Совместимость коммутаторов (CDI). Нужна помощь!, Вероятнее всего сгорел коммутатор, но найти именно такой невозможно. Опции

[car-bon]

не должны звониться на массу? Только между собой должны показывать равное сопротивление?

Именно так.
На массу - бесконечность.
Между любыми двумя - примерно равное сопротивление.

Видео отличное!
Можно исследовать формирование воздушных масс

[200]

Оставь в покое желтые провода. Не трогай их и не пиши о них больше. Они понадобятся тебе не скоро. Также оставь в покое все мануалы от коммутаторов, питаемых от +12 вольт батарейного зажигания.
У тебя говоря колхозным языком зажигание от магнето. Обмотка магнето состоит из двух последовательно включенных секций на двух полюсах генератора, если не воспринял что я тебе пишу выше.
Ты должен измприть сопротивления обмоток датчика1
Датчика2
Обмотки магнето
Далее взять светодиод красный, соединить последовательно с резистором 1 к или 500 ом-2к
Иподсоединяя к д1 , потом д2, потом магнето крутить. Светодиод должен моргать
Если нет хотя бы одного сигнала из трех искры не будет.
Снятый датчик можно проверит отверткой дергая по магнитному зазору. Мультиметр на переменном напряжении.
Желтые провода это генератор. Он нужен чтобы горели лампочки. Можно их отрезать но искра будет.

[Gregory26rus]

Перемерил все сопротивления на обмотках. Теперь наверняка, проспавшись.
Имеем:
1) между белым и коричневым, идущими к коммутатору с индивидуальными разъемами - 440 Ом
2) между между тремя желтыми со всех сторон примерно 1 ом (пишу примерно потому что у меня мультиметр показывает просто при замыкании щупов 0,4-0,7 Ом)
3) основной датчик с зеленым и синим проводом - 506 ом
4) второй индуктивный датчик с серым и желтым проводом- 510 ом

5)Катушка зажигания в норме - 0,4 ома на первичной обмотке и 22 КилоОма между клеммой и колпачком бронепровода.

Насколько я понимаю, все в норме, если брать величины из таблицы выше (мануал dr 250\ 350). Двигатель стоит 350 из свежих, поэтому подходят допуски от 1993года выпуска и позже.

Все остальные провода я прозвонил. Идут и работают вроде бы как нужно. Датчик подножки работает. (в сложенном состоянии замыкает массу), индикатор нейтральной передачи светится, провод звонится, кнопка двиг-стоп тоже в порядке...

Остается только коммутатор?

Из моих предположений человека с пониманием электрики на уровне школьных знаний физики (окончил 13 лет назад) - мог ли сгореть коммутатор из-за того, что он стоит родной на раме DR 250, а двигатель установлен DR 350 из последних выпусков? То есть даже по допускам видно, что сопротивление обмоток индуктивных датчиков выше, чем у более ранней модели. А, как выяснилось, модификация по документам у меня 1987 года... Может быть генератор дает большее напряжение, чем то, на которое рассчитан старый коммутатор?

На счет коммутаторов. Первый вариант из Новороссийска, видимо, совсем старого образца, он рассчитан под 1 индуктивный датчик и имеет только синий и зеленый провода на разъеме. (серый и желтый под второй датчик отсутствуют)
Есть в конторе в Петербурге mgt002 f8t310082 для DR 250\350 до 96 года. Вроде бы на нем провода и цвета такие-же, как на моем. Попросил из выслать фото, жду ответа. Но там цена 8500 руб + доставка, хотя все равно дешевле, чем с ebay.

Далее взять светодиод красный, соединить последовательно с резистором 1 к или 500 ом-2к
Иподсоединяя к д1 , потом д2, потом магнето крутить. Светодиод должен моргать

Спасибо! Сегодня сделаю. Магнето, я так понимаю- это белый и коричневый провода с отдельными разъямами?

[car-bon]

Gregory26rus Купи, наконец-то этот коммутатор!
Пока не купишь, не убедишься, что тебя нае...любили лохи....

