за вентилятор в 5-10 ват? ставить так хоть ват на 20, что как миксер для грязюки работал
вентилятор обычный компьютерный для корпуса, самый мощный и производительный 10,2W 5000об/с а большего и ненадо этож как вспомогательный охладитель заехал в чачу врубил


CRM генератор примерно на 200Вт, так что любой разумный вентилятор потянет

Вентилятор с КТМа и ставить буду как там стояло. Слева с внутренней стороны. Кроме того, справа не поставить, поскольку там мешает горловина расширительного бачка. Включение думаю сделать принудительное тумблером на руле слевой стороны. Возможно использую выключатель поворотников, так как поворотников на моем мотоцикле нет и вряд ли когда они там появятся...



Общее:
Двухтактные моторы лучше относятся к воде, у них более простая система смазки, меньше врашающихся деталей, меньше фактическая степень сжатия, предварительное смесеобразование в кривошипной камере. Все эти особенности делают двухтактник очень устойчивым к преодалению бродов! Единственное слабое место это сапун коробки передач, на который просто одевается более длинный шланг и он выводится в область рулевой колонки, и все! На своем ЦРМ влегкую переезжал речки метровой глубины, и никаких проблем небыло.
В свою очередь попадание воды в систему смазки 4т мотоцикла приведет к выходу двигателя из строя через максимум 100км езды на эмульсии, можно вспомнить и о гидроударе!
Но в обоих случаях и 2т и 4т этого МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ! Надо провести комплекс подготовительных работ, для преодоления водных препятствий и все! И на 2т съделать это попроще будет...
Не хочу сравнивать не сравнимое, 2т, 4т, у каждого есть плюсы и минусы.
CRM250 безопасное преодоление бродов. Масло только в коробке, всегда можно доехать на эмульсии до конечного пункта. Накройняк если утопили мот, можно слить масло с КПП, отделить воду и залить масло обратно. На таком масле шестерёнки в коробке вобще не пострадают даже если ехать несколько сотен км.
Опять же отпадает вопрос в жоре масла как у 4т. Не нужно скурпулёзно контролировать уровень на щюпе или через окошко и никогда не настанет неприятная ситуация когда вдруг на 4т. владелец замечает пренеприятнейшее явление неестественно большого расхода. Здесь всегда можно отрегулировать маслоподачу и хай с ним... Бачёк же прозрачный и вместительный.
Хачу сказать что система подачи масла на CRM достаточно надёжная, и её обслуживание заключается в продувке маслоканалов и отчистки фильтра в маслобаке один раз перед началом сезона. А потом только поглядывать на выхлопную трубу по утрам - если мот дымит значит масло поступает. И не нужно отключать маслонасос и смешивать бенз с маслом. Обьём маслобака хватает на 4-5 заправок бензином. К тому же на приборном щитке есть контрольная лампа уровня масла. А так же лампа температуры двигателя.
Второй аспект на который нужно обратить внимание это свободное движение шторки мощьностного клапана, что бы он не подклинивал от образуещегося на нём нагара. Опять же раз в сезон проверять как он двигается и при необходимости отчищять. Больше никокого головняка с мотоциклом нет. Цепь ГРМ - головная боль 4т. Жор масла - тоже самое. Нафиг вам эти проблемы? Мощь, небольшой вес, хороший ресурс, простота демонтожа цилиндра, например что бы почистить нагар с поршня от нечего делать - да запросто! Про акумулятор вобще забудте, его там нет. А вот заводить 2Т с кика одно удовольствие. Продавил нагой компрессию плавненько и он уже тыр-тыр-тыр...
CRM 250 AR - Жесткая CR-овская ходовая и двуликий мотор с характеристикой 250-го XR-а на низах и подхватом 650-го на верху.
момент форсирования лежачих бревен, в болоте или лесу: холостые - выжим сцепления - газ - летим через бревно - ЕСТЬ! Самое прикольное в этом мотоцикле - это запуск кик-стартером, он настолько легок, что эту процедуру можно проделывать будучи обутым в пляжные тапочки. Запуск в мороз также с пол-пинка.
Минусы: нашел все-таки один жирный минус - при долгом и неспешном ползании в "говнах" быстро загорается лампочка перегрева двигателя потихоньку начинает пропадать тяга. Думаю решить эту проблему установкой электровентилятора, благо за левым радиатором есть место.

CRM250AR хороший, но при износе неточиться под ремонтный размер поршня.. а новый цилиндр стоит как межпланеттный звездолет. Так что я против никасиля... С чугунием оно поспокойней.. Да и есть такая тема что когда износ никасиля превысит допустимый предел, разрушения моментально достигнут катострофических величин.. Чугуний так не подведет.
Преимущество АРки над предыдущими модификациями лишь в меньшем расходе топлива и меньшей токсичности выхлопа и лучшей оптике головного света.. .мелочи в разнице дизайнерского оформлении не будем учитывать, второе свойство мне вообще побарабану ибо я всегда на Гринписовцев косо смотрел.. а фару уже сменил на тюнинх от музрейсинг. В остальном владелец АРки получает кучу на мой взгляд лишних електронных прибамбасов... а масса та же что и у предыдущей модели, мощность такая же, максимальная скосорость аналогичная, подвески идентичные... Спрашиваеться нафиха козе боян?
АР по массе практически не отличаеться от трехи, и мощностные хар-ки мотора не изменились... тогда в чем преимущество? Просто в применение инновационных технологий? ИМХО хондовские инженеры сделали маркетинговый финт и не более... Применения никасиля никак неотразилось на потербительских свойствах АР по сравнению с предыдущей моделью. wink.gif Хотя нет.. я бы сказал что для простова российского жителя потребительские свойства даже ухудшиись biggrin.gif
никасиливое покрытие технологичней в изготовлении, деталь легче из за отсутсвия чугуния, никасиль прочнее, но.. ремонтопригодность никасилевого покрытия относительно чугунного под большим вопросом. Хотя если технология будет отработана, а прециденты есть, то я тогда возьму свои слова, о никакущей ремонтопригодности ниасилевого покрытия, обратно... А пока я по старинке на чугунине покатаю, тем более видимого преимущества в ТТХ от применинения никасиля, между мотоциклами, на примерах ЦРМ АР и 3 - нет.
ремонтопригодность никасилевого покрытия относительно чугунного под большим вопросом.
Не под вопросом. Она отсутствует. Про самопальный никасиль не надо. Даже если он есть, я предпочту купить цилиндр б/у живой.
Серега, гильзы еще никто не отменял. На ВР в частности и на все что хочешь есть - те же висеко и пр. Про ресурс после гильзовки ничего не знаю. Надо у гильзовавших спрашивать.
Учитывай, что CRM не самый практичный мотоцикл и по эксплуатационным расходам дорогой. Бензина есть много, масло надо дорогое ему в бензин, в коробке масло замена через каждые 1000 км., сальники вилки-перевертыша в грязи тоже недолго живут, поршневая быстрее изнашивается, звезды-цепь тоже из-за большего момента. Для местных покатушек это нормально, но если в дальнобои постоянно гонять, то будет бить по карману.

