Версия для печати темы

Автор: chef 15.11.2009, 0:24

Итак, ситуация, похоже, типичная для многих джебелеводов: при холодном запуске мотор схватывает мгновенно, но через пару-тройку секунд глохнет. Заводится снова без проблем, но так же, едва запустившись, останавливается. Это повторяется иногда пару раз, а иногда раз пять-шесть, в зависимости от температуры воздуха, длительности простоя мота, фазы Луны, погоды на Марсе и ХЗ чего еще.
Всякие шаманские действия, вроде впрыскивания бензина ускорительным насосом (проворачивая ручку газа) и наклона мота вправо кардинально проблему не решают. А каждый пуск – это минус сколько-то шансов уехать вообще, ибо аккум старый (но родной!), а кика нет .
Поскольку, по моему глубокому убеждению, японцы не такие дураки, чтобы производить технику со столь серьезными проблемами (тем более у многих мот таки заводится с первого раза), погожим осенним деньком, вместо того, чтобы ехать месить очередные говна и продираться сквозь заросли, я настроился разобрать карб, чтобы для начала понять, как работают его системы, поскольку внятных схем в инете, увы, не обнаружил.
К сожалению, фотика под руками не оказалось, поэтому описываю все простыми русскими словами .
Как снимать карб, надеюсь, объяснять не нужно. После демонтажа наклоняем его на бок, чтобы слить бензин из поплавковой камеры через один из дренажных штуцеров. Желательно отмыть корпус от песка, чтобы ничего не попало внутрь при дальнейших операциях.
Для решения проблемы запуска полностью разбирать девайс не потребуется. Крестовой отверткой отворачиваем четыре винта крышки поплавковой камеры (то бишь ее дна). Прежде чем снять крышку, переворачиваем карб в нормальное положение, чтобы не выпал поршень ускорительного насоса (прежде, чем его вынимать, запоминаем его положение: пимпочка снизу, по которой центрируется возвратная пружина, меньше, чем верхняя, на которую давит шток).
Рожковым ключом на 14 отворачиваем пластмассовую гайку-держатель кнопки подсоса (у меня она почему-то под размер 13,5 ). Проверяем как ходит кнопка, в порядке ли ее пружина, есть ли фиксация, состояние пыльника и резинки на конце штока (она «утоплена» в латунный корпус и перекрывает канал при выключенном подсосе).
Переворачиваем карбюратор вверх жиклерами. От запорной иглы по порядку: главный жиклер (под шлицевую отвертку, под ним – пластмассовый «успокоитель бензина», как я понимаю, с маленькими дырочками), далее – жиклер системы ХХ (под меньший шлиц, выполнен заодно с эмульсионной трубкой, для доступа к нему придется выкрутить главный жиклер и снять пластмасску), и, наконец, запрессованная в корпус латунная трубка, в которую, в свою очередь, запрессован жиклер пусковой системы. Эта система автономна, с прочими никак не связана. Несмотря на кажущуюся простоту, работает она довольно хитро.
Латунная трубка представляет собой колодец, в котором проходит другая, тонкая, трубка – она доходит почти до торца запрессованного жиклера (расстояние менее 1 мм). Эта трубка переходит в поперечный канал, от которого идет еще одна латунная трубка, подходящая к каналу над дроссельным патрубком, который и перекрывается штоком подсоса (это единственная трубка, проходящая снаружи карбюратора, справа по ходу мотоцикла – ее отлично видно). Кроме того, в корпусе карбюратора есть почти назаметный наклонный канал, просверденный из поплавковой камеры в колодец, куда входит толстая латунная трубка. По нему в трубку подсасывается воздух, который подмешивается к бензину, проходящему через жиклер. Подмешиваться же воздух начинает только тогда, когда появляется заметный расход смеси (двигатель запустился). Изначально же в колодце – бензин, который и засасывается в первую очередь, поэтому при первых вспышках смесь богаче, чем после запуска (этакий гидростатический аналог приоткрывающейся воздушной заслонки). Поэтому при вытягивании кнопки подсоса на слегка прогретом моторе он вначале захлебывается (это правильно), а и лишь затем выходит на повышенные обороты (так у меня стало после решения проблемы, раньше подсос просто добавлял оборотов).
Теперь собственно о неисправности. Устройство системы, описанное выше, я понял, лишь выпрессовав толстую латунную трубку. Как оказалось, не зря – так работать намного удобнее. Однако сидит в корпусе она крепко, поэтому при обхвате обычными щипцами трубка слега деформируется (после выпрессовки я аккуратно вернул ей форму, сдавив теми же щипцами в перпендикулярной плоскости) – учитывая это, захватывать ее желательно посередине, чтобы не повредить посадочное место и конец, в котором запрессован жиклер. Выпрессовываем – с поворотом.
Для того, чтобы при выпрессовке трубки не задеть поплавки, их желательно снять. Ось поплавков выпрессовываем через выколотку, только опираем карб при этом не на корпус, а на ухо, в котором ось – чтобы гарантированно не отломить его. Запрессовывать ось лучше большими раздвижными щипцами – усилие сравнительно небольшое. (Кстати, запорная игла на конце резиновая – износа можно не бояться).
Итак, в моем случае, несмотря на то, что все жиклеры и трубки продувались, после прочистки медной проволокой сечение топливного жиклера пусковой системы увеличилось - на глаз раза в полтора. Прочищать и контролировать результат удобно именно на снятой трубке, да и грязь тогда точно не попадет в тонкую трубку сразу под жиклером (а оттуда ее извлчь куда сложнее). Последнюю также прочистил тонкой проволокой (там дырочка вообще почти волосяная), а также промыл систему растворителем из шприца (лучше всего агрессиными 646-649 – неметаллических деталей там нет). Если толстую трубку с жиклером все же решаем не выпрессовывать, промывать систему нужно только со стороны штока подсоса – иначе все выльется через сверление в поплавковую камеру и сильный поток в канале создать не удастся.
Заодно стоит прочистить и жиклер системы ХХ с эмульсионной трубкой – кое-что я выгреб и оттуда. Кстати, сама поплавковая камера при этом идеально чистая, все отложения в жиклерах – лаки и смолы. (Пробег по спидометру – 22 000 км).
Собираем все, как водится, в обратном порядке. Трубку с жиклером запрессовываем осторожно: удар – вертикально, карбюратор верхней крышкой опираем на деревяшку. При установке крышки поплавковой камеры проверяем, что поршень ускорительного насоса ходит без заеданий (даже насухую в принципе клинить не должен; если роняли на грязь, проверям, не остался ли песочек в проточках). Не сильно затягиваем и кнопку подсоса – гайка пластмассовая.
Итог – теперь мот пускается с первого раза и обороты держит прекрасно. Вся операция, включая помывку карбюратора и неспешное исследование его систем, заняла два часа. Из инструментов понадобились: крестовая отвертка (лучше ключ с насадкой – открутить пару винтов обычной отверткой не получилось), шлицевые отвертки (под толщину прорези на жиклерах), рожковый ключ на 14, переставные клещи, медные проволочки диам. 0,6 мм (для топливного жиклера пусковой системы) и 0,3 мм (для трубки подвода эмульсии), выколотка диам. 2,5 мм (для оси поплавков) и средний молоток.

