Туристический рай!, Северный Кавказ на Сером козлике Опции

[Pravdin]

ПРОЛОГ

Планировалось осенью поехать в Грузию, но карты легли таким образом, что в середине апреля я узнал, что отпуск в этом году будет в мае и сразу на целый месяц. Границы в Грузию все еще оставались закрыты, поэтому решено было ехать на северный Кавказ.

Еще зимой я пробежался по некоторым отчетам о поездках на Кавказ, из этой кучи выделил один отчет, который охватывал огромную часть этого региона и соответствовал моим предпочтениям, и я взял его за основу.
Спасибо автору (Рауль-Крид), в отчете он выложил свой ожидаемый маршрут передвижения. Шаг за шагом я прошелся по этому маршруту на яндекс-картах, начертил треки по дорогам на спутниковых снимках, обрисовал возможные объезды сомнительных мест, накидал интересных точек на маршруте и выгрузил все это в свой Гармин. От Дагестана до КЧР, преимущественно по горам. Кампанию искать некогда, было решено ехать соло.

Добирался до Кавказа не без трудностей. Выехал из СПб 15 мая, еще по холоду, во всех имеющихся свитерах. На третий день подул дикий встречный ветер и скорость упала до 80 км/ч. Также ветер не позволял ехать стоя чтобы дать отдохнуть заднице, фактически целыми днями в пути сидел в седле неподвижно, пригнувшись к рулю. Майские жуки влетали в тело как пуля, и вообще только что протертое стекло шлема покрывалось мошкарой за первые 20-40 км и дальше приходилось всю дорогу отыскивать не заляпанную дырочку между комарами до самой следующей остановки, где можно снова протереть стекло. Много ремонтных участков дорог с односторонним проездом. С четвертого дня сильная жара, снял даже перчатки и верхняя часть запястий рук сгорела на солнце.

За Волгоградом Калмыкия встретила сильным боковым ветром, порывами гоняло по всей ширине дороги, ну, все как обычно… После Элисты повернул на юго-восток, ветер стал дуть в спину, вой ветра «как ветром сдуло» и я наконец то услышал мотор мотоцикла, скорость возросла. Вдоль дороги видел много эндуристов, на них местные ребята пасут овец. Наблюдал красивую картину, как гонимый ветром поток песка, подобно реке, перетекает через асфальт дороги. Невероятный закат, окрасивший степь (я бы назвал это пустыней) в апельсиновый цвет. Ну и напоследок, после прохождения Дагестанской границы ехал в темноте, а прямо над головой со всех сторон сверкали зарницы.

Дальше поподробнее…








1-й день на Кавказе

Заночевал в гостинице, дешево и вполне нормально, сменил масло и одежду постирал.
Утром испытал местную кухню – съесть смог только половину. Хинкал – это тарелка вареного мяса, большая чашка бульона, целая тарелка кусочков отваренного теста (по вкусу как шкурка от пельменей), соус Аджика и корзинка булок. Кстати, на Кавказе ни в одном кафе меня не спрашивали, нужен ли мне хлеб, просто приносили, а дальше - как хочешь.
Хозяин гостиницы предупредил о подставе: выезжая на шоссе мне нужно было повернуть налево, но сплошная линия разметки не разрешала. Вроде машин нет, поворачивай и в путь, но на перекрестке сидит гаишник и внимательно на меня смотрит.
Дальше по дороге попался-таки на обгоне. Остановили меня на посту ДПС, вежливо предложили пройти в кабинет, показали на телефоне видео (со спины), как я обгонял. Видимо за очередью авто ехала подставная машина гражданской наружности, из которой снимали, а потом отправляли мессенджером на пост ДПС. Но, т.к. налика было мало, обошлось небольшой суммой. Вывод – нала много возить с собой не надо. Но и совсем без денег тоже плохо – карту принимают ой как мало где.
Спустя 2 часа снова остановили, опять завели песню про видео с обгоном. Но в этот раз ничего не показали, забалтывали меня как могли, намекая на видеозапись. Т.к. я не поддался на обман – отпустили с пожеланиями хорошей дороги. Но настроение было испорчено.
Вывод: ничего не нарушайте и никому не верьте, если вменяют нарушение.
Объехал стороной Махачкалу, за Дербентом свернул в горы, только там ко мне вернулось благое расположение духа. От красоты захватывало дух! Погулял по крепости «семи братьев и одной сестры» и поехал искать гостиницу, т.к. искать место под палатку было уже поздновато.








2-й день на Кавказе

Утром собрался, прогулялся к Ханагскому водопаду и вернулся в Хучни позавтракать.
В магазине с надписью «гастроном» нашел столики, оказывается там тоже можно поесть.
Пока ел, к гастроному подъехал с включенными мигалками полицейский Патриот, зашли доблестные сотрудники и самый старший из них докопался до меня, что «на горном мотоцикле ездить по дорогам нельзя». Потом подошел помоложе, выяснил, что у меня есть номер госрегистрации и документы и увел своего коллегу на террасу завтракать. Местные клянут своих гаишников на чем свет стоит.
Изначально хотел местными горными тропами пробраться в п. Маджалис, но т.к. никто из туземцев не смог сказать, есть ли там дорога, решил не рисковать в одно лицо и поехал дорогами через Ерси. Вообще, оказалось, жители плохо знают дороги дальше трех деревень от своей.
Как только въехал в Ерси, остановился свериться с навигатором. Догоняет гражданский козлик, оттуда выходят два сотрудника и идут ко мне. «Мля…», сказал я мысленно. Но, подойдя поближе, сотрудник заулыбался во весь рот и протягивая руку сказал, что остановился поприветствовать путешественника в родной деревне. Он работает участковым и предложил записать его номер телефона, вдруг понадобится какая помощь. И вообще, с этого момента все переменилось, видимо я достаточно отъехал от трассы и люди перестали видеть во мне денежный мешок, и все предлагали только помощь. Мой ТЕЛЕ2 там не ловил совсем, поэтому телефон я записывать не стал, попрощался и поехал дальше.
В Маджалисе ремонт дороги, центральной и единственной улицы. На сужении стоят полицаи и регулируют транспорт. Меня, конечно, остановили. Но, спросив, «откуда еду, что, прямо на нем, а ночуешь где?...» пожелал удачи и указал как это место объезжать нужно.
Путь мой лежал в Кубачи коротким путем, но там экскаватор расширял дорогу, срезая куски со скалы и сбрасывая это вниз к реке. Пришлось поехать по серпантину через перевалы. Там я поднялся на перевал 2200 м. и очень рад был, что пришлось так ехать – вид сверху был бесподобен.
Остановился отлить, не успел слезть с мота, как рядом остановилась девятка и оттуда вышли четверо местных пацанов. Я мысленно попрощался со всеми родными, но ребята улыбаясь поздоровались, назвали свои имена и тоже задали стандартные три вопроса: «откуда еду, что, прямо на нем, а ночуешь где?...». Спросили, нужна ли помощь и уехали.
Многие, кто ленился останавливаться, просто сигналили мне. Поначалу я стремался, вдруг хотят сказать, что груз отвязался и волочится за мной или масло течет, а может вообще мотор горит. Но нет, сигналили просто так, поприветствовать.
Кубачи «город мастеров» – красивый поселок, дома стоят аккуратно, разрушенных домов мало, хотя видно, что поселок древний. В других местах древние поселки будут хорошо узнаваться по старым разобранным на камешки дома.
На картах дальше дороги нет, но на спутниковых снимках – полно. Трек был проложен заранее и я поехал дальше, доверяя ему.
День был очень жарким, я уже выпил все запасы воды, а меня впереди ждала ночь. Никаких ручьев и родников не встретил, хотя постоянно высматривал их по дороге. Спускаясь в одном месте заметил внизу беседку и людей. Ну, раз есть люди, может и родник найдется. В беседке сидели мужики, человек восемь. Подошел поздороваться, спросил про родник, а меня посадили за стол и наперегонки начали оказывать мне уважение, постоянно одергивая друг друга, мол что вперед старших лезешь. Угостили прекрасным коньяком, едой, рассказали о своей жизни, а самый старший пригласил меня в гости! От коньячка я немного разомлел и согласился. Когда мне еще в жизни представится возможность посмотреть изнутри как живут простые горцы в Дагестане.
Старик Рамзан оказался из поселка Верхние Каршли, мы еще посидели немного, а потом все отправились к своим машинам, и организованной колонной двинулись в путь. По пути проехали несколько деревень, где некоторые машины отстали от нас, а мой добрый хозяин, показывая на меня говорил всем встречным, что вот, гость у него сегодня! Было чрезвычайно приятно чувствовать себя особенным человеком в этом глухом, но очень уютном уголке. Посмотрел как живут местные жители, прогулялись по деревне, пообщались, пришли еще соседи и мы еще немного усугубили самогона!

























