Южный Урал. Прикоснуться и пощупать впервые. Недельный поход., Часть I Опции

[lenar]

Южный Урал манит и дурманит меня достаточно давно. И вот появилась возможность сгонять туда. Я живу на Юго-востоке Татарстана, на границе с Башкирией, и много раз бывал на озёрах Кандрыкуль и Аслыкуль. Но красоты, находящиеся чуть дальше, звали и тянули к себе. Сначала я провёл разведку боем - не особо собираясь, в какую-то субботу самого конца августа (закинув на хвост эндурика лишь палатку со спальником), я рванул на восток, в сторону Урала, периферийными дорогами. Прохватик получился двухдневным, до озера Белое, в ходе которого я выявил, что пора заменить АКБ на моем Балтмоторсе 250 Эндуро, цепь, а также доработать пару незначительных моментов.






За неделю собрался, как раз приехала заказанная сумка-штаны Мотосектор на 95 литров. Замечательная вещь. Головняк на тему «Как упаковать и разместить багаж» напрочь отпадает. Никаких тебе бестолковых багажных сеток, вечно рвущихся, никаких торчащих из ненужных мест вещей и т.д. Эту сумку я закинул на хвост, забил под завязку, надежно зафиксировал родными стропами, следуя инструкции на сайте производителя, а сверху закинул гермомешок на 25 литров и походное раскладное кресло. Притянул их к штанам двумя рыжими полутораметровыми ремешками. На спину закинул свой боевой походный рюкзачок.

Маршрут созрел в голове давно – хотел пощупать собственными глазами красоты, а шашками покрышек дороги Южного Урала. Не гнался за какими-либо известными достопримечательностями, а просто проложил маршрут напрямки от Бугульмы до озера Зюраткуль. Через озера Кандрыкуль, Аслыкуль, Белое, города Давлеканово, Красноусольский, Межгорье. Также хотел проехать через Юмагузинское и Нугушское водохранилища. Обо всех этих водоемах и живописности мест их расположения слышал давно, и так как являюсь фанатом не только морей, но и озер, то хотелось побывать на берегу каждого из них.

Времени на путешествие отвел ровно неделю – не так мало, чтобы совсем не вкатиться, и не так нахально много для провиса по работе. И по прогнозу подгадал бабьелетний коридорчик.


День первый.

Стартовал в воскресенье, во второй половине дня. В гараж приехал рано, но пока упаковал все, время пролетело. Хотел перенести выезд на утро, но решил не откладывать.











К закату докатил знакомыми дорогами до озера Аслыкуль. Встал на пустынном пологом берегу, разбил лагерь. Всплыли знакомые ощущения – первая ночевка под открытым небом в походе. Наверное, одно из самых приятных ощущений в путешествии. Свежо, легко. Воображение рисует перспективы путешествия и открывающиеся просторы, доселе невиданные. Еще зажат и заблокирован бытом, рецепторы спят, но уже ждешь, когда же начнет отпускать и произойдет то плавное переключение в кочевника.






Решил не заморачиваться с крупами и тушенками, а просто прикупил в селе Бурангулово, перед тем как ехать на берег, пару пакетов Ролтон, колбасу, хлеб и сгущенку. Приготовил ужин, поел и забрался в палатку. Я давно беру в походы одноместный надувной матрас, и раньше брал лягушку тоже, но как-то однажды забыл ее и пришлось надувать матрас, используя легкие вместо лягушки. И, оказывается, это очень просто, к тому же получаешь хорошую порцию кислорода перед сном. С тех пор лягушку не беру. В общем, матрас в палатке - вещь офигенная – кидаешь на него спальник и спишь, как дома. Жаркими ночами можно просто спать на раскрытом спальнике, когда прохладней, можно накрываться им, как одеялом, а если дубак, то залезаешь в него полностью одетый, и тебе пофиг мороз. Раньше мучился на дурацкой пенке – жестко, холодно и т.д. Встаешь помятый и не отдохнувший. А для багажа плотно сложенный матрас необременителен.
В эту ночь было прохладно, +6 примерно, и я залез в спальник одетый.


День второй.

