Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Форум Джебел-клуба _ Неофиты _ kawasaki klx 300 r 2007
Автор: Azithromycin 17.12.2016, 20:20
Привет всем!
Долго думал что взять. 2т rmx, kdx или софт 4т вроде джебеля 250.
На 2т нравилась цена (100 - 150 тысяч ) меньшее количество запчастей и горячие видосы.
Уже всерьез смотрел kdx - ы, но что то не давало сделать решающий шаг и стать счастливым обладателем вонючки и с неплохим таким остатком денежных ресурсов в кармане.
Расстроился когда ушел из под носа kdx 220 форумчанина за 120 тысяч с ништяками. Деньги были, забрал бы сразу, но в момент его продажи был сбит бык и половина суммы ушла на срочный ремонт авто.
Через пол месяца Зашел на джебель клуб и увидел тему где форумчанин интересовался за этот мот. Стало интересно. Нашел 2007 года в Уссурийске. Купил.
Рисковал конечно, ведь живьем ни кто не смотрел. Больше так делать не буду 
Вроде хозяин норм попался. Легкий на подьем, все без проблем и мелочности. Сторговал у него 11 тысяч на не сезон и защиту картера. Перевел за доставку и на следующий день он уже был в транспортной.
Транспортная - Логистик форсе. Все хорошо, все вопросы решают в течении дня. Но по своей вине попал на две тысячи по доставке, ладно проехали.
Правильно говорят - экономя копейки попадаешь на тысячи.
Приехал 12 ноября - у нас морозы - 35 =)
Поставил его в качегарку в тепло. Будет стоять здесь, места много. Заводить не стал - времени ноль. На праздниках обслужу его и заведу.
Скачал мануал, Заказал свечу ngk cr8 , пропитку для фильтра, фильтр воздушный, масляный два, смазку цепи и новые мотоботы. Сегодня все приехало.
Завтра пойду куплю 2 литра масла нормального. Ипон и мотюль мотоциклетное брать смысла не вижу. Нормальная не паленая синтетика 10w 40 -думаю будет самое то и менять раз в тысячу. Мотюль в принципе продается, но тут как с дорогими лекарствами или с водкой - есть шанс нарваться на пустышку а если не повезет на паленое. Да и мот водянка и не KX F, SX F =)
По ощущениям отпишу после поездки. Надеюсь на праздниках выеду.
По весу норм. Кладу и поднимаю без напряга. Представляю на сколько легок exc 250.... 350 тысяч за мот пока не стыкуется в голове, но скажи мне кто 2 года назад что я куплю мотоботы за 13 я бы не поверил.
Купил на черной пятнице гайерне g react за 13 500 в альбатросе. Так обычно стоят 19 - 20. Сегодня померил - отлично. Тоже заказывал на авось, но спасибо одному человек в интернете - оставил отзыв, что они маломерки. Заказал на размер больше, настроил ремешки. Все село идеально. Но не все коту сметана боты оставались моего размера только в цветах хонды... бело красные а хотел оранжево черные
Вилка и аморт в идеале. Ничего не течет и сколов, царапин нет. Люфтов тоже нет, но спицы надо подтянуть, некоторые совсем ослабли.
Волнует меня только двигло.... надоб завести и послушать 
Скину сюда видео со звуками работы. Все таки мот без одометра выпускается. Бывший хозяин поставил и накатал 4 тысячи. Медоед знает сколько Американцы у себя накатали, а там вроде бы как к 20 - 25 тысячам уже в мотор лезть надо..? цепь грм
Если и тут норм все, то бывшему хозяину респект и поклон за мот. Фотки завтра залью.
|
|
|
|
Автор: Chili 17.12.2016, 20:48
Приемная труба не родная, жирная, хорошая))
Колечко, которое трос спидометра держит должно быть привязано (в стоке железным кронштейном)) к защите пера, а не к стакану. При складывании подвески трос должен петлю делать не у колеса, а сверху.
Защита шлангов видимо популярна у пиндосов - не первую такую вижу. Только функционал смущает. Она к картеру через длиииный болт м6 прикручена. Выломает же ж на камнях
Свечка может быть не цр, а с большей резьбой, у них там в годах различия какие-то были. Если будешь ездить на низах, типа триаоя по камням, то 7ку ставь, глохнуть не будет
А че за два выключателя на руле?
Автор: анDrей 17.12.2016, 20:59
По чем вышел?
С приобретением!
Автор: Azithromycin 17.12.2016, 21:11
С приобретением!
Спасибо =) 170 была цена. Купил за 159. Цена думаю справедливая. Покупались они в 2014-м за 140 - 150.
Меня сначало смущала низкая цена так как одногодки на дроме стоят за 190 - 210.. Но потом просмотрел историю продаж в дроме. в 2014 м они так и стоили. По 140 - 150. При подробном изучении состояния двигла будет все ясно.
Колечко, которое трос спидометра держит должно быть привязано (в стоке железным кронштейном)) к защите пера, а не к стакану. При складывании подвески трос должен петлю делать не у колеса, а сверху.
Защита шлангов видимо популярна у пиндосов - не первую такую вижу. Только функционал смущает. Она к картеру через длиииный болт м6 прикручена. Выломает же ж на камнях
Свечка может быть не цр, а с большей резьбой, у них там в годах различия какие-то были. Если будешь ездить на низах, типа триаоя по камням, то 7ку ставь, глохнуть не будет
А че за два выключателя на руле?
=) так engene stop и lights of/on. Было бы отлично если еще кнопка стартера, и почти с таким же весом.
Автор: TommyTech 17.12.2016, 21:15
С приобретением. Где вы их находите. R'ка круче SR ?
Автор: isharygin 17.12.2016, 21:24
Да где где!
Берёшь в поисковике набираешь "хороший мот дешево "
И вуаля!
К вечеру ты уже владелец мечты!
.
Автор: Azithromycin 17.12.2016, 21:28
Спасибо, внутриЯпонский делался только один год вроде - 96. Для америки делали до 2007 года. По цене все адекватно. Это же софт почти, нет технологий как в ктм-е или кроссовой каве =) За 160 - 190 можно живой спортинвентарь ведь купить. С 37 лс и хорошей подвеской. Там все гораздо веселее. Но к ним я еще не готов. Да и есть планы по 100 км по бездору поездить
Автор: Шнитов 17.12.2016, 23:42
Ну так R это заводской тюнинг SR.
И масло синтетику может не стоит брать. Если нет допуска JASO. А то сцепа может проскальзывать. Я лью с допуском SL полусинь лукойловскую и то есть сомнения. На KLX клубе пишут, что на али за 10К продаётся поршневая и китаец пишет, что встаёт норм, без доработок. Да и мотор скопирован китайцами - YF300. Бошка на него стоит 10К. Интересно только подойдёт на KLX или нет.
Автор: Dalnoboi 17.12.2016, 23:52
ОМГ...
Автор: Azithromycin 18.12.2016, 6:28
И масло синтетику может не стоит брать. Если нет допуска JASO. А то сцепа может проскальзывать. Я лью с допуском SL полусинь лукойловскую и то есть сомнения. На KLX клубе пишут, что на али за 10К продаётся поршневая и китаец пишет, что встаёт норм, без доработок. Да и мотор скопирован китайцами - YF300. Бошка на него стоит 10К. Интересно только подойдёт на KLX или нет.
Вчера ради интереса забил на ру алиэкспрессе klx 300 - там для двигла запчасти тоже есть.
Неужели это встает на klx 250 и 300? Кто то пробовал? https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Engine-Parts-For-KAWASAKI-KLX300-KLX-300-air-cylinder-block-piston-kit-cylinder-head-gasket/32769764615.html?spm=2114.03010208.3.59.SOKMn0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10093_427_10073_10103_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=5042e7dd-f836-43e7-9a08-0ddc06d51f27
Лукойл как то очково лить=) Наслушался я про голову этой кавасаки... думается мне взять нормальное масло средней ценовой категории.
"OMG это аббревиатура английской фразы Oh My God!, которую можно перевести как «Божечки-хреножечки!». Значит как я понял только синтетику нормальную и никакого лукойла? Или это извечный спор про сцепу и неМотоциклетное масло?
Автор: Dalnoboi 18.12.2016, 9:20
"OMG это аббревиатура английской фразы Oh My God!, которую можно перевести как «Божечки-хреножечки!». Значит как я понял только синтетику нормальную и никакого лукойла? Или это извечный спор про сцепу и неМотоциклетное масло?
Никакая исправная сцепа проскальзывать не будет. Лей качественное масло, в происхождении которого ты уверен.
Америкосы например льют грузовую синтетику.
Автор: Frig@te 18.12.2016, 11:44
Это по нашему... Купить довольно свежий Японский мот, лить в него автомасло, да еще лукойл.
Да еще и думать о китайских запчастях... Вот поэтому многие и не хотят брать мот с пробегом по России))))
Потому что, какие там сюрпризы китайские от предыдущих владельцев никто не знает.
Поздравляю с мотом. Интересный мотоцикл. Но блин... не надо экономить на масле и зачастях...
Ну ладно рычаги, пластик, вся хрень на мотоцикле, но в мотор китай ставить не нужно...
Автор: ittakir 18.12.2016, 12:18
Да еще и думать о китайских запчастях... Вот поэтому многие и не хотят брать мот с пробегом по России))))
Потому что, какие там сюрпризы китайские от предыдущих владельцев никто не знает.
Поздравляю с мотом. Интересный мотоцикл. Но блин... не надо экономить на масле и зачастях...
Ну ладно рычаги, пластик, вся хрень на мотоцикле, но в мотор китай ставить не нужно...
Есть классы API. В его рамках смазывающие свойства масел примерно одинаковые у одного класса.
Кстати, в мануале для YZ450F 2009 года ямаха пишет: "класс масла API SG или выше". SG сейчас - это самое дешевое масло из Ашана бренда "Каждый день".
На кроссач!
Лукойл скорее всего SL.
Нравится переплачивать за бренд - хозяин барин. Только пальцы гнуть не стоит на публику, глупо выглядит.
Автор: Azithromycin 18.12.2016, 12:55
Опытные товарищи klx -воды говорят лей нормальную ( не паленую, не дорогую ) синтетику и меняй через 1000 км, бенз нормальный 95-й и свечки по чаще менять, Фильтр маслянный менять через раз, воздушный иметь два и не жалеть пропитки. Следить за состоянием аирбокса и герметичностью впуска. Не топить , а говна по колено я сам не люблю. Потом отпишусь по маслу, какое взял.
Послушать, посмотреть цепь ГРМ, если что заменить на цепь от ДРЗ. Благо в 150 км от меня есть мастерская Алтай Мото, у хозяина хусаберг 4т, куча джебелей 250 которые катают туристов и пара rmx 250. Сам пока лезть не буду если цепь надо менять.
Следить за маслом и все должно жить нормально. Перегреть его сложно. По трассе на стоковых звездах не откручивать. Ресурс меньше чем на софтовой klx 250. 
Автор: Chili 18.12.2016, 13:18
, а говна по колено я сам не люблю. Потом отпишусь по маслу, какое взял.Послушать, посмотреть цепь ГРМ, если что заменить на цепь от ДРЗ. Благо в 150 км от меня есть мастерская Алтай Мото, у хозяина хусаберг 4т, куча джебелей 250 которые катают туристов и пара rmx 250. Сам пока лезть не буду если цепь надо менять.
Следить за маслом и все должно жить нормально. Перегреть его сложно. По трассе на стоковых звездах не откручивать. Ресурс меньше чем на софтовой klx 250.
Чтоб по трассе на нем ехать - термостат ему нужен. Иначе температура будет градусов 60. Большие зазоры, расход масла, все такое.
Но если поставить термостат - начнет греться в гОвнах))))) Т.к. проходная дырка воды сильно заузится. Понадобится градусник и вентилятор
А чтоб постааить вент - нужен будет бак от чекушки и генератор, а так же РР и возможно мозги(насчет них не уверен)
Автор: Garry 18.12.2016, 13:50
Если сцепа не буксует на асфальте на последней передаче, то масло подходит.
Автор: Dalnoboi 18.12.2016, 22:47
Если сцепа буксует на асфальте на последней передаче, сцепе пипец. Без "но" и "если" Ну хоть кто-нибудь заморочьтесь, включите мозги,посчитайте суммарную площадь трения пакета дисков сцепления и сравните с площадью сцепления фуры. Наружный диаметр фрикционной накладки 430мм, внутренний 280. Крутящий момент 12л дизельного двигателя 2100н/м, мощность 420 л/с.
Вот блин реально задолбали бредни про буксующее сцепление всвязи с сортом масла. Приезжайте любой в кутузовский редут, привозите с собой масло, на которм сцепа буксанёт при правильном свободном ходе рычага и высоте пакета. Приезжайте даже с подпаленным сцеплением, добросим железный диск для компенсации высоты пакета, даже пружины мерять не будем, и продемонстрируйте пробуксовку. Выигравшему пакет его дисков и банка мотюля с мотоциклетом на картинке в подарок.
Автор: Garry 18.12.2016, 23:17
Чё шумишь? Моцыков много и они разные.
Автор: Dalnoboi 18.12.2016, 23:32
Да не шумлю. Моцики разные, но и сцепы адекватны мощности и весу.
Автор: Garry 18.12.2016, 23:41
Не зря же в мануалах пишут применять масла с меньшими смазывающими свойствами.
Автор: Dalnoboi 19.12.2016, 0:14
То есть порем двигатель, но сохраняем диски?
Автор: Garry 19.12.2016, 0:18
Ну я езжу на "автомасле" потому что на моём не буксует, у кого буксует лучше налить "мотомасло".
Автор: Zimer 19.12.2016, 0:41
Вот блин реально задолбали бредни про буксующее сцепление всвязи с сортом масла. Приезжайте любой в кутузовский редут, привозите с собой масло, на которм сцепа буксанёт при правильном свободном ходе рычага и высоте пакета. Приезжайте даже с подпаленным сцеплением, добросим железный диск для компенсации высоты пакета, даже пружины мерять не будем, и продемонстрируйте пробуксовку. Выигравшему пакет его дисков и банка мотюля с мотоциклетом на картинке в подарок.
Т.е. можно лить авто без всякой опаски?
Автор: Kn1ght 19.12.2016, 10:04
а вот сколько стоит автомасло, которое ты хочешь лить в мотоцикл?
Автор: Dalnoboi 19.12.2016, 10:07
Или отремонтировать сцепу)
Автор: Kn1ght 19.12.2016, 10:10
шайбочки подложить =))))
Автор: Dalnoboi 19.12.2016, 10:51
Неа. Если жаба гложет новый пакет купить, то хоть железный лишний диск подкинуть. Шайбочки под пружины хоть заподкидывайся, если крышка корзины из-за износа дисков легла на торец ведомой корзины, то хоть от трамвая пружины засовывай и 20 страниц на форуме испиши про сорта масел) Толщина пакета дисков-нашефсё.
Автор: Kn1ght 19.12.2016, 10:53
надо боооольше лишних дисков!
Автор: Dalnoboi 19.12.2016, 11:15
Читай внимательно. Если жаба гложет купить новый пакет.
А ещё лишним диском экономные пакет сдвигают с гребёнки. На какое-то время спасает.
На кроссачах такое не делают, так как средства, вложенные в подготовку ребёнка, мота, выезд и проживание на этапе/сборах, стартовый взнос/лицензия несопоставимы с ценой детальки.
Автор: Шнитов 19.12.2016, 13:26
В мануале япы ясно пишут, что до SG допуск JASO не нужен, а если выше класс, то нужен. Можно и без него, если сцепа не буксует. Просто JASO означает, что масло проверили и оно гарантированно подходит и не более того.
Неужели это встает на klx 250 и 300? Кто то пробовал? https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Engine-Parts-For-KAWASAKI-KLX300-KLX-300-air-cylinder-block-piston-kit-cylinder-head-gasket/32769764615.html?spm=2114.03010208.3.59.SOKMn0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10093_427_10073_10103_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=5042e7dd-f836-43e7-9a08-0ddc06d51f27
Лукойл как то очково лить=) Наслушался я про голову этой кавасаки... думается мне взять нормальное масло средней ценовой категории.
- загуглил это выражение
"OMG это аббревиатура английской фразы Oh My God!, которую можно перевести как «Божечки-хреножечки!». Значит как я понял только синтетику нормальную и никакого лукойла? Или это извечный спор про сцепу и неМотоциклетное масло?
Первая версия цилиндра от китайцев не очень подходила. Там отверстие было одно смещено. Вроде надо было ещё некоторые детали ставить от китайцев. А теперь, предположительно, китайцы сделали правильный цилиндр и ничего допиливать не надо.
И что там с бошкой? Ездят и всё норм, не слышал про какие-то болезни. Тем более китайская есть, если подойдёт, то 10К цена вопроса.
Лукойл лили и экспертизу проводили. Норм масло. Менять раз в тысячу и всё. Ну это моё мнение, оно может быть неправильным.
Ну и по трассе езда так себе. Мне не нравится. Комфортная скорость 60-70 где-то. Потом двиг закручиваться начинает - задняя звезда 50. С этим глушителем всё это довольно неприятно. Поэтому на покатухах я против езды по дорогам.