Автор: serg 15.11.2009, 0:37

О! Респект и уважуха за настолько фундаментальный подход! Перед тем, как ломать свой карб (тоже некоторые, аналогичные, трудности с заводкой при низких температурах, да и так бывают затыки), обязательно всё распечатаю и возьму в гараж!
Спасибо!

Автор: chef 15.11.2009, 1:56

Кстати, очень рекомендую проверить и выставить правильные обороты холостого хода. Устойчивая работа мотора на холостых - еще не признак правильной регулировки (могу судить по собственному опыту). Проблема еще в том, что к высоковольтному проводу сложно подлезть клещами большинства стробоскопов. Можно, конечно, снять бак, но я исхитрился подсунуть зажим справа, подправив провод отверточкой. По автомобильному тахометру обороты надо делить на 2. У меня оказалось около 1800, т.е. 900 реальных - это очень мало. После увеличения до 1200 (2400 по тахометру) улучшился не только запуск (вернее, устойчивость работы сразу же после пуска), но и вообще характер мота кардинально изменился. Полностью пропал провал на низах, в колее теперь можно ехать вполне комфортно, поскольку отклик на газ стал плавным, - зад не бросает и меньше приходится подыгрывать газом и сцеплением.
А вот подсказка для тех, у кого нет тахометра или кто не может на слух определить 10 Гц на выхлопе - при вкручивании упорного винта дроссельной заслонки вначале обороты почти не меняются, а потом начинают резко расти при незначительном повороте винта. Вот на это положение и стоит ориентироваться - т.е. теперь при касании ручки газа обороты увеличиваются быстро и плавно.

Автор: Huandi 15.11.2009, 8:40

Для ТМ28 ХХ должен быть 1600 об\мин. Для музыкантов - это 32-е при темпе 200.

Автор: Leksey 15.11.2009, 10:00

А у меня в поплавковой был сильный налет. Цвета такого еще - зеленого, болотного. Я так понимаю - это с японии еще. Оттирается только упорным шерканьем. Химия бессильна.
http://djebel-club.ru/_fr/11/8482987.jpg

Вот выпрессовывать трубки я пока не осмеливался. Схемки каналов спрашивал - никто не слышал о таких. После такой хирургии, видимо, ни к чему уже схемки.

Автор: chef 15.11.2009, 10:40

О как! А можно ссылочку, плиз? Я ориентировался на рекомендуемые для большинства четырехтактных эндурок 1200-1300. Конкретно по Джебелю инфы не нашел, но 1200 по факту уже кажутся оптимальными. По крайней мере, "врожденный" провал на низах пропал полностью.

Для технически подкованных музыкантов это 16-е. На двухтактнике были бы 32-е, а у нас одна вспышка приходится на 2 оборота коленвала.

Схемок нет. Работа систем понятна при вдумчивом осмотре. Хотя функционирование девайса несколько сложнее, чем устройство (см. мой первый пост). Что, в общем, типично для карбюраторов вообще . А медные окислы хорошо вычищаются из жиклеров твердой деревянной палочкой, которую для вящего эффекта можно смочить в уксусе или разбавленной соляной кислоте.

Автор: Huandi 15.11.2009, 10:45

Это из мануала.

Ничего общего с нормой.

Точно, я просчитался

Автор: chef 15.11.2009, 11:25

"Вас обманули, вам дали гораздо лучший мех!"
1600 об/мин лучше, чем 1200 - только на слух они кажутся завышенными: вместо приятного бормотания мотор начинает довольно прилично голосить. Однако, повторюсь - едет совсем по-другому. Мануал - это наше все

Автор: serg 15.11.2009, 13:16

Я давно понял, что джебеловские нормальные обороты ХХ кажутся завышенными. Так и советую: "Сделай так, как кажется нормально, а потом ещё добавь, пусть почти что молотит" Чем меньше обороты, тем больше провалов и затыков. Тут главное, вовремя остановиться при добавлении, а то орать начнёт

Автор: Leksey 24.11.2009, 21:20

Настали минуса, заставили перечитать отчет chefа.
Ну, минуса-то в гараже условные - до -5, а чаще 0 или +5.

Заводится именно так. Хватает, секунд 5 держит, глохнет. Трогать ручку газа не дает вообще - глохнет.
С 3 или 4-го раза вышел на обороты.

А если не выпрессовывать трубки, достану ли я до всех мест, нуждающихся в чистке, проволочкой? Ну или чем-то еще?

Автор: chef 6.1.2010, 0:53

Да, настали минуса, и понял я, что тема осталась актуальна. Мне чистка помогла, но только до нуля. При -16 мотик схватывал моментально, но работал не более 3 секунд - похоже ровно столько, сколько из трубки шел чистый бензин, который находится в "колодце" (см. мой первый пост). Как только в пусковую систему начинает поступать эмульсия, бензина для устойчивой работы уже не хватает.

Есть у меня один бзик - работать с железками в мороз, когда кататься уже слишком холодно, а сидеть дома в тепле слишком скучно. И вот, отогрев пром. феном резинки, я снял карб, чтобы пофиксить проблему раз и навсегда. О сем и отчет.