Перед рассветом меня разбудил рев мотора какого-то уазика. Машина остановилась неподалеку, постояла и уехала. Рыбаки присматривали место, скорее всего.
Поспал еще немного и начал собираться. Пока собирался, любовался прекрасным рассветом на озере. Слева ночевала стая лебедей, они всю ночь гаркали и хлопали крыльями по воде. На рассвете они активизировались, плавали парочками туда-сюда, некоторые уплывали подальше, проплывая мимо меня. Пересекали розовую дорожку, которую поднимающееся солнце бросало на водную гладь. В это же время стайки маленьких птиц проносились над зеркалом озера, отражаясь в нем, а где-то поодаль виднелась лодка с ранним рыбаком. Красивые картинки.









Мой пляж упирался в отвесную стену крутого берега, высотой метров шесть. Послышался звук машины и потом на утесе появилась пара рыбаков. Посоветовались насчет места для высадки и решили уезжать. Один спросил меня – а где прицеп? Я подумал, что он стебается, но он спросил, на чем я увезу все свои вещи? Я заржал.

Подъехала Шевронива с лодкой на прицепе. Интеллигентный мужчина-рыбачок в возрасте подошел, пообщались. Скинул лодку в озеро и отогнал машину.




Прособирался в первое утро я долго. Выехал только в 9:30 по местному времени, несмотря на то, что встал на рассвете. Просто не спешил, вскипятил воду, заварил чай, посидел с кружкой, встречая рассвет. В общем, и сборы, и релакс.

Сразу после старта меня озадачила тема топлива – по моим расчетам до Давлеканово мне бензина не хватало. А раньше заправок точно нет. И дома ведь есть канистра плоская 10 литровая, экспедиционная. Чего не взял-то?

Решил искать бензин в селе Алга, которое находится на противоположном берегу Аслыкуля. Потыкался по дворам, нигде нет. Едет Уазик-батон, остановил его, спросил может знает, у кого стрельнуть полторашку? Он вытаскивает десятку из-под масла и отливает мне 5 литров 92-го.
«Приключения начались», - подумал я с улыбкой.

Весь день тулил асфальтовыми дорогами через Давлеканово, Толбазы, Белое Озеро, Красноусольский. То начинался, то прекращался дождь. И вот после Красноусольского начинается красота. Оттуда и начинается Урал – сразу же после поворота на дорогу в сторону села Толпарово, в котором попутно я решил отвернуть на местные достопримечательности – скалы Мамбет и Кузьганак, начинается приличный грейдер, по которому шпаришь в стойке и любуешься открывающимися видами. Начинаются горы, и дорога постепенно превращается в петляющий серпантин.










Несмотря на свое русско-китайское происхождение, БМ оказался достойным мотоциклом. Честно и безропотно выполнял свою работу. И 21 лошадь под капотом довольно легко везла кг 50 багажа и 85 кг наездника. Динамика его меня ни разу не покоробила. Управляемость хорошая, подвески да, не японские, но, как я и предполагал, на полностью груженом мотоцикле их дубовость нивелировалась массой и появилась плавность работы. Но вот под нагрузкой на подъемах сразу же проявлялся недостаток лошадей и моторчик сдувался. Во всем остальном никаких претензий.




К вечеру добрался красивыми серпантинами до села Толпарово. На въезде узрел выруливающий с той отворотки после моста, которую я отметил для себя на карте, большой желтый квадрик. Он вырулил на центральную улочку и упылил. Я поехал за ним, чтобы спросить про Мамбет. Подъехал к нему, когда он уже припарковался возле дома. Мужчина за рулем, девушка сзади. Спросил про скалу, про связь. Связи, оказывается, нет совсем, у людей в домах стационарные телефоны и связь с миром обеспечивает интернет, который оказался как раз в том доме, возле которого мы стояли.






Меня проводили в дом, дали пароль для wi-fi и я смог связаться со своими в ватсапе. Сказал, что мобильной связи нет, что поеду вдоль реки Зилим к скале, там заночую, а завтра опять поймаю в деревне вай-фай и выйду на связь.

Теперь нужно было найти магазин, чтобы затариться ужином. Я сюда ехал и проезжал мимо магазина, но он был закрыт. Хозяйка дома сказала, что продавщица живет вон в том доме и откроет магазин, и я поехал туда. Доехал до указанного дома, дождался хозяйку, пошли до магазина. Она открыла, и когда выяснилось, что, разумеется, у них только наличку принимают, терминалов то нет, я оказался в неловкой ситуации – деньги на карте, налички нет, еды и воды нет. И бесплатно не дают. Когда я предложил тетке перевести денег ей на карту у них в доме, где тоже по моим предположениям есть вай-фай, она взъерошилась, приняв меня за мошенника. И удивилась, что я один здесь, т.к. она думала, что основной состав нашей банды остался у реки.