3-й день на Кавказе

Жара прямо с утра.
Думал, теперь придется возвращаться на проложенный трек, ведь вечером я ехал за машиной Рамзана не сверяясь с маршрутом. Удивительно, но деревня оказалась как раз на моем маршруте. Рамзан положил мне с собой в дорогу огромный кусок сыра и лепешки. Я собрался, попрощался с Рамзаном и его соседями и отправился дальше.
Дорога перешла в накатанную машинами колею, а затем в еле заметный след на траве, я даже проскочил мимо. Но вскоре понял, что еду не туда и вернулся на выбранный курс.
Несколько км между районами и тропа снова превратилась в дорогу, еще пара поселков и уже в грейдер, а там и асфальт пошел.
Асфальт, как неожиданно начался, также неожиданно и закончился. Снова пыльный грейдер и крутой спуск в долину реки. Пересек реку по мосту, крутой подъём и снова асфальт. Интересно, почему спуск\подъём не заасфальтирован?
Кумух. Сквозь поселки ехать вообще очень трудно, хочется и вокруг посмотреть и с навигатором сверяться надо, т.к. улочки узенькие и проехать легко даже на малой скорости. Да еще везде снуют гаишники с включенными мигалками.
Поселок расположен на краю обрыва, с которого вниз к реке тянется широкая полоска мусора.
Снова глухие места, маленькие поселки в живописных местах. На берегу мелкого-мелкого ручья знак «ловля рыбы запрещена» )). А дальше калитка полностью перегораживающая всю дорогу без возможности объехать. Стал смотреть в навигатор, сверился с картами на смартфоне – все верно, дорога местного значения, вовсе не колея к какому-нибудь частному дому. Пока думал как объехать, с той стороны подъехал УАЗ и из него вышел… правильно угадали, сотрудник полиции! ))) На вопрос, можно ли здесь проехать, ответил «конечно, какие проблемы..», открыл калитку и, пропустив меня, проехал сам. Так и не понял, нафига там эта калитка.
Поселок Согратль поразил своей красотой. Красивый асфальтированный серпантин с выпуклыми зеркалами на шпильках поворотов, дома-зАмки вдоль дороги, мечеть посреди поселка.
Добрался до Гамсутля. Там развели коммерцию. Ехать наверх на своем нельзя, а за небольшую плату часть пути провозят на своих авто организаторы. Даже меня на мотоцикле категорически не пустили ехать наверх. Ну, что делать, снял шлем, колени и отправился пешком. Эх, как же я пожалел потом, что обувь не переодел и черепаху не оставил на мотике. Дорога наверх к Гамсутлю 4 км и обратно заняла 4 часа времени. Сплошной подъем вверх, пульс подскакивает уже после 100 м подъема и приходится стоят и ждать пока сердце успокоится. Полуторку воды выпил пройдя только половину. Повезло, что наверху есть родничок и можно пополнить запасы. Сильно натер голенищем ноги, благо хоть боты туристические – допускают некоторое пешее перемещение. Но, какие варианты, кроссовки на самом дне гермы. На спуске рядом со мной притормозил джигит на Ниве, представился начальником этой локации, очень сожалел, что его парни не пустили мотоциклиста, оправдывался, что они просто неправильно поняли его указание…
На плато Гуниб ехал в спешке. День близился к завершению, а мне еще нужно покушать и найти место для ночлега на самом плато. Доехал до нац.парка – уже начинало смеркаться. Бегло пробежался по правилам, нет ли запрета на транспорт или палатки, увидел только значек о запрете костров и рванул скорее искать тихую полянку. Почти в темноте выехал на таковую, поставил палатку и отужинав улегся спать. А утром обнаружилось, что палатка стоит на «минном» поле. Лепешки и шарики были везде, благо – совсем сухие.









































4-й день на Кавказе

Жара не спадает.
Императорская дорога. Фактически все дороги парка были построены для императора, который, по окончании Русско-Кавказской войны решил приехать посмотреть на местные красоты. Двигаясь по этой дороге в какой-то момент понял, что дальше в одиночку лучше не соваться, да и развернуться, особо негде, т.к. стою на узкой наклонной тропе. Вспомнил методику разворота мотоцикла на месте с опорой на подставку. Но попотеть пришлось.
На обратной дороге остановился еще раз у плаката с правилами посещения парка и увидел-таки пункт о запрете на палатки и вообще нельзя съезжать с ДОПа.
Дальнейший путь к Сулакскому каньону пролетел незаметно. Ехал не быстро и везде останавливался фотать.
На ночлег решил расположиться на гребне каньона со стороны шоссе, недалеко от п.Дубки, но сначала нужно съездить в поселок поискать кафе. По дороге заметил семью, отдыхающую на краю обрыва. Они позвали к себе и предложили шашлыка и чаю. Отказываться не стал. Мы поболтали, а уезжая они оставили мне целый мешок шоколадных конфет! Какой гостеприимный народ…
С водой там совсем плохо, я очень экономно умылся из бутылки и лег спать. Прекратилась головная боль, мучившая меня с самого приезда в высокогорье, наверное, акклиматизировался.






























