Вокруг Кавказа с севера и с юга, на Джебеле по Сев.Кав.республикам и Азербайджану с Грузией Опции

[Рауль Крид]

Перепост моего июньского путешествия. Первоначально публиковал на Краснодарском эндуро-форуме.

Идея родилась очень спонтанно. Увидел в соцсети фотки красивых горных пейзажей, подпись что это Дагестан. Так, а что такое Дагестан, это же сплошные горы, это же Кавказ. Обожаю горы, надо поехать. Как поехать, на чём, когда? Раз сплошные горы, значит надо на эндурике, раз близко, значит можно на 250-ке. Пересматриваю кучу видосов на ютубе про интересные места Дагестана и Чечни, отмечаю на карте эти места, провожу линию маршрута, поглядывая на интересность рельефа и поближе к максимальным высотам, к Главному Кавказскому Хребту (ГКХ). Готово! Подготовка мотоцикла, вещей и погнали!
Плановый маршрут можно разглядывать здесь: https://livegpstracks.com/default.php?ch=ro...u=5cc65b6c75c42
Маршрут возврата: https://livegpstracks.com/default.php?ch=ro...u=5cc65eb073bdf
Фактический почти не отличается.

День старта 3 июня 2019г.

Первый день - чистый перегон, кратчайшим путём. По Кр.краю и Адыгее преследовала жара, пекло солнце, а в Ставропольском крае пасмурно, приятная прохлада. Встал на ночёвку на поле рядом с мутным ручьём, с неба уже слегка капало, но надеюсь обойдёт. Задницу отсидел, будто вовсе на веле ехал. Рюкзак позволяет сесть только в одном положении, будто с пассажиром, сдвинуться ничуть некуда. Скорость держал около 85км/ч, обгоняющие почти не мешали. В отличие от более крупного мотика с облицовками, тут сижу обнимаемый всеми ветрами, что даёт мощный эффект присутствия на дороге. В неспешном ритме движения созерцая окружающую обстановку порой забываешь о транспорте под собой и ощущение будто это декорации сами плывут мимо меня неподвижного.


Второй день решил заехать в урочище Уштулу, туда ведёт дорога от Нальчика, через поселок Верхняя Балкария, до самой границы с Грузией по ГКХ.
До Верхней Балкарии доехал часам к 14ти, на подходах уже начали возвышаться скалы по обеим сторонам, было на что поглазеть.

После городка пограничный пост, там сказал что доеду только до конца дороги, в погранзону не пойду, соответственно пропуск не нужен. Мне объяснили где можно встать на ночлег - за пару км до границы есть база отдыха, там сейчас никого нет, можно поставить палатку на территории.
Вскоре за постом пошла грунтовка и красивые скалы, стены ущелья.

Через 10км нагнал три мотика, на двух из них по двое, вроде все Трансальпы, не разглядывал, по крайней мере турэндуры точно. Из Севастополя. Едут потом в том же направлении что и я, только здесь в этом ущелье на ночевку не остаются. Ещё через 10км пошёл серпантин на подъём и стоило мне подняться наверх, чуть проехать дальше, как ливанул дождяра. Я увидел бытовку с навесом на месте стройки фундамента и рванул туда. Надел дождевик уже там, переждал мощный ливень и град, сыпанувший через минут 10 как я туда подъехал. Как вовремя! Около получаса дожидался послабления стихии затем переехал к базе отдыха.

Там всё так основательно, со вкусом отстроено, есть пруд, баня, даже свой водопровод из ручьёв, душ, землянка с камином - её то я и выбрал заночевать. Аутентичненько) Спал на широком мягком матрасе, в своём спальнике, под треск поленьев в печке.

Утром поднялся до границы, посмотрел на заснеженные вершины ГКХ и поехал на выезд.

От Верхней Балкарии решил срезать путь, надоело отсиживать задницу по цивильным асфальтовым дорогам. Попёр на перевал, набор высоты до 2200м примерно, дорога джиперского уровня, хорошо хоть без грязи, каменистая. Умею я устроить себе испытания!) Разок давал движку остыть, много где вытягивал только на первой. Но и это только цветочки) Спустился в соседнее ущелье. Там был вариант проехать по нему на север и крюком объехать куда мне надо, но нет же, на мою жопу не хватило приключений и я свернул снова напрямую, на второй перевал! Там уже высота до 2566м и уклоны покруче. Джебель стал не вывозить даже с пробуксовкой сцепления, пришлось мне спешиваться и бежать рядом. Попробуйте побегать за мотоциклом на высотах 2500, во влажном облаке! И так метров 300 набора высоты, штук 10 изгибов серпантина.
Зато когда спустился, обрадовался не только тому, что выжил, но и прекрасному виду узкого высокого скалистого ущелья. Местечко просто топ!

Самый смак на видео, не знаю когда доберусь что-нибудь смонтировать.