В общем, уговаривал я ее взять мой пакет с провизией в залог, идти к ней домой, дать мне вай-фай и я переведу. Так и сделали. И тетка оказалась настолько меркантильной, что еще и 50 руб. с меня вычла за использование wi-fi.

Поехал я искать место для ночлега, т.к. уже смеркалось. Вдоль реки Зилим очень красивые виды – мой берег пологий, противоположный - скала, поросшая хвойными. До скалы Мамбет 15 км вдоль реки, нужно пройти ее вброд раз 5-6, это я видел, разглядывая местность в Гугл мапс, когда планировал маршрут.

Миновал последние деревенские дворы, доехал до первого брода, но решил переночевать на этом берегу, оставив пересечение бродов на дневное время. Поэтому поехал дальше вдоль пологого берега. Здесь уже чувствуется какая-то северная природа, что-то похожее на таежную тему, на то, что прежде я видел только по телеку и на фото. Оттого вся эта новь ощущений была яркой и впечатляющей.

Добрался до красивой зеленой лужайки, поросшей мелкой плотной травой. Вспомнил, что, когда читал про природу Южного Урала, там было описание флоры и упоминались альпийские луга. Так вот они какие – густая мелкая плотная кучерявая травка, очень похожая на ковер, как визуально, так и на ощупь.

Вечереет. Берег реки, лужайка, на противоположном берегу высокие ели, скала, поросшая лесами. Мимо, мерно звеня колокольчиками, в сторону деревни неспешно прошли коровы, возвращающиеся на свои дворы.




Разбил лагерь, стемнело. Сварил ужин, развел костер, опрокинул банку башкирского пива «Шихан», закрутил самокрутку из махорки, случайно купленной уже и не помню где, и также случайно попавшей мне в багаж вместе с остальным походным шмурдяком, а оттого и более приятной. Уселся на огромное бревно, лежащее вдоль берега, подымил, наслаждаясь моментом. Журчит река, светит полная луна, проявляя очертания остроконечных елей на том берегу и отражается в воде реки, рядом потрескивает костерок.

Заварил чаю, посидел перед костром, удобно устроившись в раскладном походном кресле, поворошил дровишки и пошел спать.
Уснул практически сразу.


День третий.

Проснулся до рассвета, глянул на часы – пора выползать из палатки, чтобы выехать с рассветом. Сборы займут часа полтора-два. Памятуя о вчерашних тюленьих сборах три с лишним часа, действовал активнее, распределяя что-куда более собранно и без традиционных снований туда-сюда.

На рассвете побегал по берегу, пофоткал красивейшие виды. Плотный туман мягко стелется над рекой и по мере того, как солнце все ближе к выходу над верхушками покрытых лесами гор, цвет тумана меняется с белесого на слегка розоватый. Здесь уже пахнет тайгой, никогда не был в подобных местах, такое раньше видел только на фото и видео.















За пятнадцать лет мототуризма ни разу не прикоснуться к Уралу, это надо быть… Ну да, люблю я южные направления – море, солнце и степи. С некоторых пор прям захотел на Южный Урал, но с 2016-го, когда удавалось вырваться в двух-трехнедельное путешествие, все время перевешивал Крым. А так как в Крым я в этом году катнул на майские на DR650RSE, то он отпустил меня до следующей весны, и открылась дорога на Урал.

Рассвело. Я упаковался на этот раз быстро, за полтора часа, попил чай, глядя на окружающие пейзажи и поехал искать первый брод через реку Зилим.
Река мелководная, в большинстве мест воды по колено. Дно усеяно средних и крупных размеров камнями. Мот едет по ним достаточно уверенно, сцепление хорошее. Главное, объезжать крупные камни, из-за которых можно завалиться. Первый брод пройден, ноги не замочены. Еду вдоль берега по накатанной колее. Влажно, но ехать можно. Через триста метров второй брод. Здесь поглубже. Пересекаю реку по диагонали, в процессе ловлю баланс и приходится маневрировать ногами – в итоге выезжаю на берег, хлюпая водой в ботах. Полные воды. Сделал передышку минут на 15, вылил воду из бот, смирился с тем, что весь день теперь ноги будут мокрые.