CRM - бабушка надвое сказала...
Масло с собой вози... А если далеко, то с запасом, а это вес, деньги и не факт что будет в первом попавшемся магазине
Крейсерская по трассе 90, то тогда расход по бензу 6 л, а если дальше крутить то к 10 л/100км
Кик - и плюс и минус, как только заглыхает мотор, сразу же пропадает свет, а это ночью неприятно
Маленький бак и нет возможности увеличить
Итого: для местных покатушек, если нужно проехать больше 500 км по асфальту, то не фантан.
Офигенный зверь-легкий, быстрый, мощный и двуличный.
Для покатушек по грунтовке или пескам, недалеко от гаража правда, не для длинных прохватов.
Да и вообще - маслицем кормить хорошим, проверять мощностной клапан и маслопомпу регулярно - моц будет ходить как часы ояебу сколько. До смены поршня до 60к ходит по отзывам)




P.S. Сравнение двух CRM(в очереной раз) показало колоссальную разницу в мощности и тяге во всём диапазоне работы двигателя, особенно на низах - в базовой комплектации и тюненая - полная система выхлопа FMF + PWK35...(карбюратор )

KEIHIN+PWK+35MM+CARBUERATOR

На Мк1-Мк3 стоит PE31 с диаметром диффузора 32 мм

PWK это карбы для 2Т. Для 4Т лучше поставить FCR, правда не знаю, есть ли они маленького диаметра на XR250.

Много или мало 32мм вопрос спорный.

Но просто приведу статистику.

KTM EXC250 - PWK36 (откровенно мал, slow jet стоит минимальный из ряда)

Kawasaki KX250 - PWK38

Kawasaki KX125 - TMX38 (125 кубов и такой карб!)

Honda CR250 - TMX38 (меняют на PWK38 и все становится гораздо лучше)

PE позиционируется производителем как бюджетный карб для мопедов. PWK - как взрослый карб для мотокросса.

PWK36,38,39 имеют один размер и не встанут так просто. Они короче примерно на 1 см. и диаметры патрубков больше. Со стороны воздухофильтра карб можно опилить и он влезет в стандартную резинку. А вот патрубок лепесткового клапана прийдется поменять, т.к. он короткий, да еще и внутри имеет маленькое сечение - преимущества не будет. Возможно подойдет boot port от CR250, надо пробовать.

Я пошел по другому пути. Заказал Boyesen RAD-02B клапан на впуск. Он имеет металический патрубок, на который надевается резиновый шланг. Так вот этот шланг можно подобрать от чего-нибудь и подогнать по месту. Клапан уже едет, как приедет попробую поставить.

А с каким в итоге карбом будешь ставить? PWK 35,36,38,39?

PWK38 с AirStriker'ом, PowerJet и TPS'ом. TPS там кстати мешается, так что если не планируете его использовать, то берите без датчика.

Я не знаю чем принципиально отличаются карбы для 2Т от карбов для 4Т... единсвтенное бросающееся в глаза отличие в том что у первых 1 трос газа. в вторых 2.

Опыт установки PWK на хр есть. даже на вебайке он идет в разделе тюнинга для хр250

Хотябы тем, что 2Т качает через себя гораздо больше воздуха. А значит жиклеры и иглы прийдется однозначно менять (в большую сторону) и сложно будет настроить на оптимальные параметры. Что стоит на WR250F? То и ставьте на XR250.

P.S. Посмотрел - ставят FCR37 на YZ и WR250. Более подходящего думаю не найдешь.

Мотоцикл купил с нормальным тюнингом - выхлоп FMF, карб PWK35, тюненый домик, защита рамы, руль и звезды Рентал....

Патрубок к клапану, незнаю, может родной, может нет. Карб нигде не пиленый и в патрубок от фильтра садится нормально.

Повороты крепятся к подрамнику.

Всё познается в сровнении..... когда брал мот, думл что такой карб должен на нем стоять, при первом обслуживании(с мануалом) понял что карб не родной - погуглил и всё стало на свои места.

Катался на нескольких CRM разных годов..., и несмотря на посты - "на CRM250 есть низа, а на AR почти тракторные" повторюсь - разница КОЛОССАЛЬНАЯ!!!

Привет народ!

Я счастливый обладатель CRM 250 AR 99 года. Малость туненговал её. И теперь хочу еще поставить FMF выхлоп прямоточный. Вот собственно вопрос про настройки карба? можно ли на стандартном это дело провернуть, жиклеры там поменять и иголки и соответственно какие нужны. И еще вопрос где можно найти усиленные пружины на переднюю вилку, если кто знает. Может и выхлоп есть у кого что бы новый не заказывать с америки.

читай: http://www.crm250.com/modifications.asp

вкрадце - да, если ставишь FMF Gnarly, то немного стоит поиграться с жиклерами. причем ставить надо именно Gnarly, т.к. это лучшее для эндуро.

если DEP - ничего менять не надо. но если менять не надо, то я считаю что толку от этого тюнинга - только сэкономить немного веса.