5-й день на Кавказе

Т.к. темнеет очень рано, фактически после 20-00 делать уже нечего и я ложился спать. Ну и соответственно, в 5-00 уже сна ни в одном глазу. Поэтому утром позавтракать в кафе никогда не удавалось. Обычно выпивал кружку кофе и в путь.
Проехавшись по Дубкам и убедившись, что все еще закрыто, поехал дальше. Но вскоре наткнулся на базу отдыха, где и удалось прилично поесть. На этой базе в туалете забыл на гвоздике навигатор, смартфон и сумку с документами ))) Обнаружил только через полчаса. Вернулся – все на месте!
В Пионерном свернул на запад, в планах было прокатиться по западному берегу каньона, но дорога туда из Пионерного закрыта. Пришлось ехать в сторону Дылыма и там уже искать своротку к побережью каньона. На дороге снова пост, ежи перегораживают дорогу, пятеро с автоматами и в брониках, из будки торчит пулемет. Остановили, стандартные вопросы и… езжай. Предупредили, что в горах можно наткнуться на змей, недавно гюрзу убили. Вообще странно, откуда там гюрза, в других местах спрашивал местных про змей, все говорят, что страшнее ужа тут никого нет. Думаю мужики просто хотели припугнуть туриста для веселья.
Своротка на Хубар и там полевая дорожка на Зубутли. А тут уж все развлечения: огромные качели на краю пропасти, отели и кафе, троллейная трасса над изгибом каньона, катание на моторках… Тут же, на смотровой площадке встретил группу гусеводов, все из разных регионов центральной России. Поболтали, обменялись интересными локациями и разъехались.
Дылым – кафе не нашел. Поехал на юг. За городом идет реконструкция дороги, местами расширена и отсыпана, местами короткие участки асфальта.
На перевале гуляют облака, видимость 20 м. По дороге встретил несколько отар овец. Проехать сложно, они занимают всю ширину дороги, стада сопровождают огромные алабаи и не все спокойно относятся к проезжающим мимо. Здесь впервые серьёзно испугался, когда одна такая с диким лаем кинулась за мной, а мотоцикл совсем не разгоняется (высота 2400).
Вторая половина перевала порадовала грозой, которая сверкала и громыхала совсем рядом. На пустынной дороге - те еще ощущения. Вся долина внизу была черна от накрывшей тучи, но, к счастью, дорога потихонечку отвела меня в сторону, в другую долину, так что дождя я в этот день не хлебнул. Но внизу на асфальте были свежие завалы. Ехал и озирался по сторонам, не сползает ли лавина на моем пути.
Тлярата – дальше только асфальт. Дорога идет понизу каньона с отвесными скалами, безумно красиво, ехал и наслаждался. На одной точке увидел группу небольших кафешек, зашел в первую попавшуюся и вкусно пообедал, заодно отправил сообщения домой.
Практически во всех кафе есть wi-fi, посетителям разрешают им пользоваться. Пароль написан на меню, либо его вообще нет. В одном месте я так на халяву воспользовался сетью, просто постояв рядом с кафе.
Для ночевки я на спутниковом снимке разглядел красивую полянку недалеко от поселка Харачи. Чтоб туда попасть нужно свернуть с шоссе и подняться почти на километр в горы. Всю дорогу меня терзали сомнения, пригодна ли полянка для палатки, ведь если нет, рядом с дорогой особо негде было встать. Но волновался я напрасно, дорога закончилась огромной горизонтальной и очень ровной террасой, где свободно могли разместиться до сотни палаток. И прямо от нее тропинка вела наверх на самый пик гряды каньона, с которого открылся потрясающий вид на Ирганайское водохранилище и утопающий в огнях поселок Шамилькала. Я в спешке поставил палатку, потом все бросил и побежал наверх любоваться закатом.
На вершине повстречал двух местных мужчин, приехавших сюда специально, пофоткать закат. Один из них, Мухтар Гаджидадаев, приглашал меня в гости, обещал провести экскурсию по Дагестану, т.к. хорошо знает его географию и историю. Он ведет страничку в инстаграмме и на ютубе, очень рекомендую, там полно хороших фотографий и роликов. К сожалению, в мои планы экскурсия не входила, пришлось отказаться. Да, ехать на Кавказ имея план передвижения – плохая затея.































6-й день на Кавказе

Жара спала, прогноз говорил, что больше мне потеть не придется, температура опускается ниже 20 С.
Утром спускаться на шоссе я не стал, так и поехал местной дорожкой по вершинам. Местность совсем дикая, только ближе к Балахани начали появляться редкие хутора.
Карадахская теснина – это узкая щель между горами, прорезанная речушкой, а может трещина образовалась в следствии древнего землетрясения. Очень рекомендую к посещению.
Далее мой путь лежал на юго-западную окраину Дагестана, к подножью горы Аддала-Шухгельмеер. Дорога шла преимущественно по асфальту, крутые повороты не давали разгоняться, да не очень-то и хотелось. В середине дня попал под сильный ливень. Дальше по дороге стали попадаться спонтанные водопадики.
В селе Анцух я свернул к подножью горы, в надежде доехать до самого ледника и там расположиться. Но в этот раз полянка на спутниковом снимке оказалась недоступна совсем. Поднявшись до последнего дома увидел, что дорога обрывается, и дальше вверх ведет пешая тропинка через лес, да еще и через частную территорию. Наглеть я не стал, вернулся немного назад в поисках места для палатки. Рядом с рекой увидел мужиков, они мне и порекомендовали подняться вверх по другой дорожке, там есть красивые полянки и ручей. Это было очень кстати.
Под проливным дождем я поехал наверх к п.Харада. Дорога длинною около 4 км подняла меня на полкилометра вверх. Альпийские луга там нашлись, но наклон поверхности был таков, что палатку ставить неудобно и спать будет некомфортно. Проехавшись немного вперед встретил местного жителя. Он настоятельно приглашал к себе, но я настроен был на ночлег на свежем воздухе с видом на снежные вершины, поэтому извинившись, решительно отказался. Но вот от приглашения на ужин отказаться уже не нашел аргументов. Хозяин был немногословен, но очень внимателен и добр. Накормил и положил еды с собой. После ужина я вернулся к тем лугам, нашел более-менее пологое место и разбил лагерь.


