Поехал дальше. Дорога от берега уводила грунтовкой через лес. Начались говна. Несколько параллельных колей на опушке размесили внедорожники и грузовики. Проскочил первые говна достаточно легко. Начались вторые. И так далее – участок жижи из развезенных параллельных колей сменялся нормальной колеей. Выехал на луг, обнесенный заграждением из стволов тонких деревьев в два ряда. Кажется, это кроличья ферма – в центре луга какие-то домики, похожие на собачью конуру. Выехал за территорию питомника и поехал дальше по колее. Дорога повела в сторону от реки, и я понял, что поехал не той дорогой. Вернулся на берег и увидел третий брод. Пересек реку и поехал вдоль берега. Колея быстро привела к четвертому броду. Пересекаю и еду вдоль берега. Виды красивые – еду по пологому берегу, на противоположном берегу – скалы, густо поросшие лесами. Туман низко, обволакивает кроны деревьев. Сказочные пейзажи.




Вот и брод номер пять, а я проехал всего километра два вдоль реки. Это ж сколько их еще будет, если до скалы Мамбет пятнадцать? Далеко не все броды, значит, рассмотрел я на карте. Грунтовка между бродами все более мокрая, здесь шел дождь недавно.







Брод раздваивался посередине реки. Один шел прямо поперек, но на выходе упирался в высокий бортик, что мне не совсем понравилось. Второй отворачивал вправо, колея была заметно шире и шел он по диагонали, почти вдоль реки. То, что колея шире привычного, должно было сразу же насторожить – значит это брод грузовых машин и, скорее всего, он глубже легкового брода. Поехал по нему и знатно очканул, когда увидел, как дно стремительно уходит вниз. Глядь, а я в воде почти по свечу в цилиндре. И тут мот внезапно глохнет. Я решил, что мотор хапнул воды и схватил гидроудар. Пробовал завести – безрезультатно. В тоске слез с мотоцикла, дотолкал до берега, поставил на подножку и побрел на берег, по яйца мокрый.




Посидел, поразмышлял, глядя на уныло стоящего в воде коня. Подозрений на гидроудар было на 50%. И 50% на то, что просто заглох и потом залил свечу бензином. Скинул рюкзак и пошел обратно. И, о чудо, мотоцикл завелся! Кое-как вытолкал его на берег, утопая в береговой чаче среди поросли и повозившись в грязной канавке вдоль дороги. Отдышавшись, сходил немного вперед по раскисшей грунтовке на предмет посмотреть, что там дальше. Перспектива достаточно унылая – брод-раскисшая грунтовка-брод. Пошел дождь. Я решил возвращаться в Толпарово и ехать дальше своей дорогой. Т.к. целью была не эта отворотка к скале Мамбет, а озеро Зюраткуль, и провести в этих местах весь день, пробираясь к скале, мне не хотелось. Даже то, докуда я добрался, меня достаточно впечатлило своей красотой и атмосферой диких таежных мест. Очень даже удовлетворительно. Да, возможно, на троечку, если бы оказалось, что скала высотой с 14-этажку настолько прекрасна, что стоило бы ради того, чтобы взглянуть на нее, продираться к ней бесчисленными бродами и говнами. Но сегодня мне этой троечки было достаточно и грызущего чувства неудовлетворенности не испытывал. Потрясающие виды вокруг, мокрый по пояс, идет дождь, а позади и впереди - развезенные грунтовки играют с бродами в шашки.




Поставил галочку, возможно как-нибудь доберусь до Мамбета в будущем, когда поеду к нему целенаправленно. Натянул дождевик и поехал обратно.
В Толпарово сразу же поехал к дому вчерашней продавщицы. Нужны были сухие носки и пакеты. Носок с собой взял много, но вечером недоглядел и оставил их на открытом воздухе, а к утру они насквозь пропитались росой. Пришлось закинуть их в один пакетик и убрать.

В магазине носки оказались, и не одного вида. Взял две пары теплых и 4 пары обычных. Дома повторили процедуру перевода через Сбербанк онлайн, женщина дала мне пакетов, на крылечке я сменил носки, сунул ноги в пакеты и натянул мокрые боты. Сладко потянулся, чувствуя, как сухие ноги раздают тепло всему телу, и тут апа выносит мне граненый стакан сладкого горячего чая с молоком. Блаженство!