глушитель - не знаю, есть ли они у FMF. можно поискать на injapan прямоток RSV (у меня такой), стоит идеально и очень тихий.

Цитата(Blazhev @ 16.3.2011, 11:27) *

повторюсь - разница КОЛОССАЛЬНАЯ!!!

PWK35 меньше и должен вставать как родной.

Вот если нормально сидеть на мотоцикле посередине, ехать на первой и резко дать газу (без сцепления и раскачивания), то он поднимает колесо? А на второй?

У меня пока только на первой и то не особо охотно. Звезды 14/44. Посмотрим что будет после тюнинга smile.gif

У FMF есть и глушители причем относительно недорогие. И кстати большой выбор для 2Т. http://www.fmfracing.com/Products/BikeAsLi...96_HONDA_CRM250 вот сайт их. И под СРМ выдает такие вещи их и хотел заказать. У меня звезды 14/48 на 1 поднимает без проблем, а вот на второй срывается в букс. Хочу еще поставить 13/48 и прямоток и думаю хватит тюненга на него) Народ а от каких кросачей перья подойдут на СРМ? Вот похвастаться есть фотка зимой гоняли)



Вилка, руль:
Вилка на мк3 — 45мм

парни, а кто нибудь использует проставки поднимающие руль?

Сами рули бывают разной высоты. Я себе поставил Renthal высокий (даже пришлось переделывать трос газа) и очень доволен. Этот алюминиевый руль не гнется и не ломается в самых жестких падениях несмотря на устаревший формат 22мм.

По этой ссылке найдешь все что нужно и по рулям 22мм и 28мм, в линейке продукции есть даже переходник с 22мм на 28мм. Пишу о переходнике оттого, что при замене руля наверное бы сам перешел на руль переменного сечения 28-22 без перекладины. Этот руль лучше гасит удары, тем более что у старых японцев (как эта хонда) руль крепится жестко к траверсе, а не через сайлентблоки как на современных мотоциклах. У них же много отличных рулей и защиты. По цене ниже чем Renthal. Я себе прикупил комплект на Хускварну, там стоит стальной руль, я его согну в первых же поездках))

http://www.zeta-racing.com/clamps/index.html

Родной руль убогий, слабый, низкий и концы сильно(неудобно) загнуты на водителя...... стоит руль Рентал правильной фотмы, повыше+пошыре и проставки 40мм(рост 198) - заменил часть газового тросика - снял трос, разобрал делитель(бочёнок, после коего идёт два тросика) и заменил на болие длинный первую часть(от ручьки до делителя) всё остальное срослось.

В очередной раз перерывая аукционы на предмет вилки без корозии наткнулся на оцень ценное сообщние. Человек продает вилку от CRM250AR и указывает все размеры: HONDA CRM250AR(MD32) оригинальная передняя вилка (только левое перо, гравировка KAEJ, наклейка KAE-771). Полная длина 96cm, установка суппорта 102 mm, диаметр пера 45 mm, диаметр стакана по верхней траверсе 54 mm, по нижней траверсе 57 mm, диамер оси 17 mm.

А это значит, что размеры этой вилка на 100% совпадают с теми размерами, что я мерял на своем Mk3. Поэтому если продавец не ошибся, есть практически 99% вероятность что они полностью совместимы между собой. Ура! Искать стало проще, но правда пока все равно хороших вилок ни на AR, ни на Mk3 нет. Все со ржавчиной sad.gif

Тоже самое касается бака и переднего пластика, судя по поискам они тоже практически идентичны, по крайней мере по размерам, но вот по посадочному месту точно сказать не могу, нужно смотреть.

Вилка которая стоит на CRM ставилась на CR250R 90-91, но на CR250R она была с регулировкой отбоя. Сверху на вилке CRM250AR не регулировка, а пробки для стравливания воздуха. Аморт подобрать проблематично, от CR не встанет, он слишком длинный. Можно перенастроить родной аморт под свои нужды. На яху попрадаются тюненые аморты с регулировкой отбоя производства MUGEN, но стоят конских денег. У знакомого мотик пришел из японии с тюненными подвесками с регулировками сжатия и отбоя и с переди и с зади.

если только тросик смазать, больше делать нечего. На 2-Т один тросик на ручке, все просто откручиваешь два винта на кронштейне ручки и все.

Сам увидишь проще пароеной репы, закапал в тросик маслица и собрал обратно)

Делаешь так:

1 Откручиваешь кроншейн ручки и снимаешь тросик с ручки, если ручка вращается свободно, дело в тросе.

2 В районе под баком в тросе есть бобышка, в ней он раздваевается на два, один идет в карб, другой к подаче масла. Разединяешь из бобышки все тросики.

3 Диагностируешь, промываешь керосином и смазываешь все три тросика.

Сам эту операцию проделовал, никаких засад нет, все очень не сложно.

собираюсь купить защиту рук, не подскажите размеры? кстати, руль тюнинговый по-моему не станет, траверса литая с гнездом под руль, только точиьт или менять на тюнинг?

Привет. Крепления литое - под 22 руль, точить ничего не надо!!!! есть два варианта: 1. Покупаешь хороший 22 руль и не паришься... 2. Ставишь переходник и цепляешь 27 руль(если писец не вмоготу без него). Сразу думай о проставках...

Размер защиты рук по рулю blink.gif только 22 или 27



Расход:
расход бензина в среднем от 5 до 7литров 95-го бензина на 100км. Полного маслобака 1,4л хватает примерно на 5 полных баков бензина, что приблизительно равно 30г масла на 1литр бензина.

В каком положени и бензокраник стоит в положении резерв? когда совмещаешь натпись "Res" с коротким или длинным флажком на кранике???
Коротким



Свет:
Была приведена инфа, что генер стоит на 211 ватт. Это только на АРке, или и на предыдущих? Есть ли возможность поставить лампу в фару на 55 ватт вместо 35 штатных? Или, может, попытаться впихнуть под фару в проем пластика автомобильную противотуманку?
советую заказать фару от XR250 японского, после 1998 г.в. фара стеклянная, под лампу Н4, светит хорошо, в штатное место встанет без переделок.