Итак, нужно обогатить смесь на пусковых режимах. Это можно сделать, увеличив сечение жиклера пусковой системы (он запрессован в трубку, которая, в свою очередь, запрессована в корпус карбюратора). Видимо, из-за его "незаменяемости" нигде нет даже упоминания о его маркировке или диаметре отверстия (по крайней мере, я не нашел). Для того, чтобы не засорить "волосяные" трубочки пусковой системы и чтобы проще было сверлить отверстие, я снова выпрессовал трубку с жиклером из карбюратора. Выпрессовывать из нее жиклер не нужно - работать с ним уже удобно. У меня диаметр жиклера оказался равен 0,50-0,55 мм (медная проволочка 0,5 мм проходит, 0,55 - нет). Я хотел рассверлить отверстие до 0,60 мм, что увеличило бы проходное сечение примерно на 45% - (0,6/0,5 в квадрате = 1,44). Однако выяснилось, что все тонкие сверла у меня в Москве, а под рукой из сверлильных инструментов только тонкая игла от одноразового шприца диаметром 0,65 мм. В этом случае сечение увеличится уже на 70%, но я дерзнул. После выглаживания отверстия швейной иглой диаметр стал примерно 0,67 мм. Работа заняла немногим больше времени, чем ее описание.

Собрав все "в обратном порядке", поставил мотик на ночь выстужаться для чистоты эксперимента. Итак, первый пуск с доработанным жиклером при - 17: после первых вспышек устойчивая работа, секунд через 5 можно убрать подсос в промежуточное положение. Судя по запаху смесь богатая, но цель оправдывает расход бензина.

Чтобы проверить, не будет ли проблем с летним пуском, вытащил подсос при прогретом движке. Вопреки ожиданиям, он не заглох от перелива, а увеличил обороты. Правда, прикрывать подсос нужно поступенчато - если убрать его сразу на горячем моторе, он может заглохнуть (правда, наблюдение это носит чисто теоретический характер - на практике с горячим двигателем так обращаться нет нужды).

Второй день - пуск при -12. Та же устойчивая работа с первых вспышек. С прежними 5-6 попытками пуска не сравнить. И все же я бы рекомендовал начать доработку с 0,6 мм - полагаю, этого будет достаточно и, к тому же, "фарш невозможно провернуть назад"!

Автор: Alex07 6.1.2010, 2:06

Добавлено (06.01.2010, 02:06)
---------------------------------------------

Автор: chef 6.1.2010, 12:27

Естественно, но если прогретый двигатель с подсосом работает, это гарантия, что фатального перелива нет.

Как раз показатель - только зависимость не прямая. Но поскольку действовать приходилось по интуиции, то окончательный вывод - все равно по результатам проверки на двигателе. А изготавливают жиклеры все равно сверлением - тут без диаметра дырки никуда.

Только откуда-то нужно взять (сделать) новый жиклер, перепрессовать его в _хрупкую_ тоненькую трубочку... ну нафиг, лучше лишний раз карб снять - делов-то на пять минут.

Кстати, если кто будет разбирать ТМ-28, померьте диаметр этого жиклера (для этого ничего выпрессовывать не нужно) - просто интересно, у всех ли 0,5.

Автор: metsnab 6.1.2010, 18:28

После того как не уехал своим ходом с рыбалки (аккам сел быстрее - заводил с толкача бураном). Занялся тож поиском причины НЕ завода мота...
Сняв свой 28-ой и разобрав - был сильно удивлен его состоянием: для 97-го года он был просто "новый". Для проформы скорее, проделал вышеописанную процедуру промывкой ацетоном (огромное спасибо chefу за подробнейший расклад - когда разбирал в первый раз было ощущение дежавю ) Пусковой джет я выпрессовывать не стал, а заливал растворитель через колодец подсоса как и было рекомендовано - ацетон выливался чистый як слиза. chef, когда зарюхивал принцип работы пусковой системы, не обратил внимание, что в этом колодце (подсос) два отверстия - одно в вниз в сопло карба, а второе в верхнюю его часть? На хрена оно нужно?
Далее поставил все на место и решил поменять масло на более "жидкое" - Кастрюль РС 0в40 (позднее в ходе жесткой эксплуатации в -16 зарекомендовало себя токо с хорошей стороны)
Понимая, что кардинально проблему не решил, стал пытаться разными способами обогатить пусковую смесь, самый лучший вариант:
до установки аккамулятора дергую киком с подсосом около 10раз (лучше 15) пока не начнет загораться лампа, после ставлю аккам и мот заводится за долю сек работает 3 сек и начинает попытки заглохнуть и вот в этот момент убираю подсос на половину - пару сек а затем опять его вытаскиваю и двигатель тут же выходит на повышенные устойчивые обороты...
Кстати у всех с кика зимой хрен мот заведешь или я че то делаю не так?
chef, не совсем понял как ты иглой от шприца джет рассверливал? Я правильно понял, что этот жиклер работает ТОКО при вытащенном подсосе? Попробывал его пассатижами слегка - не поддается, видать крепко туда его запихали, кстати на карбе от нового джебла он имееет шлиц под отвертку

Автор: chef 7.1.2010, 11:39

Как я понимаю, для подмешивания воздуха к "пусковому" бензину - таким образом при большом расходе воздуха через карбюратор из колодца начинает идти уже не чистый бензин, а эмульсия. Это исключает переобогащение смеси. Как я понимаю общее устройство карбюраторов, ежели есть бензиновый жиклер, то где-то есть соотв. воздушный

Добавлено (07.01.2010, 11:39)
---------------------------------------------

Иглой от одноразового шприца - другого тонкого "сверла" под рукой не нашлось, а ехать за сверлами в Москву - в лом.

Понял правильно - система независима. Убранный подсос полностью перекрывает канал.

Запрессована трубка очень плотно. Поэтому при выпрессовке она немного плющится - нужны большие щипцы и аккуратность. Выпрессовывать с поворотом. Я об этом писал в первом посте.

А у BSR32 этот жиклер под шлиц. Вот у друга с таким карбом Джебель на морозе не заводится без впрыска... бензина под воздушный фильтр. Возможно, доберусь и до него

Автор: metsnab 7.1.2010, 12:00

Автор: chef 7.1.2010, 12:14

Сверлил руками. Центрировал тоже руками - удобно это делать с той стороны трубки, которая запрессовывается в карбюратор. Для верности можно на иглу намотать бумажку по диаметру трубочки. Но если опыта нет, лучше сверлышком, и постепенно - 0,55, потом 0,60. И в патрон, особенно электродрели, зажимать не стоит - если сверло сломается в жиклере, удалять его придется раствором медного купороса - другого подручного реактива, растворяющего железо и не действующего на латунь, навскидку не вижу.