Сидя на деревянном крыльце, я потягивал чаёк, глядя, как муж хозяйки и сын возятся с «шестеркой» - меняют полуось. В соседнем дворе играет татарская песня, чирикают птички, тучки разбежались также быстро, как и собрались. Тепло, солнечно, ноги сухие и в тепле, в руках стакан с парящим чаем. Настроение прекрасное. Можно ехать дальше.

Вышел со двора к мотику. Подошел местный мужик, поспрашивал, что за мотоцикл и т.д. Смотрю – адекватный, спрашивает не как обычно деревенские шалопаи, а вдумчиво. Присмотрелся к нему – точно адекватный. И трезвый. Пообщались, я спросил про дальнейшую дорогу, и хорошо, что спросил. Мужик объяснил, как ехать дальше - за деревней была пара отвороток, проскочив которые, я бы потом возвращался. Правда у меня была загружена оффлайн карта Башкирии в приложении maps.me. Но ведь приятнее же поспрашивать дорогу у местных, как в старые добрые ламповые времена, в эпоху бумажных карт. К тому же, о покрытии и качестве дороги гугл не расскажет.




Когда встал на первую ночевку на Аслыкуле, и начал распаковывать багаж, я обнаружил до этого большой и полный баллон офф-роад смазки для цепи Ipone совершенно пустым. Он лежал поперек в центральной части сумки-штанов и в какой-то момент протерся, и вся смазка вытекла аккурат на лежащую в одной штанине стопку футболок. Все они оказались насквозь пропитаны пахучим составом, но собой они прикрыли упакованный ниже спальный мешок. Если бы не футболки, капец бы моему спальнику перед самой первой ночевкой. А так до него добралось лишь небольшое пятнышко.

В общем, теперь я ехал без смазки цепи и решил, что после вчерашнего дождливого дня и сегодняшних бродов пора бы ее смазать. У соседей моей продавщицы попросил любое масло и шприц. Мужик сгонял за каким-то трансмиссионным маслом, принес с собой шприц, и мы смазали цепь. Ну все, пора гнать, а то время уже обеденное.

Поехал я так, как советовал мне мужик. А он говорил, что дорога плохая. Но я не думал, что настолько. В лесах, в тени деревьев, дороги мокрые. На опушках более-менее проезжабельно. Через каждые 150-200 метров дорога пересекает речку, из грязи ныряешь в каменистый брод, выскакиваешь и вперед, в новую грязевую ванну. Все это разбавлялось перепадом высот. Поначалу, пока был свеж и полон сил, было весело, но через несколько километров пришло обычное состояние сконцентрированного райдера без эмоций – бег с препятствиями. Главное – вперед. На этот раз ума и желания не хватило останавливаться и фотографировать, так что тут без картинок.

Долго ли, коротко ли, леса и броды закончились, и я выехал на открытое пространство. Это было бесподобно! Я выехал на большую зеленую равнину, огромный альпийский луг, со всех сторон окруженный горами, поросшими кучерявыми лиственными деревьями, кроны которых осень окрасила в ярко-желтые, зеленые, оранжевые, бурые, розовые, красные тона. Обалденная пестрота! Ехал и, любуясь этой красотой, выкрикивал громкие звуки на всю Башкирию! Очень красиво!

Проехал два каких-то дома и, как оказалось, это и была первая деревня на моем пути, про которую сказал тот мужик – Суир-Аисово. Я думал, что когда он сказал про первую деревню и пару домов в ней, это он фигурально выражался. Ан нет, действительно – два дома и все.

Пересек равнину, она пошла в гору. На просторах стоят высокие стога сена, вокруг на горах полыхает осень, лазурное небо играет облаками и редкими тучками, облака отбрасывают тень на луга, очень атмосферные виды. Вот за этим я сюда и приперся через говна и реки! Вот она, красота Уральская, новая и свежая, которая была нужна, которая наполнила легкие и принялась проветривать голову.




Дорога пошла в гору и привела в леса, пестрыми шевелюрами которых я так восхищался пять минут назад. Теперь восхищение сменилось кисловатым предвкушением покорения новых говен. Снова раскисшая колея, теперь уже в гору. Засадил мот, слез. Вытолкал. Пилим дальше. Проехал немного и остановился, чтобы сходить посмотреть, что там дальше. Карта говорит, что до деревни Аисово, следующего населенного пункта, после которого, по словам мужика, начинается хорошая дорога, аж 14 километров! 14 километров лесов и развезенных колей. Я остановился как раз перед одной глубоченной, по колено, но посередке проехать можно. Прошел дальше – там и середка размыта. Возня в жиже была обеспечена. И все время подъем.