7-й день на Кавказе

Утро выдалось дождливым, совсем похолодало. Позавтракал прямо в палатке.
Мотоцикл заводиться категорически не хотел, я уже было засобирался разгружать его для ремонта, как он подал первые признаки жизни и мало-по-малу завелся-таки. Пока выезжал на дорогу подох спидометр. Теперь придется ориентироваться только по навигатору. Дождь не прекращался, а мотоцикл снова заглох, когда я остановился у бачка выбросить мусор. Завелся опять с трудом. Совсем не везет…
Вскоре я наткнулся на КПП, где у меня попросили документы и ушли в домик, регистрировать меня в журнале. А пока, пустили посушиться в открытую беседку. Пограничники все были славяне и охотно поболтали о тяготах службы вдали от дома. Услышав про капризы мотоцикла, сказали, что здесь в Дагестане это обычное явление – попался плохой бензин. Сказали где залить хороший и впредь рекомендовали заправляться только по рекомендациям местных жителей.
Дальше пошли перевалы, серпантины и редкие сёла в такой глухой местности, что временами становилось немного не по себе. На вершине перевала 2500 м лежал свежий снежок. Перчатки берег от промокания надев на руки мусорные пакеты, но, все равно, руки мерзли.
В одном селе свернул по знаку на нужный мне поселок и съехал с моего трека. Дальше ехал 20 км вслепую, и когда единственная машина меня обогнала, я припустил за ней и не отставал. Въехав в село, мужики на машине остановились и спросили, не нужна ли помощь, потом уговаривали на чай, но я и так выбивался из графика передвижения, пришлось отказаться.
По дороге я спугнул огромного орла, сидевшего прямо на моем пути. Он грузно подбежал к обрыву и сиганул вниз к реке, встал на крыло и начал медленный подъем. С минуту мы двигались с ним параллельными курсами, я по дороге, больше 40 не разогнаться, а он над рекой. Жаль, на ходу фотик не достать…
Снова военный КПП. За ним дорога несколько улучшилась и немного оживилась. Затем было еще четыре КПП от полиции и на каждом меня останавливали и записывали данные.
Ботлих оказался совсем не там, где я обозначил его на своем треке в навигаторе. Карта яндекса – говно. Судя по Гармину, весь подъезд к Ботлиху, сам город и выезд с него я прошел по голым полям вдали от дорог. И только через несколько км за городом снова оказался на своем треке. Без навигатора я не смог найти ни одну гостиницу в городе. Местные указывали путь на гостиницы, но я проезжал и не находил там ничего. Разозлился и решил, ну их нафиг, поехал дальше, на озере Кезеной-ам точно найду ночлег.
В потемках добрался до гостиницы и меня заселили в номер с королевским убранством и порезанным кинжалом натяжным потолком в ванной. Цена тоже королевская – 2500 р. Правда в неё входил шведский стол на завтрак, простенький, но обильный.















8-й день на Кавказе

Довольно холодно, но, благо, нет дождя.
Дальнейший путь лежал в Чечню к башенным комплексам Шарой и Химой. Этой дорогой добраться до них можно только через Шали, сделав большой крюк по федеральным дорогам. Проезжать новые КПП, пересекать большие города совсем не хотелось, поэтому поехал в Чечню через горы по колеям, накатанным местными жителями. Трек нарисовал через древний п. Нохчи-Келой.
По дороге наткнулся на пиршество стервятников. Около 50 особей сидели на полянке и делали вид, что любуются горами, пока один рвал коровью тушку. Я остановился и стал фотографировать потихонечку приближаясь. Они, завидев меня начали неуклюже отходить подальше, потом по очереди поднялись в небо и стали кружить надо мной, подобно комариному облаку. Когда такие летающие коровы кружатся над головой – не до красивых кадров, надо делать ноги, на всякий случай. Отъехал метров на 100 и снял на видео эту картину.
Дорога по горам была не сложной, только землистая сырая поверхность вызывала сильный букс колеса, не давала расслабиться.
За поселком наткнулся на бульдозер, ровнявший дорогу, а по факту, разрыхлявший её выворачивая валуны. Помощник тракториста подошел поболтать, пока грейдер заканчивал работу и через 15 минут я уже скакал по развороченной поверхности.
А дальше свежий асфальт. Региональные власти активно занялись приведением в туристический вид Шаройского комплекса и заасфальтировали всю дорогу до него. Дорожка безумно красивая! И никого…
У поворота на Кири пограничники, все как обычно, записали и отпустили. А за Шароем пошла длинная цепочка перевалов с видом на ГКХ – сплошная визуальная симфония. Вот только наплывающие густые облака временами прекращали эту музыку.
Дорога между Шароем и Итум-Кали грейдерная и уже порядком размокшая от дождей, ехалось и грязно и скользко.
В Итум-Кали посещение комплекса уже платное, не стал смотреть, поехал дальше.
Аргунское ущелье, две башни – сфотал и поехал дальше. Проезжаю Нихалой – справа стоянка авто и плакат «Нихалойские водопады». Дело близилось к вечеру, пора искать ночлег, но пропустить водопады я не смог.
Вход 100 р. Но деньги берут не просто так. По всему ущелью реки с водопадами сделаны металлические трапы. Идти очень удобно. Водопадов много, все очень красиво. Но, на мое несчастье, пошел снова дождь, а дождевик остался на мотике, пришлось торопиться.
Ночевать хотел на озере Галанчож, но до него часа 3 ходу, а темнеть уже начало, надо что-то делать. Вспомнил, что перед водопадами на дороге стоял биллборд базы отдыха «Био-горец», решил заехать, вдруг есть площадка для палаток. Хозяин предложил домик, но я матрасничеством заниматься не планировал и спросил разрешения поставить палатку. Разрешение было получено, также хозяин разрешил попользоваться водой, сетью и электричеством, угостил чаем с вареньем и никаких вопросов о деньгах!
Народ, на Кавказ можно ехать вообще без денег, если на велике. И накормят, и обогреют. Добрейшие люди! )))








































9-й день на Кавказе

Оз. Галанчож пришлось перенести на следующий раз, т.к. среднедневная скорость передвижения очень низкая.
Утром окраина Грозного, федералка и прямиком в Ингушетию, вдоль реки Асса. На Грозненском повороте на федералку тормозит солдат с автоматом. Говорит, что сам из Брянска, увидел славянское лицо и захотелось поболтать )))) Проверять ничего не стал.
В планах на день только природный заповедник Эрзи, с его известными башенными комплексами Эгикал, Вовнушки и др. Но пока добирался, обнаружил еще один водопад в лесу.
Башенные комплексы находятся на территории заповедника Эрзи. На съезде с дороги стоит шлагбаум и касса, 150 руб. Я начал как ошалелый метаться от одного древнего поселка к другому по полям. Опять сырая земля, колесо буксует, рад что надел грязевую резину.
Отправился по грейдеру к башенному комплексу в п. Цори. Но по дороге наткнулся на очередное стадо овец и очень злобного алабая, который совсем не хотел меня пускать по дороге, а мне не хотелось даже проверять, пустит ли… Дождавшись, пока стадо поднимется выше в горы и собака покинет дорогу, я поехал, но вдруг увидел, как прямо по крутому склону мне наперерез с диким лаем бежит этот злобный пес. Я поддал газу, от страха крутанул аж до 70 км\ч, что совсем нелегко на этих поворотах, зеркалом задел куст у края дороги и не скоро понял, что можно остановиться. Но впереди, в нескольких сотнях метров обнаружил троих его друзей, стороживших дорогу. Короче, нечего смотреть в этом Цори, решил я, и отправился обратно, к Вовнушкам.
У самых Вовнушек в беседке отдыхают два местных жителя. Позвали к столу. Оказались прямыми потомками семьи, строившей башни Вовнушки, рассказывали о своих предках, об обычаях и легендах. Пригласили остаться на ужин. Я в километре от башен поставил палатку и вернулся. По дороге спугнул группу из четырех кабанчиков. Они потешно семенили от меня по дороге, но как только отвесная скала на краю дороги сменилась лесом, тут же сиганули в кусты.
Мы до самой ночи ели шашлык, пили чай и не чай, разговаривали обо всем. Т.к. оказалось, что я за столом еще и самый старший, внимание и почет хозяев еще усилился.






