[Gregory26rus]

Gregory26rus Купи, наконец-то этот коммутатор!
Пока не купишь, не убедишься, что тебя нае...любили лохи....

Само собой я не хочу лишних трат, просто очень хочется быстрее поехать.
В данный момент я написал выше, что сопротивления всех датчиков такие, как в таблице, обмотки генератора тоже, катушка тоже.
Сделал индикатор из светодиода и резистора 1 килоом, как посоветовал двухсотый выше. В общем датчики оба дают импульс, моргают на каждом обороте двигателя по 1 разу. Ставлю индикатор между белым и коричневым проводом с отдельными разъемами, моргает очень ярко и часто. Я так понимаю, что датчики и обмотки в порядке?

Посоветуйте, где искать дальше?

[200]

Само собой я не хочу лишних трат, просто очень хочется быстрее поехать.
В данный момент я написал выше, что сопротивления всех датчиков такие, как в таблице, обмотки генератора тоже, катушка тоже. Пойду сейчас звонить индикатором. Но если все в порядке с датчиками, обмотками, катушкой, то где бы Вы посоветовали дальше искать причину?

Фото коммутатора с контактами или выходящими из него проводами. Мало ли что там стоит от прежнего владельца?
Если все хорошо, то все плохо.
По замерам сопротивления все хорошо.
С коммутатором похоже плохо.
Проводку на катушку проверить.
Провода на замок проверить.
Замок глушит мотор замыканием двух проводов, может они коротят где- то.
Точнее, черно желтый на массу которая черно белый. Тогда искры не будет . сдернуть разьем с выключателя зажигания тогда искра будет.

Больше сопротивление значит больше напряжение. Мог сгореть. Мог распаяться от старости. Работал он с этим двигателем хоть раз?

Расковыриватть и чинить тоже возможно. Интересно померить сопротивление входов датчиков и магнето на самом коммутаторе.

[Gregory26rus]

Фото коммутатора с контактами или выходящими из него проводами. Мало ли что там стоит от прежнего владельца?
Если все хорошо, то все плохо.
По замерам сопротивления все хорошо.
С коммутатором похоже плохо.
Проводку на катушку проверить.
Провода на замок проверить.
Замок глушит мотор замыканием двух проводов, может они коротят где- то.
Точнее, черно желтый на массу которая черно белый. Тогда искры не будет . сдернуть разьем с выключателя зажигания тогда искра будет.

Фото коммутатора и всех разъемов на первой странице этой темы в начальных постах.
Проверил замок еще раз. При выключенном замке зажигания черно-белый провод (масса) звонится на черно-желтый, при включенном черно-желтый никуда не звонится (разомкнут). При включенном замке зажигания и кнопки двигстоп в положении OFF тоже черно-желтый замыкается на черно-белый. То есть И кнопка и замок зажигания в порядке.
Да, этот мотор с данным комутатором ездил 3 года, подверждает мой друг, который и подбил меня на покупку этого мотоцикла. Друг работает в автосервисе по соседству с мотосервисом. Бывший владелец приезжал в мотосервис то клапана подрегулировать, то расходники поменять, присадки залить и т д. Говорят у него никогда не было проблем с мотоциклом. А потом он его выставил на продажу, месяц не мог продать за 150 тыс руб, тогда он еще на ходу был. Потом искра пропала. Я планировал купить этот мотоцикл за 120 тыс руб, сторговались с бывшим владельцем, у него свадьба на носу. Парень молодой, честный на вид. Мы оба надеялись, что мастера в мотоСТО быстро разбирутся с искрой, но у них так ничего и не вышло, а у парня с финансами поджимало, поэтому я предложил 100 тыс и забрал в состоянии как есть.

На счет расковырять и чинить, я посмотрел видео, почитал статейки. С моими знаниями электроники это сложно, схем таких коммутаторов в сети нет. Думаю, что если проблема в коммутаторе, я куплю другой, а когда заведу с ним, то расковыряю тот аккуратно, чтобы выложить фотографии сюда. Хоть какая-то польза от меня будет. А там уже, может совместными мучениями с вашими подсказками и восстановить получится, тогда точно ветка полезной будет.


