Версия для печати темы

Автор: riog 31.1.2019, 14:41

Всем привет от новоиспеченного владельца DR650SE.
Коротко о моте: 2001 год, пробег по одометру 21 тысяча, я второй владелец в РФ, предыдущий владелец брал его в Мистер-Мото год назад.
Мотоцикл - полный сток, естественно с полным комплектом заводских болячек, которые никто не устранял.

Коротко обо мне: это мой второй мотоцикл, до него был классик, сделанный "скрэмблер" CB400SS (не путать с CB400). На нем я понял свои предпочтения - люблю дальние поездки, природу, горы и покатушки по бездорожью. Именно с этой целью и брал DR.

Ввиду того что заниматься ремонтом и обслуживанием мотоцикла собираюсь сам - накопился целый ряд технических вопросов, которые было решено собрать в одну тему (рассчитываю на ваше понимание).
Тем на форуме, особенно раздел по DR650, прочитал очень много, но нигде не нашел подробного описания по некоторым вопросам. Мануал скачал, но т.к. он на английском, с которым я совсем не дружу - многое остается загадкой. Надеюсь на вашу помощь!
Уверен, что собрав все эти "глупые" вопросы в одной теме, многим новобранцам, по типу меня, она будет очень полезна.

Касаемо косяков, которые собираюсь устранить первым делом:
- Снять крышку сцепления (прокладку уже заказал) и проверить, посадить на герметик болты крепления датчика нейтрали
- Установить крышку сальника вторичного вала (уже заказал)
- Снять верхний ролик цепи (это везде советуют т.к. он легко отрывается с куском рамы)


Теперь вопросы:

- Есть проблема, свойственная годам выпуска моего экземпляра - сопливит бумажная прокладка ГБЦ. Пока только чуть-чуть сопливит, не подтекает. Ждать пока потечет или менять сразу?
Планирую заказать металлическую прокладку, которую ставили в поздние версии DR, вопрос в том, на сколько сложно ее менять? Какие нюансы?

- Стучат клапана. Судя по всему их никогда до меня не регулировали.
Хотелось бы хотя бы минимальное объяснение куда лезть, что крутить, какой инструмент (щуп) лучше использовать?
Допуски по зазорам клапанов я нашел в мануале. Больше из мануала ничего мне не понятно особо. Кто сможет написать инструкцию? Было бы очень в тему.

- Обслуживание заднего амортизатора, прогрессии и маятника. Читал тему про джебел, там люди прогрессию шприцуют.
У нас же, как я понимаю, нужно все целиком разбирать? Как и что конкретно там смазывать, какую смазку лучше использовать?
И, касаемо заднего амортизатора, как обслуживать его? Как настроить под свой вес?

- Вилка. Касаемо масла в вилку - какое лить?
Как обслужить рулевую колонку? Какую смазку использовать?

- Моторное масло. Какое лить? Везде советуют мотюль 7100, без проблем, залью его, благо рядом с домом есть оф. магазин мотюля. Но какую вязкость посоветуете? Везде пишут по-разному, какой оптимальный вариант?

- Подрамник. Видел уже ни один раз люди пишут что подрамник слабый, гнется или доже ломается, советуют укреплять. Думаю мне это актуально - планирую возить багаж, ездить с пассажиром + багаж. Каким образом укрепляют подрамник?

- Рама. Есть случаи того, что у людей трескалась рама в нижней части. Как избежать этого? Писали что это возможно из-за перетянутой цепи.

Знаю, здесь много банальных для вас вопросов, но лучше перестраховаться и заранее все узнать, чем лезть самому во всем разбираться на практике, рискуя накосячить.
Буду благодарен любому совету!

Автор: St. 31.1.2019, 16:30

До сих пор не выкрутились значит не выкрутятся.
Новый сальник решает проблему.


-Сделают из паронита в той же мастерской где будут регулировать клапана. )
-Разобрать смазывать всё что скрыто, синей смазкой.
-Разобрать промыть, синяя смазка
-Пассажир лишний.) (с ним не удобно)
-Сам и ответил.)

Вопросы за масло, моветон. Либо теоретику в специально отведённом месте.)

Автор: riog 31.1.2019, 22:12

Выходит что темы на форуме, где люди в картере магнитом вылавливали болты крепящие датчик нейтрали - это все сказка?)




Касаемо нового сальника вторичного вала и то что он решает проблему - то есть то что с 2016 года на ДР стали ставить крышку сальника уже с завода, это тоже все просто так? И дополнительная защита, которая поможет избежать лишних проблем и которую советуют все, в том числе и на зарубежных форумах и на здешних - тоже брехня?



Это конечно здорово, про сервис я вашу иронию понял, но увы, регулировать клапана я буду самостоятельно. Спрашивал не для того что бы мне посоветовали обратиться в мастерскую, а для того что бы помогли в техническом плане с этой процедурой.
Прокладка продается металлическая, я думаю ее проще заказать, чем просить в каком-то там сервисе что бы мне ее вырезали? Или я ошибаюсь?




Спасибо и на этом, хоть буду знать чем смазывать, буду искать какую именно синюю смазку купить. С разборкой, надеюсь, все будет понятно.



Бесспорно! Но планирую, хоть и редкие, но все же они будут, поездки с двойкой. Вопрос не в удобстве был. То что это не так удобно, как в одиночку - я в курсе.



Вопросы про производителя масла может и моветон, но я лишь спрашиваю про необходимую вязкость масла.

Автор: wherewolf 31.1.2019, 22:21

Курим мануал, в начале есть табличка допустимых вязкостей. Обычно 10w40, можно 10/15/20w50 в зависимости от температуры (imho).

Автор: St. 1.2.2019, 4:48

На пробке надпись не читал?)

Автор: kuzmich 1.2.2019, 6:31

riog привет из Питера. У тебя список вопросов, имеющих один четкий ответ. Первое это просмотреть сервис-мануал на мото, и список необходимого спец-инструмента.
Так же, там есть ответы касающиеся спецификаций тех.жидкостей, вязкость масла двигателя, вилки.
"Стучат" клапана это как? Это насколько расспущены зазоры что они "стучат", очень интересный момент, мотор в работе издает много звуков, особенно стуков, разных, и большая часть вызвана не клапанами.
Впрочем если будет нужна консультация, обращайся.
Покажи фоту мопеда.

Автор: dimag 1.2.2019, 7:15

Масло достаточно и 5100
По зазорам клапанов - снять бак, выкрутить свечу, открыть пару лючков на клапанной крышке, выкрутить большую заглушку слева на картере, выкрутить маленькую заглушку слева впереди на картере.
Вместо большой - торцевую головку для поворота коленвала, в маленькой - смотреть метки на маховике.
Для регулировки - накидной ключик на 10 (или 8?) - контргайку ослабить - и узкогубцы длинные (или пластинку с квадратным отверстием 3 мм - крутить регулировку. Плюс щупы пластинчатые.

Алгоритм регулировки - в мануале подробный, с картинками.

Автор: riog 1.2.2019, 10:44

kuzmich

Привет, земляк! Стучащие клапана мне диагностировал человек, который осматривал мотоцикл перед покупкой. По его словам клапана звенят. Не знаю на сколько это верная информация, но разбирать и проверять их я в любом случае буду.

Фотку мотоцикла сделаю через недельку и закину сюда

Касаемо мануала - как и писал, мануал есть, но вот с английским не особо дружу, поэтому тяжело вникнуть в то, что там написано

То что там написана вся спецификация тех. жидкостей - в курсе. В вилку, обычно, советуют залить масло погуще, вот я и уточняю у тех, кто на опыте

dimag

Спасибо за ответ и подробное объяснение как и что делать. Буду пробовать)

Вот еще нашел статью про регулировку, тут подробно все расписано на русском, с фотками из мануала:
http://dr650.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=16

Автор: kuzmich 1.2.2019, 11:39

Хорошо иметь мануал в электронном исполнении в виде файла pdf в котором прямо внутри активируется переводчик, что снимает многие вопросы с чтением английского.
Мнения людей безусловно имеют значение, но у каждого свое, и в меру своей испорченности, посему заводские данные все таки ближе к реальности.