10-й день на Кавказе

Утром обнаружилось, что на валу ведущей звезды соскочил сальник и тонкой струйкой течет масло. Остановился у реки для ремонта. Рядом отдыхала большая семья – шашлык, музыка, пляски. Я подошел спросить кусочек резины, чтобы зажать его между сальником и звездой, что будет удерживать сальник на месте. Меня первым делом пригласили к «столу». Один из мужчин пошел посмотреть, что случилось и принес мне пробку от 19л бутыли, из которой ножом было вырезано идеально подходящее колечко. Пока возился с ремонтом, мне принесли целую тарелку шашлыка с овощами. После ремонта я немного посидел в компании моих спасителей любуясь их дружным и сплоченным коллективом и поехал дальше.
Джейрахское ущелье, при первой возможности я поднялся в горы и двигаясь по старой дороге ехал и любовался поселками, что тянутся внизу у шоссе. Местный смотритель музея подсказал мне красивую рощу и водопад поблизости.
Заехал в магазин, купить батарейки к фонарику. Девушка-продавец нашла две батарейки, но с истекшим сроком годности, а потому денег с меня за них не взяла.
Пополнил запасы моторного масла и тушенки, пересек военно-грузинскую дорогу и отправился кататься по перевалам Осетии. Кармадонское ущелье, где под селевым потоком покоится тело режиссера и актера Сергея Бодрова. Долина реки Гизельдон и Город Мертвых (по факту – древнее кладбище), кстати, 100 рублей чтоб посмотреть поближе. Один паренек мне посоветовал заехать к Мидаграбинским водопадам, там недалеко. Но, пока ехал, пошел ливень. Дорога кончилась, я съехал в русло пересохшей горной реки, по которой все ходили к водопадам и поехал по нему. Но вскоре я увидел, как далеко мне еще прыгать по этим скользким камням, а водопадик-то – тоненькая струйка, решил возвращаться на маршрут и ехать искать ночлег.
Алания и город Верхний Фиагдон поразили меня ухоженностью и красотой. Но по дороге я так и не увидел ни кафе ни гостиницу. Поднявшись на Архонский перевал заночевал там прямо у дороги. По соседству протекал ручей, можно умыться. Ну и вид из окна…


































11-й день на Кавказе

День был холодный и дождливый.
На спуске с перевала встретил одинокого велосипедиста. Он уже не первый год приезжает на Кавказ кататься. Ну да, много ли на велике можно объехать за одну поездку, когда на один перевал уходит до 4-х часов.
Спустился с гор в Нижнем Унале, выехал на транскавказскую магистраль и поехал в сторону цивилизации. Проехав по федералке до Старого Черека снова свернул к горам. На федералке меня тормознули гайцы и долго вчитывались в документы, явно в поисках к чему придраться, но отвлеклись на грузовичок и отпустили с миром.
Дальнейший путь лежал к альпинистскому лагерю «Безенги». Если б я только сейчас приехал в горы, ехал бы с открытым ртом крутя головой. Но я уже попривык к этой красоте, да и дождик не давал расслабиться.
Проезжая через поселок Безенги наткнулся на местный способ выравнивания дорог. По ухабам дороги полз гусеничный бульдозер и тянул за собой на троссе три здоровенных плоских булыжника, которые срезали горбы ухабов.
На въезде в ущелье стоит КПП пограничников. Меня записали, и проинструктировали, что дальше базы мне ходить нельзя. А если захочу полазать по скалам ГКХ или просто прогуляться к большому леднику, нужно заранее заказывать пропуск. Ну и ладно, не очень и хотелось в этот раз ходить пешком.
Через несколько км опять шлагбаум. На плакате написано, что с 1 мая этого года здесь заповедник и въезд по билетам, которые можно купить в Нальчике. Охранник сказал, что у него есть касса для оплаты по банковской карте, но связь здесь плохая, а наличкой категорически нельзя. Ну, решили попробовать, я вставил карту, набрал ПИН и оставив кассу на улице мы пошли в домик пить чай.
Через 15 минут он сходил за кассой и обрадовал, оплата прошла, выдал набор буклетов и открыток, отрезал мне с собой кусок сыра и разрешил ехать дальше.
Приехав на базу я сразу и бесповоротно влюбился в это место. Вид на высоченные снежные пики, которые вот совсем рядом, горная река, альпинисты на улице тренируются вязать узлы. Гуляй на все 4 стороны – везде красиво. Договорившись об одноместном номере с душем на этаже поехал разгружаться. Перед ужином решил прогуляться до ледника, что поближе, но дорога шла в гору, а я уже порядком подустал за эти дни, решил пойти в другую сторону к водопаду, что на другом склоне долины. Короче, один фиг пришлось подниматься, да еще два раза. Зато на этом склоне я встретил стадо туров и долго за ними наблюдал.
Но вскоре долину начало заволакивать облаками, я опасался, что в густом тумане потеряю тропу и опоздаю к ужину, а голодным сегодня ложиться не хотелось, поэтому быстренько сделал несколько кадров водопада и припустил назад.

























12-й день на Кавказе

Утро выдалось ясным, но холодным. Доехал до поселка Безенги и свернул на перевал Думала.
Дорога представляла собой россыпь известковых булыжников, колесо скакало по ним хаотично, двигаться было не комфортно. На высоте 2000 я заметил хутор. А с хутора заметили меня – огромный алабай, чёрт бы их всех побрал, бросился мне навстречу. Я накрутил газу, но мотоцикл не захотел ехать, обороты совсем не поднимались, и он продолжал ползти на малой скорости. Да еще эти булыжники на дороге. Алабай быстро добежал до дороги и погнался за мной, вот-вот настигнет. Но мне повезло, по этим булыжникам ему тоже очень неудобно бежать, и он заметно снизил скорость, а потом и вовсе отстал.
Спуск с перевала начался с очень скользкого и крутого участка с огромной промоиной посреди дороги. На всех тормозах я потихонечку прополз этот участок и поехал дальше накатом с заглушенным двигателем, чтоб остудить перегретый на подъеме мотор, слегка притормаживая передним тормозом. В какой-то момент я нажал на рычаг тормоза, а он провалился до самой ручки. Благо я ехал по пологому участку и справился задним тормозом. Сначала испугался, что порвался шланг гидравлики, но оказалось все просто: тормоз перегрелся, аж на диске цвета побежалости проявились. Дальше двигатель не жалел, спускался только на передаче.
В полях на склоне обнаружилось множество сусликов. Они весело гонялись друг за другом, но при моем приближении сразу бежали к своей норе и вставали на задние лапы наблюдая за мной.
Проезжая мимо парадрома твердо решил ночевать здесь, тут палаточный лагерь, кафешка и есть душевая с туалетом. Но прежде, нужно прокатиться к Чегемскому ущелью.
Чегем особо не порадовал, воды в этом году очень мало и водопады еле сочатся. Там я встретил двоих мотоциклистов на слонах, мы поболтали, попили кофе и разъехались.








