Попробовал прозвонить коммутатор:
На разъемах датчиков сопротивление по 10 КилоОм, на белом и коричневом проводе обрыв, на любом положении мультиметра сопротивление не звонится, стремится к бесконечности.
У кого-нибудь есть возможность замерить данное сопротивление на своем похожем коммутаторе переменного тока?

[200]

Фото где выходят провода из корпуса нет. Если ездил то фото не надо.
Сопротивления входов коммутатора похожи на правду, явных замыканий внутри нет.
Расковырять, пропаять все пайки, проверить тиристор.
Еще можно проверить катушку .
Также проверить выход коммутатора на катушку.
Отцепить катушку, подсоединить мультиметр х200 вольт переменного и крутить. Бело голубой провод от катушки отцепит и мерить на землю.

[Gregory26rus]

Фото где выходят провода из корпуса нет. Если ездил то фото не надо.
Сопротивления входов коммутатора похожи на правду, явных замыканий внутри нет.
Расковырять, пропаять все пайки, проверить тиристор.
Еще можно проверить катушку .
Также проверить выход коммутатора на катушку.
Отцепить катушку, подсоединить мультиметр х200 вольт переменного и крутить. Бело голубой провод от катушки отцепит и мерить на землю.

Спасибо большое за Ваше терпение! Очень помогаете!
Я уже расплел проводку.

Весь жгут был внутри вспотевшим, так как перфорированный материал основной оплетки был полностью упакован в изоленту. Думаю, что когда буду запаковывать обратно, нужно будет обматывать кольцами изоленты, оставляя возможность для проветривания. Но разговор сейчас не об этом.

Снял коммутатор, притащил домой.



Пока был в гараже, попробовал померить напряжение на бело-голубом проводе, идущем на катушку. По нулям. Крутил стартером секунд 10. Один раз прыгнуло напряжение на 0,1 вольта в режиме AC 200.
Коммутатор заводской, разъемы в порядке, нигде провода не переломлены, не паяны.

Я готов его распиливать, единственное, что можно все-таки исключить напоследок все возможные "блокировки". В смысле перемкнуть провод, идущий с датчика подножки, с нейтральной передачи и т д. Только куда?

Начал потихоньку отковыривать резину. Вперемешку с резиной каие-то кристаллы, похожие на соль...

[200]

Датчик нейтрали замыкает на землю провод от коммутатора. Когда включена нейтраль. При этом датчик подножки и сцеплления не влияют на искру. Когда нейтраль не включена, при выпущенной подножке искры не будет.
Надо контакт датчика нейтрали с коммутатора проверить прозвонкой на массу при включении нейтрали.

Это не соль, какой- то минеральный наполнитель, возможно кварц.
При расковыривании страдают детали если торопиться. Мочить бензином и деревяшкой потихоньку .

[Gregory26rus]

Устал ковырять эту хрень. Это резиново-керамический компаунд, который держится очень крепко. Уже мозоли на руках натер. Что-то сомневаюсь я, что мотоцикл 80х годов. Помимо основной микросхемы, есть платы, на которых микрорезисторы.. И, кстати, несколько этих микрорезисторов уже отвалилось вместе с керамическими кусочками. Ни ацетоном, ни бензином эта гадость не размачивается. Нужно искать живой коммутатор, а расковыривать это дальше есть смысл только чтобы глянуть, что внутри...



Прочитал маркировку управляющей микросхемы: mh6301v1p митцубиши, япония. По запросу поисковик выдал, что на этих же микрухах собирали блоки управления двигателями для паджеро.

Народ, ну дайте пожалуйста внятный ответ. Если на зажигание с 2 датчиками на борту поставить CDI с 1 входом для датчика, будет ли заводиться мотоцикл?