Автор: Huandi 7.1.2010, 12:16

Вообще-то, с жиклерами так не делают. Прецизионная технология же, точная обработка. Даже просто проволокой чистить дырку в жиклере и то не рекомендуют. Уж про то, что точно в смесь не попасть даже не говорю.

Автор: chef 7.1.2010, 12:28

Не делают, согласен. Но результат - налицо, заводится и работает. Тем более, что пусковой жиклер и нужен только для пуска, на других режимах не задействован. И, кстати, отверстие потом выглаживал швейной иглой. А прецизионная технология и нужна для того, чтобы в массовом производстве не приходилось индивидуально подстраивать аппаратуру.

Если бы все нормально пускалось на морозе, не лазил бы туда ни разу. А так - вот опыт. Кому надо - пользуйтесь.

Автор: Huandi 7.1.2010, 12:36

О правильности смеси это очень примерно говорит.

Именно пусковой, а не хх? Разве такой есть?

Автор: metsnab 7.1.2010, 18:38

Автор: fan31051973 7.1.2010, 20:17

интересно,а сильное отличие карба 200ки от 250ки

Автор: serg 7.1.2010, 20:50

В Статьях смотри, оба представлены. Для 250 - нового образца.

Автор: Huandi 8.1.2010, 0:39

Главный, хх, и воздушный? А где пусковой?

Автор: metsnab 8.1.2010, 19:35

Huandi, Игорь, у тебя карб должен быть нового образца с эл.разъемом - ИМХО тот что ближе к винту качества расположен http://djebel-club.ru/_pu/0/69635.jpg должно быть так, но я его в глаза не видел - нужно ртом подуть и видно будет кто в подсосный колодец сифонит
На наших 28-х он без шлица под отвертку

Автор: partizan127 9.1.2010, 1:25

chef, Спасибо Камрад ! Очень поучительно

Автор: Huandi 9.1.2010, 2:06

metsnab, который жиклер поменьше, хоть и называется starter jet, работает все время, а не только при подсосе. Так что, надо следить за смесью.

Автор: chef 10.1.2010, 0:21

Прошу прощения, но starter jet, по моим сведениям, работает только при вытянутой кнопке подсоса. И, кстати, после его рассверливания обороты ХХ совсем даже не изменились

Зимние пуски продолжают радовать: стабильно пускается со второй попытки и великолепно держит обороты.

На BSR32 та же система, только пусковой жиклер с резьбой. Кстати, по резьбе и размерам подходят топливные жиклеры от "классики" (Озон-Вебер), только по диаметру дырки они намного больше. Однако в качестве эксперимента использовать можно - благо все можно легко вернуть назад. Сейчас один такой карб в гараже разобран с симптомами "пуск только после впрыска пары кубиков бензина во впускную резиновую "воронку". Навскидку все исправно - жиклеры чистые, уровень в норме. Будем думать.

Добавлено (10.01.2010, 00:21)
---------------------------------------------

Всегда пожалуйста. Пока разобран BSR32, спрашивайте (к сожалению, до гаража доберусь только через неделю), а то потом все соберу и забуду

Автор: partizan127 10.1.2010, 0:46

chef, Привет Дружище ! Может тебе поможет мой опыт ? Я когда свой мот заводил при -10 то я делал так ----- Cтягивал рычаг сцепы веревкой - качал киком раз пять - шесть -(предварительно сняв сидушку )-потом тремя пальцами закрывал патрубок аирбокса-вытягивал подсос - и заводил - схватывал практически сразу -обороты регулировал разжатием пальцев . Я так тоже думал что надо смесь делать побогаче.

Добавлено (10.01.2010, 00:46)
---------------------------------------------
КСТА - уменя BSR32

Автор: chef 10.1.2010, 0:54

Зачет! Я тож когда на карте ездил, фильтр рукой прикрывал. Только ИМО техника должна работать без шаманства, особенно наша, которой для запуска и ключ-то не сильно нужен

Автор: partizan127 10.1.2010, 1:06

chef, У меня до сих пор в гараже карт присутствует - класс КС-90 с CZовским моторчиком на 125 кубиков с расверленным диффузором на 45мм -------1 ая ---- 2ая-------- в дым щастья выше крышы было ------щас катацццца негде ---да и некогда. Стареем

Автор: chef 10.1.2010, 1:44

Да, кольцо у вас давно разобрали... Только в гараже резину греть.

Все-все, от темы не отвлекаемся. По результатам доработки BSR32 отпишусь.

Автор: partizan127 10.1.2010, 2:00

Спасиб. Принял . Ждемс.

Добавлено (10.01.2010, 02:00)
---------------------------------------------
Дык ,без кольца места есть . Тока снегу навалило

Автор: Huandi 10.1.2010, 3:43

Миха (SD250) поменял только starter jet на больший (в два раза), оставив главный как был. И у него мот поехал совсем по другому. Я тоже один раз перепутал их местами - с низов подрывать начинает по дикому - starter jet работает всегда.

Автор: SD250 10.1.2010, 7:51

Парни, по возможности ставте ТМ33, после него жиклеры баловство

Автор: chef 10.1.2010, 10:13

Повод убедиться, что резинка в латунном наконечнике штока подсоса надежно уплотняет канал при вдвинутой кнопке. Должна перекрывать полностью.

Добавлено (10.01.2010, 10:13)
---------------------------------------------

Сдается мне, что речь идет о pilot jet. Пусковая система физически с другими не сообщается.

Автор: Huandi 10.1.2010, 10:22

Нет никаких признаков неисправности этой штуки. Да и моты у нас с SD250 достаточно свежие, все резинки были как новые.

chef, ты видимо путаешь с более сложными карбами. У нас вроде за холостой ход, низкие обороты и пуск отвечает одна дырка, питаемая одним и тем же жиклером. И он работает всегда.

Да. На картинке это он.

Автор: chef 10.1.2010, 10:34

Во-во, я о том и говорю, только ничего не путаю. Жалко, под рукой фотки нет. Итак, посередине Самый Главный Жиклер, main jet. Ближе к стороне двигателя и чуть в стороне - жиклер холостого хода и переходных режимов, pilot jet. Оба они под отвертку (на BSR32 главный - и с 6-гранником под ключ на 10) и работают всегда.