Ну и покрышку вперёд надо норм. Я купил митас C-19S эндуро и кросс с жёлтой полосой. На твёрдых поверхностях скользит, но зацеп ловит. А по грунту так норм. А то с предыдущей, тоже эндурной, но хуже, сносы бывали, я из-за этого даже болел месяц.
Автор: Zimer 19.12.2016, 15:22
В 2 раза дешевле мото кастрола
Fuchs TITAN SYN MC 10W-40
Автор: Шнитов 19.12.2016, 19:59
Какие диски стоят на моте? Takasago или Did?
Автор: Chili 19.12.2016, 20:43
Должен быть дид.
Автор: далекоездячий 19.12.2016, 22:49
это маркетинг всё))) ,если масло вредно для сцепления мокрого ,на таком масле всегда будет написано "внимание !!!!! не использовать для двигателей с мокрым сцеплением!!!)))) Но такие масла имеют дорогущие присадки и стоят дофига денег !
Все мотомасла , масла для снегоходов, масла для скутеров , масла для лодочных моторов , масла для квадроциклов ,это всё маркетиНЫГЫ)))
Масел и так куча ,но отличия чаще в названии и таре чем в присадках.
Автомасла отлично подходят для мотоциклов. Буксующие сцепления это проблема сцепления, Дальнобой прав ! И это правда)
Ну ладно рычаги, пластик, вся хрень на мотоцикле, но в мотор китай ставить не нужно...
В б/у мотик имеющий проблемы можно , в японский сломаный мотор нужно . А вот в японский двигатель в отличном состоянии китайские запчасти конечно ставить не стоит)))
Автор: Mongoose 19.12.2016, 23:45
"OMG это аббревиатура английской фразы Oh My God!, которую можно перевести как «Божечки-хреножечки!». Значит как я понял только синтетику нормальную и никакого лукойла? Или это извечный спор про сцепу и неМотоциклетное масло?
Лукойл полусинь - прекрасный вариант для эконом варианта. Уже 2 года пользую - сцепа жива до сих пор.
Автор: Mik 20.12.2016, 1:43
на пиндосских просторах мото-эндуро-кросс форумах))
-Вы че в мот льете грузовую синтетику!?
-Ну да, а че!? русские вообще лукойл льют и не парются.
-Так он же дешевле кока-колы ...
... а вдруг они нам завидуют.
Автор: Шнитов 20.12.2016, 11:06
Ну там 2 вида полусини. Супер - SG и Люкс - SL. В японский мотоцикл только Люкс!
Автор: Azithromycin 20.12.2016, 16:39
Купил "корейское" масло zic 10 w 40 синтетику для 4т. Хорошие отзывы в интернете. Цена за 4 л тоже норм.
У нас в деревне выбор не большой. Мотюль по конской цене , не уверен в подлинности, лукойл, shell, zic.
Угадайте с чем возникла проблема?
Вообщем пропинал я его где то пол часа.
Все по инструкции. Открыл кран, "подсос". Выключил фару. А он ноль внимания. Минут 10 кикал, потом зашел в рунет посмотрел как правильно.
Еще минут пять. Тут меня оглушило хлопоком. Иногда идут хлопки, что это значит? Потом минут через пять начал схватывать и завелся.
Как прогреется холостые держит хорошо, обороты набирает быстро и ровно. На горячую заводится с первого тыка.
Но сегодня пробовал опять завести на холодную. Та же история. Минут 10 потратил, при этом кочергу пинаю правильно.
Опять сначала шли хлопки изредка. Потом схатывал. Потом заработал.
Покатался минут 30. Упал много раз
Дальше второй не откручивал. Передний тормоз чуть тронешь, передок сразу сносит. Мот очень легкий.Когда падаешь на бок иногда может не заводиться. Тогда закрываю краник, открываю газ на полную и кикаю. Раза с третьего - четвертого заводиться.
Мои мысли - что то с карбом и его настройками.
Свечку поменял вместе с маслом и фильтром. Новая, ngk cr8. Бенз 95 -й.
Родственник говорит если на холодную не заводиться то может быть кольца убитые. Чет пугает он меня. В таком случае можно ведь померить компрессию?
Стоял он месяца три. Что скажете? Неужели двиг? Как говорит знакомый, он в мото шарит больше меня.
Мне же кажется карб. Сейчас напишу старому хозяину. Что он скажет
Буду иметь ввиду. Почитаю про лукойл. Если все его хвалят. Может буду лить его. Хотя если синтетику смотреть то не особо он дешевле того же shell и zic.
Вот ответ старого хозяина.
Автор: Garry 20.12.2016, 16:40
Нынче при выборе масла ключевая фраза: "не палёное".
Автор: Шнитов 20.12.2016, 16:40
Все по инструкции. Открыл кран, "подсос". Выключил фару. А он ноль внимания. Минут 10 кикал, потом зашел в рунет посмотрел как правильно.
Еще минут пять. Тут меня оглушило хлопоком. Иногда идут хлопки, что это значит? Потом минут через пять начал схватывать и завелся.
Как прогреется холостые держит хорошо, обороты набирает быстро и ровно. На горячую заводится с первого тыка.
Но сегодня пробовал опять завести на холодную. Та же история. Минут 10 потратил, при этом кочергу пинаю правильно.
Опять сначала шли хлопки изредка. Потом схатывал. Потом заработал.
Покатался минут 30. Упал много раз
Дальше второй не откручивал. Передний тормоз чуть тронешь, передок сразу сносит. Мот очень легкий.Когда падаешь на бок иногда может не заводиться. Тогда закрываю краник, открываю газ на полную и кикаю. Раза с третьего - четвертого заводиться.
Мои мысли - что то с карбом и его настройками.
Свечку поменял вместе с маслом и фильтром. Новая, ngk cr8. Бенз 95 -й.
Родственник говорит если на холодную не заводиться то может быть кольца убитые. Чет пугает он меня. В таком случае можно ведь померить компрессию?
Стоял он месяца три. Что скажете? Неужели двиг? Как говорит знакомый, он в мото шарит больше меня.
Мне же кажется карб. Сейчас напишу старому хозяину. Что он скажет
Ну передний тормоз там и по лету очень лютый, аккуратно надо, все кто ездил удивлялись.
Заводится тоже плохо, если за бортом градусов 15 или ниже. Но у меня есть стратегия. Кикнул 2-3 раза, жду немного, потом ещё 2-3 раза, опять жду, потом схватит, опять немного жду, и так до победного. Кикать постоянно смысла нет, это не ускорит заводку, а наоборот продлит процесс. Сам кикал по полчаса пару раз, а потом стал заводить за пару минут. И не подвожу поршень в верхнюю точку, не понял как это делать, просто кикаю. Шерпа тоже заводится не пойми как после недельного простоя. Это, похоже, фишка кавы.
Автор: Azithromycin 20.12.2016, 16:54
Заводится тоже плохо, если за бортом градусов 15 или ниже. Но у меня есть стратегия. Кикнул 2-3 раза, жду немного, потом ещё 2-3 раза, опять жду, потом схватит, опять немного жду, и так до победного. Кикать постоянно смысла нет, это не ускорит заводку, а наоборот продлит процесс. Сам кикал по полчаса пару раз, а потом стал заводить за пару минут. И не подвожу поршень в верхнюю точку, не понял как это делать, просто кикаю. Шерпа тоже заводится не пойми как после недельного простоя. Это, похоже, фишка кавы.
Понял, попробую так завтра. Сейчас тоже попробую, прошло 4 часа после запуска, попробую запустить как ты сказал. Мот стоит в качегарке т.е ходить можно в майке.
Погуглил тут. Версий много.. начиная от правильной заводки, кончая клапанами.
Автор: Chili 20.12.2016, 17:09
При хололной заводке, если дело не в карбе, значит дело в компрессии. В мануале хоть и написано 6 минимум, при таком сжатии смесь уже очень плохо воспламеняется. И скорее сдохнут клапана, чем кольца, это дороже
Для начала уровень и все такое выставить в чистом карбе, проверить свечной провод и на хранение пакетом затыкать выхлоп
Автор: Azithromycin 20.12.2016, 19:45
Для начала уровень и все такое выставить в чистом карбе, проверить свечной провод и на хранение пакетом затыкать выхлоп
Через четыре часа - результат тот же. Пинать надо и шаманить минут 10. Говорят что на настроенном и исправном мотоцикле должен даже на холодную без особых трудностей заводиться. Пнул, прогрел и поехал.
походу не льзя просто так взять клх 07 года за 159...
хотя нормальная цена за 9 летний мот по зиме. ИМХОТут знакомый тоже на компрессию грешит. Ладно буду разбираться. По результатам отпишусь. Когда выбирал kdx - просил хозяев заводить на холодную и скидывать видосы. С этим мотом как то забил на это. Видимо зря.
Автор: Шнитов 20.12.2016, 20:00
Погуглил тут. Версий много.. начиная от правильной заводки, кончая клапанами.
Ну так я имел ввиду именно холод градусов 15 и ниже. А если кочегарка, то всё норм должно быть. Я рукой заводил свой, если окружающая норм температура. А вот когда горячий, то заводится не всегда хорошо. Тогда совсем немного газу даю и заводится норм. И качать не надо. Надо сразу заводить. Ну у меня так.
Автор: Dalnoboi 20.12.2016, 22:41
За 3 месяца бензин превратился в смолу.
походу не льзя просто так взять клх 07 года за 159...
хотя нормальная цена за 9 летний мот по зиме. ИМХОТут знакомый тоже на компрессию грешит. Поеду наверно в СТО померю. Ладно буду разбираться. По результатам отпишусь. Начну как в далеком прошлом с вазом с самого малого. Когда выбирал kdx - просил хозяев заводить на холодную и скидывать видосы. С этим мотом как то забил на это. Видимо зря.
Сними сидуху, бак, крышку головки, она на хитрой прокладке, не порви.
Увидишь 2 распредвала, под ними клапана, как на ваз09. Поставь респредвалы левый на 10 часов, правый на 2. Щупом 0,05 залесь между распредвалом и стаканчиками. 0,05 это условно, он должен везде пролететь со свистом. Это будет твоя гарантия на незажатость клапанов.
На выпускном валу декомпресор, такая левая шняга на шестерне болтается. Пооверь, не клинит ли.
Далее осмотри свечку, если копчёная сильно, поменяй ПОКА на любую подходящую по размерам.
Автор: Azithromycin 21.12.2016, 20:02
Сними сидуху, бак, крышку головки, она на хитрой прокладке, не порви.
Увидишь 2 распредвала, под ними клапана, как на ваз09. Поставь респредвалы левый на 10 часов, правый на 2. Щупом 0,05 залесь между распредвалом и стаканчиками. 0,05 это условно, он должен везде пролететь со свистом. Это будет твоя гарантия на незажатость клапанов.
На выпускном валу декомпресор, такая левая шняга на шестерне болтается. Пооверь, не клинит ли.
Далее осмотри свечку, если копчёная сильно, поменяй ПОКА на любую подходящую по размерам.
Взял сегодня на пару дней компресометр. Успел сегодня только померить на холодную. Температура в комнате - можно в футболке находиться.
Компрессометр обычный прижимной, с резиновым конусом ( тут на форуме вроде кто то говорил им нет смысла мерить). Открыл газ до упора.
Мерить надо на горячую? на не прогретом 6-7 выходит если пнуть раза 4, СТОЯ, сильно. Сидя - 4-5. Этому прижимному с резиновым конусом можно верить? На горячую пока не мерил. В рунете пишут мерить надо на горячую и тут же в комментах пишут что на холодную надо. Разница говорят на 1-2.
Завтра сниму на фотик свечу. Проехал на ней минут 40. В карб и двигатель пока не лезу. Бенз новый 95-й.
В мануале klx 300 нашел только степень сжатия - 11. А компрессия?
На форуме еще в поиске нашел -
если без масла мало, с ним норма - кольца
если масло картины не меняет - клапана
Как я понял руководствоваться при измерении компрессии будет правильно вот этим ? i-denis писал
На киковом мотиве тупо пинают нцать раз кочерга - показания перестали расти - оно.... Шланг компрессометра тоже набить давлением нужно же...
Декомпресор понижает компрессии до "ещё заводиться" с целью облегчить поворот коленвала, на туром Моте сложно будет пропинуть колено с достаточной скорость, как следствие меньшее напряжение на генераторе, фиговая искра, плохо заводится
Автор: Kn1ght 21.12.2016, 20:50
В мануале klx 300 нашел только степень сжатия - 11. А компрессия?
Ты какой мануал то читаешь?
Надо вот этот
https://djebel-club.ru/loadsz/700094-servis-manual-na-kawasaki-klx250-i-klx300.html
Мерить на прогретом.
При дрыгании ножкой газ держать полностью открытым.
Нормальный диапазон 4.5-7.5 атм.
Верить прижимному можно, если прижимать нормально (можно еще маслом смазать конус).
Автор: JONY 22.12.2016, 8:41
походу не льзя просто так взять клх 07 года за 159...
хотя нормальная цена за 9 летний мот по зиме. ИМХОТут знакомый тоже на компрессию грешит. Поеду наверно в СТО померю. Ладно буду разбираться. По результатам отпишусь. Начну как в далеком прошлом с вазом с самого малого. Когда выбирал kdx - просил хозяев заводить на холодную и скидывать видосы. С этим мотом как то забил на это. Видимо зря.
У товарища тоже клх300, тоже мучался скарбом- то на холодную плохо заводится, на горячую нормально, то наоборот. Потом приноровился, так что особо не парься, каждый экземпляр требует своего подхода.
Капризный мотик, постоянно дергать кочергой на этом заборе неудобно. Масло льет исключительно синтетику.
Автор: klaster 23.12.2016, 1:10
Оффтоп.
Извини, Дальнобой, , ты конечно
Автор: Dalnoboi 23.12.2016, 9:15
Извини, Дальнобой, , ты конечно
В снегоочистителе бензин тоже поступает в карб самотёком по мере испарения? И он простоял 11 месяцев с открытым краном?
В автомобиле бенз тоже может стоять годами. А вот если перед аукционом мотик пару лет постоит с открытым краном, да его ещё взбултыхнуть при перевозке, то проблемы с карбом гарантированы.
Автор: TommyTech 23.12.2016, 9:56
В официальных источниках даже писали про зелёнку 250
о проблеме старта в разные температурные режимы. Видимо потом развитие было как раз в сторону
маломощного инжектора с заводкой в любую погоду минус мощности.
Автор: Azithromycin 23.12.2016, 10:23
Надо вот этот
https://djebel-club.ru/loadsz/700094-servis-manual-na-kawasaki-klx250-i-klx300.html
Мерить на прогретом.
При дрыгании ножкой газ держать полностью открытым.
Нормальный диапазон 4.5-7.5 атм.
.
Ёмае
Благодарствую! Я то owner читаю... Скачал по ссылке servis мануал. Там написано даже про цвет свечей. Старая и новая ( ездил на ней минут 50 ) обе черные, значит богатит наверно.Вечером скину фотки свечек. Померю сегодня еще раз компрессию на горячую. Пока мои предположения - дело в карбе.
Масло льет исключительно синтетику.
Тут уже никуда не денешься =) Придется изучать карб, главное чтобы отдача после этого была и заводился с 1-4 пинка. Посмотрел я как заводиться kx f со второго пинка 14 летней девочки на холодную.. Мне стало обидно
Автор: Dalnoboi 23.12.2016, 11:02
Оффтоп. Щас тебе еще обидней станет. Этот 11летний шкет заводит киком sx450f. И вроде даже хонду 650 Чипореза. Другими словами, прокатиться захочешь, и не такое кикнешь.
|
Автор: Kn1ght 23.12.2016, 11:19
не надо сюда этого шкета, уж больно он хорошо катает =)))))
Автор: Шнитов 23.12.2016, 12:42
Пусть покажет как на горячую заводит. Это интереснее
Автор: madmaks 23.12.2016, 13:05
|
Автор: klaster 23.12.2016, 15:54
В автомобиле бенз тоже может стоять годами. А вот если перед аукционом мотик пару лет постоит с открытым краном, да его ещё взбултыхнуть при перевозке, то проблемы с карбом гарантированы.
Офф. В этом году кран был закрыт - теперь я ученый. А вот в прошлом году забыл закрыть весной и запустился в морозы с трудом. При провороте стартера из выхлопухи живьем бенз вылетал с взрывами. Но странно- в масле банза не было. Полюбому ведь в масло должны кольца пропускать. Китаец же. Потом поставил свечу свежую и запустился. Но что бы прям бенз стух вот такого не было. Да и какого с ним за год может случиться?! Бак закрыт же, вентиляция не в счет.
Автор: Azithromycin 24.12.2016, 21:05
Лютый пацан =) он наверно еще и в карбах шарит.
Сегодня померил компрессию.
Прогрел, смазал компресометр, открутил ручку на полную, кикаю стоя, сильно, пока стрелка не остановиться.
Из 6 замеров 5 показывают 6 атм.
Прибор вот такой
|
Я ему говорю - стоит автоматический декомпрессор и по мануалу диапазон 4.5 - 7.5 атм так он меня лошарой называет, мол купил ушатку
Что скажете? 6 атм на горячую норм?
Сегодня завел намного быстрее на холодную- где то около 5 минут ушло. Раньше кикал много и уходило 15-20 минут. Всего заводил получается 4 раза. Сегодняшний получился быстрее намного.