Недавно перестал нормально срабатывать переключатель поворотников. Разобрал его, а там смазка какая то, видать старая уже. Вопрос - она какая то специальная диэлектрическая должна быть или пойдет любая, хоть для дверных петель?

большинство многоцелевых консистентных смазок (которым ты подшипники мажешь) - диэлектрические. Юзай смело какую-нить водостойкую. В Москве в некоторых автомагазинах продаётся Permatex Dielectric Grease. По сути - это силиконовая консистентная смазка.
Совет использовать молибденографитную пасту LM48 от ликвимоли

в головной свет(бл/дал) на CRM замечательно подходит скутерная лампочка, H6M 35/35W 12V. Она двух видов, с одним или с тремя штырьками на цоколе.

Нужна с одним. Один в один как родная, цена вопроса 150р

Ток постоянный в бортовой сети, генератор 211 Вт



Родная фара на AR H4 55/60. Я свой мот получил с противотуманкой вместо фары, хотел поставить что нибудь 55/60, но дешевле 5 тыров не нашел. В итоге поставил полиспорт с галогенкой HS1 35/35 за 2500р



Стук:
при сбросе газа есть стуки из двигателя? я понять немогу, или в моторе стучит или в резонаторе ...
У меня не стук, а такое тун-тун - но четко слышно, что это в резонаторе газы.



Химия:
чем красил пластик в чОрный цвет?
акриловая краска для пластика в баллончиках

"ЦИНКАРЬ".преобразует ржавчину в оцинковку



Как и где купить, заказать запчасти, расходники?
Новые: скачиваем т.н. микрофиши на Вашу модель мотоцикла. По-нашему, это - "каталог запчастей". Смотрим по этому каталогу номер необходимой запчасти. Далее, каталожный номер запчасти можно вбить в поиск на сайтах exist.ru, megazip.ru, autodoc.ru, определиться с ценой, там же и заказать.

Б/у: аукцион auctions.yahoo.co.jp (заказ через injapan.ru) , русский моторазбор motolom.ru (очень не нравится мне у них *черный список* с публичным выкладыванием конфиденциальной информации "провинившихся" клиентов), моторазбор в Японии ilovemotor.jp (Заказ, например, через nipponbike.ru).

Элементы тюнинга, звезды, цепи, тормозные диски и колодки и т.д. и т.п.: motopodarki.ru, pilotmoto.com (Россия), webike.net, shop.lindbergh.co.jp, www.bikebandit.com. Заказать товар с этих сайтов можно также через nipponbike.ru.

goobikeparts.jponline.ru - и здесь много чего. И здесь кое-что: www.leisuretrail.co.uk (в частности для CRM - www.leisuretrail.co.uk/Crm%20accessories.htm )

http://yukon-moto.com.ua/
Находятся в Днепре, цена отличается от мегазипа на 5-15%, доставка месяц.

наклейки

http://www.wolont-moto.ru/index.php?catego...mp;show_all=yes

тут продают коленвал и много чего еще

http://www.leisuretrail.co.uk/Crm%20accessories.htm

запы на СРМ http://www.kfm-motorraeder.de/cms/original-ersatzteile

проще закажи с wemoto там для ЦРМ многое есть, в том числе подшипники, сцепления, и тд



Тут номера можно найти на разные модификации CRM и тут же посмотреть на какие мотоциклы еще идет это же сцепление

http://www.ebcbrakesdirect.com/

http://beastmw.ru-расходники

http://www.wemoto.com/bikes/honda/crm_250-...md24_import/94/



Техника вождения:
на 2т или вали на все деньги или работай сцеплением открыв резко газ и траванув сцеплением ты получишь моментально хороший крутящий момент главное успей вес на руль перенести а то на подъёме это черевато"

успех в филигранной работе газом и сцеплением. это оч не просто и не дешево (диски сцепления - расходник и масло в коробке - меняй чаще)"



Прокладка:
бирошь герметик красный, для двигателей, 190р. стоит, высокатемпературный, отрезаешь у дозатора самый кончик и кладешь на крышку калбаску толщиной ~1мм(больше нельзя никак, ошметья отслоятся и будут в картере болтатся) или если лень давить на тюбик - пальцем равномерно до полупрозрачного состояния, убрав с краев излишки

предварительно все бензином или спиртом обезжириваешь

вот и вся прокладка

Прокладки под правую крышку и цилиндр и зготовил из картона и помазал герметиком, как на родных. Прокладку под ГБЦ покарсил термостойкой краской чтоб не менять(на джиксер клабе так делают), оригинал 1200 стоит.



Защита:
Очень желательно установить защиту резонатора http://motoequip.com.ua/product_info.php/i...latland-2t.html или http://motoequip.com.ua/product_info.php/i...onatora-2t.html

Сила 2Т и ровный/правельный резонатор это взаимозависимые вещи.

Обрати внимание на защиту радиаторов(радиаторы CRM/CR разные как и всё остальное!) + защита картера(обизательно ушастая - справа помпа+ маслонасос, слева крышка зажигания)

http://www.motorcycle-superstore.com/2/9/1...WT.ac=SLIsearch

Acerbis ZETA Китай и другие. в гуглить handguards



Пока все сумбурно, со временем буду переводить в читабельный вид.
Добавляем, комментируем, исправляем.
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
Zybex
сообщение 22.2.2014, 10:43
Сообщение #2


-----
******

Группа: Свои
Сообщений: 6927
Регистрация: 21.12.2011
Вставить ник Цитата Из: МО
Мотоцикл:
ИЖ Планета 5-01 1994





Репутация:   71  


Написал timkas13

в разделе тормозные колодки для переда подходят ещё GALFER FD164 G1054 (взял себе, стоят дешевле оригинала nissin). Да и вообще суппорта у црм как на xr250, так что по каталогу все колодки xr250 подходят на црм.
http://www.motoremont.ru/shop2/product/tor...er-fd164-g1054/
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
Zybex
сообщение 2.8.2014, 20:17
Сообщение #3


-----
******

Группа: Свои
Сообщений: 6927
Регистрация: 21.12.2011
Вставить ник Цитата Из: МО
Мотоцикл:
ИЖ Планета 5-01 1994





Репутация:   71  


Цитата(Mian @ 7.10.2013, 13:01) *
Если планируешь прыгать на CRMe, то надо настраивать амортизатор изменением набора шайб на поршне.