Автор: мэн 1.2.2019, 13:30

Винты датчика нейтралки обязательно посади на фиксатор, не кого не слушай. Я чуть не попал - при пробеге 16тыс.км, решил проверить и оказалось что они открутились от руки. Когда правую крышку будешь ставить намажь прокладку
графитной самзкой, тогда она не прикипит к крышке. Подрамник если не ломаный то он очень крепкий, я ездил далеко с большими сумками и кофром не чего не произошло. Мне у ДР 650СЕ не понравилось как ставиться воздухан, дальний край
может сьехать с каркаса и тогда ахтунг. Если старый фильтр уже с замятыми краями или вытянут по диаметру, лучше сразу купи новый. Мне понравился Твин-Аир.

Автор: Макс Макс 1.2.2019, 21:37

Вот эти две процедуры лучше совместить для экономии человеко-часов.
По поводу регулировки клапанов всё разжевано уже неоднократно. Регулировка на ДР ничем не отличается от других одностволок, только зазором.



Прогрессию и амморт нечего разбирать если у тебя нет ремкомплекта. Разобрать, смазать и собрать это бессмысленная трата времени.
Если есть люфт в прогрессии, то смазкой его не устранить. Если там есть ржавчина, то можно смазать, но всё равно через очень короткий промежуток у тебя будет люфт и всё равно нужно будет менять.
Не лезь туда без ремкомплекта.



Мануал тебе в помощь. Эксперименты могут привести к поломке, потере управляемости.



Я лично лью розовый мотюль 10-40. Летом он не горит на жаре. Использовал масло Эни такой же вязкости, заметил, что температуру не выдерживает.
Но это чисто моё субъективное мнение.
Для наших динозавров можно и лукойл лить для дизельных камазов, но лучше его менять почаще.



Твой мот очень прочный.
Все эти случаи тупо от перевеса и бестолкового управления.
У меня в своё время был велосипед GT Karakoram с 29 колёсами. Мне все знающие велотусовщики говорили, что у них проблема это слабые колёса, сразу идут восьмёркой, а ещё и рама в месте крепления заднего колеса.
Проездил на нём 3 года с моим весом в 95 кг. Ездил быстро, но аккуратно, на бордюр в лоб не заезжал, спрыгивал свободно даже с небольших лестниц. Ничего с велом не было, так его и продал.
Также и с мотом. Прочности рамы достаточно для нормального его использования. Если конечно навешать на него 3 кофра по 25 кг. + наездницу 65 кг. + пару канистр бензина примотать литров по 10, + покрышки грязевые примотать (кудаж без них) + несколько десяток подшипников, шестерён, компрессор автомобильный для подкачки колёс, обязательно 5 пар колодок, цепь приводную, звёзды, цепь ГРМ, + примус и ...., то в таком случае лучше раму усилить уголками.

Автор: счастливый 1.2.2019, 21:47

Мда. Откровенно говоря, мне немного жаль. Немного жаль потраченного на ответы в личке времени.
Нахера я был приветливым и отзывчивым, отвечая на вопросы, если ты ровно их же поднял в этой теме? Хм... Для себя я выводы сделал: Новичков буду сразу и без лишних рассусоливаний отправлять в поиск.

Ну а касательно этой темы... Ты хоть и пытаешься прикрыться полезностью для новичков, но она будет полезна конкретно тебе и всё. Потому что вновь поступивший запарится читать и вычленять нужное, ибо уже по древу начали растекаться.
Странно, но я даже не помню, когда я набрёл на http://dr650.wikia.com
До данного форума или уже после... Во всяком случае, ищущий да найдёт. Знания английского, конечно, полезны в нашей жизни, но для незнающих уже давно браузеры прямо в окне всё переводят. Предлагаю закрыть тему. Или перенести в неофиты. Там те, у кого есть время, _которого не жаль_, помогут разобраться с прописными истинами.

Зы Ах да.
Клапан во множественном числе - клапаны
Клапана - это склонение (Кого?) - клАпана.

Автор: vknw123 1.2.2019, 21:56

Насчёт перевода PDF.
1) Открываешь ПДФ в браузере
2) отправляешь на печать нужные страницы , например с 50 до 80. с целью их сохранения в отдельную ПДФ.
3) потом заходишь на сайт https://www.onlinedoctranslator.com/ , он переводит ПДФ до 10 мегабайт.

Автор: Макс Макс 1.2.2019, 22:15

Если по теме обслуживания, то яб еще немного посоветовал.
Распечатать мануал (в переводе) и в скоросшивателе его хранить в гараже.
Я в нём в последующем записываю аналоги запчастей, пробеги, ремонты, инструменты и т.д.
Очень удобная книга для мотыка.

Автор: riog 2.2.2019, 18:16

счастливый

Здравствуй. Ну, во-первых, в ЛС я поблагодарил тебя за те ответы, которые ты мне дал, повторюсь еще раз - огромное спасибо.
Если ты забыл, напомню, там ты мне рассказал про верхний ролик цепи, про прокладку ГБЦ - я принял это к сведению и не спрашивал в этой теме повторно про эти вещи, а лишь указал то, что я уже знаю (в частности от тебя) и просто включил это в список планов по исправлению косяков.
В теме заданы вопросы, которые я у тебя либо не спрашивал, либо то, на что я не получил ответа (мое последние сообщение с интересующими меня вопросами сообщение ты просто проигнорировал).
Откуда такая резкая реакция? Откуда столько негатива? Ты хотя бы удосужился прочитать и сопоставить открытую мной тему и то, что мы обсуждали в лс (обсуждали - громко сказано. 2 ответа от тебя, а дальше - игнор).
Не получив ответа на интересующие меня вопросы, мною было решено не отвлекать тебя в ЛС, а спросить в теме, заодно познакомиться с форумчанами, почему бы и нет, объясни, пожалуйста.

Если это тебя на столько задело, то, что я создал тему, где решил пообщаться с людьми, которые мне, как ты можешь видеть, очень помогли - то извини, пожалуйста меня, такого вот новичка - проходимца, который посмел тут что-то спросить у тебя.




Я, читая формум и ползая по темам, где полезное приходилось вычленять из десятков страниц флуда - не запарился. А тут, лишь из первой страницы можно много полезного почерпнуть.



Да, не спорю, авто-переводчиком мануал перевести можно, но это будет на столько посредственный перевод, примерно как и описание товаров на алиэкспресс.



Макс Макс

Привет! Спасибо за подробный ответ по всем пунктам.



Это логично, так и сделаю. Как я понимаю, что бы снять крышку ГБЦ, особых умений не нужно? Она снимается без особых проблем?



Люфт в прогрессии у меня отсутствует.

Вопрос про обслуживание прогрессии у меня возник после того, как я прочитал тему про Джебел, где люди советуют регулярно шприцевать прогрессию. (после дождевых покатушек, несколько раз в сезон). Но у нас конструкцией такие клапаны - масленки для шприцевания отсутствуют, отсюда и вопрос, нужно ли нам так же обслуживать прогрессию или нет? Если нет, то почему?

В рулевую без ремкомплекта тоже лезть не имеет смысла? Люфта так же никакого нет, но обслужить и все смазать - хочется. Ведь до меня этим никто не занимался и вполне возможно что смазки там почти не осталось.....



"Розовый мотюль" это как раз тот самый 7100 ? Или какой-то другой.



мэн

Привет. Спасибо за ответ!


Да, так и сделаю первым делом) Еще читал, что вроде как на какие-то другие болты меняют.