Погуглил и нашел как правильно. Открываю кран, вытягиваю подсос. Наклоняю мот на право на 10-15 сек. Закрываю краник, Открываю ручку на полную. Еще как советовал Шнитов - много не пинаю.
У вас если наклонять на право тоже лучше заводиться на холодную? ( у кого Klx или карб cvk 32-34 и т.д )
На этот раз даже не вспотел
, но всетаки это не нормально - должен ведь заводиться с одного - четырех тыков если храниться в таком помещении. Можно в футболке ходить. На прогретом движке - один - 4 кика и заводиться
|
Сфоткал вот свечу - она новая, ставил недавно. Что скажете?
|
Так же заснял три видоса, Прогрев, как заводиться на горячую и работа прогретым. Что скажете по ним, чета двиг как то шумно работает или кажется?
Так же есть вопросы к выхлопу - такой как на видео это норм?
Прогрев: https://www.youtube.com/watch?v=v5WVoTijTgY
Прогретый: https://www.youtube.com/watch?v=nUw_5qm_6AA
Тут одометр плохо видать. Там 4288 км. Хозяин говорит, убрал американский, который до 100 миль и поставил этот. Мот ввезен в 2014 году весной, говорит что накатал 4 тысячи км как на одометре.
Спросил что делал - говорит сразу как купил чистил карб и все. В движок не лез - менял только расходники.
Как заводиться на горячую: https://www.youtube.com/watch?v=QXySDoEDMU0&feature=youtu.be
Автор: Шнитов 24.12.2016, 23:52
Что-то странное на самом деле. Я свой долго так заводил бы. Кран у меня всегда на резерв открыт, никогда не закрываю.
Холодный при низкой температуре я писал как заводил. 2-3 раза кикнул и перерыв, так как если не завёлся, то по-любому свечу залило и нет смысла дальше кикать, надо чутка подождать. И кикаю сразу. Никаких манипуляций с газом. Никаких предварительных прокачек.
Горячий кикаю и если со второго раза не завёлся, а реально даже с первого, то добавляю совсем немного газу, вообще мизер, и кикаю, заводится практически сразу.
При сбросе газа хлопки в глушитель у меня, а здесь, смотрю, нет их.
Шерпа после долгого простоя заводится только если наклонить направо и заводить. Почти сразу. Если этого не сделать, то пока аккум не сядет не заведётся.
Автор: Azithromycin 26.12.2016, 15:50
Сегодня вечером буду снимать карб. Компрессия 6 на горячую с декомпрессором. В мануале стоит 4.5 - 7.5.
В интернете нашел инструкцию по разбору и чистке keihin cvk 32 для спортов - 4 карба , а тут один. cvk 32 - 40 как я понял разницы по устройству нет. Ссылка http://free-rider.ru/chistka-karbyuratorov-keihin-cvk
Вот только уровень в поплавковой они выставляют линейкой... Наверно буду гуглить "по принципу сообщаюшихся сосудов"
Или можно линейкой? Если что не то пишу - не серчайте. Разбираю первый раз.
Важные моменты?: Не порвать мембрану, не сломать кончик винта регулировки качества топлива и запомнить на сколько оборотов он был вкручен. Очиститель нужен тот который не разьедает резинки. Не потерять ничего. Проверить все маленькие резиночки.
Свеча черная, бархатистая - значит слишком богатая смесь.
Надеюсь все решиться карбом. И крышку гбц откручивать не придется.
Хотя надо же проверить цепь. Это наверно сам могу? А вот по поршневой... стоит ли отвести в мастерскую ( 200 км до нее) чтоб глянули и проверили?
Спидометр с одометром с завода не стоит, было бы немного проще. Пробег по сша по карфаксу посмотреть, а по России был один хозяин.
Автор: Согрыч 26.12.2016, 16:16
Судя по свече, чёрному дыму и проблеме с заводкой-карб жестко льет.
Автор: Azithromycin 5.1.2017, 11:24
Карб прочистил и собрал вот тема https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=18980&hl=keihin+cvk+34 там ссылки, которые были мне полезны и советы форумчан.
Уровень в поплавковой 17 мм как по мануалу. Мерил так: Перевернул карб на бок чтобы язычок поплавка только касался демпфера запорной иглы, но не давил на него своим весом. Переворачивал до такого угла, когда запорная игла переставала продуваться.
В ютюбе же видел как на спортах мерят просто линейкой и поплавок при этом давит своим весом. Пробовал так показывает 15 мм, думаю первый способ вернее?
|
Как соберу померю еще трубкой.
Автор: Garry 5.1.2017, 11:30
Конечно первый способ вернее
Автор: Dalnoboi 5.1.2017, 11:31
В мембранных нет. PVK разберёт и соберёт с закрытыми глазами.)
Автор: Azithromycin 5.1.2017, 12:21
Теперь надо глянуть на цепь ГРМ и на клапана. Может у кого есть ссылки полезные по замерам цепи грм? + еще мануал переведу в гугле. На форуме нашел вот эту тему https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2609
Еще прочитал, что на 1 цилиндровых мотиках не надо крутить двиг до предела на нейтралке? Это так или миф?
Автор: Chili 5.1.2017, 20:50
Я по мануалу к клх аглицкий выучил....
Автор: rassasa 5.1.2017, 21:11
У меня у друга был клх 300. С приборкой с тахометром родной.
Тоже, если зальешь - хрен заведешь. Родной карб лил дай боже.
В итоге он поставил иридиевую свечку. Но после падений нужно было дать моту 5 минут отстояться, никакие продувки и танцы с бубнами не помогали, хоть 7 потов выйдет.
Что инетерсно мот был с автодекомпрессором, но на кике можно было стоять.
Заводили мы всегда его без газа. На холодную на подсосе.
В карбе тоже все по мануалу.
Автор: Azithromycin 6.1.2017, 4:36
Тоже, если зальешь - хрен заведешь. Родной карб лил дай боже.
В итоге он поставил иридиевую свечку. Но после падений нужно было дать моту 5 минут отстояться, никакие продувки и танцы с бубнами не помогали, хоть 7 потов выйдет.
Что инетерсно мот был с автодекомпрессором, но на кике можно было стоять.
Заводили мы всегда его без газа. На холодную на подсосе.
В карбе тоже все по мануалу.
Второе мнение о капризности карба на 300 ке, проверим на практике - отпишусь. "Хард то не настоящий"
Шучу конечно, не хард это ни разу. Облегченный, ресурсный софт. Предположение - умотаешься на косогоре кик пинать. Ясно значит там вся соль
и надо облагораживать перевод гугла. Попробую заснять процесс и выложить на форум. Мне бы сэкномило часов 3 точно =)
Автор: Шнитов 8.1.2017, 17:24
Тоже, если зальешь - хрен заведешь. Родной карб лил дай боже.
В итоге он поставил иридиевую свечку. Но после падений нужно было дать моту 5 минут отстояться, никакие продувки и танцы с бубнами не помогали, хоть 7 потов выйдет.
Что инетерсно мот был с автодекомпрессором, но на кике можно было стоять.
Заводили мы всегда его без газа. На холодную на подсосе.
В карбе тоже все по мануалу.
Ну это другая 300. Для Европы такие делали с тахометром. Там по сути обычный KLX250 с поршневой 300 кубов.
Автор: rassasa 8.1.2017, 17:30
Хз, мот ехал ощутимее лучше клх250, и работал оч резко, как кроссач.
Хотя может есть еще мощней. В птс было около 37 лс.
Автор: Azithromycin 10.1.2017, 19:04
Плохие новости... Сегодня вечером померил зазоры клапанов.
По мануалу должно быть так:
Valve Clearance (when cold / холодный движок )
Inlet ( впуск ) 0.10-0.19 mm У меня щуп 0.15 не проходит, 0.1 не проходит, 0.05 не проходит 
Exhaust ( выпуск ) 0.15 ~ 0.24 mm 0.1 со свистом, 0.15 проходит но не так как 0.1, 0.20 уже однозначно не проходит, никак.
Распредвалы в таком положении :
|
|
В комнате + 15-+20. Двигатель неделю не запускался. Шуп обычный магазинский, мягкий.
Коленвал поставил на метку с буквой Т. До нее идет метка с буквой F. Распредвалы как на фото.
Надо заказывать шайбы. Как думаете из за чего все так фигово? Пробег большой или что? Как я понял проблема с холодным пуском из за этого была?
Предположение Дальнобоя насчет зажатости клапанов подтвердилось.
Могут ли быстро уйти зазоры? Очень надеюсь что предыдущий владелец не много наездил на зажатых. Как я понимаю для выпускных это очень критично? И износ, прогар и т.д. Трындес
Автор: leshka 10.1.2017, 20:29
нуу так-то 0,5 явно больше чем 0,1 - не удивительно что он не проходит. Вероятнее всего ты имел ввиду 0,05? Так на обоих клапанах? Судя по фото - кв стоит правильно, в конце такта сжатия. Попробуй провернуть кв на один оборот и проверь зазоры еще раз, возможно предыдущий хозяин спутал метки. Шайбы не спеши заказывать, возможно получится твои поменять местами и из них собрать что нужно .
Автор: Azithromycin 11.1.2017, 5:44
.Спасибо исправил на 0,05. Предыдущий хозяин вообще ничего не делал, так и сказал, менял расходники только. Относил карб на чистку в сервис после америки и все. Если зазоры не могли уйти так быстро и предыдущий хозяин говорит что он нормально заводился но не с первого раза то он балабол?
Автор: Kn1ght 11.1.2017, 10:09
а взял бы правильный мотик, клапанов бы там не было
Автор: Dalnoboi 11.1.2017, 10:18
Могут ли быстро уйти зазоры? Очень надеюсь что предыдущий владелец не много наездил на зажатых. Как я понимаю для выпускных это очень критично? И износ, прогар и т.д. Трындес
Ну, во-первых, это пока не зажаты. 0,05 таки есть на холодную. С таким зазором он скорей на горячую хуже станет заводиться.
Во-вторых, шайбы есть в наличии, дай высоту и диаметр, пришлём.
В третьих, что мешает свои шайбы промерить, просчитать и осадить на 0,1 на наждачке, лежащей на стекле? Глубина цементации 0,15..0,25 на сторону.
Автор: Валерич 11.1.2017, 12:09
У нас в деревне выбор не большой. Мотюль по конской цене , не уверен в подлинности, лукойл, shell, zic.
Угадайте с чем возникла проблема?
Вообщем пропинал я его где то пол часа.
Все по инструкции. Открыл кран, "подсос". Выключил фару. А он ноль внимания. Минут 10 кикал, потом зашел в рунет посмотрел как правильно.
Еще минут пять. Тут меня оглушило хлопоком. Иногда идут хлопки, что это значит? Потом минут через пять начал схватывать и завелся.
Как прогреется холостые держит хорошо, обороты набирает быстро и ровно. На горячую заводится с первого тыка.
Но сегодня пробовал опять завести на холодную. Та же история. Минут 10 потратил, при этом кочергу пинаю правильно.
Опять сначала шли хлопки изредка. Потом схатывал. Потом заработал.
Покатался минут 30. Упал много раз
Дальше второй не откручивал. Передний тормоз чуть тронешь, передок сразу сносит. Мот очень легкий.Когда падаешь на бок иногда может не заводиться. Тогда закрываю краник, открываю газ на полную и кикаю. Раза с третьего - четвертого заводиться.
Мои мысли - что то с карбом и его настройками.
Свечку поменял вместе с маслом и фильтром. Новая, ngk cr8. Бенз 95 -й.
Родственник говорит если на холодную не заводиться то может быть кольца убитые. Чет пугает он меня. В таком случае можно ведь померить компрессию?
Стоял он месяца три. Что скажете? Неужели двиг? Как говорит знакомый, он в мото шарит больше меня.
Мне же кажется карб. Сейчас напишу старому хозяину. Что он скажет
Буду иметь ввиду. Почитаю про лукойл. Если все его хвалят. Может буду лить его. Хотя если синтетику смотреть то не особо он дешевле того же shell и zic.
Вот ответ старого хозяина.
Привет. Мучался тем же. При том что кика в моем Джебеле нет. ... аккум.Купил новый. Пока не прочитал добрый совет. Если в кратце - нужно подогреть карбюратор, впускной патрубок с правой стороны. В идеале - феном. Если нет то чем нибудь горячим (без открытого пламени). Буквально пять десять минут обогрева и мот заводится с кнопки через несколько оборотов. Это я уже про свой опыт. Работает. Заводится.Не в карбюраторе дело. Хотя скорее всего дело в нем. По хорошему нужно подбирать иглы и жиклеры для каждого температурного сезона.Это по правильному. Если не особо париться с этим - то фен в руки. Делов на пять минут. Заводится. Потом двиг работает как и летом.
Автор: TommyTech 11.1.2017, 16:58
главное не вскипятить резинки в карбе
Автор: serg 11.1.2017, 20:01
Кипячение резинок...
Это жестоко.
Резинки можно сжечь. Но вскипятить...
Достойный перл!
Автор: Chili 11.1.2017, 22:46
Кстати феном, который не обязательно строительный, можно и у жены отжать, хорошо греть не только поплавковую камеру, но и потом, во время кручения стартером, подуть в воздухозаборник. Ваще сразу схватывает
Автор: TommyTech 11.1.2017, 22:57
а я после зимы горшок грел и карб французским настенным конвекционным обогревателем типа такого, ставишь рядом на 10 минут и люкс
Автор: Dalnoboi 11.1.2017, 23:34
Не самая удобная штука с собой возить...
Автор: Дальнобойщик 11.1.2017, 23:50
А никто не обратил внимание на взаимное расположение кулачков распредвалов?Не знаю как на 300-х сотке,у меня на 250 при вмт они не в одной плоскости находятся.Метки на шестеренках на месте?Мой мот тоже после покупки на холодную не хотел нормально заводиться,выставил уровень в поплавковой камере,теперь даже в -20 проблем нет.
Автор: ficus 12.1.2017, 8:30
Я тоже на холодную запускал с феном, но в один прекрасный момент его у меня не оказалось, а ехать надо...так вот получилось так что аккум подсадил, но прицепил его к авто и на проводах пробовал пустить ..ни одной похлебки, хотя кажется что мотор крутится бодро...затем мотор авто запустил, зарядка пошла, и мой кавасач запустился с первого же старта как летом...получается что не хватает чуток напряги
Автор: Dalnoboi 12.1.2017, 9:59
Тока не хватает, а не напряжения. Стартер надо попробовать обслужить, асло залить зимнее.
Автор: Azithromycin 12.1.2017, 12:21
Привет! У меня он в отапливоемом помещении стоит в + 20, всеравно зараза минут 5 заводиться. Карб я перебрал и прочистил, уровень стоит как по мануалу, но не заводил после этого, полез сразу мерить зазоры - там бардак. На горячую с первого тыка может заводиться.
По мануалу надо ставить на метку с буквой Т. Все же норм? Кулачки на 10 и на 2 часа.
Автор: Шнитов 12.1.2017, 14:45
А у меня шерпа наоборот после долгого простоя не заведётся пока аккум не сядет, а потом, когда кажется, что пора его на зарядку, заводится. Правда теперь я вправо наколняю градусов на 45 и сразу заводится норм.
А по поводу клапанов, то у меня на klx япы сделали 0,15 зазор на впуске, то есть на минимуме, и 0,24 на выпуске, то есть на максимуме. Подобные моты япы использовали в каких-то соревнованиях и проводили некоторую подготовку, не знаю случайно так клапана отрегулированы или специально.
Автор: Azithromycin 17.1.2017, 12:35
Сегодня решил продолжить заниматься этим мотоциклом. Медленно делаю потому что первый раз и боюсь накосячить.
Снял сегодня натяжитель. Вот фотографии. Насчитал 20 делений, осталось 5 делений. В мануале написано мерить по другому: снять цепь и измерить длину цепи в промежутке. Годится ли такой вариант или снимать надо цепь?
В рунете где то видел ответ человека что цепь не обязательно снимать.
На фото по моему видно в каком положении стоит натяжитель.
|
|
Надо ли заказывать цепь?
Я до этого уже читал - можно от дрз заказать. Если надо заказывать что бы еще посоветовали глянуть или заказать вместе чтобы по сто раз за доставку не платить? Сальники может какие часто текут... или посмотреть сразу поршневую?
Автор: Kn1ght 17.1.2017, 15:22
Мерить так:
снимаешь натяжек, он выдвигается по максимуму. После этого пробуешь его поставить на место и смотришь какой зазор между плоскостью на цилиндре и плоскостью натяжителя.
Автор: Шнитов 17.1.2017, 16:26
снимаешь натяжек, он выдвигается по максимуму. После этого пробуешь его поставить на место и смотришь какой зазор между плоскостью на цилиндре и плоскостью натяжителя.
Так щелчками же всё сосчитано уже. Я так понял больше половины натяжителя вылезло уже, а значит цепь пора менять.
Автор: Kn1ght 17.1.2017, 17:34
нееееттттт! там же еще целых 5 щелчков! целых 20%!
Автор: us 18.1.2017, 0:54
Снял сегодня натяжитель. Вот фотографии. Насчитал 20 делений, осталось 5 делений. В мануале написано мерить по другому: снять цепь и измерить длину цепи в промежутке. Годится ли такой вариант или снимать надо цепь?