Стандартный набор шайб для заднего амортизатора CRM250AR 99 г.

Сжатие
№- D, мм- S, мм
1- 40- 0,2 \
2- 40- 0,2 |
3- 40- 0,2 |
4- 40- 0,2 > Стек медленного сжатия
5- 40- 0,2 |
6- 40- 0,2 |
7- 40- 0,2 /
8- 30- 0,1 Кроссовер
9- 23- 0,1 Кроссовер
10- 40- 0,2 \
11- 38- 0,3 |
12- 36- 0,3 |
13- 34- 0,3 > Стек быстрого сжатия
14- 32- 0,3 |
15- 30- 0,3 |
16- 28- 0,3 |
17- 26- 0,3 /
18- 37- 3,85


Отбой
№- D, мм- S, мм
1- 36- 0,15 \
2- 36- 0,15 |
3- 36- 0,15 |
4- 36- 0,15 > Стек медленного отбоя
5- 36- 0,15 |
6- 36- 0,15 /
7- 28- 0,1 Кроссовер
8- 36- 0,15 \
9- 34- 0,2 |
10- 32- 0,3 |
11- 30- 0,3 |
12- 28- 0,3 |
13- 27- 0,3 > Стек быстрого отбоя
14- 26- 0,3 |
15- 25- 0,3 |
16- 25- 0,3 |
17- 25- 0,3 |
18- 25- 0,3 /
19- 25,75- 3

Шайбы №1 это те которые лежат вплотную к поршню.
С таким набором, особенно на старом масле, при больших прыжках амортизатор иногда пробивает, а потом отстреливает вверх, задняя часть мотоцикла скачет как мячик. Что бы избавится от этого, надо менять стеки быстрого сжатия и отбоя. Самый простой вариант это убрать шайбу №17 со стороны сжатия и вставить ее между шайбами отбоя №14 и №15. Получится:

Сжатие
№- D, мм- S, мм
1- 40- 0,2 \
2- 40- 0,2 |
3- 40- 0,2 |
4- 40- 0,2 > Стек медленного сжатия
5- 40- 0,2 |
6- 40- 0,2 |
7- 40- 0,2 /
8- 30- 0,1 Кроссовер
9- 23- 0,1 Кроссовер
10- 40- 0,2 \
11- 38- 0,3 |
12- 36- 0,3 |
13- 34- 0,3 > Стек быстрого сжатия
14- 32- 0,3 |
15- 30- 0,3 |
16- 28- 0,3 /
17- 37- 3,85

Отбой
№- D, мм- S, мм
1- 36- 0,15 \
2- 36- 0,15 |
3- 36- 0,15 |
4- 36- 0,15 > Стек медленного отбоя
5- 36- 0,15 |
6- 36- 0,15 /
7- 28- 0,1 Кроссовер
8- 36- 0,15 \
9- 34- 0,2 |
10- 32- 0,3 |
11- 30- 0,3 |
12- 28- 0,3 |
13- 27- 0,3 |
14- 26- 0,3 > Стек быстрого отбоя
15- 26- 0,3 |
16- 25- 0,3 |
17- 25- 0,3 |
18- 25- 0,3 |
19- 25- 0,3 /
20- 25,75- 3

Заливаем масло Motorex RACING FORK OIL 5W или если найдется специальное масло для амортизаторов 5W. Motul Shock oil слишком жидкое и для CRM не очень подходит. Качаем в бачек 12-15 атмосфер. Для веса 75 кг пружину при сборке затягивать до длинны 230 мм. Далее собираем подвеску. Регулируем преднатяг пружины так чтобы при сидящем райдере задняя подвеска проседала на 95-98 мм от полностью распрямленного положения.
Теперь не пробивает на кроссовой трассе даже при недолетах и перелетах под райдером около 100 кг.

Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
plan871
сообщение 2.8.2014, 23:49
Сообщение #4


Сильно заинтересован
****

Группа: Эндуристы
Сообщений: 235
Регистрация: 16.4.2013
Вставить ник Цитата Из: Ирк область
Мотоцикл: Yamaha wr250f



Репутация:   2  


Передние колодки подходят от др250/джебеля


--------------------
Бога смешат наши планы - Нас смешит божественный план ...
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
Zybex
сообщение 24.8.2014, 20:27
Сообщение #5


-----
******

Группа: Свои
Сообщений: 6927
Регистрация: 21.12.2011
Вставить ник Цитата Из: МО
Мотоцикл:
ИЖ Планета 5-01 1994





Репутация:   71  


CRM AR
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
Zybex
сообщение 29.10.2014, 16:05
Сообщение #6


-----
******

Группа: Свои
Сообщений: 6927
Регистрация: 21.12.2011
Вставить ник Цитата Из: МО
Мотоцикл:
ИЖ Планета 5-01 1994





Репутация:   71  


© Пишет Dirler (student_spb) 2011-10-26 03:41:00
http://student-spb.livejournal.com/1836.html


Honda CRM250AR Power Valve PGM/CDI/ECU fix
Привет,
попробую максимально кратко поведать как пофиксить проблему мощносного клапана в мозгу Honda CRM250AR.
Дисклаймер: если чего поломаете - никто не виноват, это судьба. Если не чувствуете в себе силы - не беритесь, отправьте греку на ремонт:
Прикрепленное изображение

Two Stroke Race Lab или купите новый мозг.