Хорошо, это проверю. Еще где-то вычитал что края воздушного фильтра, перед установкой, можно смазать любой густой смазкой (типо литола) и тогда он прилипнет к краям фильтр-бокса и не будет зазора, а соответственно - лишнего подсоса воздуха.


vknw123

Спасибо, принял к сведению!

Но вообще есть целая версия переведенного мануала, то есть его перевели целиком, но это такой же перевод через гугл переводчик или подобный онлайн транслейтер, поэтому перевод очень посредственный. В любом случае я оставлю ссылку на него здесь:

https://moto-manual.com/motorcycles/suzuki/suzuki-cross-country-enduro-supermoto/service_manual_for_suzuki_dr_650/


И вот еще несколько полезных ссылок, которые у меня сохранились и будут полезны тому, кто только начинает знакомиться с нашим мотоциклом:

Основные проблемы и косяки, которые нужно устранить, список на английском:

http://dr650.wikia.com/wiki/Potential_problems_to_be_aware_of

Регулировка клапанов:

http://dr650.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=16

Куча запчастей на наш мот. Не дешево, зато много очень качественного тюнинга:
https://procycle.us/bikepages/dr650.html

D.I.Y производство полезных железок (защита картера, защита рамы, крепление сальника вторичного вала и тд):

http://schmied.ru/?page_id=4385#!/c/2207987/offset=0&sort=normal

Автор: DRMan 6.2.2019, 11:22

Интересная тема, полезная информация! riog, отпишитесь, пожалуйста, в каком состоянии были винты нейтрали, у меня мот 06 года вот думаю лезть или нет...

Возможно вам пригодиться сайт http://schmied.ru там есть некоторые девайсы для 650 за адекватные деньги. Например ретейнер для 14 звезды, защита двигателя и рамы, та же крышка сальника, и тд

Автор: dimag 6.2.2019, 14:00

У него здесь целая тема есть - https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=4967

Автор: riog 6.2.2019, 20:55

DRMan

Привет!
Отписаться - отпишусь, возьмусь за мотоцикл как тлько придут все заказанные прокладки, запчасти и тд.
Опять же, раз на раз не приходится, думаю если до вас пред. хозяин датчик нейтрали не подтягивал, то лучше проверить.

Если почитаешь мое последнее сообщение перед твои, то я тоже скидывал ссылку на сайт с этими изделиями)

Автор: DRMan 7.2.2019, 10:00

riog а вы где прокладки заказывали? Мне вот как-то удобнее заказывать на ебае запчасти -нажал кнопку и не паришься) Если что - открыл спор. Сальники-пыльник точно не дороже чем у нас, включая доставку.

Да, непонятно как так вышло, был невнимателен! Наверное офигел от цен на просайкле))) Ну, хороший ресурс и продублировать можно, вон и тема оказывается есть. Раз уж заговорили... Не хватает у него в ассортименте защиты крышек ( "лопухи" защиты частично спасают эту ситуацию) от истирания ботами и ударов. Надо ему коллективно написать)) А еще очень полезная штука- увеличенный алюминиевый бардачок вместо штатного пластикового. Я купил такой у одного кулибина, могу поделиться чертежами и внешним видом) Вот его бы в массовое производство... А то эти изобретения из канализационных труб до первого падения. Наверное. Ну и эстетика хромает)

Автор: РомыЧ 7.2.2019, 17:25

Да, дальний край может не прижаться. У меня так было, хорошо что заметил. Чтобы не покупать новый фильтр я взял обычную нитку с иголкой пропустил по самому краю прижимающейся части фильтра без натяга. Потом, сколько раз снимал-ставил, все было отлично. Думаю что этого хватило бы на неопределенное время..

А если точнее то по контуру основы фильтра

Автор: riog 7.2.2019, 23:57

DRMan

Металлическую прокладку (для ГБЦ) я заказал на экзисте, там дешевле всего вышло.

Обычные прокладки (прокладку сцепления и натяжителя цепи) я заказал в http://www.dirtmotoshop.ru/ они там стоят копейки (150-200р прокладка). Как я понимаю сами делают, отсюда и цены. Качество пока оценить не могу, т.к. еще не получил их.

Ибэй удобно, но зачастую дорого. Я заказываю там, где дешевле)

Вроде как, я читал, что заготовки защиты крышек у него можно заказать. Крепятся они, судя по всему, на герметик.

Сейчас хочу купить короткие рычаги, нет желания пилить родные. На алиэкспрессе много разных вариантов, вопрос только в том, какие встанут на на мот.

Автор: riog 10.2.2019, 13:38

В дополнение к своим вопросам - я "немного" напутал, сопливит не прокладка крышки ГБЦ, а сопливит прокладка ГБЦ, то есть та, что внизу, под ГБЦ стоит.
Как я понимаю, что бы ее поменять, нужно разбирать и снимать весь двигатель? И все из-за одной лишь прокладки? Такое себе удовольствие...
Сопливит совсем чуть чуть, но просто побаиваюсь что в какой-нибудь дальней поездке от туда ручьем течь начнет...
Вот фото:



Что скажете?

Автор: St. 10.2.2019, 13:40

Забить.)

Автор: Rico 10.2.2019, 13:45

Можно попробовать протянуть крепеж необходимым моментом. В любом случае запотевание не криминал.

Автор: riog 10.2.2019, 13:57

St.
Rico

Подтянуть попробую. Осталось только приобрести динамометрический ключ)
Какой, кстати, лучше покупать?

Понимаю что не криминал. Но побаиваюсь одного, что рано или поздно она начнет подтекать еще сильнее, когда я буду, например, тысячах в трех километрах от дома)

Автор: St. 10.2.2019, 14:04

Ну коль ты такой суровый турисд, то ты взял с собой на замену масло?(знаешь через сколько км. смена?) Вот его и будешь доливать)
3000 км. это почти Тюмень.)

Автор: Rico 10.2.2019, 14:11

Ради одного раза покупать дино ключ не стоит. Заедь в авто-мото мастерскую и попроси подтянуть)

А коли будешь на урале то заезжай, подтяну все что надо

Автор: riog 10.2.2019, 14:18

Масло я, естественно, с собой беру. Как минимум на доливку. В общем ладно, буду катать, пока не потечет, а там уж решать буду)
А вообще, правильно ли я понял, что для замены этой прокладки, нужно целиком двиг. скидывать?



Rico

Ну почему же ради одного лишь раза? Мот обслуживать и ремонтировать собираюсь сам, поэтому уверен что ключ пригодится еще ни один раз)

Этим летом планирую в горы. В Грузию хочу сгонять)

Автор: St. 10.2.2019, 14:19

В смысле из рамы?

Автор: riog 10.2.2019, 14:26

Ну да

Автор: Rico 10.2.2019, 14:26

Да, иначе ты просто цилиндр со шпилек не снимешь.
Мотор снимать легко, особенно если можешь его поднять в одного)

Автор: Eromaz 10.2.2019, 14:52

И запенить)))

Автор: Макс Макс 10.2.2019, 21:52

От туда сильно не будет бежать. Так что париться не стоит. Просто не эстетично это когда у тебя весь Мот японский, а течёт как не японский.

А по поводу съёма двигателя для замены прокладки, так переживать тоже не стоит. Для того чтобы снять цилиндр, тебе придется отсоединить практически все от него, останется цепь и кабель генератора. Их можно не трогать. Вытащить болты, а двигатель чуть приподнять в раме. И цилиндр выйдет.

Автор: riog 12.2.2019, 18:04

Rico
Да, иначе ты просто цилиндр со шпилек не снимешь.
Мотор снимать легко, особенно если можешь его поднять в одного)

Надеюсь что в этом сезоне до снятия мотора все таки не дойдет) Все таки хочется сейчас по максимуму мотоцикл обслужить и спокойно поездить.

Макс Макс

В общем попробую подтянуть болты, надеюсь это поможет! Про эстетичность - да, неприятно.