В рунете где то видел ответ человека что цепь не обязательно снимать.
На фото по моему видно в каком положении стоит натяжитель.
|
|
|
|
Надо ли заказывать цепь?
Я до этого уже читал - можно от дрз заказать. Если надо заказывать что бы еще посоветовали глянуть или заказать вместе чтобы по сто раз за доставку не платить? Сальники может какие часто текут... или посмотреть сразу поршневую?у тебя цепь даже половины ресурса не выработала, ставь обратно и забудь о ней тыщ на 10
на счет сальников, я бы в вилку приготовил сальники, и как говорит Чили, лучше оригинал. они кончаются быстро, и сальник под звезду ведущюю . да можно в принципе все купить. стоят они недорого, а на полке места не займут, к тому же это кава, в любой момент нужно быть готовым))
снимаешь натяжек, он выдвигается по максимуму. После этого пробуешь его поставить на место и смотришь какой зазор между плоскостью на цилиндре и плоскостью натяжителя.
на таких натяжителях , и особенно на каве , с ее прижимной пружиной ниже натяжителя, меряется не так, : окучивается болт на натяжителе, где пружина, а потом снимается сам натяжитель, надавливается на шток и смотрится столько еще осталось хода
Автор: Azithromycin 19.1.2017, 9:06
Еще возник напряг по поводу аирбокса. Там тупо нет крышки!! А вместо нее натянут кусок старого фильтра =)) Спросил у бывшего хозяина что за фигня? Он говорит с америки так приехал. Погуглил, пишут что в горах снимают его из за того что движок тупит, У меня тут тоже как бы горы 950 м над уровнем моря. Можно ли ездить без крышки? Или ли это скорая кончина никасиля? Вот собираю заказ.. крышка стоит 1000 - 1500 р, без заводского шноркеля. Фильтр воздушный с алиэкспресс за 600 - 800 р пойдет или заказывать оригинал?
Автор: Kn1ght 19.1.2017, 9:24
если фильтр нормальный, то можно и без крышки.
У кроссачей вообще дырки в аирбокс по бокам.
Автор: Chili 19.1.2017, 9:59
Снятие крышки айрбокса - один из элементов раздушки. Но фильтр мыть придется чаще)
Автор: Шнитов 19.1.2017, 11:45
на счет сальников, я бы в вилку приготовил сальники, и как говорит Чили, лучше оригинал. они кончаются быстро, и сальник под звезду ведущюю . да можно в принципе все купить. стоят они недорого, а на полке места не займут, к тому же это кава, в любой момент нужно быть готовым))
на таких натяжителях , и особенно на каве , с ее прижимной пружиной ниже натяжителя, меряется не так, : окучивается болт на натяжителе, где пружина, а потом снимается сам натяжитель, надавливается на шток и смотрится столько еще осталось хода
Ну да, на сайте klx club пишут, что 5-6 щелчков это повод задуматься о замене цепи. Я-то был уверен, что проценты эти считаются по щелчкам и если меньше половины, то пора задуматься.
У меня с Японии 250 пришёл с крышкой, но без шноркеля. Там япы тоже раздушивали и облегчали. Но на 250r стоит с завода шноркель от KDX220, KLX650 и т.п., у них пропускная способность выше. А вот на 300r, насколько я помню, стоит шноркель от обычного 250 и там пропускная способность визуально заметно меньше. Я думаю, что 300r могли намеренно на заводе придушить, чтобы улучшить работу на низких оборотах.
Автор: Azithromycin 28.1.2017, 18:33
Снимаю распредвалы. Чтобы заказать шайбы. Не могу открутить болты - затянуты сильно, хотя по мануалу на 12 н.м. должны быть. Я конечно могу сильнее но как то страшно и подозрительно, так и должно быть или что то не так? Сам понимаю тупость вопроса.... Но береженого...
Как отрегулирую клапана - скину сюда весь процесс с фотками и описанием как на джебель... а также почему плохо заводился на холодную конкретно в этом случае.
Все конечно очень просто, но мне потребовалось часа 4 чистого времени, чтобы собрать всю информацию, прочесть форум, перевести мануал, проверить и + по ходу дела вопросы на которые по полчаса - часу тратиться. Второй раз конечно все будет просто
Шайбы высчитываются по этой формуле?
Рассчитайте толщину новой регулировочной шайбы по формуле (все значения в мм) H = B+A-C, где
A — значение измеренного зазора;
B — толщина старой шайбы;
C — номинальный зазор;
H — толщина новой шайбы.
по болтам вопрос отпал. Крутанул сильнее. Ато боялся сорвать. Все норм.
Автор: Azithromycin 12.2.2017, 16:45
Вчера приехали динамометрический ключ и микрометр. Промерил шайбы.
Ставлю распредвалы. Кручу коленвал против часовой стрелки как в инструкции чтобы поставит в ВМТ, но до Т не доходит, упирается. Сталкивался кто с таким?
Когда разбирал фотографировал, а вот положение распредвалов и метки не сделал....
Правильно ли поставил?
Впускной:
|
Выпускной:
|
Вот картинка из мануала:
|
Автор: Chili 12.2.2017, 23:34
Крутил со снятой цепью? Не зажевало?))
По меткам - верно. Но когда выставишь с цепью и все натянется, впускной распред по меткам будет чутка завален против часовой стрелки. Это так и должно быть.
Автор: Azithromycin 13.2.2017, 18:30
По меткам - верно. Но когда выставишь с цепью и все натянется, впускной распред по меткам будет чутка завален против часовой стрелки. Это так и должно быть.
Напортачил все таки. Сегодня глянул хорошенько - Зажевало цепь... По тихой прокрутил коленвал по часовой, чтобы поднять цепь вверх, а там два звена сложилось . Сделал фото, выложу завтра с утра. USB Кабель на работе остался.
Блин надо было перевод яндекса самому по каждому слову перевести там где было непонятно и переведено криво.
Что теперь делать? Заказывать цепь? И надо ли смотреть, что там с шестерней внизу?
Автор: Mongoose 13.2.2017, 20:44
Страсти какие 
Автор: Garry 13.2.2017, 20:50
А чё цепи то?, она складывается и раскладывается, зачем новую то?
Автор: Azithromycin 14.2.2017, 9:39
Автор: Chili 14.2.2017, 20:55
У совсем неудачников может цепью отломать прилив-ограничитель на маслонасосе))))
Автор: Azithromycin 15.2.2017, 7:11
каковы симптомы сего попадалова? Цепь выровнялась. Не ставил и распредвалы тоже. Вот думаю что могло случится, говорят если не крутил изо всех сил то ничего не будет. Разбирать все и проверять?
Автор: raptor76 15.2.2017, 7:24
Если не крутил метровым воротком со всей дури,то собрать и забить!)))
Автор: Azithromycin 15.2.2017, 15:04
со всей дури было страшно
. Не хотелось бы провести еще 5 вечеров с любвиобильной жабой ))Метки выставились так, прям параллельно плоскости не получается, сколько не крутил ровнее не выходит. Это норм?
Поршень в ВМТ.
Впуск:
|
Выпуск:
|
Автор: Kn1ght 15.2.2017, 15:18
натяжитель установлен?
если да, то цепочечка растянута.
А что бы не "со всей дури было страшно" можно недорого купить динамометрический ключ =)
Автор: Azithromycin 15.2.2017, 16:01
если да, то цепочечка растянута.
А что бы не "со всей дури было страшно" можно недорого купить динамометрический ключ =)
Натяжитель еще не ставил и крышку не закручивал. Динамометрический ключ 5- 25 нм и микрометр приехали =) ждал 5 дней с Новосиба.
На клх клубе сказали, что метки стоят нормально. И небольшое отклонение впускного распредвала влево - на работу не влияет. Перестраховался спросив у Chili - подтвердил. Как приедут шайбы, буду собирать.
Автор: Azithromycin 27.2.2017, 15:58
Разобрал заднюю подвеску, рулевую колонку и переднее колесо.
В переднем колесе люфтов нет, но подшипники ржавые, видимо давно не смазывали.
В заднем колесе небольшой люфт и также очень старая смазка.
В прогрессии вертикальный люфт.
В рулевой колонке люфтов нет, но со смазкой беда.
Про сальники вилки от allbols плохо отзываются и советовали брать оригинал. А про рекомплект прогрессии что скажите?
Автор: Gordons 27.2.2017, 16:15
Может про цепь грм не совсем понял.Но при таком положении натяжителя у меня его сломало цепью,глубоко в лесу.Стука цепи до этого момента не было.Первый мот, может и не заметил.Лучше махнуть цепь.
Автор: Azithromycin 27.2.2017, 16:25
Буду снимать цепь и смотреть износ не по натяжителю, а по мануалу т.е измерением промежутка в мм. Ничего не стучало, но перепроверю, ато занозой в голове будет сидеть. Потом отпишусь.
Успокаивает то что у нас еще снег и гололед как минимум полтора месяца, шипов нет. Есть время доделать без спешки.
Автор: Linkshunter 27.2.2017, 17:21
В переднем колесе люфтов нет, но подшипники ржавые, видимо давно не смазывали.
В заднем колесе небольшой люфт и также очень старая смазка.
В прогрессии вертикальный люфт.
В рулевой колонке люфтов нет, но со смазкой беда.
Про сальники вилки от allbols плохо отзываются и советовали брать оригинал. А про рекомплект прогрессии что скажите?
...я заказал сальники аллбалс, посмотрим чего с ними будет в неперевертыше.
а вообще в прогрессии люфта не должно быть никакого?
Автор: Шнитов 27.2.2017, 22:08
Да может быть там люфт по мануалу. Там написано, что если не сильно большой, то норм.
У меня вилка ссать начала, но я забил пока, вроде перестала.
Заводил свой R чуть больше получаса при околонулевой температуре после 3 месяцев стоянки. На следующий день завёлся почти сразу, но всё равно особенности были.
Автор: Chili 28.2.2017, 0:11
Скорей всего разбит нижний подшипник аморта. Если в качалке и маятнике нет ржавых подшипников, а люфтит, то смирись))) У товарища на новых подшах в кдх все равно стучит.
Аллбалс говно. Полное. Его можно ставить только если он есть в наличии и не терпится покататься, пока оригинал едет. У меня на 2ткм их ремкомплектов не хватало
Автор: Linkshunter 28.2.2017, 9:20
Аллбалс говно. Полное. Его можно ставить только если он есть в наличии и не терпится покататься, пока оригинал едет. У меня на 2ткм их ремкомплектов не хватало
сенкью.ход мысли ясен
Автор: Azithromycin 28.2.2017, 13:33
Померил цепь линейкой. Выходит 12,8 мм т.е на грани сервис лимита. Стандарт 12,7 мм. Сервис лимит 128,9 мм
Выходит надо заказывать цепь. Звезды менять?
В инструкции по замене цепи на джебель - мазали болты клапанной крышки резьбовым герметиком. В мануале кавасаки ничего про это не написано, значит не надо?
Автор: Kn1ght 28.2.2017, 14:03
Выходит надо заказывать цепь. Звезды менять?
В инструкции по замене цепи на джебель - мазали болты клапанной крышки резьбовым герметиком. В мануале кавасаки ничего про это не написано, значит не надо?
Линейка несомненно самый точный инструмент =)
Автор: Игорь М. 28.2.2017, 14:51
так там же все совпадает, на картинках
Автор: Kn1ght 28.2.2017, 15:22
в каком месте?
Автор: Игорь М. 28.2.2017, 15:28
Да во всех
И на обоих картинках.Расстояние-то одинаковое между сантиметрами, а вот как все эти линейки позиционировали друг относительно друга - нам не видно, но понятное дело, что каждая из них лежит по-своему
Автор: Azithromycin 28.2.2017, 15:52
Да, с линейкой это я х*рню спорол =) Пойду за штангенциркулем в магаз.
Автор: Linkshunter 28.2.2017, 17:20
И на обоих картинках.Расстояние-то одинаковое между сантиметрами, а вот как все эти линейки позиционировали друг относительно друга - нам не видно, но понятное дело, что каждая из них лежит по-своему
...тоже подумал))
у меня есть строительная линейка немецкая, шкала по 0.5мм и штангель древний ссср. Линейке верю а штангель уважаю)))
Автор: ВОЛКОВ 64 28.2.2017, 17:47
Поменял цепь ГРМ на своей кваке... Выписывал с МЕГАЗИПа, Пришла в упаковочке, на почти каждом звене написано JAPAN или RK, красота... В итоге проехал меньше 200 км. И он тихонько помер. Цепочка порвалась... сразу в нескольких местах рваные звенья... пополам... Я нахрена спрашивается плачу бабки (больше 3 тыс.)? Чтобы меня за мои же деньги имели? Ладно клапана не пострадали... А цепь явно брак... Заказал через ЭКЗИСТ родную... ДЕШЕВЛЕ!!!
Автор: Шнитов 28.2.2017, 18:46
C мегазипа не родная была что ли? Я если буду покупать, то с DRZ-400 родную.
Автор: Azithromycin 1.3.2017, 19:11
Сегодня довольный собираю голову . Шайбы пришли. Собрал и мерю... А шуп на левом впускном клапане даже 0.05 не проходит! Вообще никак. Ёклмн. Что за напасть? Шайбу мерил микрометром нормальным была 3,10 заказал 2.95 на 15 соток меньше.
До этого не проходил шуп даже 0.05 так и не проходит даже после шайбы на 15 сотых тоньше.
Как так? Это вообще законно?
Автор: Chili 1.3.2017, 20:46
Для таких случаев у меня есть шайбы 1.5 и 2 мм Засунул, померял, поехал купил, ну или заказал.
Спили с какой-нибудь шайбы до примерно 2х мм, сможешь узнать какую именно заказывать надо)) Но учитывая что так просел клапан, то возможно и седло ушло
Автор: Azithromycin 2.3.2017, 4:11
Засунул, померял, поехал купил, ну или заказал.Спили с какой-нибудь шайбы до примерно 2х мм, сможешь узнать какую именно заказывать надо)) Но учитывая что так просел клапан, то возможно и седло ушло
Надо вскрывать промерять клапан? Получается. Опытные товарищи что скажите. Стоит ли лесть туда самому или отдать в мотосервис? Какие спец инструменты нужны будут для дефектовки?
Автор: Linkshunter 2.3.2017, 9:06
...соберешь/дефектуешь мотик, исправь в птс 2007 на 2017 смотрю на эти клапана всякие и зазоры - холодок по спине))) потом фух,потеплело, у меня то их нет потом опять холодок, у меня то есть мощностной 
... а потом двери сзади закрыли и спина перестала мерзнуть 
удачи в сборке
Автор: Azithromycin 2.3.2017, 9:47
смотрю на эти клапана всякие и зазоры - холодок по спине))) потом фух,потеплело, у меня то их нет потом опять холодок, у меня то есть мощностной ... а потом двери сзади закрыли и спина перестала мерзнуть удачи в сборке деваться некуда назвался клапанистом - полезай в ... )) Урок мне на будущее. Пока отделываюсь ржавыми подшипниками в рулевой и осях( посадочные места целы и не задраны, подшипники ржавые не в хлам, но надо менять), гемороем с зазорами клапанов и пока не ясно что с поршневой и самими клапанами. Радует что болты ни где не сорваны. Короче хорошо что не взял за 175 а сторговал на 159... в мотик давно не заглядывали рву третью пару оранжевых перчаток об него
Автор: КРЫНЯ 2.3.2017, 11:28
Данный мотор способен выдерживать дальнобой? То есть монотонно ехать в режиме ДЖЕБЕЛЯ?
Спасибо.
Автор: Azithromycin 2.3.2017, 13:39
Спасибо.
Я думаю лучше будет взять вр 250 р...Там и ресурс и продуман он больше. А разницы в 3 лс наверно не все заметят. Которые еще и разбегаются с состоянием движка. На трехсотке все аскетично по доп оборудыванию. По мини путешествиям тебе наверно больше Чили и Us скажут =)
Брал трехсотку для перемещения в горах на довольно большие расстояния. По грунтовкам. Были важны вес и моторесурс и чтоб не слишком чахлый был мотик. Сейчас вот думаю зря не подкопил и не взял вр р ямаху =)
Хотя это всегда так - "Хорошо там где нас нет" как говорится
Автор: Шнитов 2.3.2017, 19:56
Спасибо.
Я бы не стал такой брать для монотонной езды. Не знаю есть ли в 300 балансир, но в 250 его нет, во всяком случае у меня. От этого вибрации. Шумный глушитель. Звезда 50. Электричества по умолчанию нет. Только кик и мот при этом высокий даже для меня 195. Буксаторы в колёсах приводят к разбалансировке колёс, шины по умолчанию 1,0 давление имеют по мануалу, подножек пассажира нет и багажника тоже. Короче, корч из обычного klx250sr. Интересно ездить в режиме разгон-торможение.