Диагностика:
В начале убедитесь в том что проблема именно в мозгах:
1. Отсоедините тросики от клапана, и убедитесь что он двигается рукой без значительных усилий, если нет - то чистить.
2. Отсоедините тросики от мотора и проверьте редуктор вращая вал к которому крепились тросы.
3. Отсоедините электроразъем от сервопривода, снимите две крышки чтобы добраться до контактов и подайте на мотор 12 вольт и убедитесь что он работает, если нет то заменить мотор (RS-365SH).
4. Проверьте что тросы двигаются в рубашках без усилий, если нет то смазать/заменить.
5. Проверьте переменное сопротивление в сервоприводе - должно быть от 0 до 5 кОм, если нет то заменить (220-5373 Replacement 5k Pot for Sega Games).
6. Проверьте проводку от мозга к сервоприводу и датчику положения дроссельной заслонки (на карбюраторе).
7. Проверьте сопротивление и напряжение датчика положения дроссельной заслонки (как - описано в сервис мануале раздел 17-16)

Всячески рекомендую изучить мировой опыт: Having a Power Valve Problem? Read This Post (http://www.crm250.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=3010)

Если клапан таки не работает и вы уверены что дело в мозгах, то в начале изучите строение мозга изнутри:

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение

Платка посередине (которая побольше) это и есть силовая часть управления сервоприводом, в случае застревания клапана транзисторы в ней перегорают. В моем случае два помеченных красным выгорели напрочь (как сказали бы специалисты "в уголь", т.е. развалились):

Прикрепленное изображение

Поиск деталюшек:
2SA1385-Z: есть в Мегачипе, Чип-Дипе, только корпус TO-251, вместо TO-252 - среднюю ногу откусить и полный аналог.
2SK1059-Z: с этим сложнее, но у него полно аналогов, я остановился на двух:IRLR3410 (100V против 60V пробойное) или IRFR014 (0.2 Om вместо 0.1 Om в открытом состоянии). Их тоже можно заказать там же.

Итак пока деталюшки едут, можно заняться геморроем номер раз - вскрытием мозга:
В начале нужно прорезать окна в пластмассовой оболочке, с обоих сторон, где вскрывать:

Прикрепленное изображение

Пластмасса корпуса имеет толщину 2 мм, ее нужно прорезать аккуратно, чтобы не повредить детали внутри, запас еще около 2мм. Я использовал дремель с тонким прорезным диском.

После вскрытия нужно удалить компаунд с обоих сторон, опять же аккуратно не повреждая и не открывая детали. Я использовал нож для моделистов, с тонким лезвием и отломанным кончиком - чтобы не повреждать плату и часовую отвертку миллиметр шириной, и затупленным жалом.
Когда плата будет свободно качаться из стороны в сторону, а с другой стороны будут видны шесть ножек крепления платы - можно считать что отчистили.

Прикрепленное изображение

Теперь геморрой номер два - выпаять плату - вот это настоящий гемор, т.к. платы очень плохого качества, немного перегреть - и все плывет, не догреть - вырываются контакты из отверстия. Поэтому если есть специалисты - отдайте им.
Как минимум понадобится отсос олова, так же полезным будет игла от шприца подходящего - диаметра для освобождения ножек от припоя. Скажу сразу из двух мозгов по человечески не вышла ни одна плата, у одной вырвало медь из нескольких отверстий - пришлось паять медную проволоку чтобы восстановить контакты с дорожками, у второй сломалась одна нога - пришлось делать ногу из медной проволоки.
Из хитростей - плата с транзисторами имеет отверстия ближе к торцу - сквозь них можно продеть тонкую проволоку, и соорудить из неё ручку, т.к. усилие нужно большое (полностью освободить ноги сложно, да еще компаунд держит плату).
Во общем задача освободить максимальное количество ног от припоя (чтобы они качались, когда качаете плату), остальные ноги прогреть и вынуть плату за ручку из проволоки.

Прикрепленное изображение

Когда плата освобождена - меняете сгоревшие транзисторы на новые, впаиваете плату назад и тестируете. Иногда приходится пропаивать несколько раз чтобы все заработало.
Я установил плату под углом, чтобы можно было менять транзисторы не выпаивая плату:

Прикрепленное изображение

Если тест пройден удачно, то все нужно залить небольшим слоем компаунда или лака для фиксации и защиты от влаги.
Вот такой вот геморрой.

Спасибо Игорю за предоставленного донора, без него не получилось бы так быстро - месяца два с перерывами это все ковыряли :-)
Мега респект Лёхе за помощь в пайке и поиске аналогов.

П.С. Если чего оторвете - ищите рядом аналогичные детали - обычно в таких вещах все максимально стандартизировано, и собирается на одних и тех же компонентах, поэтому можно подобрать аналоги по уцелевшим деталям. Например на одной из плат был оторван smd транзистор (Q5) во время чистки, мот не заводился - поставили первый попавшийся аналог - все заработало.

Небольшой апдейт: ноги транзисторной платы имеет смысл пропаять перед установкой, т.е. когда вынете плату не поленитесь почистить ноги от компаунда и пропаять их - т.к. контакты могут быть нарушены при выпаивании, а они выполняют роль соединителей левой и правой стороны платы.

Всем удачи.

© Пишет Dirler (student_spb) 2011-10-26 03:41:00
http://student-spb.livejournal.com/1836.html
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
alex530
сообщение 8.5.2015, 5:57
Сообщение #7


Заинтересован
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 20.7.2013
Вставить ник Цитата Из: Новосибирск
Мотоцикл: ИЖ Планета Спорт 350 - продан,
Honda CRM 250 AR



Репутация:   1  


Обнаружил ошибку в тексте FAQа.