13-й день на Кавказе

Очередным перевалом перебрался на дорогу Баксан-Эльбрус. Дальнейший маршрут лежал на плато Кинжал (Канжол) через п. Кёнделен, но сначала пообедать. Пришлось немного проехать в обратную сторону, кафе обнаружил только в Тырныаузе. С кафешками на туристических дорогах довольно плохо, нет в жителях коммерческой жилки.
Заодно заехал в автосервис прошприцевать подвеску, которая уже несколько дней скрипит как телега. Вообще с автосервисами на Кавказе очень хорошо, сервисы есть в каждом самом маленьком поселке по несколько штук, так же как автомойка и АЗС. Но вот о шприцах для смазки они совсем ничего не знают. Только в этом сервисе обнаружился нажимной смазочный шприц, да и то еле нашли в груде инструмента.
Проезжая через Кёнделен подумал, что вот здесь мне бы хотелось родиться, прожить жизнь и умереть. Поселок состоит из двух продольных параллельных дорог, одна ведет к нац.парку по дну каньона, другая идет поверху. Смотришь в навигатор и непонятно, по какой из них ты едешь. Сначала свернул не туда и оказался внизу, пришлось возвращаться через весь поселок, т.к. ближайший мост, по которому можно попасть на вторую дорогу ремонтировался.
Дорога к плато абсолютно глухая, поселков нет, только стада и чабаны на автомобилях. На лугах пологих склонов везде валяются бутылки, многие разбиты.
С водой плохо, ручеек у дороги нашел не сразу и пришлось прогуляться на сотню метров ниже по склону.
На плато заповедник, шлагбаум на въезде, но охрану я не нашел. Прочел в правилах чего нельзя и поехал дальше.
Красоту открывшегося вида описывать не буду – сами на фото посмотрите.
В одном месте заприметил авто на краю обрыва и туриста, махавшего мне рукой. Это были два туриста из Курска. Было решено остаться на ночлег здесь.
По вершине плато гулял довольно сильный ветер, он периодически нагонял на плато очередное облако и все вокруг терялось, временами начинало моросить. Расставить палатку было не просто, но втроем мы справились. Я быстренько съел баночку тушенки и пошел на край обрыва на скамейку. Там мы сидели как в театре и ждали, когда ветер разгонит облака напротив Эльбруса. Ветер гонял облака, как футболисты мяч по полю. Издалека приползла огромная черная и очень злая грозовая туча. Ветер гонял её из стороны в сторону на пространстве между нами и Эльбрусом, она огрызалась громом и молниями. В какой-то момент ветер просто выключился, мы даже поснимали дождевики и стали переговариваться в пол голоса. Но уже через 10 минут ветер отошел от нокаута и с новой силой бросился на своих противников – непослушные тучи и облака. Я сделал около сотни фотографий, так великолепно было это зрелище. Но Эльбрус нам так и не открылся.
























14-й день на Кавказе

Утро выдалось относительно ясное, но уже через час небо заволокло облаками и пошел моросящий дождь.
В планах было доехать до долины водопадов Джилы-Су, но сбыться этому плану было не суждено.
Дорога на Джилы-Су идет из Кисловодска. Но я вырулил на нее немного после и свернул сразу в долину. А в баке, тем временем, бензина максимум на сто км. Добравшись до парка долина Нарзанов я понял, что до Джылы-Су мне еще бензина хватит, а вот вернуться уже не смогу и заправок на этой дороге совсем нет. Решил возвращаться в Кисловодск на заправку. В Кисловодск приехал уже довольно поздно и принял решение оставить долину водопадов на следующую поездку, поехал в сторону последней моей точки маршрута – к плато Бермамыт и Гуд-гора.
В Учкекене свернул в сторону гор, отъехал от поселка на несколько км и остановился на ночлег прямо в поле недалеко от ручейка. Когда ходил к ручью за водой увидел, как в мою сторону по дороге бегут два алабая. Предвидя проблемы бросился к палатке, где лежат фальшфейеры и перцовый баллончик. Но собаки не решились приближаться ко мне, остались на дороге в сотне метров от меня и слегка нервировали своим непрекращающимся воем. Облако накрыло поле и этот вой в купе с нулевой видимостью перебросили меня в какую-то сказочную страну, где кругом злые силы, и я один-одинешенек с фальшфейером в руках отгоняю нечисть.
Навывшись в волю собаки убежали домой и спустя 15 минут появились другие четвероногие товарищи – где-то неподалеку своими хихикающими голосами залаяли шакалы.
Я дождался темноты, сделал несколько фоток сияющего тысячью огней Учкекена и под колыбельную шакалов отправился спать.










15-й, последний день на Кавказе

Дикий холод, да еще и ветрюга на плато. Ветер несет облака, поэтому каждый кадр приходится выжидать, пока развеет. Но Эльбрус за весь день так и не удалось сфотографировать.
С Бермамыта спустился дальше в сторону ГКХ, там много интересных и красивых дорожек. Одна из этих дорог ведет к еще одному красивому, но незаслуженно обойденному туристическим вниманием месту – Гуд-горе.
Гуд-гора это тоже плато с крутым обрывом, как Бермамыт или Кинжал, но есть небольшая особенность: вдоль обрыва тянется длинный гребень останца, местами поднимающийся достаточно высоко образуя подобие паруса. Место безлюдное, судя по колее ездят сюда редко.
На этом плато я закончил свою активную часть путешествия. Дальше – дорога к дому. В соответствии с маршрутом я поехал в сторону трассы, но не доезжая Учкекена свернул на запад к местной асфальтовой дороге. По серпантину спустился вниз и не доезжая пары км до асфальта поставил палатку прямо на дорожке у ручья. Утром оставалось только съехать в низ, пересечь речку, и я на асфальте…









































Домой

…Но проложенный трек преподнёс мне сюрприз. Спустившись к броду я обнаружил дикий горный поток. Глубина не выше колена, но такое течение… Да, на спутниковом снимке оценить брод трудно. Колея-то видна хорошо, а что с рекой – не понятно. Один я не рискнул пересекать поток и отправился обратно на подъем, а там выехал на асфальт в поселке Учкекен. Потерял лишних 2 часа.
Дорожка в Учкекен шла по пологому склону средь полей. Ехалось не быстро, я держал 40-50 км\ч и вдруг, повернув голову вправо обнаружил, что рядом со мной параллельным курсом, прямо над травой едва шевеля крыльями летит здоровая утка и косит одним глазом на меня. Объезжая лужу я вильнул в её сторону, она испугалась и вильнула в поле по большой дуге. Но другая такая-же встала на параллельный курс слева от меня, двигаясь совсем над краем дороги. На небольшой дистанции над полем обнаружилось еще пара птиц, они просто летели рядом, не обгоняя меня и не отставая. Они будто провожали меня. Так мы вместе пролетели несколько километров, затем птицы свернули обратно в поля, а я въехал в поселок.
За Черкесском начал покрапывать дождь, а затем дождь пошел уверенней и следующие пару дней не покидал меня. М-4 хоть и широкая, но сильно загруженная трасса. Ехать по ней не очень-то приятно, особенно в дождь. В Богучаре я с нее свернул и поехал параллельными дорогами ближе к границе.