Автор: Chili 2.3.2017, 21:38
В 300ке есть балансир)
Но для "туризма" лучше 250ка с поршневой от 300. Электрика и прочие стартеры, больше точек куда багажник прибить и всякое такое. По дальнобойности мотора - ездил Питер-Урал и обратно. Даже не отвалилось ничего)
P.s. А если напротив буксатора приклеить свинцовые грузики, то прыгать колеса перестанут)))
Автор: Шнитов 2.3.2017, 21:58
Но для "туризма" лучше 250ка с поршневой от 300. Электрика и прочие стартеры, больше точек куда багажник прибить и всякое такое. По дальнобойности мотора - ездил Питер-Урал и обратно. Даже не отвалилось ничего)
P.s. А если напротив буксатора приклеить свинцовые грузики, то прыгать колеса перестанут)))
Там даже на раме спецэтикетка, что на дорогах делать нечего, уважайте закон и т.п.
Автор: КРЫНЯ 2.3.2017, 22:24
То есть киты есть?
Наверняка переделка из 250 в 300 потянет ещё что-нибудь переделывать в других местах или нет?
Автор: Chili 2.3.2017, 22:44
Наверняка переделка из 250 в 300 потянет ещё что-нибудь переделывать в других местах или нет?
Ессно есть.
Карб еще перенастроить придется:D
Автор: Шнитов 2.3.2017, 23:09
Вот в автобайке wr250r за 318 появилась не так давно, правда она ещё в Японии. Правда облегчена, возможно в тюнинге, под корч делали похоже.
http://autobike.ru/ru/motocat/info/6982/
Автор: us 3.3.2017, 1:35
Карб еще перенастроить придется:D
кстати похоже пара 300-ных вакуумных настроенных карбов будет скоро продаваться
Автор: Шнитов 3.3.2017, 11:39
Интересно, что карбы для 300 хоть и называются CVK34 также как для 250 (кроме R), но имеют некоторые отличия. Понятно жиклёры должны отличаться, но есть ещё некий (air cut valve) клапан отсекающий воздух, не знаю его назначение. Может ещё отличия имеются.
Автор: Chili 3.3.2017, 21:32
Срет бензин при закрытии дросселя. Чтоб пихло не захлебывалось. Без него едет мапет так же хорошо
Автор: Azithromycin 6.3.2017, 17:38
Вчера снял ГБЦ. Все фоткаю, как закончу залью все с описанием - карб, подвеска, гбц. По гбц -Оказывается ничего сложного если под рукой хороший инструмент, главное все сначала хорошо вымыть и ничего не сорвать, мануал стал нормально понимать, раньше набор арбракадабр был
Посмотрел цены на зп в импекс жапан.
Не ожидал таких низких цен. Цепь от дрз выходит в 2000 тысячи, клапана 1800 2шт, палец, кольца, маслосьемные, все стоит копейки в масштабе цены мотика, по подвеске тоже не сильно дорого ( в магазинах сальники, подшипники от allbals дороже стоят. ) .поршень 3800 всего.
Разговаривал в субботу с клх водом с Сахалина, у него тоже трехсотка, но он уже год мучается с заводкой на горячую ( клапана у него все в норме и движок весь перебран, грешит на карб )
Он советовал поменять впускные клапана, маслосьемные колпачки, кольца, палец, промерить поршень, трос сцепления, и цепь грм однозначно под замену.
Как оказалось цены не конь
Вопрос по впускным клапанам - на мегазипе и импексе - написано Впускные ( замена ) а выпускные есть. Как понять замена, От чего подходят? У меня 2 впускных и 1 впускной - зазоры в норме. А вот левый впускной просел больше чем на 0.35 мм - еще надо рассухарить и обмерить. Маслосьемные ведь всеравно менять.
Обновлю еще подвеску и пару болтов в ней ( были надорваны и чутка закисли ).
Надо еще заказать защиту картера нормальную. Вот такая пойдет?
http://schmied.ru/?page_id=4385#!/Защита-двигателя/p/10695210/category=2207985
Автор: Шнитов 6.3.2017, 19:47
По подвеске там вроде сальники только дорогие оригинал, а подшипники вроде норм. Я тут подумал, что может лучше подшипники оригинал, а сальники неоригинал. Правда считать надо выгодно или нет.
У меня горячий чаще всего заводится только если совсем чуть-чуть дать газа.
Я себе защиту сделал по-моему из АМГ5М. Обычно лодки делают из такого материала. Толщина 4 мм, но ощущение, что избыточна толщина.
|
|
|
Автор: КРЫНЯ 6.3.2017, 20:23
Я бы при таких выпираемых шлангах всё же сделал "уши" у защиты. Уши внизу, которые усилители я бы поднял к верху по принципу "корыто".
Есть шанс, что шланги может сорвать в проездах по заросшим кучугурам. КОрыто заметно снижает этот риск в турешествиях. Но для локальных покатух это не актуально.
Автор: Шнитов 6.3.2017, 20:48
Есть шанс, что шланги может сорвать в проездах по заросшим кучугурам. КОрыто заметно снижает этот риск в турешествиях. Но для локальных покатух это не актуально.
Ну да, там вопрос в весе, мне он важнее. С такой защитой мот стал тяжелее на 1,1 кг. Так она была более развитая и ещё проще делалась по сути. Заводская слишком дорогая. Шмиед около 5000, а на ебее вообще 7-10 хотят.
При этом народ говорит, что защита нафиг не нужна и я отчасти согласен.
Автор: Chili 6.3.2017, 23:10
я родную защиту удлинил вперед, до квадрата рамы. Полную не ставил никогда. Трубы снизу очень сильно в итоге заплющены за 6 лет. И в хибинах по курумнику когда гопед кидал, загнул правое ухо на раме и им уже сдвинул крышку помпы. Сопливеть начала))
Шланги пока ни разу не страдали. От жигулиной печки хорошо подходят)))
Автор: Azithromycin 8.3.2017, 14:00
Завтра понесу на автосервис мерить цилиндр нутрометром. По фоткам что скажете?
|
|
|
23:DSCN1110.JPG]
На фото как то жутко выглядит, вживую не так страшно, но хона в наиболее нагруженной части нет. Так как не разбираюсь спрошу у вас + обьективно промерю в автосервисе износ.
|
Автор: sova 8.3.2017, 14:13
|
|
|
|
|
|
23:DSCN1110.JPG]
На фото как то жутко выглядит, вживую не так страшно, но хона в наиболее нагруженной части нет. Так как не разбираюсь спрошу у вас + обьективно промерю в автосервисе износ.
никасил или чугун.а так промер если выработка в норме нанесение хона.промер поршня исли в норме кольца подкидывай и вперед.
Автор: Шнитов 8.3.2017, 15:09
На никасил хон наносится спецприблудой для этого. Для чугуна вроде другая приблуда. Я так понимаю в большинстве они именно для чугуна. Ну могу, конечно, ошибаться. Я думаю лучше не делать хон на старом цилиндре, чем сделать его неправильно.
Автор: Azithromycin 8.3.2017, 16:51
Если скажут что цилиндру капут - буду отправлять на переникасиливание...новый цилиндр без ничего стоит 24 тысячи, пошатал только что шатун из стороны в сторону - он люфтит
короче надо было мне его два месяца назад полностью дефектовать. Видимо подошло время менять изношенные детали. В этом случае имело бы место купить сразу хард. Надеюсь после ребилда, хотя бы год - полтора не разочерует.
Автор: Dalnoboi 8.3.2017, 17:01
Сова, не в обиду, если ты дуб дубом в металлообработке, воздержись от советов.
Хон невозможно нанести, хон это инструмент.
Хонингование это финишная обработка, от 0,005 до 0,01 мм, когда точная подстройка расточного инструмента невозможна и нецелесообразна, и для снятия микронеровностей после расточки, а никак не нанесение мифической маслоудерживающей сетки.
Всеми так горячо любимая "маслоудерживающая" сетка это всего-навсего след от работы хона, следствие, а не цель. Никакая маслоудерживающая сетка никому не нужна, достаточно масляной пленки.
Наличие или отсутствие следов хонингования может служить косвенным показателем износа цилиндра. Наличие по всей высоте цилиндра сетки говорит о том, что износ цилиндра 0,01 по диаметру или меньше, отсутствие о том, что износ по диаметру свыше 0,01.
Самые быстрые моторы это полированные, но в поточном производстве полировка не применяется, нецелесообразно, и так сойдёт.
При постройке мотора для быстрых детей полировка применяется, простейший полир это стопка из 7-10 войлочных кругов, нарезанных из валенка и стянутых между собой в стопку шпилькой. Мажется пастой гои и ага
Автор: Шнитов 8.3.2017, 17:05
короче надо было мне его два месяца назад полностью дефектовать. Видимо подошло время менять изношенные детали. И это выпало на мою долю. Надо было добавить сто и купить вр р или убавить 20 и купить кдх... как и хотел изначальноНу надо было ... Задним умом все крепки
Из стороны в сторону там я думаю люфт всегда есть, вопрос в его размере. На советских мото я смотрел только чтоб вверх-вниз люфта не было.Что-то я по мануалу вижу только как снятый проверить на люфт. А так не вижу допусков никаких по люфту.
Автор: Azithromycin 8.3.2017, 17:27
Из стороны в сторону там я думаю люфт всегда есть, вопрос в его размере. На советских мото я смотрел только чтоб вверх-вниз люфта не было.Что-то я по мануалу вижу только как снятый проверить на люфт. А так не вижу допусков никаких по люфту.
Да Ты прав, на горячую работал нормально никаких странных звуков не издавал. Возможно знающий человек послушав прибором услышал бы что. Брал с запасом на ремонт, по итогу выйдет по среднерыночной цене. Но эт все самоуспакоение
время - его надо на первый раз не мало
Автор: ittakir 8.3.2017, 19:14
Хон невозможно нанести, хон это инструмент.
Хонингование это финишная обработка, от 0,005 до 0,01 мм, когда точная подстройка расточного инструмента невозможна и нецелесообразна, и для снятия микронеровностей после расточки, а никак не нанесение мифической маслоудерживающей сетки.
Всеми так горячо любимая "маслоудерживающая" сетка это всего-навсего след от работы хона, следствие, а не цель. Никакая маслоудерживающая сетка никому не нужна, достаточно масляной пленки.
Наличие или отсутствие следов хонингования может служить косвенным показателем износа цилиндра. Наличие по всей высоте цилиндра сетки говорит о том, что износ цилиндра 0,01 по диаметру или меньше, отсутствие о том, что износ по диаметру свыше 0,01.
Самые быстрые моторы это полированные, но в поточном производстве полировка не применяется, нецелесообразно, и так сойдёт.
При постройке мотора для быстрых детей полировка применяется, простейший полир это стопка из 7-10 войлочных кругов, нарезанных из валенка и стянутых между собой в стопку шпилькой. Мажется пастой гои и ага
Ты не прав. Хон это как раз нанесение сетки. Для нанесения применяется инcтрумент Flex Hone. Делают в том числе и на никасиле при плановой замене поршня. По крайней мере так советуют американские мастерские по ремонту кроссовых мотоциклов. Но они конечно ничего не смыслят, ни в мотокроссе, ни советском в двигателестроении.
После нанесения хона нужно очень тщательно промыть цилиндр водой под напором, потому что частицы абразива могут застревать в металле цилиндра.
Масляная пленка на идеально ровной поверхности держаться не будет, её соскребет поршневым кольцом. Из-за этого будет повышенный износ двигателя.
Возможно, коэффициент трения поршня о цилиндр и можно уменьшить, если отполировать его, но подойдет только для спортсменов, готовых менять поршень сразу после гонки.
Azithromycin
у китайцев новая поршневая меньше чем за 10 т.р.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170308081407&SearchText=klx300+cylinder
Автор: Шнитов 8.3.2017, 19:30
у китайцев новая поршневая меньше чем за 10 т.р.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170308081407&SearchText=klx300+cylinder
Там надо внимательно цилиндр выбирать. А то бы варианты, где отверстие под натяжитель цепи ГРМ не соответствует оригинальному и это добавляет проблем. Потом китайцы, вроде бы, стали делать нормальные цилиндры. Короче, надо выбирать.
Автор: Dalnoboi 8.3.2017, 20:06
Гугл, металлобработка.
Американские мотокроссмены не заканчивали учебных заведений по металловедению. Выглядит как заводское? Ок, клиентос платит бабос.
Думаю, на нанесении хона для малоразбирающихся людей построен не один бизнес.
Почистить цилиндр скотчбрайтом это не хонинговка, а см выше.
Хонингова́ние[1] — вид абразивной обработки материалов с применением хонинговальных головок (хонов). В основном применяется для обработки внутренних цилиндрических поверхностей путём совмещения вращательного и возвратно-поступательного движения хона с закреплёнными на нём раздвижными абразивными брусками с обильным орошением обрабатываемой поверхности смазочно-охлаждающей жидкостью. Один из видов чистовых и отделочных обработок резанием. Позволяет получить отверстие с отклонением от цилиндричности до 0,01мм и шероховатостью поверхности Ra=0,63ч0,04.
Хонингование наружных поверхностей осуществляется на специализированных станках (горизонтально-хонинговальных) или модернизированных (шлифовальных, горизонтально-расточных), производительность при этом по сравнению с суперфинишированием в 2—4 раза выше вследствие бо́льшего количества брусков и бо́льших давлений.Обработка отверстий в различных деталях, в том числе в деталях двигателя (отверстий блоков цилиндров, гильз цилиндров, отверстий кривошипной и поршневой головок шатунов, отверстий шестерен) и т. д. Хонинговочная сетка является побочным эффектом этого высокоточного метода шлифования. По её характеру можно судить о правильности обработки, точности соблюдения технологии. Особенно это актуально при работе ручным инструментом. При обработке хонингованием обеспечивается стабильное получение точных отверстий и требуемых параметров шероховатости обработанной поверхности.
Автор: VeHDeTTa 8.3.2017, 20:43
После нанесения хона нужно очень тщательно промыть цилиндр водой под напором, потому что частицы абразива могут застревать в металле цилиндра.
Масляная пленка на идеально ровной поверхности держаться не будет, её соскребет поршневым кольцом. Из-за этого будет повышенный износ двигателя.
Возможно, коэффициент трения поршня о цилиндр и можно уменьшить, если отполировать его, но подойдет только для спортсменов, готовых менять поршень сразу после гонки.
Хон это как раз инструмент, хонингование-это один из финишных вариантов обработки резанием.
То что ты назвал Флекс хон абсолютно бредовая вещь. Она максимум нанесёт эти самые царапки. Но хонинговальная головка построена таким образом, что обрабатывает поверхность цилиндра строго параллельно оси вращения. Именно таким образом можно убрать небольшие бочки и вообще дефыекты износа на цилиндре.
Мыть водой таки бесполезно. Оптимальная сож при хонинговании это масло. Молекула масла неполярна. Молекула воды полярная. Они никогда не смешаются и не отмоет одно другое.
Плёнка на поверхности держаться не будет её соскребёт кольцом........ адгезия, не? Волшебное свойство, благодаря которому масло и смазывает.
Автор: Фаныч 8.3.2017, 21:22
Я после токарной обработки цилиндра притирал притиром чугунным или бронзовым.. втулка разрезная ,наружный диаметр равен цилиндру расточенному, внутри втулки конус, надеваешь на шпильку с таким же конусом, только наружным и поджимаешь гайкой. Поверхность втулки-притира мазал порошком абразивным смешанным с маслом.Притир зажимал в патрон токарного станка и на него одевал цилиндр. Включаешь станок на малые обороты и цилиндр удерживая руками туда сюда елозишь, по мере ослабевания подтягиваешь гайку и продолжаешь... после получения нужного размера и чистоты снимаешь и моешь в соляре.. Затем полировал методом Дальнобоя..
Автор: VeHDeTTa 8.3.2017, 21:27
Всё правильно, притир это ещё более точный метод обработки и доведения до размера, плюс выведение поверхности в нужную шероховатость. Но он более трудоемкий и применяется при штучном производстве.
Автор: Dalnoboi 9.3.2017, 0:32
Всё правильно делал. После притирания цилиндр неплохо вымыть горячей соляркой. Притирание можно снять и десятку, и две, потом выровнять хоном и полирнуть стопкой валеночных кружков.
На самом деле, я устал это объяснять всем. Просит клиентос хон-10 минут и получайте, с вас тыщапицот, вот ваша маслоудерживающая сетка. Клиентос счастлив, роняет на верстак бабло и, осчастливленный, уносит в лапках воняющий солярой цилиндр.
Так что да, маслоудерживающая сетка наше всё!
Нодо скотчбрайта еще прикупить.
Автор: Azithromycin 9.3.2017, 4:03
Azithromycin
у китайцев новая поршневая меньше чем за 10 т.р.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170308081407&SearchText=klx300+cylinder
[/quote]
Я на этот год поимел секаса Лучше переникасилить если по результатам замеров будет сильный износ
П.С прочитал только что на http://www.kawasakiforums.com/forum/klx-250s-71/alibaba-aliexpress-klx300-kits-43631/page3/
У них проблема с натяжителем цепи. Т.е болт он ничего не встанет. Цилик от китайского мопеда, скопированный с klx 300. При доработке все встает и работает.
|
Автор: Chili 9.3.2017, 8:14
Шатун вправо-влево на 0.6 мм люфтить может. Меряется сованием щупа)) вверх-вниз если руками не чувствуешь, то скорее всего збс все. Верхний палец в головку должен входить с небольшим усилием
И кавасачий никасиль магнитится, кстати
Автор: ittakir 9.3.2017, 9:27
То что ты назвал Флекс хон абсолютно бредовая вещь. Она максимум нанесёт эти самые царапки. Но хонинговальная головка построена таким образом, что обрабатывает поверхность цилиндра строго параллельно оси вращения. Именно таким образом можно убрать небольшие бочки и вообще дефыекты износа на цилиндре.