А вот еще ближе к двигателю - пусковой жиклер, starter jet. На ТМ-28 он типа несъемный, в латунной трубочке запрессован. На BSR32 его можно вывернуть шлицевой отверткой, что очень удобно и полезно в наших условиях, ибо для устойчивого холодного пуска его желательно заменить на больший, как, например, уже сделал svitz.

Итак дырок три. Это топливных. Столько же соотв. воздушных. А уж эмульсионных в наших простых японских карбах и не сосчитать...

Автор: Huandi 10.1.2010, 10:36

На BSR32 третий жиклер это воздушник - в стоке его размер 12.

Или речь не про три жиклера с картинки? Тогда я не о том писал.

Автор: chef 10.1.2010, 10:44

Наверное, есть разные BSR32. Все жиклеры, что опущены в бензин, по определению топливные. А которые в воздухе - те воздушные. Наоборот было бы странно.

Автор: Huandi 10.1.2010, 10:48

Ну так этот маленький значительно выше двух других. Сам посмотри.

Автор: chef 10.1.2010, 11:08

Так это и есть pilot jet, о нем ты и говорил всю дорогу. К starter jet отношения не имеет.

Автор: Huandi 10.1.2010, 11:31

Ага, я был неправ. Точно, это pilot jet и есть. С чего я щас его воздушником назвал, сам не пойму. То есть, знаю почему - потоум что на форуме его так называли как-то. Менял его с 12.5 на 15 размер.

А вот который большой в стоке 65 - про него конечно речь у нас. Вот именно он активно и хорошо работает не только на подсосе, но и вообще - на мало открытой заслонке. Если только случайно на нескольких мотах подсос одинаково не сломан, и при чем так удачно, что жиклер начинает работать как надо. Миха в таком режиме откатал много тысяч. Я только около пары км, но разница чувствуется серьезно.

Автор: Huandi 10.1.2010, 12:02

chef, на этой странице последнее сообщение http://djebel-club.ru/forum/23-507-28310-16-1258614821 И на следующей первое: http://djebel-club.ru/forum/23-507-28311-16-1258620544

Автор: chef 10.1.2010, 15:43

Эти ветки я читал. Жиклер №3 на картинке из мануала и есть пусковой. И то, что система независима, повторяю. И по факту, и по логике. Разобрав карб, это очень хорошо видно. У ТМ-28 еще лучше, там трубочки снаружи идут. Кто не верит, может выкрутить пусковой жиклер, заткнуть трубочку под ним (с тонкой дырочкой), а в выходную трубочку, которая подсосом перекрывается, подуть (подать бензин и т.п.). Не подуется, поскольку других выходов нет. Система не так уж сложно устроена.

По результатам доработки BSR32 отпишусь, хотя опыт svitz, кажется, уже расставил точки над ё и в этом вопросе.

Автор: Wert 10.1.2010, 17:15

chef,

Автор: chef 10.1.2010, 17:26

А вот товарищи интересуются...

В принципе надо бы FAQ потихоньку ваять, по матчасти.

Автор: metsnab 10.1.2010, 17:34

Wert, Андрей, а по ТМ28 велосипед изобретен уже?

Автор: Wert 10.1.2010, 17:49

metsnab,
Денис, у мну был один тм28 от Пармёнова, так он его распродал до начала изобретания всякого...
предлагаю дождатся тепла, от Дубны до моей базы км 30 будет, жиклёров разных я уже мопеда на три насобирал...и твоим займёмся...
заодно всё опробуем на Конаковском треке...
Можешь тёзку ака denees поспрашать

chef
как то народ так порешил что глубокий тюнинг не стоит в открытый доступ класть...а кто интересуется тот находит...

Автор: metsnab 10.1.2010, 18:04

Wert, в Апреле жди

Автор: chef 10.1.2010, 18:14

Сам тюненх не люблю, тем более глубокий. А тут речь о том, как пофиксить проблему, причем распространенную. Сверлим дырку 0,65 мм и радуемся - делов-то! Тему про старый карб можно считать закрытой.

Интересно, кстати, откуда возьмутся рассверленные жиклеры для ТМ-28?

Автор: Wert 10.1.2010, 18:24

Жиклёры подходят от Тазиков...правда не все...но выгодно ремнабор карба на пятёрку купить за 100 р, чем за 300 один жиклёр с экзиста тащить.

Автор: chef 10.1.2010, 18:33

Ну вот, а говоришь, тема раскурена! Не подходит на ТМ28 starter jet ниоткуда окромя как от самого ТМ28 (из обозримого жиклерного пространства). Сверлите, Шура, сверлите, зимой тоже катацца хочецца!

Автор: Wert 10.1.2010, 18:46

starter jet точно не подходит от совковых, но на зиму можно по другому поступать, менять воздушный жиклёр, он на входе карба...
я так думаю что starter jet надо выкинуть и от ВСР воткнуть...
а ТМом точно особо ни кто не занимался...

Автор: chef 10.1.2010, 19:00

можно. только он с пусковой системой не связан

Да выкинуть его совсем! Вон на северах КаМАЗы не глушат зимой. Можно и мотики не глушить, так спать уютней...

Схемы основных каналов бензин/воздух/эмульсия у ТМ и BSR, вроде, идентичны. Отличаются они только приводом заслонок и мелким конструктивом. Могу судить воочию, поскольку разбирал оба.

И наличием ускорительного насоса у ТМ28, конечно. Который и позволяет в любой мороз накачать сколько хочешь бензина в диффузор.

Автор: mentos 20.2.2010, 13:52

а почему решили, что не надо открыто с людьми делиться доработками? Жадины. А кто-то говорил про '' пукнул и молчит''

Автор: Wert 20.2.2010, 19:02

Леха, надо сначала пользоватся поиском, а потом ругатся...всё уж давно выложенно и раскуренно...
Толька у мню БСР, по нему и выкладываю...
Просто переодически тема сама возобнавляется по причине забитости форума.

Автор: mentos 21.2.2010, 10:29

ничего не понял. Я не ругаюсь, а просто спрашиваю, почему бы не объединить все полезные доработки в одном месте? Пусть народ распишет, что с жеклером на такой-то диаметр, надо дырявить короб фильтра на столько-то. Или в пусковом жеклере можно сделать, как описано выше. Ну одним словом: объединить все, что народ опытным путем добился. А поиском я пользуюсь и ничего, кроме рассуждений иногда не нахожу. Флудят много. А лично мне было бы приятно открыть раздел, где точно описано, что и как делать, потому что я не технарь и на эту тему думать практически не умею и много чего не знаю.