ЭПИЛОГ

Кавказ – это рай для спортивного туризма. Во-первых, там безопасно, местные говорят, что ты здесь гость и никто не обидит тебя, не ограбят и не обворуют, пока ты гуляешь по окрестностям. У них это страшный позор на всю семью – обидеть путника. Палатку можно ставить прямо у поселка, если местные жители и придут к тебе, то только для того, чтобы пригласить в гости. Во-вторых, где бы ты ни претерпел проблемы, везде можно обратиться за помощью, да её сами предложат. А в-третьих, и самое главное, по моему мнению, даже в начале лета там НЕТ назойливых насекомых! Плюс ко всему, очень-очень красиво. Туристический рай, дай Бог мира этому краю во веки веков!

[alekst34]

Юра большое спасибо за эту виртуальную экскурсию , и текст с эмоциями и фото супер !!!

[BUGER]

Ну наконец то!!! А то по рассказам все типа круто, а фотки не показывал. Вот теперь видно что круто катнулся!

[Генрих]

Спасибо, на одном дыхании. Это ж, сколько надо было фотать. Но такие истории надо запечатлять. Как себя чувствует мот?

[FZX]

АЙ красота какая!!! Юра - молодец! Не только хорошо прокатился, так ещё и рассказал как красочно! Хочу на Кавказ!!! )))

[Lex_Al]

Спасибо за красочный и подробный отчёт!
Виды великолепны!

[nomasir]

Юра, спасибо за труд! Он очень ценен для нас. Отличные, отборные фотки с ровным горизонтом и приятной композицией. Грамотный легочитаемый, но насыщенный текст. И локация.... Всё бьютифульно. Класс!

[Pravdin]

АЙ красота какая!!! Юра - молодец! Не только хорошо прокатился, так ещё и рассказал как красочно! Хочу на Кавказ!!! )))

Чёрт возьми, а народу-то нравится )))
Я когда прочел мои сочинения, долго размышлял, отправлять ли такой грубый безликий текст или передать Локе сначала, на рецензирование ))) Но, тогда бы пришлось делиться гонораром
Я рад, что получилось совсем не так плохо, как мне представляется!

Фоток отснял больше тысячи. Ленился фотографировать очень много, особенно на второй неделе. Казалось, что ну такого уже отснято полно, чего еще щелкать. Сейчас сортировал фоты и очень жалел о некоторых пропущенных местах и кадрах, особенно жалел что стеснялся фотографироваться с людьми, которые со мной заговаривали.

К вопросу о мотоцикле: собственно, японец оправдал свое высокое доверие и легендарную надежность. На спидометре 80 тыс., + 5000 проехал со сломанным спидометром да и скручено между Японией и Россией немало было. Так вот, подшипники переднего колеса только поменял в первый раз. Мотор уже второй, первый лежит на запчасти, работает как солнечные часы - из года в год со стабильным результатом. Я, конечно, разгильдяй, совсем за мотоциклом не ухаживаю: прокладка под цилиндром подтекает - постоянно приходится масло подливать, маятник не смазал перед выездом ( да и перед прошлыми пятью походами не промазал ), в вилке масло менял вообще в 2011 году. Но он, друг мой верный, терпит меня и не жалуется.
Кстати, проблемы тяги в высокогорье заметил не сразу. Т.к. перемещаюсь я медленно, почти на холостых, разницы в тяге совсем не заметно. Но когда надо крутануть ручку, сразу сказывается нехватка воздуха. В общем то, высоты до 2800 он держал уверенно, нигде пешком толкать не приходилось.

Кстати, для планирующих поездку: если б поехал туда снова, купил бы в дорогу отпугиватель собак и положил бы вместо фальшфейеров. Реально нужная штука.

[Saabovod]

Отличный отчет и фотки !

Только не понял, почему не поехал ? Из Тырныауз в Джилы-Су есть прекрасная "Тропа" вдоль Эльбруса
Около 50ти км. мы ехали три часа на слониках ) Виды там конечно ... Ух)
Вот она:
https://yandex.ru/maps/?ll=42.729366%2C43.4...erp&z=11.56

[СЕМЕН]

Отличная поездка и отчёт!Я уже лет 10 хочу написать но никак)

[Pravdin]

Отличный отчет и фотки !

Только не понял, почему не поехал ? Из Тырныауз в Джилы-Су есть прекрасная "Тропа" вдоль Эльбруса
Около 50ти км. мы ехали три часа на слониках ) Виды там конечно ... Ух)
Вот она:

Я думал об этом перевале, но на спутниковом снимке яндекса тропа прерывалась, поэтому не было уверенности, что смогу успешно пройти весь путь. Был бы с напарником - рискнул бы, а в одиночку никакого риска...
К тому же, эта дорога идет мимо плато Кинжал, а такую жемчужину Кавказа нельзя проезжать, не посетив.
В следующий раз обязательно проеду по ней.

[Saabovod]

Я думал об этом перевале, но на спутниковом снимке яндекса тропа прерывалась, поэтому не было уверенности, что смогу успешно пройти весь путь. Был бы с напарником - рискнул бы, а в одиночку никакого риска...
К тому же, эта дорога идет мимо плато Кинжал, а такую жемчужину Кавказа нельзя проезжать, не посетив.
В следующий раз обязательно проеду по ней.

Понятно. Этот перевал стоит того чтобы его проехать, в меру сложный, есть одно засадное место.
Лучше его проходить на оборот из Джилы-Су в Тырныауз.

[max640]

Понятно. Этот перевал стоит того чтобы его проехать, в меру сложный, есть одно засадное место.
Лучше его проходить на оборот из Джилы-Су в Тырныауз.

Ты про какое засадное место? Это где на спуске выход грунтовых вод?

[Saabovod]

Ты про какое засадное место? Это где на спуске выход грунтовых вод?

Да, о нем.

[Антон Усы]

Классная поездка! Молодец!!! Стиль изложения и фотки агонь!!!
Калитки в горах чтобы скатина не выходила, я думаю. Мы много повстречали, больше электрических заборов было.
Что за бак такой? Сколько литров?

[watercat]

И поездка и отчет - 10 из 10-ти баллов! Аж задумался насчёт следующего сезона. Опять же, там тепло...