Я и не спорю, что бочку из цилиндра нужно убирать жестким хоном - такая серьезная дорогая монолитная конструкция.
Но "царапки" как раз нужны, чтобы масло оставалось на цилиндре. Flex hone нужен когда относительно свежий цилиндр при первой-второй замене поршня немного потерся. Царапки местами почти ушли, но бочки еще нет. Обрабатываешь его Flex hone и ставишь новый поршень.
Не нужно путать сож при хонинговании и процесс отмывания после. СОЖ - масло. Отмывка - теплая вода с мылом, тщательно трешь губкой, тщательно промываешь, потом сразу смазываешь маслом.
Молекулярного слоя масла не достаточно для смазки, особенно когда вспышка бензина сжигает его. То, что осталось в канавках не выжигается, и при обратном ходе поршня смазывает его.
Натяжитель от китайского мопеда нужно ставить?
Автор: Dalnoboi 9.3.2017, 9:45
Но "царапки" как раз нужны, чтобы масло оставалось на цилиндре. Flex hone нужен когда относительно свежий цилиндр при первой-второй замене поршня немного потерся. Царапки местами почти ушли, но бочки еще нет. Обрабатываешь его Flex hone и ставишь новый поршень.
Да, ОК, ты прав.
Автор: alite3000 9.3.2017, 10:44
Ребята! Давайте расставим окончательно точки над "и"))) То спорите, то соглашаетесь, совсем сбили с толку не просвященных...
Вот имеем цилиндр (чугун) сразу после расточки, на нём видим "сетку" от хона. Что ещё желательно сделать с цилиндром в домашних условиях перед сборкой мотора (полировать/нет, промыть саляркой и т.п) ???
Автор: ittakir 9.3.2017, 11:05
Вот имеем цилиндр (чугун) сразу после расточки, на нём видим "сетку" от хона. Что ещё желательно сделать с цилиндром в домашних условиях перед сборкой мотора (полировать/нет, промыть саляркой и т.п) ???
По хорошему, вам уже промыли его и нанесли масло, чтобы не заржавел. Если бы масла не было, то заржавел бы буквально за час.
Если не доверяете этим мастерам, то помойте ОЧЕНЬ тщательно губкой с теплой водой с фэйри, потом промойте сильной струей воды, потом протрите сухим полотенцем и сразу смажьте маслом. Ваша задача - смыть остатки абразива.
Автор: alite3000 9.3.2017, 11:14
Если не доверяете этим мастерам, то помойте ОЧЕНЬ тщательно губкой с теплой водой с фэйри, потом промойте сильной струей воды, потом протрите сухим полотенцем и сразу смажьте маслом. Ваша задача - смыть остатки абразива.
Спасибо, это понятно. И всё? Можно устанавливать на двигатель? Новые кольца не сожрёт, не нужно сначала поршень со старыми кольцами погонять туда-сюда по цилиндру?
Автор: ittakir 9.3.2017, 11:52
Нет конечно. Только после установки соблюдайте режим обкатки.
Автор: Azithromycin 9.3.2017, 14:22
Они сделали еще доработанный, но есть серьезные опасения за качество сплавов. Завод конечно серьезный Китай - АHL делает. Но читал на клх клубе что на одном из kdx - китайская поршня развалилась на высоких оборотах.
Если кому интересно вот доработанный комплект https://ru.aliexpress.com/store/product/100-new-high-quality-78mm-air-cylinder-block-piston-kit-head-gasket-kit-for-Kawasaki-KLX250/1315288_2030030341.html?detailNewVersion=&categoryId=200000248&spm=2114.12010608.0.0.BRKAEt
Шатун и коленвал в случае чего стоят просто капец
Поэтому как то рисковать не охото
Автор: Dalnoboi 10.3.2017, 0:07
Вот имеем цилиндр (чугун) сразу после расточки, на нём видим "сетку" от хона. Что ещё желательно сделать с цилиндром в домашних условиях перед сборкой мотора (полировать/нет, промыть саляркой и т.п) ???
Я соглашаюсь, ибо спорить бесполезно и бессмысленно.
Цилиндр просто ставь и просто езжай, не забывай про обкатку.
Автор: alite3000 10.3.2017, 7:34
Цилиндр просто ставь и просто езжай, не забывай про обкатку.
благодарю за помощь))Если кому интересно вот доработанный комплект https://ru.aliexpress.com/store/product/100-new-high-quality-78mm-air-cylinder-block-piston-kit-head-gasket-kit-for-Kawasaki-KLX250/1315288_2030030341.html?detailNewVersion=&categoryId=200000248&spm=2114.12010608.0.0.BRKAEt
Шатун и коленвал в случае чего стоят просто капец
Поэтому как то рисковать не охотоУ друга, на СRMе дешёвый китайский поршень развалтлся во время обкатки (отломились перегородки между кольцами, аж кольца завернуло, он кстати и на вид фуфловый был)), потом был установлен тоже китайский, но более дорогой и по внешнему виду качественно обработан. После сезона покатушек нет намёка на износ. Так что китай -китаю рознь!
Автор: m@x 10.3.2017, 8:06
давно уже известный факт с японской техникой - краилово ведёт к попадалову
Автор: ittakir 10.3.2017, 8:22
Ставьте тогда только оригинальные запчасти. У меня вот машина японская, но если бы ставил только оригинал, на запчасти бы потратил в несколько раз больше чем она сама стоит.
Автор: КРЫНЯ 10.3.2017, 9:24
ittakir не корректный пример с автомобилями. В авто не так нагружены узлы и не так критичен их выход из строя как на мотоцикле. Поэтому в машине многие люди, даже имеющие лишние деньги, не желают переплачивать. В общем не тот аргумент CONTRA.
Автор: Шнитов 10.3.2017, 11:58
благодарю за помощь))У друга, на СRMе дешёвый китайский поршень развалтлся во время обкатки (отломились перегородки между кольцами, аж кольца завернуло, он кстати и на вид фуфловый был)), потом был установлен тоже китайский, но более дорогой и по внешнему виду качественно обработан. После сезона покатушек нет намёка на износ. Так что китай -китаю рознь!
Может друг что-то не так рассчитал/собрал и на китай поклёп пошёл в итоге. Тоже такой вариант не стоит исключать.
Поршневая для KLX300 это по сути поршневая от китайской копии мотора YF300.
Автор: alite3000 10.3.2017, 12:19
Не исключено, просто купили мот, который был после переборки, прежним владельцем был воткнут дешёвый китай.
Автор: Azithromycin 11.3.2017, 11:08
Шатун люфта вверх - вниз не имеет. 
Влево - вправо есть немного. Чили и Шнитов писал что так и должно быть.
На пальце следы износа. Есть маленький задир.
Поршень и цилиндр промерить пока не могу. Кого знаю у них нет нутрометра. Буду искать дальше в понедельник. Хотел своим микрометром поршень промерить - мой мелковат.
Пока в заказ оригинальных зп с импекс думаю занести -
По двигателю
-2 впускных клапана в комплекте ( изношен только один, меняют ведь парой? Или на клх -е можно менять по одному? ) На кроссачах вроде меняют парой.
-Маслосьемные колпачки. Советовали поменять если придется перебирать.
- Комплект поршневых колец. Померил они живые и еще походят, но советовали тоже сразу поменять.
- Палец.
-Поршень. Вот тут не уверен. Еще не промерял, однако Наверно лучше сразу поставить новый?
- Цепь грм от ДРЗ 400. Звезды меняются? Читал на клх клубе что никто не меняет. Забыл промерить направляющие цепи грм.
- Прокладки головки цилиндров и цилиндра. ( они целые, однако советовали поменять на всякий случай ) прокладка цилиндра не дорогая
По подвеске
-Нижний рулевой подшипник ( заржавел - предыдущие владельцы не перебирали вовремя, верхний в идеале)
-Сальники и подшипники передней и задней ступицы. Закис один в передней. Не вовремя перебирали. Один сзади - остальные прозапас. ( Можно поискать в автомагазах как говорят или заказать с подшипник.ру)
- Сальники, подшипники прогрессии и маятника. Та же ситуация - старая смазка и местами каррозия. Не вовремя перебирали. Как я понял на мотике ездили не часто. Но и никто особо не смазывал. От того и коррозия в подшипниках и были траблы со снятием оси маятника. 2 надорванных болта. Надорваны не сильно, обошлось без матюков - от греха подальше лучше заменить, чтоб потом не обламываться
- Трос сцепления впрок.
- Сальники вилки впрок.
- сальник ведущей звезды впрок.
Осталось определиться с самым главным - цилиндром. Я не шарю. Глубоких задиров чтоб ногтем чувствовались нет. А вот визуально борозды есть. Проплешин нет. Хона в рабочей части нет и поверхность цилиндра отличается от поверхности нерабочей части внизу.
На верхней части цилиндра есть 3 небольших чувствующихся ногтем то ли углубления то ли куска алюминя. О чем это говорит? Вообщем ищу нутрометр... ёкараный бабай
Есть острое желание отправить на переникасиливание и поставить новый поршень, чтобы закончить с этим раз и навсегда - ездить и не парится. На запчасти 20-30 тысяч могу вкинуть, брал его с запасом и торгом на ремонт( оказалось не зря). Вот цилик не дает покоя - вроде и не убитый совсем, но и не в отличном состоянии. Короче срочно надо как то обмерить
Автор: Шнитов 11.3.2017, 13:56
Я бы поменял, если бы разбирал, поршень в сборе (если он там не идеальный, то есть недавно меняный), колпачки. Прокладки впрок неплохо бы заказать, если нет иных вариантов, доставка дорогая.
Нижний подшипник в рулевом у меня весь в раковинах, но я обратно всё поставил и катаюсь так, тоже весь бы в песке и грязи.
Цепь ГРМ поменял бы без звёзд, вроде никто их не меняет, тем более на колене не меняется отдельно от колена.
Подшипники покупал koyo с индексом 2RS. Также посмотрел бы в сторону NTN, SNR. Оригинал покупать не стал бы, там цена конь. Плохие покупать тоже вариант не очень, менять придётся чаще, только посадочные в ступице портить.
Сальники дорогие все, можно форумы почитать, наверняка есть аналоги хотя бы некоторых.
В вилку купил бы направляющие и сальники, если с пыльниками всё хорошо, а то и их бы.
Пока что катаюсь как есть и запоминаю всё, что нужно поменять, потом список наберётся и буду тогда заказывать.
Автор: Chili 11.3.2017, 17:55
Горшок хоном прогнать можно, и очистит, и скруглит овалы В оригинале на кавасаке не никасиль, а насранное плазмой железо, или как-то так. Ржавеет и магнитится.
Купи поршень 80мм и забигборь на чугуне. Эти 15цц разницы почему-то очень чувствительны оказались)))) Или 83мм, карб фцр и начни унижать 400ки
Автор: Azithromycin 12.3.2017, 9:15
В оригинале на кавасаке не никасиль, а насранное плазмой железо, или как-то так. Ржавеет и магнитится.Купи поршень 80мм и забигборь на чугуне. Эти 15цц разницы почему-то очень чувствительны оказались)))) Или 83мм, карб фцр и начни унижать 400ки
Читаю вашу тему на клх клубе )
Автор: alite3000 13.3.2017, 6:45
- Сальники, подшипники прогрессии и маятника. Та же ситуация - старая смазка и местами каррозия. Не вовремя перебирали. Как я понял на мотике ездили не часто. Но и никто особо не смазывал.
- Сальники вилки впрок.
- сальник ведущей звезды впрок.
Если будешь в Барнауле, можешь сальники посмотреть здесь: есть такой магазин https://yandex.ru/maps/org/rti_promeksport/1122137689?source=wizbiz_new_text_single, там покупал сальники и пыльники на мот, у них огромный выбор даже не "стандартных" размеров. Купил даже на улитку спидометра. Ценник гуманный, самый дорогой рублей 60 стоил... Я вообще просто им позвонил и по телефону заказал, что мне необходимо.
Сальники + пыльники на вилку были в "Мотохаус22" в том же Барнауле)
Автор: Dalnoboi 15.3.2017, 13:23
И кавасачий никасиль магнитится, кстати
А у зелёных с завода и не никасиль в чистом виде, кстати. При мученическом переводе с аглицкого что-то типа напыленного плазмой кремнистого железа. Оно ощутимо магнитится и отчетливо ржавеет. Имеет кстати большую плотность на скол и отлипание от подложки. Так что убить кавасачий цилиндр это ещё надо исхитриться.
Кавасекеры вообще много забавных технических решений наизобретали, загораживаясь спиной и отбиваясь пяткой от друзей-партнеров сузукеров.
Автор: Chili 15.3.2017, 16:34
Прекрасно рыжеет за дцать лет на помойке на берегу моря))) Даже в собранном виде
Автор: Шнитов 15.3.2017, 19:46
На супер шерпе в инструкции по ремонту описано покрытие. Что-то типа молибден-углеродного. Может и на KLX такое же.
Автор: Dalnoboi 16.3.2017, 2:26
Я имел ввиду убить изношенным поршнем или моторкрашем.
Автор: Azithromycin 22.3.2017, 17:53
Заказал зп на импексе - вышло на 20 тысяч и доставка 1600. Поршень еще бы походил и кольца тоже. За цилиндр зря беспокоился. Ему еще работать и работать.
Хана пришла одному впускному клапану. Остальные все в норме. Цепь грм решил поменять сразу, тем более она не дорогая - 1900 от дрз 400 на импексе ( в России просят 3-4 тысячи, походу просто перепродают ), направляющие не изношены.
Читал жалобы народа на клапана на кавасаках. Говорят на kx 250 f - они изнашиваются быстрее чем на тех же ктма-ах, сузуках и ямахах. Не знаю брешат, нет, но высказывания такие на мотогоне читал. Хотя может быть это из за того что у кроссовых кав одни из самых мощных движков в своем классе. Еще читал где то что на Klx -ах трехсотках - уходят зазоры на впускных из за этого плохо заводится на горячую. Не у всех, но такие случаи встречаются. После замены клапанов, вроде косяков нет. Похоже мне попался такой мот. Или это все слухи и просто народ не следил за воздушным фильтром.
Подшипники заказал с podtrade.ru , вышло на 2700, некоторые прозапас, чтоб не платить сто раз за доставку - имхо на данный момент самый удобный и цивильный магаз с хорошими ценами на японские и немецкие подшипники. И ждать пока появятся нужные подш. не надо. Большинство в наличии. Нашел вроде даже на маятник и рулевую. На нижний аморта рисковать не стал и заказал с импекса, так как он совсем развалился и не хочу рисковать - вдруг магазинский не подойдет..
Как будет время сделаю отчет по ремонту с фотками, сейчас успеваю утром час и вечером час уделять на мотик, все как всегда одной кучой навалилось ))
Интересно сколько в год встанет обслуга kx 250 f. Если накатывать часов 70 в год. Посмотрел цены на зп и немного удивился - все дешевле чем на клх-ы кроме клапанов - они в два раза дороже.
Ладно пока год - два покатаю на трехсотке, всетаки 80 % зависит от человека а 20 от мотика. Потом определюсь нужен мне спортинвентарь или нет. Зато на трехсотке могу ездить сколько угодно и не парится о ресурсе.
Читал что если менять вовремя поршень и кольца и не пролюбливать масло то цилиндр ходит очень долго. Минимум 3 поршня должен отьездить. На трехсотке рекомендуют поршень менять через 20 - 25 тысяч - если ездишь не в булочную. Это так?
Как я понял движок до меня не вскрывали - поршень еще живой и на нем можно ездить, предыдущий хозяин отьездил 4 тысячи. Значит в америке отьездили тысяч 8-12)). Жаль что нет на трехсотках полноценного одометра, можно было бы по карфаксу пробить.
Поставлю новый поршень, палец, кольца, маслосьемные, цепь грм, клапана впускные и можно еще тысяч на 20-25 забыть. )) Если цилик должен ходить 3 поршня, то получается тысяч 60 выходит. А вот по шатуну нигде не встречал. Поршень кстати не дорогой. 4-5 тысяч, вместе с пальцем и кольцами, грех жмотится поменять его раз в 20-25 тысяч.
Автор: Шнитов 22.3.2017, 19:34
Ладно пока год - два покатаю на трехсотке, всетаки 80 % зависит от человека а 20 от мотика. Потом определюсь нужен мне спортинвентарь или нет. Зато на трехсотке могу ездить сколько угодно и не парится о ресурсе.
Поставлю новый поршень, палец, кольца, маслосьемные, цепь грм, клапана впускные и можно еще тысяч на 20-25 забыть. )) Если цилик должен ходить 3 поршня, то получается тысяч 60 выходит. А вот по шатуну нигде не встречал. Поршень кстати не дорогой. 4-5 тысяч, вместе с пальцем и кольцами, грех жмотится поменять его раз в 20-25 тысяч.