Автор: chef 21.2.2010, 21:52

Для этого есть FAQ. Начало положено. Скоро будет ещё.

Автор: dmuzon 28.3.2010, 13:59

Вопрос к спецам.
Снял карбюратор(ТМ 28), чтобы почистить.При снятии крышки по неаккуратности уронились поршенек ускорителя и его длинненькая мягкая пружинка.Это все нашлось и установил детальки на место правильно, т.е. узкая пимпочка поршня-в пружинку, а широкая-в толкатель.Потом вдруг обнаружил на полу еще какую-то пружинку, которая раза в 2 короче, диаметром больше и жестче той длинненькой. Я думаю, что это вообще не из карбюратора, а просто какая-то неизвестная валялась на полу. Ну и вот чтобы не мучили сомненья хочу народ опытный спросить, могла-ли эта вторая пружина выпасть из карба? Причем когда она обнаружилась, я еще ничего там не откручивал, только крышку снял.

Автор: serg 28.3.2010, 14:52

Автор: Staff 5.2.2012, 18:20

Цитата(chef @ 10.1.2010, 7:34)

Автор: serg 5.2.2012, 21:04

Надо будет и мне попробовать, наверное.

Автор: retr13 7.2.2012, 0:18

я правильно понимаю, что плохо заводиться в холода начинает изза некоторой засоренности жиклера пускового, а как следствие - недобогачивания смеси на вытянутом choke?
и не случится ли при неосторожном подходе(переборщил с чисткой, и развернул уже жиклер выше номинала), что, допустим, в какую - то холодную но умеренно погоду - без этого жиклера будет не хватать чтобы нормально и без проблем завести, а с ним уже будет переливать?
по моему скромному опыту - сузучьи инженеры часто закладывают изюминку, а вместе с ней некоторую капризность, и изза неё допуски колхоза без последствий - несколько меньше.
или нет, зря интересуюсь?

Автор: alistair 7.2.2012, 8:16

Цитата(retr13 @ 7.2.2012, 1:18)

Цитата(retr13 @ 7.2.2012, 1:18)

Автор: serg 7.2.2012, 8:20

Цитата(alistair @ 7.2.2012, 9:16)

Цитата(alistair @ 7.2.2012, 9:16)

Автор: alistair 7.2.2012, 8:46

Цитата(serg @ 7.2.2012, 9:20)

Цитата(serg @ 7.2.2012, 9:20)

Автор: serg 7.2.2012, 9:06

Цитата(alistair @ 7.2.2012, 9:46)

Автор: Phantom 9.3.2012, 18:01

Автору - респект! Прочистил, сделал все как написано, только не рассверливал, просто иглой прочистил. По началу практически не было видна эта пресловутая маленькая дырдочка в жиклере, после прочистки стала ощутимо больше. Мот завелся с первого раза, после месяца стояния в холодном гараже, после заводки не заглох, и продолжал работать. Фантастика, после того как я с ним шаманил по холоду для меня это просто сказка какая-то... Возникла новая проблема после этого, на эту тему напишу в соответствующей теме. Еще раз респект автору за подробное описание действий.

Автор: madmaks 10.3.2012, 9:33

Цитата(Phantom @ 9.3.2012, 19:01)

Автор: Phantom 10.3.2012, 20:16

Цитата(madmaks @ 10.3.2012, 7:33)

Автор: Phantom 12.3.2012, 21:22

Рано я обрадовался... Сегодня опять не завелся. Проблема та же, крутит, но не хватает. Стоит снять карб, прочистить, продуть и хватает с полтычка... Что за фигня, не могу понять...

Автор: Staff 12.3.2012, 22:06

Цитата(Phantom @ 12.3.2012, 19:22)

Автор: Phantom 13.3.2012, 1:18

Цитата(Staff @ 12.3.2012, 20:06)

Автор: Толян 13.3.2012, 14:49

Прочитал все, начиная с 2009 года. Оказывается не одинок в своей проблеме. А японцам позор, они видно не понимают езды на эндуро при минус 20. У меня в детстве Урал и то лучше заводился.

Автор: alexgrey 13.3.2012, 15:14

Цитата(Толян @ 13.3.2012, 14:49)

Автор: krom 13.3.2012, 15:25

Тоже возникал вопрос с тем, что мотор схватывает и потом глохнет при заводе, особенно в холод. Также после длительного простоя.

При заводке, не трогая ручку газа и с вытянутым подсосом, в первые секунды работы двигателя обогащаю смесь нажатием на шток ускорительного насоса.
Достаточно 2х-3х периодических нажатий, когда слышу что двигатель начинает сбавлять обороты.
Теперь не нужно открывать ручку газа перед пуском (собственно при открычивании ручки газа перед пуском, и происходит нажатие на шток ускорительного насоса) или наклонять. Это конечно при условии что ускорительный насос работает .

Автор: madmaks 16.4.2012, 7:18

Цитата(Phantom @ 12.3.2012, 22:22)

Автор: Phantom 16.4.2012, 20:28

Я заметил странную фигню у меня. Если после долгого простоя, более 10 часов, если закрыть краник, слить топливо из карба, открыть краник - тогда заводится без проблем. Если же этого не сделать, не заводится... Что за фигня... ?

Автор: serg 16.4.2012, 20:52

Видимо, топливо такое. Успевает выдохнуться за такой короткий срок.
Предположение.

Автор: gav0821 23.5.2012, 16:39

Цитата(serg @ 16.4.2012, 17:52)

Автор: mentos 24.5.2012, 12:24

Можно в трубу подуть, по колесу постучать, поплясать вокруг с бубном.

А если серьезно, то начать с замены свечи. Я обычно ручкой газа накачиваю бензин и он заводится.

Автор: AlexanderSh 2.11.2012, 17:31

Цитата(mentos @ 24.5.2012, 9:24)

Можно в трубу подуть, по колесу постучать, поплясать вокруг с бубном.

А если серьезно, то начать с замены свечи. Я обычно ручкой газа накачиваю бензин и он заводится.

Автор: serg 2.11.2012, 17:57

До прокручивания. Двумя-пятью качаниями газа не зальёшь (при низких температурах).