Автор: DRMan 13.2.2019, 10:07

Считаю что динамометрический ключ необходим. Может, конечно, опытные механики и могут обойтись... Для меня было откровением на сколько 10НМ малый момент по ощущениям. Китайскую технику крутил "от руки" и удивился как легко сорвал болт м6 в алюминии. Понятно что китай и тд, но для м6 болта вкрученного в алюминий, момент небольшой для срыва, имхо. Так что при затяжке масляных магистралей, крышек двигателя и проч, динамометр маст хэв. Кстати, в мануале болты масляной магистрали имеют разный момент и каждый НМ играет роль.

riog

Запотевание не уйдет после затяжки, имхо, опять же. Тот винт что на фото - направляющий. Для затяжки цилиндра существуют 4 здоровенных болта, два из них в легком доступе, два под крышкой головки. Если я ничего не путаю. И момент там ого-го, так что если потекло - скорее всего только замена прокладки. Но это не точно)

Мотор вообще, потючий, судя по всему. У меня потела крышка головки, эстетика победила и я посадил ее на анаэробный высокотемпературный герметик. (вот тут, кстати, без динамометрического ключа просто никак) Согласно спецификации используется силиконовый, сузуковский. Но адгезия его к металлу мне не понравилась, в некоторых местах прям отслаивался от металла. Пока не заводил, надеюсь ссать не будет)) Анаэробный герметик застывает очень "стремно")) Где есть воздух - он как сметана, а где воздуха нет, там не проверишь застыл али нет. Обращаю внимание что данная процедура, описанная в мануале, имеет сноски и дополнения в конце мануала. Там есть важный момент про герметизацию болтов и участка крышки.

PS Динамометрический ключ лучше брать тот, у которого есть нефэйковая поверка и сами они не поделка. Из попсовых - например force, king tony.

Да, и спасибо за ресурс с прокладками для двигателя)

Автор: riog 13.2.2019, 11:26

DRMan

Да, ключ куплю, обязательно. На днях поищу по отзывам.



На сколько я знаю, с определенных годов выпуска, косяки в плане течи ушли именно потому что производитель заменил обычную прокладку на металл. Поэтому сейчас в каталоге на прокладки ГБЦ и крышки ГБЦ стоит замена на другой парт. номер, если смотреть каталог по старым годам выпуска SE.

Вот у меня как раз 2001 год и проблема эта еще актуальна. Поэтому нужно ставить металлическую прокладку и подтекать ничего не будет.

Еще сменю масло на мотюль (пред. владелец заливал что-то другое). Возможно масло не очень, возможно еще перелив. Эти факторы тоже могут влиять, не считая низкокачественную прокладку, конечно.

Автор: riog 14.2.2019, 12:01

Еще мне посоветовали проверить натяжитель цепи ГРМ.
Вопрос - как это правильно сделать? Как я понимаю, нужно открутить сам натяжитель и смотреть зазор.
Как именно отмерять зазор, сколько должно быть, какие допуски?

Как его "взводить", как ставить обратно?

Прокладку натяжителя я уже купил.

Автор: DRMan 14.2.2019, 14:12

riog

Для начала прочитать мануал по части механизма ГРМ. Есть мануал вообще? Динамометрический ключ купил?)) Короче, я делал так. Ставим поршень в ВМТ на такте сжатия. Откручиваем(или ослабляем. на снятом натяжителе ее, бывает, очень сложно открутить) винт-пробку механизма взвода. Откручиваем два винта крепления натяжителя к блоку. Натяжитель полностью разжимается. Упираем его легонько в цепь и оцениваем расстояние между посадочными плоскостями блока и натяжителя. Узнаем тут на форуме какое расстояние является критичным)) У меня было около 1 см, я не парился какие допуски и сколько минимально должно быть. Наверное! меньше 5 мм - уже диагноз для замены цепи. Как вариант самому придумать как оценить на сколько выдвигается шток натяжителя путем ручного удерживания механизма взвода. Взводиться следующим образом. Тот болт, который вначале ослабили - окручиваем и заглядываем в отверстие, там будет винт под плоскую отвертку. Крутим его по часовой(?) стрелке до щелчка. Все, механизм взведен. После установки натяжителя нажимаем на этот взводной винт ил или чутка крутанем против часовой, механизм распустится и натянет цепь. А вообще, моя память может подвести не только меня))) Читай мануал, там есть много полезного . Не уверен что ставить поршень как я сказал при снятии натяжителя прям необходимо, но, имхо, очень желательно. А при регулировке клапанов строго обязательно!! Если поставить поршень в ВМТ не в нужном(нужный определяется наличием зазора в механизме, если по-простому) такте и попробовать настроить клапана будет грустно.

UPD Мануал
[spoiler2="Мануал"]https://drive.google.com/open?id=1qoKwteAKmt-n4cJx5JALWBpKzmy52fb9[/spoiler2]

Автор: DRMan 20.2.2019, 15:22

Какой примерный ресур у тросиков газа и сцепления? Возит кто с собой запасные или может ремкомплект какой?

Автор: Garri 20.2.2019, 15:24

Про ресурс не скажу, но на всякий случай вожу с собой ремкомплект - тросики с набором разных бобышек.

Автор: DRMan 8.3.2019, 15:36

Приветствую! Посадил таки на фиксатор болты датчика нейтрали...
Обошёлся без снятия сцепления используя мелкую трещотку. Хотя повозиться пришлось с винтом... Вопрос, можно ли оставить старую прокладку крышки? Выглядит хорошо, отделилась нормально. Новая то имеется, просто есть ли смысл?

Масло не сливал, сильно наклонил мот и подпёр деревяшкой. Лучше бы слить, грамм 200 вытекло, думал уйдет в другой бок. Обязательно закройте окошко в кпп! Я выронил винт и он ускакал прям туда. Вытащил магнитом, но неприятная ситуация. И еще, я откручивал по одному винту, почувствовал что в датчике какие-то пружинки и очканул что он саморазберется в коробку. PS винты были закручены достаточно слабо, но закручены!
Ниже несколько фото разборки.

Автор: Rico 8.3.2019, 21:47

Конечно можно. Надо было просто мопед на бок положить и тогда масло бы точно никуда не вытекло. А подпружинена "шишка" которая вставлена в вал выбора передач. Точно бы не выпала.

Автор: wherewolf 10.3.2019, 23:57

Так ты оба винта датчика нейтрали откручивал или один, что виден на фото?

Второй винт же вроде как прикрыт маслоотражателем, который без снятия корзины хрен снимешь? Или я ошибаюсь? (могу, конечно, ибо давно туда залезал)

Автор: DRMan 11.3.2019, 11:51

Оба! Второй винт закрыт, да. Открутил мелкой трещоткой, той что на фото. Подлез как-то, сам не знаю как)) Снимать корзину ой как не хотелось!

Автор: riog 11.3.2019, 13:09

Всем привет)

Вчера заехал в гараж, решил завести - прогреть мотоцикл, т.к. вокруг гаражей все просохло - решил прокатиться (это первый мой выезд на этом мотоцикле).
Что заметил - стабильные прострелы в выхлопе при сбросе газа на высоких оборотах.
Стреляет как из пулемета, очередью из негромких "прострелов"сразу после сброса газа. При каждом сбросе.
Вопрос - с чем это может быть связано и куда смотреть?
Выхлоп родной, мотоцикл был достаточно прогрет, тепрература +5 за бортом.

П.С. стреляет как на холостых, так и на скорости, когда отпускаешь газ с высоких оборотов.

Автор: dimag 12.3.2019, 5:52

Это не бага, это фича

https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=5263&hl=%F1%F2%F0%E5%EB%FF%E5%F2

Автор: Huandi 12.3.2019, 8:27

Стрелять не должен. Слегка похлопывать может. Если сильно много - со смесью можно поиграться, но полностью это не устранить.