[200]

Устал ковырять эту хрень. Это резиново-керамический компаунд, который держится очень крепко. Уже мозоли на руках натер. Что-то сомневаюсь я, что мотоцикл 80х годов. Помимо основной микросхемы, есть платы, на которых микрорезисторы.. И, кстати, несколько этих микрорезисторов уже отвалилось вместе с керамическими кусочками. Ни ацетоном, ни бензином эта гадость не размачивается. Нужно искать живой коммутатор, а расковыривать это дальше есть смысл только чтобы глянуть, что внутри...



Прочитал маркировку управляющей микросхемы: mh6301v1p митцубиши, япония. По запросу поисковик выдал, что на этих же микрухах собирали блоки управления двигателями для паджеро.

Народ, ну дайте пожалуйста внятный ответ. Если на зажигание с 2 датчиками на борту поставить CDI с 1 входом для датчика, будет ли заводиться мотоцикл?

Взрослому и так должно быть понятно, что если и заведется, кто обещал что опережение начальное будет ок? Кто обещал что опережение от оборотов будет ок?
Длина выступа там совсем небольшая, зато выступов 2 штуки градусов через 30?
Так то вот. Если один датчик то и выступ может быть один, примерно 30 градусов длины.
По входу выступа максимальное опережение, по выходу минимальное.

Микросхему увидели? Это цифровое регулирование угла от оборотов.

[Gregory26rus]

Да, я именно так все и понял. Я не понимаю другого. Даже в официальном мануале есть версии с 2 датчиками, а есть с одним и 250 и 350ки. Так вот суть вопроса в чем- получается что, большинство DR 250 и 350 (просто подавляющее большинство всех модификаций имеют 1 датчик) не имеют опережения зажигания в зависимости от оборотов? Или там как-то механически реализовано опережение самого ротора? Вроде бы в мануале я не нашел никаких механических дополнений на эту тему.

[200]

Да, я именно так все и понял. Я не понимаю другого. Даже в официальном мануале есть версии с 2 датчиками, а есть с одним и 250 и 350ки. Так вот суть вопроса в чем- получается что, большинство DR 250 и 350 (просто подавляющее большинство всех модификаций имеют 1 датчик) не имеют опережения зажигания в зависимости от оборотов? Или там как-то механически реализовано опережение самого ротора? Вроде бы в мануале я не нашел никаких механических дополнений на эту тему.

Имеют электронное опережение от оборотов. С одним датчиком другой ротор, с одним длинным выступом. К нему и коммутатор соответствующий.

[Gregory26rus]

Имеют электронное опережение от оборотов. С одним датчиком другой ротор, с одним длинным выступом. К нему и коммутатор соответствующий.

Спасибо!

Нашел в продаже еще программируемый универсальный CDI, но я так понимаю, что искать уже смысла не имеет абы что, нужно обязательно искать версию оригинального Dr 250\350 под два датчика и надеяться, что будет работать.

Но все-равно посещает вот какая мысль. Теоретически, если взять CDI со входом для 1 датчика и просто подключить синий и зеленый провода - то есть первый датчик, то второй то задействоваться и не будет и никак не будет мешать работе первого. Но вот на счет длины выступа озадачили. Получается, что он на соответствующий CDI посылает более длительный импульс, в диапазоне которого блок уже сам решает в какой момент будет выстреливать искра, в зависимости от числа оборотов?
То есть если я поставлю такой CDI на свой двигатель, оставив родной ротор и статор, то скорее всего у меня нормальная работа двигателя будет только на низах. А дальше либо отсутствие коррекции УОЗ с потерей тяги на верхах, либо сбой искры на высоких оборотах...?


Пока ищу коммутатор себе, буду делать небольшую памятку.
Заметил, что коммутаторы идут нескольких серий.
Чаще всего встречаются:
14D*** вроде бы всегда под один индуктивный датчик, синий и зеленый провода, в остальном может имееть все выходы на тахометр, датчик подножки, нейтральной передачи и т д... Вроде бы 12 проводов.


А может быть без проводов на подножку, тахометр, датчик нейтральной скорости и т д...


15D00 - под два датчика (синий и зеленый провода, желтый и серый на 4 контактном разъеме) и все выходы. - у меня именно такой. 14 проводов. Судя по всему свежая серия. Можно встретить в продаже новый.