Автор: AlexanderSh 4.11.2012, 0:40

Всем привет!
А может есть какой тюнинговый комплект жиклеров (типа dynojet) на TM28, чтобы мот лучше заводился зимой?
Или те жиклеры больше на увеличение мощности рассчитаны и на заводку зимой влиять не будут?
Просто очень не хочется родные жиклеры ковырять, все-таки они заточены под минимальные допуски...

Автор: alistair 5.11.2012, 9:40

Цитата(AlexanderSh @ 4.11.2012, 1:40)

Цитата(AlexanderSh @ 4.11.2012, 1:40)

Автор: dymarik 7.1.2013, 20:31

Чтобы мот лучше заводился, хотел заменить starter jet с номиналом 65, на что нибудь побольше от карбюратора машины. Но выкрутив его обнаружил, что под ним имеется еще одно отверстие, с схожим сечением.

http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=efaf46d71236f6670165d7869bdca4bb

Вот сейчас думаю, а смысл менять жиклер (что либо сверлить, очень не хотца ), если под ним есть еще одно калиброванное отверстие.
Что скажите, Господа!!!
Нужно удалить сообщение, т.к. я его перенес в соответствующую тему.

Автор: РоманC 24.1.2013, 6:09

Цитата(dymarik @ 7.1.2013, 17:31)

Чтобы мот лучше заводился, хотел заменить starter jet с номиналом 65, на что нибудь побольше от карбюратора машины. Но выкрутив его обнаружил, что под ним имеется еще одно отверстие, с схожим сечением.

http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=efaf46d71236f6670165d7869bdca4bb

Вот сейчас думаю, а смысл менять жиклер (что либо сверлить, очень не хотца ), если под ним есть еще одно калиброванное отверстие.
Что скажите, Господа!!!
Нужно удалить сообщение, т.к. я его перенес в соответствующую тему.

Автор: car-bon 24.4.2013, 12:48

Проблема, нихрена не решена...
Разобрал карбы двух моциков (с ускорительным насосом 97 и 98 год)
Всё прочистил, трубки и под трубками, разумеется, выковырял, почистил и потом назад вкорячил...
Всё так же запускается с 4-5-ой попытки, а до этого - чих-пых на сколько газу накрутил
...
Рад был бы написать обратное, так не пишется, блин...

Автор: Константин Новосиб 8.11.2013, 10:35

Цитата(РоманC @ 24.1.2013, 3:09)

Автор: serg 8.11.2013, 11:49

Цитата(Константин Новосиб @ 8.11.2013, 11:35)

Автор: maz616 11.1.2014, 9:47

У меня образовалась проблема с холодным пуском. Просьба помочь советом.
Заводили минут 15, никаких признаков жизни. Грел цилиндр - не помогло. Выкрутили свечу - сухая. Краник работает. Бензин в карбе есть. Но почему не заливает свечу?
Сняли воздушный патрубок и закрыли вход воздуха в карб рукой - сразу завелся. Что это может быть?

Автор: Leksey 11.1.2014, 9:49

В карбураторе конденсат © ® ™

Автор: maz616 11.1.2014, 9:52

Цитата(Leksey @ 11.1.2014, 12:49)

Автор: Leksey 11.1.2014, 11:10

Это предположение, которое я в питедисятый раз делаю при такой ситуации.

Но буду рад узнать истину.

Есть еще совершенно не диагностируемые предположения, типа осадок дырочку в жиклере залепил.

Автор: maz616 11.1.2014, 11:24

Автор: lights 2.2.2014, 17:43

Попал ко мне джебел на доводку перед продажей, страдал всеми описанными симптомами, при нулевой температуре заводился только если долго маслать стартером(кика нет) акум садился раньше поэтому прикуривали, при минусовой отказывался заводится напроч даже вспышек не было.
Проделал описанные манипуляции с карбом и о чудо завелся с первого касания к кнопке при -5

Автор: max pain 2.2.2014, 18:48

случайно увидел сию тему, блин не знаю как у всех, но у меня всё проще перед запуском (зимой) снимаю расширительный бачок аморта сливаю всё с карба, заливаю в карб бенз и он сразу же заводиться )

Автор: lights 8.2.2014, 2:04

Автор: baklanoid 25.3.2014, 23:38

Поковырялся со своим TM28.. Сделал несколько фоток для истории, может кому пригодится




Насчет незаводки.. когда разобирал карб испортил уплотнительную резинку и по незнанию залепил туда герметика, на след день мотоцикл не завелся, при вскрытии обнаружил сопли в поплавковой камере, причем проблема была в том, что бензин не поступал в нее, это легко проверить подув в один из сливных (2 по краям и один по центру) каналов. Пришлось снова разбирать. Ни один силиконовый герметик не держит бензин!!!

Сливать бензин можно попробовать вдуванием в один из сливных шлангов - в один дуем, другой затыкаем, из третьего течет. Шланги должны быть доступны без лишних откручиваний.

Автор: MasterDja 20.10.2014, 20:27

baklanoid скажи, чем отмывал карб? Он же как новый! Просто супер!

Автор: MasterDja 3.11.2014, 8:43

Вопрос по ускорительному насосу - при разборе карба и заливки ВДшки в отверсие поршня заметил, что жидкость травит из запрессованной дырки нижней крышки (на фото в красном круге). Правильно ли я понимаю, что травить из этого места не должно и надо запаять дырку?

Автор: car-bon 3.11.2014, 11:43

Цитата(MasterDja @ 3.11.2014, 14:43)

Автор: fater 20.3.2015, 22:13

Друзья, что это и доя чего и почему без отверствия?

Автор: serg 20.3.2015, 23:18

Отверстие с другой стороны.
Это распылитель (писалка) ускорительного насоса.
Сфотан вверх тормашками.

Автор: fater 20.3.2015, 23:33

спасибо, рассмотрел, увидел!)

Автор: Dream 8.5.2016, 18:32

Прочитал все и в итоге кому то помогло это, кому то нет. Только вот выпресовав этот жиклер газовым ключем можно повреждения посерьезней натворить. Самое простое сливать бенз компесором и не париться. По крайней мере панацеи в этой ветке не описано

Автор: Demige 17.5.2016, 19:14

Буду пробовать. Как вариант, которым пользуюсь я - погреть карб строительным феном перед запуском. Дает 100% эффект. Но увы после ночевки в палатке не подходит. Только если горелку с собой брать. А по поводу того что какие японцы м.даки, поглядите типичного Австрийца - там в комплекте наверно комплектов 6 наборов жиклеров для разных температур.