Автор: riog 12.3.2019, 12:26

Huandi

dimag

Привет, за ответы спасибо.
Хлопает не громко - но это я думаю по причине того, что глушак стоковый очень тихий сам по себе. Но хлопает прям очередью как из автомата, хлопков 50-10 быстрых именно на сбросе. По возможности запишу видео.

Посмотрю свечу, оценю качество смеси, но при покупке, когда мне смотрели мот, свеча была в норме.

Почищу карбюратор и покручу винт качества.

И еще, как я писал выше, у меня не снята экология (редко попадается на этих мотоциклах), на сколько я знаю она тоже может влиять, так?
Экологию планирую снимать в скором времени.

Автор: Huandi 12.3.2019, 12:36

С экологией может и смесь беднее настраивается - не знаю.

Автор: DRMan 12.3.2019, 18:33

Для начала, в режиме Капитан Очевидность, предположу что проблема в качестве смеси) Почему такая проблема - нужно разбираться. Для того чтобы определить качество смеси, очень грубо, можно использовать как индикатор цвет изолятора свечи. Однако, точная настройка возможна только при наличии газоанализатора или определенного опыта, так как цвет изолятора не отражает важные переходные процессы и вообще трудно понять на каком режиме образовался нагар. Это первое. Второе - винт качества влияет только на холостой ход. Качество смеси на основных режимах регулируют заметной жиклеров и высотой\типом иглы под соответствующий объем воздуха (кислорода) В мануале это четко прописано, даже с картинками. О том как и зачем крутить "винт качества" тоже написано в мануале. Серия частых мелких хлопков, по логике вещей, должна свидетельствовать о бедной смеси. При богатой наблюдают достаточно редкие громкие хлопки - догорает смесь в выпускной системе. Тут есть моя тема про карбюратор, предлагаю поучаствовать и разобраться чо к чему) Я сейчас как раз настраиваю смесь и подбираю жиклеры. Ну а что касается экологии, тут у меня никаких данных нет.

Автор: DRMan 14.3.2019, 22:00

Нужен ли клапан сброса давления в вилке? Как, например, на кроссовых мопедах. Перевёртыши даже на питбайках насасывают воздуха будь здоров. С "обычными" вилками опыта нет в этом плане.

Автор: haris 15.3.2019, 22:43

...чё-т я не понял... Осенью было всё в порядке? Это после зимней спячки?

Автор: riog 19.3.2019, 14:35

Осенью мотоцикл был у другого владельца) Читай тему в начале, там все расписано же. Я только его купил...



Ребята, всем привет в очередной раз!

Вчера наконец-то руки дошли разобрать мотоцикл и начать в нем копаться.

Первое что попалось на глаза - экология. Решил ее сразу удалять, т.к. желание возить на мотоцикле такую огромную, абсолютно ненужную приблуду у меня не было.
"Прибор" был снят за пару минут, осталось лишь изготовить заглушку на цилиндр из листа алюминьки.

В процессе разборки мота накопилась куча вопросов, по порядку:

Обнаружил 2 шланга из карбюратора, идущие "в никуда". Оба идут под седло. Один толстый (как я понимаю на нем должен быть фильтрик? Видел где-то), второй тонкий.

Вот фото:




Что это за шланги и зачем они нужны? Объясните плиз.

Далее, я завладел динамометрическим ключом (10-110 моменты) и теперь готов крутить все гайки мотоцикла с "правильным" моментом.
Почитав и полистав мануал (английский я знаю очень плохо) я понял, что ничего не понял. Точнее большинство гаек я так и не смог "опознать" как и куда крутить (таблицы в конце мануала со списком моментов я нашел), но переводчик мне выдает какую-то дичь.

Поэтому, просьба! Возможно кто-то себе выписывал необходимые моменты затяжки отдельно, мб у кого табличка есть НА РУССКОМ. Если поделитесь - буду благодарен.

Так же еще купил сальник вала передней звезды, но не поставил его, т.к. опять же, не знал моменты затяжек болтов на двигателе)

Хотел взяться за настройку клапанов - но не смог открутить центральную заглушку на крышке генератора. Резьба под шестигранный ключ сорвана. (новую крышку я уже купил), а эту придется высверливать.

Ну и общее фото моего препарированного коня:

Автор: Rico 19.3.2019, 14:46

Так это, в мануале в разделе сборка все более менее важные узлы указаны с моментом. Или у шистописятки не так?)

Автор: riog 20.3.2019, 0:26

Моменты есть в мануале, но они в таблице в конце. В разделе "сборка" нет большинства моментов.


Так что, ребята, кто знает касаемо трубок (в сообщении выше), идущих от карбюратора под седло? Что это за трубки и зачем они нужны?

Автор: Rico 20.3.2019, 0:30

У меня это какая то вентиляция. Тоже под седло идут.

Автор: riog 20.3.2019, 1:37

Тоже оба из карбюратора?

Автор: dimag 20.3.2019, 6:08

Про толстый я писал в "глупых вопросах" - https://djebel-club.ru/forum/index.php?act=findpost&hl=&pid=722025, с картинкой от мегазипа - вентиляция надмембранного пространства. Там поролоновый фильтр в коробочке пристыковывается.


Мне эту крышку "откручивали" небольшим зубилом и молотком. Упирать в край крышки по касательной и постукивать, с разных сторон.

Другой озвученный вариант - пара небольших отверстий под 2-штырьковый ключ от болгарки. Потом этим ключом и открутить.

Автор: riog 20.3.2019, 12:50

dimag

Привет, спасибо за ответ!
Подскажи, то есть этот толстый шланг у тебя тоже идет из карбюратора под седло?
Фильтр там необходим? Заказывать только оригинал с японии или есть аналоги?

И у тебя так же два шланга из карбюратора? Толстый и тонкий. (в сообщении выше есть фото). Один с фильтром, это мы выяснили, а второй вообще без всего, просто тонкий шланг,идущий в никуда... Так и должно быть?

Еще хотел уточнить по поводу шлангов идущих из краника бака. Ибо я снял экологию и появились вопросы, как все там подключать теперь.

Там два шланга. один толстый, по которому бензин течет в карб. И есть второй шланг (тонкий) он тоже идет в карбюратор? В верхнюю часть карба, правильно?

Автор: dimag 21.3.2019, 7:33

Да, толстый шланг под сидушку, там коробочка фильтра
Вот там - https://ic.pics.livejournal.com/gdv1969/6762256/350848/350848_original.jpg - ничего ен понятно, но слева дугой шланг и слева внизу виден круглый корпс фильтра, цилиндрик диаметром сантиметра 4 и длиной такой же.
Про аналоги не скажу, а по сути - потока воздуха там нет и можно, полагаю, подобрать в магазине "Садовод" подходящий переходник типа такого

Вставить в него кусочек поролона и зафиксировать проволочной распоркой. Будет значительно дешевле оригинала из Японии и не менее функционально

Тонкий просто свисает вниз, вроде какого-то перелива чего-то там...


Здесь не скажу, у меня тюненый бак и обычный краник механический. У тебя, похоже, кран вакуумный, тонкий шланг идёт в карбюратор, куда-то в задроссельное пространство, чтобы создаваемым там разряжением открывало поток топлива

Автор: счастливый 21.3.2019, 10:59

Цилиндр снимается без демонтажа двигателя с рамы - 100%
Там не шпильки, там длинючие болты, которые идут через ГБЦ, БЦ в картер. Они, коих 4 шт., легко вылазят наверх по обе стороны от рамы.

Автор: riog 21.3.2019, 13:25

dimag

Спасибо огромное за подробный ответ) Постоянно заходил в тему и обновлял, ждал когда мне уже кто-нибудь ответит!))

Все так, у меня точно такой же шланг под сидушкой, но без фильтра. Буду думать искать и подбирать, но скорее всего все таки с Японии закажу оригинал, стоит он в принципе не дорого, главное в заказ к кому-нибудь вписаться, а то с доставкой выйдет как золотой)

С этим все понятно, спасибо!