MGT002 - визуально имеет те же 14 проводов, что и описанный выше.


MGT001 - имеет входы на 2 индуктивных датчика, но не имеет проводов на тахометр, подножку, датчик нейтральной передачи...



Могу ошибаться. Информации очень мало, поэтому ищу сам закономерности по картинкам.

[200]

В лучшем случае будет заводиться. Опережения не будет почти совсем. При попытке дать газ будет пальба в глушак с красивым синим пламенем. Неибудет раскручиваться даже до средних оборотов. Будет перегрев, могут сгореть выпускные клапана. Глушак нагреется до красного цвета. Снимайте видео. Я это видел, когда коммутатор от 2Т ,а они не имеют опережения иили имеют небольшое и очень специфическое, поставил на 4 Т. Надо было показать, что заводится и что дело в зажигании. Такой опыт может проделать каждый, Вы тоже сможете. Купите коммутатор от скутера за 350-500 р и получите удовольствие. Там тоже короткий выступ на роторе, ибо опережение не нужно 2 т. Можете прочитать поиском почему.

[Gregory26rus]

В лучшем случае будет заводиться. Опережения не будет почти совсем. При попытке дать газ будет пальба в глушак с красивым синим пламенем. Неибудет раскручиваться даже до средних оборотов. Будет перегрев, могут сгореть выпускные клапана. Глушак нагреется до красного цвета. Снимайте видео. Я это видел, когда коммутатор от 2Т ,а они не имеют опережения иили имеют небольшое и очень специфическое, поставил на 4 Т. Надо было показать, что заводится и что дело в зажигании. Такой опыт может проделать каждый, Вы тоже сможете. Купите коммутатор от скутера за 350-500 р и получите удовольствие. Там тоже короткий выступ на роторе, ибо опережение не нужно 2 т. Можете прочитать поиском почему.

Склоняюсь к покупке MGT002, который на фото выше. Сейчас жду ответа от контроы, которая занимается продажей. Вроде бы на сайте он в наличии. Вижу там входы под 2 датчика.
Посмотрел на всякий случай цены на роторы и статоры с длинным выступом, если не найду нужный коммутатор и немного ужаснулся.

Вообще я слышал, что yamaha ttr 250, сузуки DR\djebel, honda xr 250 - это почти полные клоны с небольшой разницей. Не в курсе ли Вы, может быть на каком-то из этих аналогов схожая система зажигания с 2 датчиками? Все-таки тему я создал о совместимости CDI. То, что завести можно на любом коммутаторе, даже на КЭТ-1 уже понятно...
Кажется легче уже на базе arduino самостоятельно собрать коммутатор и открыто править опережение по факту.

[200]

Склоняюсь к покупке MGT002, который на фото выше. Сейчас жду ответа от контроы, которая занимается продажей. Вроде бы на сайте он в наличии. Вижу там входы под 2 датчика.
Посмотрел на всякий случай цены на роторы и статоры с длинным выступом, если не найду нужный коммутатор и немного ужаснулся.

Вообще я слышал, что yamaha ttr 250, сузуки DR\djebel, honda xr 250 - это почти полные клоны с небольшой разницей. Не в курсе ли Вы, может быть на каком-то из этих аналогов схожая система зажигания с 2 датчиками? Все-таки тему я создал о совместимости CDI. То, что завести можно на любом коммутаторе, даже на КЭТ-1 уже понятно...
Кажется легче уже на базе arduino самостоятельно собрать коммутатор и открыто править опережение по факту.

DR с дввмя датчиками, но один совсем специфический. Выступ один с перерывом .см в разделе статьи мою статью о зажигании Джебела.
XR с одним датчиком и входом со спидометра.
TTR нне ковырял, почти уверен что там курили что-то другое в отношении первых двух и курили много...

Еще посмотрите поделки г-на Гришко на сайте суперзажигание.рф
Возможно он чем то порадует двухдатчиковых.

Для одного датчика покупал у него, он еще зашил его моей кривой опережения.

Еще поиском универсальный CDI два датчика.