Ну кроссовые и современные эндуро 4т заметно мощнее. Максимальные обороты более 10000 против 8500 у klx. Чтобы поднять обороты и мощность нужно, чтобы клапана закрывались вовремя и быстро, по идее надо более жёсткие пружины и лёгкие клапана. Видимо, поэтому на современных кроссах и эндуро клапана довольно быстро кончаются, они просто сильнее бьют по сёдлам, сёдла тоже, скорее всего, долго жить не будут. Поэтому, если бы я искал современный эндуро или кросс, то смотрел бы в сторону 2т.
По поводу навыков тоже думаю, что на klx ещё учиться и учиться, нет смысла брать что-то более новое и малоресурсное, если на старом и ресурсном не научился нормально ездить.
По поводу шатуна так нет шатунов. Вроде бы от XR250 должен подойти, но он, по некоторым данным, на 2 мм короче, а значит надо поршень заказывать другой, что тоже не самое простое дело. Также шестерня балансира частично перекрывает нижний палец шатуна и как его оттуда выпрессовать, чтобы шатун заменить тоже пока не ясно. Шестерня балансира в принципе не снимается, а если и снять, то надо в том же положении ставить или вообще её не ставить, если балансир не ставить. У меня я думаю балансира нет, но шестерня балансира на коленвале скорее всего есть. Ну это так, мысли, без практики.
Автор: Chili 22.3.2017, 19:55
длиннее
жирной-жирной прокладкой решается. ГРМ куда-то уходит, но мотор работает норм
Автор: Шнитов 22.3.2017, 21:11
жирной-жирной прокладкой решается. ГРМ куда-то уходит, но мотор работает норм
Ну я америкосов читал и может не так понял что-то. А как быть с шестернёй балансира? Она же мешает там, а если снять, то потом могут быть проблемы с установкой.
Ещё интересен момент с заменой только одной половины коленвала. От стартерного ведь не подойдёт левая половина. Вряд ли кто так делал, но вдруг.
Автор: Chili 22.3.2017, 22:15
У шестерни есть метка. Дырка напротив центра пальца НГШ, по ней и ставить обратно. Ну и эту процедуру все таки не в гараже в тисочках делать надо))
Левая цапфа длиньше на стартерных, там же ещё обгонка висит. И крышка левая сильнее выпирает из мотора))
Автор: Шнитов 22.3.2017, 23:10
Левая цапфа длиньше на стартерных, там же ещё обгонка висит. И крышка левая сильнее выпирает из мотора))
Ну это понятно, что не в тисочках. Я имел ввиду перепрессовать левую половинку от кикового колена на колено от стартерного. Не очень понятно коленвалы изготавливают в сборе или по отдельности половинки.
Автор: Linkshunter 5.5.2017, 19:58
Собрал зелёного?
Автор: Azithromycin 6.5.2017, 9:23
процесс идет!
Автор: Azithromycin 24.8.2017, 8:33
Комрады! Надо как то задобрить коварного к времени и нервам духа этого карбюратора ! Скоро пойду за можжевельником и буду его окуривать ну и себя за одно
Появились траблы с уровнем в поплавковой или нет?
Заказал рекомплект карбюратора от motoland xr 250.
Поставил иглу ( она такая же точь в точь, никакой разницы ). Поменял резинки которые подошли. Улучшения нет. Так же глохнет при убирании подсоса. До регулировки XX на слух дело даже не доходит.
Если мерить уровень на снятом карбюраторе прозрачной трубочкой на ровном стенде - получается ровно по стыку. При небольших изменениях и тряске не меняется. Если потрясти от души или сильно наклонять в стороны - то переливает, после небольшого слива бенза из поплавковой - уровень опять в норме.
При измерении на установленном ( карб на мотоцикле стоит под наклоном к движку) тоже разные показания. Если мерить посередине поплавковой камеры то уровень ниже стыка на 4-5 мм! Если приблизить трубку ближе к двигателю ( самая низкая часть поплавковой камеры если карб стоит на мотике) то ровно по стык.
Мот стал заводится хуже чем до замены иглы и до прежних настроек. Вчера работал очень плохо, сегодня с утра с одного пинка завелся и при прогреве работал ровно, но стоило убрать подсос и все - заглох. На горячую стал заводится хуже чем раньше. При том качество смеси выкручено так же на 2 оборота
При выставлении линейкой мануальных 17 мм ( мерится когда поплавок не давит на иглу, но она не продувается ) - уровень выше стыка. Пришлось подогнуть до 19-20 мм.
Вообщем сегодня буду в десятый раз снимать и еще раз все чистить и мерить уровень! ( агрессивные к резинкам жидкости не использую - обычная солярка) Остался вопрос по разности показаний между карбом на стенде( ровном, проверенным строительным уровнем) и на карбе установленном на мотоцикл. Разница очень большая. На стенде все ровно по стык и перелив идет только после сильной тряски и сильных наклонов в бок - это нормально или уровень должен держатся намертво?
А на мотоцикле на 5 мм ниже уровня если мерить посередине поплавковой камеры, а при приближении трубочки к двигателю (
самая низкая часть камеры если карб стоит на мотике) то уровень нормальный.
Автор: Linkshunter 24.8.2017, 10:03
... иглу поднимал выше? подсос убираешь после прогрева?
будешь разбирать, посмотри как запорный клапан выглядит, и как он болтается в седле(если седло разбито и/или клапан изношен, при тряске будет чудить)
Автор: Azithromycin 24.8.2017, 10:30
будешь разбирать, посмотри как запорный клапан выглядит, и как он болтается в седле(если седло разбито и/или клапан изношен, при тряске будет чудить)
Без подсоса глохнет. Попробую снять воздушный фильтр сегодня.
Карб снимал раз десять. клапан стоит новый. Седло там ничего не видно - разве что лупой увеличивать
вроде на глаз все в норме. Хотя хрен знает ни где нет отдназначного ответа должен ли карб переливать после сильной тряски и наклонов. При несильной тряске все держит. Если уровень должен держатся при таких маневрах то наверно седло с изьянами так как клапан новый
Игла на этом карбе не регулируемая. Главный топливный жиклер и игла на работу на холостых и 1/4 ручки газа не влияет.
|
У меня один вопрос - по какому уровню ориентироваться. Когда карб стоит ровно без наклонов на стенде и мерится как написано в мануале прозрачной трубочкой или когда карб стоит на мотоцикле ( а там он стоит под наклоном и уровень топлива в разых частях поплавковой камеры разный ) Проще говоря при измерении на стенде все по прокладку карба, при измерении на мотоцикле - уровень разный так как карб под наклоном стоит. Возможно я жутко туплю сейчас - перечитал кучи инфы и в башке каша + уже 5 дней снимаю, ставлю пробую настроить.
По мойму надо ориентироваться на измерения на стенде а не на установленном карбе и проблема в чем то другом.
Автор: Linkshunter 24.8.2017, 10:56
шут его знает эти ваши 4т мембранные карбы)))...с учетом износа карба, температуры,высоты над морем, влажности и фазы луны все что угодно может быть)))))).
а трубка есть вакуумная?
Позавчера пришёл в гараж, выкатил его и завёл, на подсосе всё работает нормально, двигатель прогрелся, убираю подсос и опа ... глохнет ! Ещё раз ... такая же картина. Винтом ХХ добавил оборотов, НО винт выкрутился практически ло упора, помыл воздужный фильтр, проверил свечу ( всё нормально, светло-коричневый некритичный нагар).При выкрученном винте ХХ мотоцикл работает, но как то не стабильно, с провалами, если вернуть винт в прежнее положение, как было до простоя, без подсоса горячий двиг даже не заводится. Что могло произойти за время стоянки ? Есть предположения ?
Автор: Azithromycin 24.8.2017, 16:20
Не нашел такой трубки.
Карб богатит - при резком открытии газа идет черный дым. Хотя уровень в поплавковой выставлял.
Автор: vezdexod007 24.8.2017, 19:24
Может не в тему, но в подъём должен богатить, а с горы беднить. Иначе не заехать.
Автор: Azithromycin 28.8.2017, 19:16
Убил на этот карб пол месяца пока туда сюда.
Что делал:
1) Разобрал все до винтика и убрав все резинки и о- ринги продул карб клинером
2) Игла поплавковой камеры не продувалась если наклонить карб в бок и подуть, но на всякий случай заменил иглу
3) Выставил уровень по прокладку карба прозрачной трубочкой - переливает только если сильно потрясти ( так и должно же быть? - просто некоторые пишут что должен держать даже при сильной тряске )
4) Главная дозирующая игла в стандартном положении - 3 положение сверху
5) жиклер холостого хода стоковый
6) Винт качества смеси откручиваю по мануалу на 1,5 - 2 оборота.
7) бенз свежий, фильтр новый и пропитанный
свеча стоит cr7 нгк, бенз в цилиндр поступает - когда откручиваю свеча мокрая.
9) Поршневая стоит новая, клапана притерты и отрегулировал зазоры + поменял цепь грм ( после этого метки встали ровно параллельно плоскости гбц ), когда собирал пару раз проверял метки, но шиза...)) завтра сниму и опять гляну!
Че ему не хватает? ) После последней вчерашней чистки карба стал заводится еще хуже ( резинки все в порядке проверял )
)))) короче у меня уже подгорает. Может купить новый карб? Вот такой новый cvk 34 продают на Украине
Обойдется в 11 тысяч с доставкой http://www.ebay.com/itm/Carburetor-Keihin-...dyO&vxp=mtr
Есть возможность купить fcr 37 с аукциона yahoo за 12-14 тысяч. https://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.ht...n_id=r205316398 Но они там идут без троссиков и ручки газа и переходников. Что думаете? Много ли гемора будет с fcr - ом и что нужно будет чтобы нормально его поставить на klx 300 - место там должно хватить, мот чисто киковый.
Автор: Chili 29.8.2017, 1:21
У тебя там в горном Алтае какая высота? Попробуй забеднить по жёсткому. Крышку с айрбокса долой, иглу вниз, уровень вниз.
И еще, при настройке карба , офигенное решение - записывать действия. И менять настройки по одной штуке.
Автор: Azithromycin 29.8.2017, 4:13
И еще, при настройке карба , офигенное решение - записывать действия. И менять настройки по одной штуке.
Спасибо! Высота сейчас 850 метров. Сегодня попробую опустить иглу и чуть опустить уровень. Крышка до этого была удалена, без воздушного фильтра пробовал, работает так же.
Автор: Chili 29.8.2017, 11:35
Жиклер хх надо 35. Я пытался и 38 и 40й, не получилось))
Это мембрана не ускоритель, через неё срет бензином, когда ты ручку закрыл, а мотор на передаче с горы несется. Чтоб не захлебывался. Там должно быть очень маленькое колечко резиновое)))
Седло не пори, не надо его тереть. Когда карб трясешь - поплавок прыгает и иглу дергает, все, блджад , так и задумано))))
Автор: Azithromycin 29.8.2017, 17:42
Это мембрана не ускоритель, через неё срет бензином, когда ты ручку закрыл, а мотор на передаче с горы несется. Чтоб не захлебывался. Там должно быть очень маленькое колечко резиновое)))
Седло не пори, не надо его тереть. Когда карб трясешь - поплавок прыгает и иглу дергает, все, блджад , так и задумано))))
Сегодня опустил главную дозирующую иглу в самый низ. Поставил новую свечу - мот опять завелся с первого пинка. Но еще богатит - при перегазовке идет черный дым. Уровень стоит чуть ниже стыка.
Получается мне надо заказать жиклеры и поэксперементировать. Слышал что главный топливный жиклер подходит от жигулей.
А вот откуда достать жиклер XX ? С али ждать долго - пол месяца. В рекомплектах от китайцев мотоленд ( у нас нашел только на них ) - почему то на жиклерах никаких маркировок.
Автор: evgsd 2.2.2018, 23:37
Прочитал всю тему. Времени прошло много. Как успехи на сегодня, разобрался с карбом?
Автор: Azithromycin 22.3.2018, 10:43
Все отлично. Заказал жиклеры с али - стоят копейки. Зимой пару раз ездил, мотик легкий, с земли поднимаю одной рукой ( где то видел инфу что 115-116 кг с полным 10 л баком), как едет особо не понял - зацепа нет. Летом отпишусь подробнее, сейчас стоит до середины апреля пока гряз вся не засохнет.
Изначально все эти мучения были из за херни ( как часто бывает ) предыдущий хозяин зачем что поставил 40 жиклер холостого хода вместо мануального 35 го - этого слишком много - на это я сразу не обратил внимание. Хотя главный топливный сразу сравнил с мануальными значениями - и он был 130 й
Поршень с кольцами оказалось зря менял - там износ незначительный.... можно было 6 к не тратить.
Из вложений которые реально требовались если сейчас подвести итог с высоты прожитых дней
и бессонных ночей 1) замена цепи грм ( оставалось 20-30% ) = 1900 р
2) замена подшипников в задней ступице с сальниками. 1500 р
3) замена втулок,сальников и подшипников маятника ( тут вышло дорого) - так как пришлось заказывать с японии. Что то около 4 тысячи за все, точно не помню. Аллболс ставить не рискнул - грят они быстро разваливаются.
4) замена нижнего подшипника амортизатора с сальниками и втулкой ( туда похоже давно не заглядывали так как ни грамма смазки и все ржавое )
5) Осенью потекла помпа - сальник 900 р - ждал 28 дней!! и доставка 1500..... потом оказалось что подходит от квадрика и он есть в наличии в Москве!
6) в вилке масло было старое - надо было заменить.
7) притер впускные клапана и отрегулировал зазоры шайбами - один клапан был зажат.
Вообщем нормально поезжу только с этой весны (( прошлое лето провозился с ремонтом, минус япов в том что любую запчасть к нам на Алтай ждать минимум 14 дней с японии и мануал на английском, работы полно и без выходных, а тут еще сидеть вечерами мануал переводить и запчасти искать
В мануале для клх 250 есть ошибка! А именно по моменту затяжки двух малых болтов в колодце цепи грм - там написано 12 нм, а на деле там меньше момент - я выставлял 9 потому как на одном из болтов на 12 нм ( ключ был проверен и хорошего производителя) - лопнул отлив.
Зато сейчас прихожу, все работает, обслужено.
Что на холодную что на горячую - заводится с 1-2 кика, когда только купил - мог 5-10 минут кикать без результата. Спасибо всем за помошь! Особая благодарность Chili и US за грамотные подсказки
Сейчас понимаю что klx 300 простой как молоток, а год назад было непонятно даже как клапана отрегулировать и выставить уровень топлива в карбюраторе.
Автор: evgsd 13.4.2018, 14:22
Поздравляю, что все теперь окей. Зато теперь хорошо знаешь устройство мотоцикла) Я за зиму тоже половину всего перебрал, смазал подмазал, заменил. На счет тех болтов в голове, когда начал тянуть, что то екнуло, тянутся и тянутся, насторожило это. В итоге на ключе поставил 10Нм и даже их до щелчка не дотянул, побоялся.
Автор: Azithromycin 27.4.2018, 15:20
Да, там У 250 ок в мануале стоит "Torque - Cylinder Head Bolts(6 mm Bolts): 12 N-m(1.2 kg-m, 8.5 ft-lb)"
Вот обычно когда мотик делают все смотрят в раздел 250 ок - ибо они почти одинаковы,
НО именно ска в моменте затяжки этих несчастных двух болтиков и есть еще одно отличие между 250 ками и чистокровной 300 кой
- у 300 R стоит "Cylinder Head Bolts (6 mm) 9.8 N-m 1.0 87 in-lb S" Вообщем при сборке чистокровных трехсоток надо перелистывать мануал в самый низ - там небольшой мануальчик именно для трехсотки - приведены в таблице некоторые моменты затяжек, но никаких пояснений по сборке и изображений нет - потому что они идентичны 250 кам.
Автор: Azithromycin 9.5.2018, 10:34
При тренировках езды в медленном вилли и езды в нятяг на 1/4 ручки газа столкнулся с такой проблемой - БОГАТИТ карбюратор. При езде в точке баланса больше 3-4 сек - мот сбрасывает обороты и глохнет. На 1/4 ручки газа неровная работа и затыки, если добавить газа то просирается с черным дымом из глушака. При этом на холодную и на горячую заводится с 1-3 пинков.
На XX все отлично - Жиклер стоит 33 - по мануалу должен стоять 35 -й, но на нем вообще люто богатил.
ГТЖ стоит 132 - По мануалу должен стоять 128 -й, но по идее ГТЖ вроде же не влияет на 1/4 ручки газа?
Игла опущена в самый низ - Влияет ли она на 1/4 ручки газа? Вроде она влияет на работу от 2/4 ручки газа.
Винт КАЧЕСТВА смеси откручен на 3 оборота ( по идее я забеднил смесь ) - но всеравно засирает свечу - причем свеча стоит CR7E - она меньше засирается на низких оборотах чем CR8E.
Сегодня попробую поставить 30-32 жиклер XX и еще опустить уровень в поплавковой.
Вообщем если не решу эту проблему то готов купить б/у cvk 34 от исправного мотика или другой подходящий - предложения можете в личку скидывать или сюда.
Автор: Azithromycin 10.5.2018, 7:35
Игла стоковая стоит - сверял по парт намберу на импексе.
Вчера снял медицинскую шапочку с фильтра и потестил пару настроек - Уровень чутка вниз, 132 гтж и игла вниз, 33 -й жиклер хх - херня получилась не тянет если во всю дыру окрутить в крутую гору и в натяг так же срет.