Но появились новые вопросы, пожалуйста, только не пинайте, я учусь!)

Ставил крышку сальника вала передней звезды. (купил на schmied ру) Звезду снял, все разобрал (кстати весь мануал перелистал, но так и не нашел с каким моментом все таки затягиваются болты крышек двигателя?)

Так вот, сальник поставил, пришло время ставить звезду обратно и тут я попал в ступор - не понимаю в какой последовательности ставить. Смотрю по каталогу ЗЧ и там непонятно.
Вот фото, подскажите последовательность:
Звезда (какой стороной наружу? Выпуклой или плоской?)
Резинка (какой стороной к звезде? Широкой или узкой?
И далее крышка, круглая, ее какой стороной ставим?




счастливый

О, это полезная информация! Значит я все таки смогу поменять, при необходимости, прокладки, не снимая двигатель) Спасибо большое!

Автор: Rico 21.3.2019, 13:29

Автор: счастливый 21.3.2019, 14:59

По-моему, выступающей частью звезды внутрь надо... Вечером гляну на своём.
А насчёт снятия БЦ прям на раме: более того, прямо на раме гораздо удобнее страгивать гайку коленвала и болт ротора. На столе очень сложно так качественно застопорить двигатель

Посмотри ролик. Многое перестанет пугать )))

Автор: Rico 21.3.2019, 15:05

Понимаю если бы вы со мной спорили, но тут схема и на 650 конструкция точно такая же как на 800
Не сильно понятно назначение кольца, но наверно для того чтоб меньше шумела цепь.

Автор: riog 21.3.2019, 15:46

Rico

Вот именно по схеме мне не понятно. Как я вижу - выступающей частью звезды наружу, какой стороной резинку - непонятно, стопорную крышку - выступающей частью внутрь. Правильно?

Но если так ставить, то эта резинка болтается между звездой и стопорной крышкой. Она просто висит.

А вот если звезду ставить плоской стороной наружу, а выпирающей внутрь, то все садится плотно и ничего не болтается!

счастливый

Окей, глянь пожалуйста, буду очень благодарен)

Видео посмотрю вечерком.

Автор: Rico 21.3.2019, 16:51

По идее должно быть как в первом варианте. Может резинка не ориг?

Автор: счастливый 21.3.2019, 17:05

Ага. Звезду плоской частью наружу, замок звезды выпуклой частью к звезде. Резинку так, чтобы прилегание было более плотным.
Я когда купил мот, звезда была неправильно установлена, и на зубах была явная выработка от трения перекошенной цепи.

Автор: riog 21.3.2019, 18:55

счастливый


Это точно, ты уже посмотрел?) Ну супер, спасибо огромное, значит не зря я сомневался по этому поводу)

Только не понятно тогда, почему на схеме все таки выглядит так, будто звезда выпирающей частью наружу ставится...


Вопрос по поводу момента затяжки болтов на крышке сцепления, на крышке генератора и тд. В общем все мелкие болты

В мануале нашел только вот такое:

Монтажный болт на двигателе 8 мм - 40 н/м
Монтажный болт на двигателе 10 мм - 60 н/м

Но что-то мне кажется что это немного не то... это же маленькие болтики, мне кажется там момент 20-30 максимум должен быть... Или я ошибаюсь и это то, что нужно?

Автор: счастливый 21.3.2019, 20:37

Внимательнее! 8мм - это не шестигранник головки, а диаметр резьбы!!! Это болты крепления двигателя к раме.
Половинки картера тянутся на 11 Н/м, а крышки на 23. Я тянул на 20, ибо даже при 23 чувствуется, что резьба начинает плыть...

Автор: DRMan 22.3.2019, 13:55

Ого, крышки двигателя 23 н/м.... Я затягивал 9н/м. Действительно, в мануале этого момента нет, находил похожие соединения с таким же диаметром резьбы (крышка коробки передач (см скриншот)11н/м, трубка масляная с о-рингом на двух болтах 10 н/м, натяжитель цепи грм 10н/м, у крышки головки цилиндра не помню резьбу, наверное больше, ключ на 10 и 10н/м) Может мы про разные крышки))

Я напутал, не крышки коробки передач, а корпуса! Собственно, где болты на 8 и есть прокладка/герметик, всё около 10 Н/м

Мне подсказали тут еще одно слабое место DR'а - подшипник ступицы задней звезды. Как диагностировать что пора менять подшипник? Сколько он ходит? Какие варианты решения проблемы есть? Нашел на форуме краткое упоминание о переточке ступицы колеса на двухрядный подшипник, но без подробной инструкции стрёмно что-то точить)

Автор: Rico 22.3.2019, 14:24

Тык тебе то зачем точить если посадка живая? Если для надежности.. не знаю даже. На биге наоборот отказались от двухрядного подшипника. Он был только на ср41-42.

Автор: Huandi 22.3.2019, 14:54

Просто не надо перетягивать цепь.

Диагностируется пальцем.

Автор: DRMan 22.3.2019, 16:55

Спасибо за ответы! Ну да, для надёжности)) Вообще если основная проблема это перетяжка цепи, а не явный конструктивный просчет - не буду заморачиваться. Снял цепь, пытаюсь шатать звезду... К себе\ от себя есть небольшой люфт (выходит осевой), но однорядные подшипники вроде такое допускают и с другой стороны резиновые демпфера. Радиального люфта вроде нет...

UPD

Блин, подшипник в ступице звезды закрыт только с одной стороны... Открыт как раз с наружней. Ну и дела.

Автор: DRMan 3.4.2019, 19:55

Выручайте! Опять такая же фигня, потеет маслом в районе свечей. Когда покупал, проглядел, зимой заменил герметик клапанной крышки на анаэробный. Думал она течет. Опять потеет в том же месте. Остаются заглушки крыши и болты крепления цилиндра? По болтам крепления цилиндра может масло давить? Там вроде медные шайбы как уплотнение. Неужели я накосячил с герметиком? Все делал в стерильных условиях и тыщу раз обезжиривал, да и герметик вроде хороший. Permatex высокотемпературный анаэробный.
[spoiler2="фото"]

[/spoiler2]

Добавлю. На вид заглушки сухие, очень похоже что из под крышки течет. Да как так? [spoiler2="еще фото"]
[/spoiler2]

Еще добавлю. Обратился к зарубежным форумам по запросу "dr 650 oil leak head". Увидел страшные картинки. Вот что про утечку пишут. "Cam cover sometimes, valve covers often, cam plug almost always. " Типа крышка головки течет иногда, крышки клапанов часто, заглушки распредвалов почти всегда. Верно я понимаю? Чет ребя не особо парятся. Типа "эндуро, х*ле." И "а, этож сузуки". Неужели забить?) Все колпачки в масле
[spoiler2="страшилка"][/spoiler2]

Автор: wherewolf 4.4.2019, 19:40

Кмк- шайбы медные под болтами. Менял?

Автор: Rico 4.4.2019, 19:55

У товарища на хф точно такая же история. Правда там из под болтов походу течет. Чуть подтянул, посмотрим что будет.

Автор: DRMan 4.4.2019, 22:20

Неа, не менял. Проверил затяжку болтов головки моментом в 40 Нм(положено 38). Как мертвые. Да и вообще, пробег типа 6 тыс миль, рановато для медных уплотнений.