[Gregory26rus]

Спасибо! Столько полезной информации разом. Жена смеется. Говорит не ломается машина, значит пришлось купить что-то, в чем нужно ковыряться. И правда, я за собой не замечал раньше, а сам то удовольствие получаю именно от процесса познания и побед над этими головоломками в итоге. Я и сам писал статейки по расчетам и сборке мультикоптеров для новичков. Вляпался однажды в покупку старенькой Alfa Romeo 156, у которой двигатель застучал через неделю после покупки. Все сам делал. А потом купил свежую альфу 159 и все, жизнь стала спокойной, скучной и чрезмерно уютной, вот и ищу себе занятие...

Оплатил сегодня коммутатор mgt001, вышел в 7780 руб с доставкой из Петербурга. Дня через 3-4 должен получить. Ирония судьбы- попросил взять в руки коммутатор и сказать цвета проводов на разъеме датчиков, а парень признался, что страдает дальтонизмом. Добился главного- проводов на датчики точно 4 штуки, остальное не важно. В общем посылка уже оплачена, ждем-с.

[Gregory26rus]

Народ, снова прошу помощи! Получил посылку с коммутатором. На нем на один провод меньше. Вместо 6 контактного разъема с 5ю проводами там стоял 4 контактный. Провода:синий с черной полосой, синий с красной полосой, белый с красной, зеленый с красной- по цветам и расположению все совпадает. Переставил контакты из нового коммутатора в разъем моего старого, к которому подходит теперь еще пустой провод зеленый с желтым, идущий на реле. В общем включаю зажигание, загорается приборка, светится нейтральная передача, жму кнопку стартера и ничего не происходит.
Подскажите, что должно выходить с коммутатора на реле (sidestand relay на схеме) по зелено-синему проводу? Видимо коммутатор рассчитан на мотоцикл с кикстартером, без электро.
Спасайте!

[lvbnhbq]

Мото, электриков ,не существует.

[Изыскатель]

Провод кинь от + АКБ на стартер. Посмотри хоть как крутит. До всех манипуляций стартер, кнопка двигстоп работали у тебя? Предохранитель глянь. С толкача попробуй.

[Gregory26rus]

Провод кинь от + АКБ на стартер. Посмотри хоть как крутит. До всех манипуляций стартер, кнопка двигстоп работали у тебя? Предохранитель глянь. С толкача попробуй.

С моим предыдущим коммутатором, с которым не было искры, стартер работал- все работало. Причина явно в этом проводе, который остался лишним на разъеме потому что новый коммутатор не имеет этого выхода. Старый коммутатор на 14 проводов, новый на 13.



Снова сходил в гараж.. В общем этот зелено-желтый провод включал реле стартера замыканием на массу.

И, самое обидное, что либо мой коммутатор был рабочим и дело все-таки не в нем, либо этот коммутатор тоже убитый. Но искры по прежнему нет.

Как может быть такое, что все токи приходят на все провода как нужно, катушка зажигания рабочая, а искры нет??? Лучше бы я нового китайца взял, чем этот хлам.

[Kosya]

Сайдстенд реле отвечает за правильно собранную пусковую цепочку и подачу напряжения на обмотку реле стартера. Судя по схеме на желто/зелёный провод коммутатор подает +12В. Проверить работу нового коммутатора можно без участия этой схемы, просто подав напряжение на стартер (как писал выше комрад Изыскатель).
зы новый китаец хорош пока на начинает разваливаться через 500-1000 км после начала эксплуатации

[Gregory26rus]

Да это я уже понял. Просто корочу зелено\желтый на землю и щелкает реле, можно крутить стартер. А искры по прежнему нет. Единственное, что я не прозванивал - это провод от датчика нейтральной передачи, но у меня на приборах горит индикатор включенной нейтрали, поэтому даже не вижу в этом смысла.
Единственное логичное объясление- либо мне коммутатор прислали тоже сгоревший, что вряд-ли. Либо где-то на генераторе все-таки что-то пробивает и он дает напряжение, но не такое, какое нужно коммутатору. А как его измерить, лично я не знаю.