В итоге решил я не мучить мот и не жечь сцепление, карабкаясь по говнам на нем груженом в гору. Цели самоотверженно покорить маршрут во что бы то ни стало, чтобы доказать себе и тем, кому поведаю эту историю, какой я обалденный и выносливый эндурист, я не преследовал. А куковать посреди леса, сидя в жиже, например, с порванной цепью или сожженным сцеплением, к тому же совершенно без связи, совсем не хотелось.




Развернулся и спустился на равнину. Решил здесь устроить привал и немного отдохнуть. И только я успел поесть и попить чай, как со стороны того леса, откуда ретировался, набежали тучи, слились в одну и пошел дождь. Вообще, я заметил, что в горах молниеносно меняется погода – только что ясно, ни облачка. Ррраз, и, откуда ни возьмись, набежали тучи и давай поливать. Через пять минут развеялось и снова ясно, и так далее.

Начал накрапывать дождь, а мот отказывается заводиться. Глянул свечу, копченая. Настраивать некогда, просушил, протер наждачкой. Завелся. Пошел улепетывать от дождя в сторону Толпарово. Пришлось так сделать, т.к. чтобы попасть в Межгорье и далее на озеро Зюраткуль, нужно возвращаться в Красноусольский 86 км и ехать по трассе через Архангельское и Инзер. Кругаля дам, в общем, на 100 км больше, чем если бы пробрался напрямки через леса, не считая возвращения в Красноусольский. По асфальту пилить не хотелось, но деваться некуда. В общем, до Толпарово опять те же грязь и броды, после Толпарово - укатанный грейдер. От дождя ушел. Но на полпути до Красноусольского прибежали тучи спереди. И пошел добросовестный осенний ливень. Мокрый грейдер не такой приятный, как сухой, но гораздо приятнее лесной грунтовой чачи. Едем весело.

На окраине Красноусольского заправился до полного, попил кофе и погнал в сторону г. Межгорье. Тучи разбежались, небо прояснилось. На карте видел два города Межгорье – один рядом с трассой Уфа-Белорецк, второй восточнее, ближе к озеру Зюраткуль. Гугл проложил маршрут через Межгорье, напрямую через Александровку и еще какие-то населенные пункты. Собрался так напрямки через них и ехать. Но сегодняшние провтыки на мокром бездорожье посеяли некоторые сомнения в проезжабельности тамошних дорог.

Начало вечереть, проехал Архангельское, Инзер. Сгущались сумерки, на землю опускался вечерний туман. На заправке утеплился по полной, бенза под горловину, кофе и дальше. Стемнело.

Доехал до указателя на Межгорье, налево – 25 км. Дорога периферийная, достаточно глухая. Пока ехал, всего пара встречных и пара обогнавших машин. Думаю, остановлюсь в первом попавшемся мотеле и спать. Устал за день. Похолодало, высокая влажность из-за тумана, фара выцепляет из темноты мелкую водяную пыль, взвесь. Визор запотевает изнутри, приходится приоткрывать его. В это время холодный ветер щедро обдувает харю. Километры серпантинов длятся бесконечно долго, скорость 40-50 из-за слабой видимости, лицо и глаза мерзнут. А дома лежит зимний визор с электроподогревом! Вот жеш дятел недальновидный!

Вижу за поворотом огни, думаю, наконец-то город! Выезжаю прямиком к блок-посту. Заграждения в шахматном порядке, знак кирпич, и вот КПП со шлагбаумами. Явно это – гарнизон. Отлично, кажется я приехал в закрытый город!

На площадке перед КПП стоит мужик в гражданском. Я к нему. Неразговорчивый дядька подтвердил, что Межгорье - закрытый город и через него не проедешь. И тот, что рядом с трассой Уфа-Белорецк, тоже закрытый. Из здания КПП выскочил молодой служивый, и ко мне. Проводил на пост, показал старшему, прапорщику в годах, потребовали паспорт, угрожали задержанием из-за того, что проехал под кирпич.