Залил я эти болты специальным клеем который растворяется от масла или бензина. Ну и вокруг попрыскал. Короче, клей остался твердым на болтах, но поплыл по привалочной плоскости крышки головки((( Походу течет таки из-под нее. Заглушки не смог открутить -очень большое усилие, оставлю на потом. Есть небольшой шанс что так незаметно из-под них сочится. Тут, как говорится, два путя. Либо снимать крышку опять и пробовать силиконовый (а не анаэробный) герметик, либо снимать и нести на рентген в отдел технического контроля металлоконструкций в поисках микротрещины. А потом пробовать силиконовый герметик) Еще вариант - забить))

Не совсем понятно кто виноват, я или анаэробный герметик(скорее я, конечно же), но прошу посоветовать крутянский силиконовый) Пока думаю про "формирователь прокладок черный "УЛЬТРА БЛЭК" - Permatex® Ultra Black® Gasket Maker"
Анаэробные фланцевые герметики для алюминия(типа он как катализатор или я хз почему выделили отдельную группу герметиков) держат температуру до 150 градусов, не маловато? Сколько дээр может нагреться в районе бошки?

Во!
[spoiler2="Формирователь прокладок серый - Permatex® Ultra Grey®"]Разработан для применения в двигателях с высоким крутящим моментом (преимущественно в японских). Арт. 82194 ФОРМИРОВАТЬ ПРОКЛАДОК "УЛЬТРА ГРЭЙ" 99 г. Специальный термостойкий жесткий герметик не выдавливающийся из фланцевых соединений при сильной затяжке. Разрабатывался специально для японских автомобилей. Рабочие показатели превышают аналогичные, заявленные производителями. Обладает уникальной устойчивостью к маслам и антифризам, не повреждает датчики и не корродирует. Рабочий диапазон от -54 до +343 °С. ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно очистить поверхности. Нанести состав равномерным непрерывным слоем, закольцовывая отверстия для болтов. Не дожидаясь высыхания, произвести сборку узла. Полная вулканизация через 24 часа.[/spoiler2]

Автор: Куб 5.4.2019, 12:32

Мой др потеет с момента покупки на 36к (по одометру) до 50к или сколько-то там. Ужор масла при этом равен 0.

Автор: riog 5.4.2019, 23:19

Всем в очередной раз привет. Уже активно начал катать на своем ДР, проехал уже несколько сотен км. и заметил что расход высоковат, мягко говоря...
Выходит примерно 10 литров на 100 км... Езда - активная, 60/40 процентов трасса/город и совсем чуть чуть проехался по лесным тропинкам и по полю
По трассе в среднем ехал со скоростью 130 км/чб, иногда разгонялся до 140-150 на короткое время и на обгонах.
Город - динамичная езда, быстрые старты со светофоров, переключения на высоких оборотах и тд

Понимаю, конечно, что моя езда провоцирует большой расход топлива, но что бы на столько большой - по-моему это уж совсем перебор, у меня машина ест меньше...
Куда смотреть?

Автор: Huandi 5.4.2019, 23:43

riog, расход считают на трассе на умеренной скорости и без частых обгонов.

Автор: Куб 5.4.2019, 23:48

Убедиться, что все в заводском состоянии.

Автор: Rico 5.4.2019, 23:48

Ну 10л это все равно неадекватно. У меня на 800 не получается больше 5.5 как ни крути ручку.
Может в карбурахтере какие нить тюнинх жиклеры?
[spoiler2="ы"] [/spoiler2]

Автор: Huandi 5.4.2019, 23:50

Ты же не крутишь в отсечку всегда каждую передачу на восстановленном моторе, и не проверяешь максималку на каждом прямике.

Автор: Rico 5.4.2019, 23:52

Ну ДО переборки крутил до 5500 периодически. Как то раз торопился за город так ехал всю дорогу 150.
Завтра спрошу у друга на ХФ какой у него расход. Вот он его точно херачит с каждого перекрестка до зеленых соплей.

Ответил что расход под 10 на хф)

Автор: riog 6.4.2019, 20:12

Ребят, все 100% сток. Выхлоп, карб...
На мотоцикле даже экология стояла (я ее снял) - возможно это как-то повлияло на расход?
Зазоры клапанов могут влиять? Их тоже регулировал. Может я там напортачил...

Кстати, может есть кто в Питере, кто сможет проинспектировать у меня настройку клапанов, да вообще посмотреть мот, послушать двиг и тд)
Ибо клапаны я регулировал, все делал по мануалу, но есть опасения что что-то не так, т.к. двигатель работает громко и ощущение что клапаны тоже звенят сильно...
Мб кого-то можете посоветовать, кто поможет с настройкой, делать все буду сам, нужно лишь чуткое руководство) Можно у меня в гараже, живу на Ветеранов, либо у вас)

Автор: БВС 7.4.2019, 15:41

Вопрос всем знатокам и владельцам DR650SE:
При осмотре одного из реальных кандидатов на покупку, обнаружил ооочень усталое состояние резинового буфера (отбойника) заднего амортизатора. Меня это серьёзно озадачило, учитывая, что мотоцикл 2003 г.в. с пробегом на одометре 23 тыс.
Скажите пожалуйста, нормально ли такое состояние этой резинки для дээрки с указанным пробегом?
Вот этот резинотехнический трупик:

Для примера, так выглядит аналогичная резинка на моем Джебеле 2001 г.в. с реальным пробегом, вероятно, в районе 40-50 тыс.:


Чешу репу...

Ещё вопрос:
Правильно ли я понимаю, что с завода крышку головки сажают на серый герметик и его наличие скорее является признаком того, что в движок не лазили?
Вот такая слегка потеющая голова с крышкой на сером герметике у моего претендента:

Автор: DRMan 8.4.2019, 11:47

За состояние демфера не скажу, но крышку 99% снимали. С завода идет черный герметик.

Автор: БВС 8.4.2019, 16:48

Вот это поворот...

Автор: Huandi 8.4.2019, 16:53

В смысле, тебе нужен мотоцикл, которому 16 лет, и которому ничего не делали за это время?

Автор: БВС 8.4.2019, 18:03

Тут вопрос в том, что декларируется пробег в 22800 км. Мне кажется, что за такой пробег не должно возникнуть необходимости лазить в движок. А регулировка клапанов на 650ке вроде осуществляется через сервисные лючки без снятия крышки. Или я не прав?

Возможно я слишком въедлив и пытаюсь увидеть проблему там, где её нет. Вполне допускаю - просто очень хочется в этот раз не напороться на ту кучу геморроя, которую на своем Джебе я разгреб только к этому году...
(Обжегшись на молоке...)))

Автор: Huandi 8.4.2019, 18:12

Такими методами - гадая по цвету герметика - ты все равно ничего не проверишь. Может оказаться с нужным цветом, и с косяками. А с неправильным цветом - без них.

Автор: БВС 8.4.2019, 18:19

Согласен

Автор: DRMan 8.4.2019, 19:08

Резиновый демпфер на амортизаторе. Пробег 6 тыс миль (примерно 10 тыс км). [spoiler2="фото1"]

[/spoiler2] [spoiler2="фото2"]
[/spoiler2]И на этом пробеге я уже полез снимать крышку - потела, захотелось удовлетворить перфекционизм. Наверное, зря) Собрал как раз на сером герметике. Скорее всего мне тяжело будет что-то внятное объяснить покупателю, если надумаю продавать)

PS пробег косвенно можно определить по оставшемуся ходу натяжителя ГРМ, если механизмы не менялись.

PPS Для регулировки снимать крышку головки не надо. В моем случае клапана были в допуске, трогать не стал.

Автор: ^..^ 8.4.2019, 20:17

У меня такое состояние демпфера было на мотоцикле с пробегом 60-70000 км. Амортизатор жив и здоров по сей день, демпфер заменен .
Согласен с ДРМаном, крышка ГБЦ вскрывалась , впрочем как и боковая крышка. Но ни о чем плохом это не говорит, кроме как о неаккуратности лица вскрывавшего движек.
А может, это было в мотосервисе? Там точно никто не будет потеки и торчащие прокладки подрезать. Так , что не заморачивайся заявленным пробегом, а смотри на общее состояние

Автор: Huandi 8.4.2019, 22:02

Демпфер в таком состоянии говорит о том, что подвеска много раз работала до упора\пробоя. А не о пробеге. Это или езда с перегрузом, и не медленно, или ролевые игры в Дакар\мотокросс. Стоит посмотреть, что там с верхним роликом цепи и прочим вокруг.