Автор: Ветров 11.1.2017, 23:19

У меня на Джебел 200 похожий карбюратор и похожая проблема.
симптомы: тяжело заводится не только в минус но и в +10.
Заводится только с подсосом и как правило 3 -4 раза глохнет.
причем и ехать невозможно втечении 5 минут. Открываешь газ, глохнет.
Бывает мотоцикл пол часа постоит и опять те же проблемы.
видно что беднит на холостых, но не могу найти засорение. Карбюратор внутри чистый.
не пойму что за дела?

Автор: BUGER 11.1.2017, 23:35

Цитата(Ветров @ 11.1.2017, 23:19)

Цитата(Ветров @ 11.1.2017, 23:19)

Автор: kost 30.8.2017, 21:39

Цитата(Ветров @ 11.1.2017, 20:19)

Автор: Gulliver 8.2.2018, 17:10

По факту, проблема в отложениях жиклёра пусковой системы. А никто не пробовал вместо выпрессовывания латунной трубки (на 28-м) и рассверливания жиклёра- просто чистить весь карб и этот жиклёр вместе с ним присадкой в бензин.

Например такой :

https://liquimoly.ua/mtx-Vergaser-Reiniger

Хоть пусковые каналы в других режимах и не используются, но лаки-смолы наверно откиснуть и раствориться за несколько пусков , пока весь бак израсходуется- смогут.

Кто-нибудь пробовал ?

Автор: Rico 8.2.2018, 17:26

Цитата(Gulliver @ 8.2.2018, 19:10)

Автор: Gulliver 8.2.2018, 17:56

Никто не пользовался присадками в бензин для очистки карба ?

Автор: rakshasik80 14.1.2019, 10:58

Цитата(Gulliver @ 8.2.2018, 14:56)

Автор: Leksey 14.1.2019, 11:42

Цитата(rakshasik80 @ 14.1.2019, 12:58)

Автор: rakshasik80 27.4.2019, 11:34

Нашел для себя супер простое и также супер надежное средство завести мот.

Началось с того, что заметил прострелы в глушак на сбросе газа. То что на сбросе смесь становится немного богаче, это я знаю, но в моем случае она походу становится конкретно богаче секунды на 3.
А теперь следите за руками:
открываем газ до середины, заводим, даем секунду поработать так, и резко бросаем газульку, всё - на 3 секунды смесь богатая шокапец. Я таким образом смог заставить бурчать холодный движок без подсоса ... но потом он само собой заглох.

---------
Кстати буду очень рад комментарию по поводу такого переобогащения, это норма для тм28 или игла высоковата например ?

Автор: car-bon 27.4.2019, 14:12

Цитата(rakshasik80 @ 27.4.2019, 18:34)

Автор: rakshasik80 27.4.2019, 16:04

А ты попробуй какнибудь завести холодный мот БЕЗ подсоса, да так чтобы он не заглох

Автор: Doctorfrolov 27.4.2019, 16:30

ок. а зачем его заводить без подсоса?)

Автор: Slant24rus 27.4.2019, 19:36

Если многократные прострелы под сброс газа или при принудительном холостом ходе, то это бедная смесь. Еще при этом могут обороты не сразу падать, если на нейтрали или с выжатым сцеплением открыть и закрыть газ.

Автор: rakshasik80 29.4.2019, 10:08

Стрелять может в обе стороны, глушак - богатая, карб - бедная.
На сбросе газа любой карбюратор богатит, вопрос в количестве.

В моем случае богатит сильно. Поэтому именно в этой теме я дал совет тем, у кого проблемы с заводом (штатный жиклер подсоса мелковат для наших условий), воспользоватся этим моментом.

----
А лично мне интересно, это норма для джебеля или стоит поиграть с иглой ?

Автор: Лёня 52 30.4.2019, 14:05

Прострелы в глушитель на сбросе газа иногда свидетельствует о зажатых или дырявых клапанах

Автор: СедойУрал 17.12.2019, 21:57

Привет! Вопрос думаю ещё актуален по холодному пуску. Сегодня натыкался в разделе впуск-выпуск на такую темку, там двое ребят заменели этот жиклер на один из ВАЗовских, а именно рем.комплект карбюратора 21083, жиклер 87. Позже отозвались что проблема решена.
Так что думаю стоит попробовать такой вариант, дабы не сверлить родной жиклер на ТМ28. И в случае чего, можно всегда без ущерба всё поставить как было прежде.

Может кто ещё так пробовал делать, а парни?
Я буду пробовать на январских каникулах, как доберусь до гаража. В 2020 отпишусь по результатам пуска на холодную. Если станет хоть на 30-50% легче, то счастлив буду очень-очень

Автор: rakshasik80 18.12.2019, 8:27

Если жиклер от 8ки больше и при этом встает вместо родного, то само собой поможет, тут нет никакой магии.
Там кстати все жиклеры сделаны нифига не под Россию матушку, поэтому даже есть мнение что бедная смесь на джебеле это норма. Лично я считаю что норма - это нормальная смесь, но это уже не по теме.

Автор: Мацаклист 24.12.2019, 18:59

Цитата(rakshasik80 @ 27.4.2019, 8:34)

Автор: rakshasik80 25.12.2019, 9:29

спасибо за ответ, сейчас у меня все ок.

Автор: rakshasik80 18.1.2020, 10:24

Цитата(СедойУрал @ 17.12.2019, 18:57)

Автор: SergSokol 28.10.2023, 18:04

Всем привет. После капиталки движка и промывки тотальной карбюратора тм28- мотик стал плохо заводится на холодную и плавают обороты, при открытии дросселя и закрытии- обороты не падают секунд 5-10, потом медленно падают. Винт качества крутил. Не помогает

Автор: KmvWeb 28.10.2023, 18:20

Цитата(SergSokol @ 28.10.2023, 15:04)

Автор: Olymp 28.10.2023, 18:41

Цитата(KmvWeb @ 28.10.2023, 19:20)

Автор: Doctorfrolov 28.10.2023, 18:48

если была капиталка - скорее всего патрубок карба сифонит.
ставить новый оринг или на гермет.