Во Владикавказе, куда я доехал по завершении третьего дня путешествия, на ночь заселился в гостиницу за 500р. Трёхместный номер, был 1 сосед. Утром без вещей поехал переобуть заднюю шину, объездил пол-города, прежде чем нашёл работающий шиномонтаж, где согласились мне помочь. Пока переобували, поменял ведущую звёздочку на 13ю. Старую шину попросил сохранить у них, наверное по возвращении переобую обратно для перегона домой в 700км.
Выдвинулся из города около 12-ти в направлении на Грузию, но не доезжая ухожу налево, в Ингушетию, в Джейрахское ущелье. Сразу на входе в ущелье сворачиваю на грунтовку, взбирающуюся на левый склон, оттуда должен быть виден сам Казбек, но похоже он был укрыт завесой туч, волочившейся по верхним хребтинам, хотя снежные вершины поближе всё-таки были видны. Сразу же слетело вчерашнее ощущение, что столько всего красивого насмотрелся и впечатления дальше уже не будут такими сильными. Не тут-то было!)

Поднявшись наверх, чувствую что зад таскает, подумал поначалу на мелкие камешки и песок дороги, а как остановился заснять очередной пейзаж, который каждые 50 метров раскрывался по-новому и манил сделать ещё пару кадров, так обнаружил спустившее в ноль заднее колесо. Вот так и переобувка во внедорожную резину!(( От досады я как в драматичных киношных сценах вскинул руки и завопил "ПОЧЕМУУУУ". Потом достал насос, подкачал, смотрю спускает медленно, ну и решил ехать вперёд, а не обратно. Даже в такой ситуации не удержался от остановок каждые метров 200 на фотографирование простирающегося передо мной природного великолепия, от этого мне не устоять даже если буду опаздывать на последний ковчег, например)

Спускаясь через деревеньку, остановился подкачать колесо и первая же проезжающая машина останавливается, водитель спрашивает в чём проблема, чем помочь. Подсказывает где шиномонтаж и ещё оказывается я остановился рядом с домом, где занимаются продажей запчастей на мото, там я зашел купил камеру на случай если у этой сосок надорвёт.
На шиномонтаже было всё закрыто, праздничный день. Я там простоял минут 15, думая где устроиться пережидать, возможно до завтра, и тут выходит хозяин. Разобрали, дырка оказалась с внутренней стороны, к ободу, значит проткнули когда переобували. К слову, помучиться с шиной при сборке после заклейки пришлось изрядно, даже на станке, не представляю как бы я это делал вне цивилизации с одной монтажкой. Резина очень жесткая!

Радостный, что всё благополучно обошлось, помчал дальше, дорога повела наверх на перевал, а все виды скрыл густейший туман. Только на начале спуска на другую сторону облачность отступила и открылись виды, заставившие меня обомлеть в максимальной степени очарования. Такой красоты я ещё не видел и планка впечатлений в очередной раз взлетела!

Не в моих силах было не останавливаться спустя каждые пару поворотов, разглядывать и фотать. И так всю дорогу до точки моего маршрута, башен Вовнушки, которые тоже не меньше природы впечатляют как акт архитектурного мастерства, настолько органично вписанного в скалы, будто так само всё выросло!

Прям там, под этими башнями встал на ночёвку, приглашенный тремя местными мужиками, празднующими там Ураза Байрам. Стремлюсь избегать компаний, отдыхающих со спиртным, но тут по итогу всяческие их пьяные заморочки не перевесили впечатлений относительно их гостеприимства и заботе о гостях. Поспать удалось маловато из-за множества отдыхающих вокруг поблизости, со своей бум-бум музыкой и криками.

На следующее утро, 7 июня, соседи по полянке пришли разбудили меня рано, ещё пяти не было. Угостили кофем с конфетами. У них из еды-то почти ничего не было - мясо да водка.

Поднялся ещё разок до башен и затем стал собираться в путь. Поехал назад и на развилке в другое ущелье, по направлению к границе с Чечнёй, там тоже башни, Цори называется. Дорога почти постоянно на подъём, грунтовка не особо разъезженая.

От развилки до Цори 22 км, я проехал наверное 19, до места где начинается спуск и откуда видно хребет со снежными вершинами. Залип там надолго, спускаться не захотел чтобы опять назад движок не насиловать лишний раз. Сел и созерцал безмолвно.

Со стороны Цори подъехал УАЗик с четырьмя погранцами, молодые, похоже срочники. Старший попросил с меня документы и долго по рации передавал данные. У них когда-то был инцидент, чувак тоже на мото приехал и с квадрокоптера вел съёмку, его за это штрафанули, продержав пол-дня. Запрещено, т.к. пограничная зона.
Перекусив из банки салат, поехал обратно, до съезда с асфальта и оттуда свернул в сторону трассы "Кавказ", на север, через также довольно красивое ущелье.