Поставил 125 -й ГТЖ и иглу по мануалу в среднее положение, уровень тот же, винт качества на 2.5 об и жиклер XX 31 - теперь в крутой уклон можно ручку на всю выкручивать и мот едет лучше на 2/4 3/4 и 4/4 ручки газа. В натяг на околохолостых пока подсирает если долго ездить - свечка cr 7 ( она меньше засирается при езде на околохолостых и зимой, а так если ездить в жару или на трассе то лучше ставить cr8e ) - каждый раз когда тестирую новую настройку - вынимаю и прочищаю Cilit -ом от ржавчины и известковых - свеча начинает работать как новая. Главное металическими и твердыми предметами не чистить. Я недолго кладу в раствор и счищаю нагар спичкой.
Ну и естественно каждую настройку записываю на бумагу ( можно на комп в текстовый файл ) - так все намного упрощается и экономится куча времени, да и понадобиться потом может быть.
Вообщем как я понял для высоты 850-1000 метров нужен 125-й ГТЖ и жиклер XX 30-31-32. По мануалу же должен стоять 128-130 ГТЖ и 35-й Жиклер холостого хода. Попробую сегодня вместо 31 го 30 -й жиклер xx поставить - чутка ато подсирает если долго ехать внатяг на околохолостых.
Теперь при тренировках медленного вилли - в угле мот не глохнет, значит надо было уменьшить на 2 размера жиклер ХХ.
Автор: Chili 10.5.2018, 23:18
Вообще-то забогатил
Автор: Azithromycin 27.7.2018, 12:23
Обновление раз зашел на форум.
Вообщем дело было не в бобине - два месяца назад нашел причину всех этих траблов...
Оказывается кто то из предыдущих владельцев в неправильной последовательности ставил иглу! А я когда его первый раз разбирал - все фотографировал и собирал точно как на фотках - ибо в мануале не описан порядок сборки. И не мог понять в чем причина - ибо Жиклеры кроме ХХ заводские и игла стоит на заводских делениях.
Жиклерами обеднил и мот вроде начал ехать без тупняков. Но со временем стало не хватать мощности на верхах.
Так вот два месяца назад при просматривании запов на карб с impex jp - меня осенило, в правильной ли последовательности собрана игла?
Поставил ее по другому и жиклер ХХ на 36 и ГТЖ на 138 - мот повалил! Небо и земля. А я то думал что до этого была нормальная его мощность. Сейчас едет на все свои 33 лс с коленвала. Нет тупняков вообще.
На предыдущих настройках все не мог добиться нормального цвета свечи - то срало до обеднения то белела после обеднения.
Не надо было менять поршень и дрюкаться с карбом. Все дело было в рукожопости предыдущих хозяев.
Автор: Железный Кактус 27.7.2018, 12:27
пля, дружище, кинь фото или схему как должна стоять, а то может я тож балбес, чёт на все 33 не тянет, только на 31
Автор: Azithromycin 27.7.2018, 12:31
))) это сарказм? или реальная просьба? 33 там нет конечно - хорошо если 27 лс с колеса будет. 33 это по паспорту с коленвала на американской 300 ке ( у меня именно такая ) но мотик реально поехал на все бабки которые за него заплачены.
Автор: Железный Кактус 27.7.2018, 12:34
просьба с сарказмом ))) правда нужно знать.
хх у меня кстати 35
почему-то беднит, но я уже догадываюсь почему
вообще если не трудно фото залей своей иглы, а я завтра своей размещу.
Автор: Azithromycin 27.7.2018, 12:39
хх у меня кстати 35
почему-то беднит, но я уже догадываюсь почему
вот порядок сборки =) Я же когда первый раз разобрал - пластиковая деталь была не сверху а игла была просунута в нее и лежала на ней - соответственно - игла всегда была приподнята больше чем надо - и не удавалось отрегулировать карб. Каждый раз когда разбирал карб - собирал так же как было при первой разборки ( думал пля что собранно было все верно...тока может жиклеры не те - фиг там - не должно быть такой ибли если все как положено )
|
Автор: Железный Кактус 27.7.2018, 12:44
спасиб. у меня на игле ещё кольцо. игла сама по себе без регулировки.
Автор: Azithromycin 27.7.2018, 13:03
У меня с регулировками. Сейчас стоит 36 ХХ, 138 ГТЖ, винт качества откручен на 2 оборота. Игла приподнята на одно деление ( чуть обогатил значит ). Теперь не приходится стоять остывать после затяжных подьемов - это еще была одна из причин почему я стал дальше докапываться до истины, не должен мотик быстро перегреваться. Теперь и тянет и не греется если на первой долго не дрюкать.
у меня тоже с кольцом медным - это схема с какого то "советского" сайта. Но порядок сборки самой иглы верный. Идет сначала игла - потом на нее эту шайбу и потом только сверху эта пластиковая приблуда. У меня же игла была просунута в эту пластиковую приблуду и получается была всегда приподнята
Автор: Железный Кактус 27.7.2018, 13:08
Не, у меня кольцо какое-то самопальное. завтра фото сделаю.
А как вообще можно было иглу сверху пластиковой приблуды? приблуда же должна фиксировать иглу, прижимать, а так она свободно болталась.
Автор: Azithromycin 27.7.2018, 13:12
А как вообще можно было иглу сверху пластиковой приблуды? приблуда же должна фиксировать иглу, прижимать, а так она свободно болталась.
Наверно тому кто до меня лез показалось что так логичнее - игла с шайбой просовывалась и утоплялась в этой приблуде. Я то фотографировал когда первый раз лез - а то тот кто до меня видимо не догадался.
Я улетаю на соревы - "Буйные есть" в Калуге 4-5 августа ( не на своем мотике его туда вести будет дорого да и не для гонок он ). Наверно зайду на следующей недели. Игла если не ошибаюсь начиналась с N1.... маркировка - два месяца в карб не лез - уже подзабыл
Автор: Железный Кактус 27.7.2018, 13:25
Удачи! завта кину фото своих деталюх.
крыло заднее у тя неродное, не знаешь где такое же найти?
Есть похожие варианты, боюсь как бы не подошли.
Автор: Azithromycin 27.7.2018, 13:38
крыло заднее у тя неродное, не знаешь где такое же найти?
Есть похожие варианты, боюсь как бы не подошли.
вроде на алиэкспресс видел и на фарпосте - их много куда ставят. Если это именно оно - то его фиг сломаешь. У знакомого на СРМ стояло такое до продажи мотика - так и не смог сломать. Но у меня оно как я понял не болт он стоит - чутка "допилили напильником"
Автор: evgsd 27.7.2018, 13:52
Удачи, рукалицый
Автор: Железный Кактус 27.7.2018, 14:00
вот нашел в сети, у меня вариант левый, без регулировки. Шайба неродная, а колхоз. фотки седня сделаю.
|
Автор: Железный Кактус 29.7.2018, 14:17
в пятницу вечером занялся мотаком, думал успею до 11, но, какого-то фига при установке карба тёк бенз со всех щелей.
По итогу выяснилось, что прокладка поплавковой камеры пришла в негодность. Пришлось колхозить из резинки. Держит, но потеет.
вот игла с эрзац шайбой
|
запилил из 100го главного жиклера от китайцев шайбу
|
заменил родной главный жиклер 128 на 135 от китайцев. Убрал заглушку на выхлопе, шноркель оставил.
и главное когда мне достался мот, на винте ругулеровки ХХ не было шайбы с резиновым колечком, из-за этого беднил смесь.
Когда выкрутил до вменяемой работы, в процессе езды он потерялся, выпал, мот заглох.
Выписал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2PCS-fuel-ratio-adjusting-screw-Motorcycle-carburetor-Keihin-the-carb-air-screw-For/32717340639.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.90a933edQbcja2
пришло два. Нареканий к качеству нет.
Попутно заказал на мегазипе оригинал в три раза ато и 6 раз дороже, но первым пришла посылка с китая как это не странно.
Хотя можно было эту деталь и токарю заказать, чёт я затупил.
После всех мучений, а карб мне приходилось три, ТРИ раза снимать и ставить, а потом регулировать тросы газа (удовольствие не из приятных) - мот завелся с первого пинка. Винт выкрутил на 2.5 оборота, решил не рисковать с бедной смесью, поехал на богатой.
и вот в 4 утра ни спавший, поехал с квадроциклистами с их слов на легкую тропу бездорожья, ещё вчера днём был дождь местами было очень скользко. Потом по инициативе одного авантюриста (вруна), с его слов: да трасса легкая мы с костиком на мотаках там проехали - поехали с нами. - по факту не знающего эту дорогу, рванули.
Начало было легкое
|
|
|
а дальше, дальше 9 км такого гавнолина на пути с болотами, что начав прохождение в 7 утра, добрались до цивилизации лишь в 11:30, после прохождения вовремя сломался квадрик, перестал тянуть на газу. Дорога заманивала, чем дальше тем больше говна и не свернуть, деревья с буреломами и горы.
Грязь такая была, что под конец я и мой мотоцикл были похожи на этого персонажа
было не до камеры. Когда доехал до мойки, то уснул прямо там ))))
Чё я могу сказать, КЛХ300 тянет на все свои 33. Легкий, что очень помогло в грязи. Кик да, выводит из себя если часто глохнуть, далеко не с первого раза получается завести, но тут плата за малый вес. По цене они дешевые вышли за счет переноса сборки в тайвань, так думаю в 1.5 раза дороже бы стоил. Со стоковыми звездами это трактор. На первых 2х можно и с газа колесо поднять. Вполне сносная техника, особенно если сменить родной карб на карб переменного разряжения.
Для себя сделал выводы, что в последний раз с квадроциклистами еду в говны, слишком разная манера езды
Автор: КРЫНЯ 30.7.2018, 11:06
Какой карбюратор имеешь ввиду под фразой "переменного разряжения", какой конкретно?
Автор: Железный Кактус 30.7.2018, 11:17
Почти любой не вакуумник
Если конкретно чтобы я туда поставил так это микуни тмр34 или тм33, каёхин фцр 35 наклонный. А так любой даже безускорительного насоса лучше будет вакуумника. С вакуумником нормально цилиндр не продуешь и скорость отклика на ручку газа туповата.
Автор: Azithromycin 10.8.2018, 12:41
Я проехал на КТМ EXC 250 TPI 2018 года 1 тренировочный и 2 соревновательных дня на этапе ЧМ Страны по Экстрим эндуро на гонке "Буйные есть" в Калуге в одном классе с топовыми гонцами России и понял что скоро буду продавать свой мотик чтобы расти дальше. Результат 52 из 59.
Едет человек это понятно, но чтобы расти в этом направлении нужен полноценный хард 1 тренировочный и первый соревновательный день я вкатывался в 2т 250 ( кстати индурный 2т с инжектором с лайтовыми настройками не так уж страшен - кирпичами срал тока пару раз))) ) . В итоге порвал до кости палец. Но быстро перебинтовав в скорой поехал дальше. Потом ночью зашили и стартовал во второй день.
Совсем другая техника. Надо ехать постоянно правильно и желательно в стойке, низкий ЦТ, просто офигенные тормоза (досих пор их забыть не могу, больше всего в мотике понравились именно тормоза ) , офигенно информативная сцепа - именно на этом мотике я понял что значит травить сцепой и заезжать. Двигатель который тянет со второй в гору. Подвеска работающая на скоростях. На низких скоростях она особо не впечатлила, после клха я думал буду кипятком ссать но ничего сверхестественного в работе подвески на низких скоростях нет.
Автор: Vov4ik 10.8.2018, 12:56
та это совершенно разные моты)) их вообще сравнить не стоит. Клх он все таки больше лайт. а Ктм там чисто хард
Автор: Azithromycin 10.8.2018, 13:00
По итогу выяснилось, что прокладка поплавковой камеры пришла в негодность. Пришлось колхозить из резинки. Держит, но потеет.
вот игла с эрзац шайбой
|
|
запилил из 100го главного жиклера от китайцев шайбу
|
|
заменил родной главный жиклер 128 на 135 от китайцев. Убрал заглушку на выхлопе, шноркель оставил.
и главное когда мне достался мот, на винте ругулеровки ХХ не было шайбы с резиновым колечком, из-за этого беднил смесь.
Когда выкрутил до вменяемой работы, в процессе езды он потерялся, выпал, мот заглох.
Выписал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2PCS-fuel-ratio-adjusting-screw-Motorcycle-carburetor-Keihin-the-carb-air-screw-For/32717340639.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.90a933edQbcja2
пришло два. Нареканий к качеству нет.
Попутно заказал на мегазипе оригинал в три раза ато и 6 раз дороже, но первым пришла посылка с китая как это не странно.
Хотя можно было эту деталь и токарю заказать, чёт я затупил.
После всех мучений, а карб мне приходилось три, ТРИ раза снимать и ставить, а потом регулировать тросы газа (удовольствие не из приятных) - мот завелся с первого пинка. Винт выкрутил на 2.5 оборота, решил не рисковать с бедной смесью, поехал на богатой.
и вот в 4 утра ни спавший, поехал с квадроциклистами с их слов на легкую тропу бездорожья, ещё вчера днём был дождь местами было очень скользко. Потом по инициативе одного авантюриста (вруна), с его слов: да трасса легкая мы с костиком на мотаках там проехали - поехали с нами. - по факту не знающего эту дорогу, рванули.
Начало было легкое
|
|
|
|
|
|
а дальше, дальше 9 км такого гавнолина на пути с болотами, что начав прохождение в 7 утра, добрались до цивилизации лишь в 11:30, после прохождения вовремя сломался квадрик, перестал тянуть на газу. Дорога заманивала, чем дальше тем больше говна и не свернуть, деревья с буреломами и горы.
Грязь такая была, что под конец я и мой мотоцикл были похожи на этого персонажа
было не до камеры. Когда доехал до мойки, то уснул прямо там ))))
Чё я могу сказать, КЛХ300 тянет на все свои 33. Легкий, что очень помогло в грязи. Кик да, выводит из себя если часто глохнуть, далеко не с первого раза получается завести, но тут плата за малый вес. По цене они дешевые вышли за счет переноса сборки в тайвань, так думаю в 1.5 раза дороже бы стоил. Со стоковыми звездами это трактор. На первых 2х можно и с газа колесо поднять. Вполне сносная техника, особенно если сменить родной карб на карб переменного разряжения.
Для себя сделал выводы, что в последний раз с квадроциклистами еду в говны, слишком разная манера езды
Хорошо что настроил
По весу если понаклонять клх 300 р без защит и Ktm exc f 250 4т 2012 года с защитами - одинаковы. А вот на скорости рулежка на харде легче. На низах и середине klx 300 едет лучше - exc f начинает ехать лучше на верхах. Катался брал у парней в Калуге и 250 exc f 2012 года и exc 450 f 17 года. Во всем остальном что касается спорта - подвески, тормоза, эргономика, информативность сцепления, эл стартер - exc 250 f 2012 года конечно лучше.
Автор: Железный Кактус 11.8.2018, 9:58
Привет!
Да, так и есть, но КЛХ мот 93 года, КТМ каждый год обновлял линейку, поэтому между ними 20 лет разница.
У японцев подход в эндуро это консервативность, минимум изменений как с тем же КЛХ 15 лет выпуска.
Даже в кроссовых мотоциклах ямаха к примеру YZ 2Т уже принципиально не меняет 13 лет.
Поэтому на вторичке японец выигрывает у европейцев, да и ресурс выше.
КТМ мот на 2-3 года или 1 год для профессионалов.
КЛХ для меня внедорожный турист, выбор пал из-за кубатуры, веса и непрерывного выпуска 15 лет.
EXC 250 инжекторный 2Т часто пересекаюсь с ним, расцветка нетипичная, зеленая. Всё как ты описал, очень контролируемый мот.
Автор: the13 6.11.2022, 1:27
Едет человек это понятно, но чтобы расти в этом направлении нужен полноценный хард 1 тренировочный и первый соревновательный день я вкатывался в 2т 250 ( кстати индурный 2т с инжектором с лайтовыми настройками не так уж страшен - кирпичами срал тока пару раз))) ) . В итоге порвал до кости палец. Но быстро перебинтовав в скорой поехал дальше. Потом ночью зашили и стартовал во второй день.
Совсем другая техника. Надо ехать постоянно правильно и желательно в стойке, низкий ЦТ, просто офигенные тормоза (досих пор их забыть не могу, больше всего в мотике понравились именно тормоза ) , офигенно информативная сцепа - именно на этом мотике я понял что значит травить сцепой и заезжать. Двигатель который тянет со второй в гору. Подвеска работающая на скоростях. На низких скоростях она особо не впечатлила, после клха я думал буду кипятком ссать но ничего сверхестественного в работе подвески на низких скоростях нет.
просто поставь нормальный карб и получишь совсем другой мот , и через брёвна скакать он начнёт и подрываться с ручки не хуже КТМов .
KLX - велик двойного назначения и CVK карб дает ему мягкость и адекватность на отклик ручки газа чтоб и в пробках потолкаться ни на кого не запрыгнув и по лесу легонько продубасить.
если поставит любой не CV карб - характер кликса изменится сразу же, Mikuni MT33-80, keihin FCR35 ( наклонные) ,Delorto , кто то даже PZ ставил от 2т KDX'а
естественно всё выше сказанное относится к настроенным карбам.
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)