Автор: DRMan 9.4.2019, 2:09

О, кстати, все хотел спросить про этот ролик! Оставить или снять? Видел страшилки что отламывает кусок рамы и забугром пишут надо снимать. И вообще он на втулке скольжения, вроде как. Не знаю плохо это или хорошо... У меня есть от питбайка - из резины и на подшипниках, похож по размеру. Но подшипники полное г. Что посоветуете?

Автор: Garri 9.4.2019, 13:28

Снимай однозначно! Его действительно часто вырывает, может и с куском рамы.

Автор: DEN1S 9.4.2019, 17:41

Я снял и забыл!

Автор: Rico 9.4.2019, 20:12

Наверно есть смысл ставить ролик меньшего диаметра?

Автор: ^..^ 9.4.2019, 21:10

Фик его знает этот ролик. На хондах XR650L, если память не изменяет роликов вообще нет.... Я ничего не путаю?
У меня было два DR650se, ни на одном из них верхних роликов не стояло, отверстия были заглушены винтом с плоской шляпкой. А нижний ролик второпластовый на подшипниках (самопал колхозный).
Мысли о том, что неплохо было бы вернуть верхний ролик на место. никогда не возникало.
А вырывает верхний ролик из рамы скорее всего при обрыве цепи, или если цепь растянута до неприличия а верхний ролик закис на втулке и уже давно перестал вращаться.

Автор: haris 10.4.2019, 9:28

Ты правильно "чешешь репу". Осмелюсь дать совет: не покупай. Тебя обманывают. Может не по поводу пробега. Но то, что где-то обманывают - точно 100%. И под крышки лазили. С таким пробегом нет необходимости лазить в мотор вообще. Имею 54 тысячи пробега - в движок не лазил. А когда обманывают - стоит опасаться. Просто - махни рукой.



Ролик надо удалить. И всё тут.


Попробуй замерять расход при нормальном перемещении, а не при полётах . И сразу поймёшь, завышен он(расход) у тебя или нет. А там думай, что крутить.






Второй тонкий, по-моему у меня идёт в корпус воздушного фильтра. Вечером гляну. А на первый толстый нужен поролоновый фильтрик.
Шланг тоненький от краника идет в штуцер в резиновый впускной коллектор (для давления на мембрану крана).
Вношу изменения. Только что глянул. Второй тонкий шланг из карбюратора никуда не идёт (просто висит вниз). А тоненький шланзик из краника пристыкован к штуцерку на верху крышки карбюратора (в уголке крышки - той что закрывает мембрану). Как-то так... Кстати, на последней фотографии видно правильное крепление звезды.

Автор: БВС 10.4.2019, 13:24

Скорее всего так и сделаю. Посмотрел уже несколько DRок. Все изученные отпали по причине несоответствия текущего состояния/наличия признаков ковыряния в движке заявляемому ремонту/пробегу. Один отвалился после того, как пробили его американскую историю с кучей интересностей.
На текущий момент из DRок остался один кандидат, завтра поеду смотреть. Не хочу опять вместо получения удовольствия от мотоцикла влезать в долгое разгребание "роялей в кустах" среди "котов в мешке", потому тупо возьму самый свежий вариант из имеющихся на рынке DRок и XRок за адекватные деньги (до 300).

Автор: Huandi 10.4.2019, 13:33

А это самый лучший способ "влезть в долгое разгребание "роялей в кустах" среди "котов в мешке"" - купить что-то посвежее и одновременно подешевле. Что-то хорошее обязательно будет дорогим, хотя дорогое не обязательно будет хорошим.

Автор: haris 10.4.2019, 14:11

Я бы смотрел в Пиндостане. Там хоть потом не на кого обижаться и зла держать...

Автор: БВС 10.4.2019, 14:17

Это понятно - бесплатный сыр бывает только в мышеловке - потому и перебираю придирчиво. Свежесть определяется не только годом, но, естественно, и общим состоянием.


Из Омериги тащить толковый аппарат выйдет даже дороже имеющихся на нашем рынке аналогов. Плюс процесс длится до полугода, а кататься хоцца уже сейчас. Уже прикидывали с другом причастным к импорту оттель автомобилей

Автор: ^..^ 10.4.2019, 18:58

Я вот думаю, что никакого криминала в том, что люди лезут в движке нет. Если берешь "кота в мешке",а любой б.у. Мот именно таким котом и является, снять бошку и визуально оценить состояние распредвала и рокеров, цепь натянуть "вручную"-никогда не вредно. Потому как, что бы там не говорили взрослые дядьки, что ДР перегреть не возможно, лучше убедиться в этом самому... И "спать спокойно". Я вот исходя из этих соображений люблю покупать мотоцикл осенью ..... Немного катнуть и неспешно, всю зиму его ковырять. Всегда найдется, что заменить или подшаманить.

Автор: БВС 10.4.2019, 20:37

Идеальный вариант!
У меня план такой: взять живой мот, покатать этот сезон по долинам местных рек (Протва, Нара, Ока), попутно готовя его к дальняку, получая и обкатывая в походных условиях туристические навыки и приблуды. Зимой основательно обслужить мот и устранить все выявившиеся в ходе сезона косяки. Ну, а на следующий сезон рвануть в Крым долинами рек с последующим эндуро-прохватом по самой Тавриде.

Автор: ^..^ 10.4.2019, 20:48

[quote name='БВС' date='10.4.2019, 18:37' post='729440']

У меня план такой:

Ну чё, хороший план. А почему именно Dr650se? Я как бы понимаю мотивы выбора, просто интересно , что ещё рассматривал..... Вроде как 2х цилиндровые аппараты для дальняка комфортнее... Вес смущает?

Автор: БВС 10.4.2019, 21:03

Кстати, ещё один ламерский вопрос аксакалам!
Отчего на алюминиевых деталях мотов с небольшим пробегом (не используются толком год и более), образуется такое адское количество окислов:
DRка ещё более-менее:

А вот XRка прямо зацвела вся:








Из-за хранения в холодном гараже?


Хочется преобладания оффроада. Не хочу уходить далеко от возможностей Джеба и его среды обитания, но при этом иметь больше запаса мощности и приспособленности к шоссе. Мне кажется, что для длительного автономного плавания в пампасах DRка подходит идеально. Ещё рассматриваю XR650L

Автор: ^..^ 10.4.2019, 21:38

Отчего алюминиевые детали покрываются белым инеем ( физика процесса) я не знаю, но легко удаляется средством для чистки Алл. Дисков (кислота какая то есть на автомойках и в шинмонтажах). Образгиваешь из ручного пульвера , тут же начинает выделяться пена и появляется неприятный резкий запах , ждёшь 1-3 минуты и смываешь обильно водой, потом можешь с "Фери" или нейтральным автошампунем и алюминиевые детали опять радуют глаз.
Ну а ржавчина черн. Метала она и в Африке ржавчина, тут только замена крепежки на анодированную или нержавеющую.
Кстати на сузуках движки покрашены лучше чем хондовские (сугубо личное мнение, основанное на сравнении 2-3 х довольно пожилых бюджетных моделей )

Автор: riog 11.4.2019, 1:08

Ребят, вы конечно извините, но к чему этот оффтоп?
Подбор мотоциклов - в отдельном разделе на форуме
Прочий флуд - в отдельной теме
Обсуждение мотоциклов - в отдельном разделе
Я эту тему создал что бы обсуждать нюансы обслуживания и устранение косяков, недостатков и прочих неприятностей, с которыми можно столкнуться в процессе обслуживания и которые можно уместить в одной теме.
В итоге вся тема погрязла в флуде вашем, теперь здесь тяжело даже мне находить по-настоящему дельные и полезные ответы, на мои же вопросы....