размеры подшипников в заднюю ступицу - 6201 и 6301

У меня.
Мотоцикл CRM 250 AR "99 год.
Разобрал заднее колесо и вытащил подшипники 6203 и 6303
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
Dimonliga
сообщение 5.9.2015, 11:37
Сообщение #8


Заинтересован
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 4.11.2013
Вставить ник Цитата Из: М.о г.Химки
Мотоцикл: Honda CRM 250



Репутация:   0  


А по ремонту мозгов на MK-2,3 нет таких же подробных фоток? Нигде ни кто не видел?
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
Zybex
сообщение 5.10.2015, 23:03
Сообщение #9


-----
******

Группа: Свои
Сообщений: 6927
Регистрация: 21.12.2011
Вставить ник Цитата Из: МО
Мотоцикл:
ИЖ Планета 5-01 1994





Репутация:   71  


CRM250 MD24 CDI no spark problem
http://mastercircuits.blogspot.ru/2014/12/...rk-problem.html
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
2315fred
сообщение 16.10.2015, 8:55
Сообщение #10


Весьма заинтересован
***

Группа: Эндуристы
Сообщений: 45
Регистрация: 5.1.2015
Вставить ник Цитата Из: Улан-удэ
Мотоцикл: DT230 LANZA ,DL1000 V-STROM,CR250R,GRIZZLY 660,HONDA QR50



Репутация:   1  


Добрый день!Ребята подскажите что за детали стоят Q5 и Q6 ???выгорели полностью,не видно маркировки...И ещё вопрос,кто знает,подскажите контакты человека кто ремонтирует данные вещи,писали что есть мастер из Новокузнецка...
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

 


--------------------
Если у общества нет цветовой дифференциации штанов-у такого общества нет будущего)))(Кин-дза-дза)
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
FPS
сообщение 24.2.2016, 17:46
Сообщение #11


Сильно заинтересован
****

Группа: Эндуристы
Сообщений: 111
Регистрация: 31.10.2015
Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург, Россия
Мотоцикл: Honda CRM250AR 1999



Репутация:   5  


Некоторое время назад я озадачился поиском вторичного вала для своей CRM 250 AR, т.к. шлицы на которых стоит ведущая звезда, достаточно изношены. На црм250.ком наткнулся на следующую фразу "All gear clusters and shafts are interchangeable Mk2/3/AR". Гугл перевёл как - "Все кластеры передач и валов являются взаимозаменяемыми". Честно говоря, я подумал что можно просто взять вторичный вал от MK и без труда перекинуть на него все свои шестерни. Возможно это прокатит с Mk2/3, но с AR, как выяснилось есть некоторые условности. Здесь же, на форуме была приобретена КПП от Mk2 и я их сравнил.


Прикрепленное изображение


Сразу оговорюсь, сами валы по посадочным подшипников, втулок и длине идентичны. Разница в шлицах на которых ходят шестерни и первичный вал Mk2 имеет 12 зубов на "несъемной" шестерне против 13 на AR.

Если менять КПП в сборе, то никаких проблем нет, они действительно взаимозаменяемы. Но если менять только один из валов, то потребуются некоторые манипуляции с шестернями. На фотографии я отметил те шестерёнки, что имеют различия. Те что не подписаны - идентичны (помимо внутренних шлицов "ползающих" шестерён).

Прикрепленное изображение


Таким образом, чтобы вкорячить вторичный вал от Mk2/3 на AR потребуется сам вал и 2 "ползающих "шестерни с внутренними шлицами + шайбы под этот вал. Остальные можно перекинуть со своего родного вала от AR. Если вам попал вторичный вал от Mk2 в сборе, то можно перекинуть только крайние шестерни т.к. одна из них имеет 35 зубов против родных 33, а вторая имеет больший диаметр при том же количестве зубов. Остальные шестерни имеют одинаковое количество зубов и диаметр.

Для установки первичного вала от Mk2 на AR потребуется та крайняя шестерня со вторичного вала на 35 зубов и либо заменить на первичном маленькую шестерню с 16 зубов на родные 17, либо на вторичном крайнюю с 30 зубами, но большего радиуса + шайбы под этот вал.

Так-же обращаем внимание на то что НЕ все шайбы взаимозаменяемы. Те что надеваются на шлицы не подходят от одного вала к другому. В остальных я разницы не заметил.
Меняя звёзды, меняется и соотношение. Так что если не хотим менять длину передач, то лучше ставить родные шестерни.
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
FPS
сообщение 24.3.2016, 18:22
Сообщение #12


Сильно заинтересован
****

Группа: Эндуристы
Сообщений: 111
Регистрация: 31.10.2015
Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург, Россия
Мотоцикл: Honda CRM250AR 1999



Репутация:   5  


К сожалению, всё меньше и меньше запчастей на AR версию CRM250 доступны для заказа а точнее попросту сняты с производства. Прямо вопиющая несправедливость когда на MK1 '89 запчасть выпускается, а на AR 99' нет smile20.gif К счастью, у некоторых запчастей есть аналоги других производителей или того-же, но с другими номерами. Пока я жив езжу на CRM250AR и ремонтирую мотоцикл собственноручно, то буду складывать сюда варианты замен обнаруженных\опробованных мной, и не мной тоже (с указанием авторства нашедшего). Дабы из ФАКа не устраивать чёрте-что с обсуждениями, то предлагать\отвечать\обсуждать предлагаю в теме "CRM250 - покупка запчастей. Пробуем различные сборки.". Надеюсь пост будет полезным и не вызовет гнева администрации smile211.gif пока пустовато, но со временем...

оригинал 91004-KAE-741 подшипник вторичного вала КПП (размер 24x56x14) - аналог Honda 91001-ML3-873 с проточкой которая ни на что не влияет
"91001-ML3-873"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.


оригинал 91354-KAE-000 O'RING на коленвал (размер 24.5x2) - аналог Subaru 806924070
"806924070"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.


оригинал 11191-KAE-740 прокладка между половинками картера - аналог Honda 11191-KAE-P00

"11191-KAE-P00"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
G_A
сообщение 10.5.2016, 0:03
Сообщение #13


Живёт здесь
*****

Группа: Свои
Сообщений: 1927
Регистрация: 29.5.2012
Вставить ник Цитата Из: Наро-Фоминск
Мотоцикл: XT1200Z, TT250R Raid



Репутация:   32  


Дополню по размерам подшипников и уплотнений подвески.