[Pravdin]

Классная поездка! Молодец!!! Стиль изложения и фотки агонь!!!
Калитки в горах чтобы скатина не выходила, я думаю. Мы много повстречали, больше электрических заборов было.
Что за бак такой? Сколько литров?

Бак Кларк из США, емкостью 4.1 галлона ))) (16 л.). Причем, он внешне совсем не больше штатного на 8.5 л. Основной дополнительный объем в ушах.
Про калитки - тоже так подумал потом. В другом месте видел калитку через пешеходный мостик и местные рассказали что это калитка от баранов ))) А вначале я был в полном недоумении.

[AleXandeR]

Отличный отчёт. Много интересных мест проехал совсем рядом. Дорога от Хучни до Маджалиса великолепная, виды как в Швейцарии, незря Табасаранский район называют дагестанской швейцарией. Рядом с Кубачи древний город Кала Курейш, основанный потомками пророка Муххамеда. Копии надгробий выставлялись в Эрмитаже, уникальное место. Потом ещё на дороге из Кубачи в сторону Балхара есть уникальный водопад и Старинная боевая башня, их в Дагестане немного в отличии от Ингушетии и Осетии. Дальше в Салте подземный водопад и потом надо было сразу навер уходить, на Кегер. От туда Айвазовский писал Гуниб, репродукция во всех общественных местах в Дагестане есть. В Гамсутль легко на мотике поднятся если с Зауром Чохским договорится,он этот район контролирует ездит исключительно на Джебелях. С Дылыма через перевал Хариб можно сразу на Чечню уйти через "волчьи ворота" и не искать приключения с пограничниками в Ботлихе и на федералке с полицией. С Кезеной прямо дорога на Шатой есть, там ещё один Ноев Ковчег нашли, дорогу строят. И с Итум Кали на Цой педе, Цори, Джейрах дорога отличная , но разрешение заранее нужно у пограничников оформлять. В Верхнем Фиагдоне каждый дом это гостиница, только вывесок нет. В безенги через Бабугент нужно ехать, там уникальные карстовые озёра глубиной 250 метров а диаметром 50. За Кёнделёном сразу тоже водопад красивый и естественный каменный мост. А в Джылысу на самом деле особо делать нечего. Мне например это место неприятно. Загадили там всё. Дорога с Тырнауза красивая но через Конжол не хуже. Я бы ещё пару дней советовал потратить на Домбай и Архыз. Хотя это может быть отдельная история. У нас на сайте это отельный маршрут. https://russia-adventures.ru/elbrus-dombay-arkhyz. А так в целом отличная обзорка получилась. Я тоже люблю один по Кавказу ездить. Алабаи кстати не кусаются. Им главное в глаза не смотреть и руками/ногами не махать. А так Браво, особенно буквенная часть, прочитал всё!

[далекоездячий]

Юра , молодец!!! Сильные эмоции испытал !!! Порадовал, впечатляет .. Очень ценный отчет ! Спасибо Юра !

[Мотойог]

Просто бомба! Прям путиводитель.

Спасибо огромное за отчёт, 6 раз был на Кавказе со стороны Грузии, Сочи и Архыэа а с этого направления пока нет.

Буду планировать на след лето но к сожалению сейчас из Киева проще в Румымию/Черногорию попасть чем на Кавказ..

[Pravdin]

Отличный отчёт. Много интересных мест проехал совсем рядом. Дорога от Хучни до Маджалиса великолепная, виды как в Швейцарии, незря Табасаранский район называют дагестанской швейцарией. Рядом с Кубачи древний город Кала Курейш, основанный потомками пророка Муххамеда. Копии надгробий выставлялись в Эрмитаже, уникальное место. Потом ещё на дороге из Кубачи в сторону Балхара есть уникальный водопад и Старинная боевая башня, их в Дагестане немного в отличии от Ингушетии и Осетии. Дальше в Салте подземный водопад и потом надо было сразу навер уходить, на Кегер. От туда Айвазовский писал Гуниб, репродукция во всех общественных местах в Дагестане есть. В Гамсутль легко на мотике поднятся если с Зауром Чохским договорится,он этот район контролирует ездит исключительно на Джебелях. С Дылыма через перевал Хариб можно сразу на Чечню уйти через "волчьи ворота" и не искать приключения с пограничниками в Ботлихе и на федералке с полицией. С Кезеной прямо дорога на Шатой есть, там ещё один Ноев Ковчег нашли, дорогу строят. И с Итум Кали на Цой педе, Цори, Джейрах дорога отличная , но разрешение заранее нужно у пограничников оформлять. В Верхнем Фиагдоне каждый дом это гостиница, только вывесок нет. В безенги через Бабугент нужно ехать, там уникальные карстовые озёра глубиной 250 метров а диаметром 50. За Кёнделёном сразу тоже водопад красивый и естественный каменный мост. А в Джылысу на самом деле особо делать нечего. Мне например это место неприятно. Загадили там всё. Дорога с Тырнауза красивая но через Конжол не хуже. Я бы ещё пару дней советовал потратить на Домбай и Архыз. Хотя это может быть отдельная история. У нас на сайте это отельный маршрут. https://russia-adventures.ru/elbrus-dombay-arkhyz. А так в целом отличная обзорка получилась. Я тоже люблю один по Кавказу ездить. Алабаи кстати не кусаются. Им главное в глаза не смотреть и руками/ногами не махать. А так Браво, особенно буквенная часть, прочитал всё!

Эх. Где ж взять эту инфу об интересных местах, так что сразу обо всем узнать ))) Если б почитал перед выездом свой отчет, да еще рекомендации знающих форумчан, да плюсом отпуск дней на 10 подлиннее. )))
Некоторые места не посетил из-за спешки, о некоторых не подозревал, некоторые все-равно не по пути. Так что, ничего страшного, в следующий раз поеду по другим дорогам и заеду в указанные локации. Вообще, чтоб объехать все в Дагестане, нужно все 30 дней тут прокатать по всем дорожкам петляя...
С Дылыма в Чечню очень рано ехать, половина моего маршрута по Дагестану прошла после Дылыма.
Между Кезеной и Шатой горы, дорожек всяких там куча, собственно по одной из них я и ехал через Нохчи-Келой. Там где с перевалов спустился тоже можно было на Шатой повернуть, но я поехал налево в Шарой. Ехать в Шатой - пропустить половину Чечни. Ноев-Ковчег между Махажоем и Кири, это в другом направлении немного, да и смотреть там нечего, просто плато в форме судна.
С Итум-Кали в Джейрах горами вдоль границы точно не стоит ехать, не зная трека. На спутнике трек не начертить, местами дорожка прерывается. Тут проводник нужен, уж точно не для первой поездки на Кавказ ))
В целом, спасибо за новые сведения! Кавказ повторю обязательно, некоторые озвученные места в маршрут включу, это точно!

[Сенс]

Отчёт хороший и фотки классные!

[Maloy]

Спасибо за отчёт, поностальгировал 👍🤝😁✌