Разжалобил тем, что замерз, спросил про ближайший мотель, поняли, что я не диверсант, а заблудившийся турист. Посоветовали ехать до Серменево, посёлка перед Белорецком, типа там есть мотель. А это 25 км назад до трассы Уфа-Белорецк и оттуда еще столько же до Серменево. Потулил обратно.

Доехал до этого мотеля ближе к 11 часам вечера. Называется «Дальнобойщик». Маленькое двухэтажное здание, на первом этаже кафе, на втором - гостиница. Кровать в трехместном номере 400 руб., но сказали, что никого подселять не будут, т.к. номера свободны. Душа нет, только туалет и умывальник. А девочка-бармен, которая и кормит, и оформляет, не сказала, что у них на заднем дворе и баня имеется, за 200 рублей. И хоть упарься. Об этом я узнал на следующее утро.

Переоделся, спустился в кафе, съел гуляш из здоровенных кусков говядины и картофельное пюре.

В номере все сыроватое развесил на стульях и столе, в боты плотно затолкал пододеяльник, чтобы за ночь подсушить. Раньше до такого не додумывался, и, конечно, это не совсем этично. Но я предупредил горничную, что испачкаю один лишний пододеяльник. Пауэрбанк, телефон и налобный фонарик – на зарядку.

После двух ночевок в палатке и сегодняшнего длиннющего и утомительного дня, я кайфанул от чистой и мягкой постели. Интернет хороший, фото-видео в ватсапе, лежа в чистой постели. Приятное и теплое завершение хорошего ходового дня. Не просто уснул, а провалился в сон.

[Вадим70]

опрокинул банку башкирского пива «Шихан», закрутил самокрутку из махорки

[lenar]

опрокинул банку башкирского пива «Шихан», закрутил самокрутку из махорки

✌

[trojan74]

Круто!!! Ты не только мотопутешественник, а еще и писатель. Почитал с удовольствием.

[Илья 72]

ЗдОрово! Родные места.

[Vystrel02]

Ко мне домой приезжал. Постоянно в дальнобойщик заезжаю перекусить. Повествуешь интересно.

[Garri]

Прочитал, и самому захотелось срочно сорваться и куда-нибудь поехать...
Ждем продолжения!

[Фаныч]

Спасибо! Душевно! Молодец!
...много воды утекло с тех пор, когда с рюкзаком бродил . Нет уже в памяти многих событий,дорог, как сон ..
Лишь отрывками,вспышками фотопамять достает из глубин картинки..дорога от Сатки до Зюраткуля ,узкая как тоннель и ветки деревьев по обочинам смыкаются вверху...облако зацепившееся за вершину Зигальги, туман над озером Зюраткуль, толпы медведей, пронизывающая насквозь за секунды туча на вершине Нургуша, стоянка на Виноградовой поляне с чистой как слеза речушкой,где видно ленивую стайку хариусов, уютный поселок Тюлюк и прогулка на Иремель с магнитогорцами... Шёл я тогда траверсом по хребтам,курумнику. Хочется повторить на мото... Вернуться туда...

[lenar]

Круто!!! Ты не только мотопутешественник, а еще и писатель. Почитал с удовольствием.

Большое спасибо )

ЗдОрово! Родные места.

Места у вас просто обалденные )

Ко мне домой приезжал. Постоянно в дальнобойщик заезжаю перекусить. Повествуешь интересно.

Спасибо!

Прочитал, и самому захотелось срочно сорваться и куда-нибудь поехать...
Ждем продолжения!

Вот щас как раз пишу продолжение )

Спасибо! Душевно! Молодец!
...много воды утекло с тех пор, когда с рюкзаком бродил . Нет уже в памяти многих событий,дорог, как сон ..
Лишь отрывками,вспышками фотопамять достает из глубин картинки..дорога от Сатки до Зюраткуля ,узкая как тоннель и ветки деревьев по обочинам смыкаются вверху...облако зацепившееся за вершину Зигальги, туман над озером Зюраткуль, толпы медведей, пронизывающая насквозь за секунды туча на вершине Нургуша, стоянка на Виноградовой поляне с чистой как слеза речушкой,где видно ленивую стайку хариусов, уютный поселок Тюлюк и прогулка на Иремель с магнитогорцами... Шёл я тогда траверсом по хребтам,курумнику. Хочется повторить на мото... Вернуться туда...

Большое спасибо! Очень душевный отклик.