В маятнике диаметр отверстия 26 мм, диаметр втулки 20 мм, длинна посадочной части с отверстием 62 мм, длинна втулки 63 мм.
Манжета армированная размером 20х26х5 тип 2.
Подшипники маятника имеют размер 20х26х10, ставятся по 2 шт на каждую сторону. В том случае если подшипники соржавели и на втулке коррозия в местах подшипников, то можно поставить подшипники шире или же три штуки, длинна отверстия в маятнике позволяет, с учётом манжет, вставить несколько подшипников общей шириной до 50 мм, т.е. таким образом что бы втулка попадала не ржавой частью на подшипник.

В маятник подходят подшипники с номерами по ГОСТ:
941/20 имеет высоту 14 мм
942/20 имеет высоту 20 мм
943/20 имеет высоту 25 мм
В шкворнях Волги использвуются подшипники 943/20, как раз 4 шт в комплекте запасных частей кулака.

Размеры манжет в коромысле:
15х25х5
17х27х5

Размеры манжет в маятнике:
17х27х5

ГОСТовских подшипников на 17х27 и 15х25 я не нашёл.


--------------------
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Был: Сова 175, 2Х YAMAHA TT250R Raid, CRM 250 AR, BMW F650 GS
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
FPS
сообщение 22.6.2016, 0:18
Сообщение #14


Сильно заинтересован
****

Группа: Эндуристы
Сообщений: 111
Регистрация: 31.10.2015
Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург, Россия
Мотоцикл: Honda CRM250AR 1999



Репутация:   5  


В продолжение темы аналогов. Хоть и не аналог но решение.

Добрался я до установки резонатора и муфлера на свой пепелац и встала задача подобрать уплотнение для стыковки муфлера и резонатора. Родное покупать за 750 рэ +доставка, признаюсь, жаба задушила. Походил у себя на авторынке пошарил на тему патрубков, но учитывая что нужно что-нибудь жаростойкое решил отказаться от этой идеи т.к. ИМХО прогорят. Родная ведь ваще асбестовая? Да и просят за них не мало чтоб эксперементировать. В мотомагазине неподалёку где покупаю масла наткнулся на "Патрубок соединительный резиновый выхлопной системы 2Т 30", который как говорят интернеты силиконовый и специальножаростойкийсуперпупер. Вообще он сделан чтоб скреплять две трубы - торец в торец, поверх, но нам то какая разница? Диаметр нашей трубы 28,5. Внутренний диаметр патрубка как оказалось не 30, а тоже 28,5 и силикон очень мягкий что позволяет легко затолкать его в муфлер, а затем резонатор в него с вазелинчиком. Фотки ниже прилагаю. Всё испытано - всё работает. Цена вопроса 200-400 рэ.

оригинал 18391-MN1-670 уплотнение глушителя - решение/аналог Gas Gas - BE25626003, G-Nerik - GK-R8021BK, C4 - 0012108 N

"BE25626003, GK-R8021BK, C4 - 0012108 N"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.


много букаф получилось для такой мелочи smile.gif надеюсь пригодится
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
FPS
сообщение 9.7.2017, 15:28
Сообщение #15


Сильно заинтересован
****

Группа: Эндуристы
Сообщений: 111
Регистрация: 31.10.2015
Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург, Россия
Мотоцикл: Honda CRM250AR 1999



Репутация:   5  


Опять к аналогам и весьма полезным.
Прокладку (кольцо) между цилиндром и резонатором с номером 18291-KAE-870 вполне можно заменить кольцом MOS-108 ценой 30 рублей и сроком доставки 1-2 дня. Данное кольцо имеет размеры 42х55 и подходит только по наружному диаметру, но это легко исправляется путём сматывания лишних слоёв изнутри до нужного внутреннего диаметра.

оригинал 18291-KAE-870 Gasket, ex. pipe - решение/аналог Masuma - MOS-108

"18291-KAE-870, MOS-108"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
tarantula
сообщение 24.7.2017, 10:54
Сообщение #16


Сильно заинтересован
****

Группа: Эндуристы
Сообщений: 265
Регистрация: 16.6.2017
Вставить ник Цитата Из: М.О. Жел-дор
Мотоцикл: crm250



Репутация:   6  


Лампа в фару CRM Narva 42007
стоит полкопейки, светит хорошо.
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
jalex
сообщение 7.5.2018, 10:20
Сообщение #17


Заглянул
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 7.5.2018
Вставить ник Цитата Из: Новосибирск
Мотоцикл:



Репутация:   0  


Цитата
[поршень] При желании можно всунуть от CR.


И что для воплощения этого желание нужно? Пилить окна/юбку? У кого-то есть опыт или хотя бы знание, чем поршни отличаются?
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
tarantula
сообщение 9.7.2019, 9:57
Сообщение #18


Сильно заинтересован
****

Группа: Эндуристы
Сообщений: 265
Регистрация: 16.6.2017
Вставить ник Цитата Из: М.О. Жел-дор
Мотоцикл: crm250



Репутация:   6  


Сьёмник маховика\ротора генератора с резьбой 27*1 обратной. т.е. левой.
от китайцев моторов 152QMI\157QMJ
Прикрепленное изображение
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
Nordwind
сообщение 13.5.2020, 9:05
Сообщение #19


Заглянул
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 23.3.2010
Вставить ник Цитата Из: Mск
Мотоцикл: CRF250 Rally, CRM250R



Репутация:   0  


Ремонт CDI если нет искры кланц
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
Sirocco540i
сообщение 1.4.2021, 8:56
Сообщение #20


Заглянул
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 11.3.2021
Вставить ник Цитата Из: Москва ЮЗАО
Мотоцикл:



Репутация:   0  


Приветствую. А не знаешь размеров подшипников на МК1 89 год в переднее колесо?Прикрепленное изображение
Эти подойдут?
Спасибо
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение
 
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение
Трудолюбивый Мех...
сообщение 2.2.2022, 19:48
Сообщение #21


Заглянул
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.1.2022
Вставить ник Цитата Из: Златоуст Челябинская обл.
Мотоцикл:



Репутация:   0  


Всем здравствуйте. Посеял где-то направляющею на цилиндр. Кто-нибудь может размерность подсказать. Есть какие-то аналоги. И из чего лучше делать?
Полезно: 0
Вредно: 0
Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
 
+ Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 0:54