По трассе немного проехал в сторону Грозного и свернул в город Ачхой-Мартан, через него напрямик на Рошни-Чу. Немного не ожидал, что дорога пойдёт по совсем глухим полям, прям вообще такая сельхоз-тракторная убитая дорожка. К Рошни-Чу выскочил на блокпост, своим появлением немало удивив бойцов. Проверка документов, солдат отнёс их дежурному со словами "тут русский, на мотоцикле". Сошёлся весь наверное состав блокпоста, обступили с распросами, для них видимо диковинка. На выезде из нас.пункта ещё один пост, там уже местные работают, тоже записали пасп.данные, тоже распросы, но уже меньше удивления. А дорога, начинающаяся за этим постом, уходит в предгорье, затем в горы, к озеру Галанчож, туда мой маршрут и вёл.

По пути начался дождь, прохладно. Резкий контраст, когда внизу пекла жара. Дорога - грунтовка уровня паркетного джипа. На спуске к озеру почва глинистая и под дождём скользкая, меня там изрядно потаскало, но не упал. Объехал полукруг за озеро, выбрал ровное место для палатки, где ещё дымили угли от костра.

Вскоре как поставил палатку, к озеру спустились три джипа, в т.ч. буханка, проезжая мимо меня остановились, все вышли, поздоровались, пораспрашивали откуда-куда-как-зачем и пригласили к себе к столу через некоторое время, как приготовят. Как тут откажешься! Все местные, чеченцы, вежливые, доброжелательные. Никого приезжих больше на озере не было, только местные, а кроме этой группы ещё было две компании по две машины на другой стороне озера. Да и вообще место это у них излюбленное, в течение дня и ночи не прекращалась движуха по прибытию-убытию.
Озеро само на высоте 1500м, а вокруг горы наверное около 3 тыс.м. Весьма живописно, хотя и уже не такой сильный вау-фактор после Ингушетии.

Несколько человек на уазике спустились к моему месту, достали удочки, а мне сказали что минут через 10 будет готово, можно подниматься к столу. Там сооружен навес, каркас из тонких деревьев, обтянут плёнкой, рядом большой котёл, в нём готовится шурпа из говядины. Мне вручили кружку с горячим бульоном пока мясо доваривается. От водки отказался, говорю совсем не пью, в ответ "а ты что, вахабит чтоли?" и сами рассмеялись. Между собой они всё время общались на своём языке, со мной заговаривали естественно на русском, без внимания надолго не оставляли, первым я не заговаривал. Усадили за стол, а сидячих мест им самим не на всех было. Поели сначала шурпу вприкуску с картошкой, овощами, зеленью, потом шашлык. Вокруг за столом такие суровые с виду бородатые лица, как в фильмах типа Лики смерти или ещё каких про чеченскую войну, где они в своём полевом лагере расправляются с пленным русским солдатиком. Мне такие сцены и пришли на ум, но тут нет, обстановка другая, дружественная. Я для них гость, а не завоеватель и для них дело чести проявить максимальное гостеприимство, дабы как мне думается, показать себя хозяином своей земли: если ты с мечом заявился, тебя накажут, если для культурного общения, то всячески помогут. Очень похоже на устои на Руси и вот что получается, на Кавказе эти устои сохранились, а у нас что? Деньги, бизнес, рабское послушание...
На утро ещё с одного уазика другие ребята подъехали познакомиться, все представились, а один так прямо и сказал: мы очень уважаем, что ты один приехал, не побоялся, не повёлся на распространённое мнение, что чеченцы злые агрессивные люди и мы это твоё доверие постараемся всячески оправдать. В Чечне, говорит, в каждом ауле тебя встретят, накормят-напоят, ночлег предоставят, сопроводят до дороги дальше и чуть ли не передадут в следующие руки. У меня сомнений не было, человек гор не станет болтать пустое.
Тем временем от рассвета и до обеда 8 июня грело солнышко, тогда как весь предыдущий вечер как я приехал и всю ночь лили дожди. Я был счастлив что палатка выдержала. Также радовало, что подсох глинистый подъём с озера обратной дороги, поэтому как только опять резко наволокло дождевых туч и начало капать, я мигом стал паковать вещи, рюкзак на плечи, чтоб легче маневрировать, меньше таскало. От ещё одного приглашения к застолью по вышеописанной причине пришлось отказаться)
Спустился с перевала бодренько, даже поймал эндуроманский кайф, почти весь путь около 60км до КПП проехал в стойке, так что получился как-бы поход с рюкзаком Дождик преследовал меня весь спуск, я был в дождевике, на рюкзаке чехол, а кофры даже не намокли видимо я стоя их заслонял. Дальше проехал Урус-Мартан без остановок, выехал на дорогу, ведущую в Аргунское ущелье и решил поискать в придорожном лесочке место под ночлег, т.к. в ущелье стояли мрачные тучи, а мне дождь уже поднадоел, да и спал я предыдущие две ночи так себе, и к этому времени глаза уже смыкались сами. Свернул с дороги и тутже выехал на чудненькое поле с сочной травой и цветами. Поставил палатку, а через несколько минут подъезжает местный эндурист на китайском мотике. Толи правда совпадение, толи ему позвонили пасечники, мимо которых я на это поле проехал. Парня звать Ислам и он как водится тоже пригласил меня к себе на ночлег, спросил нужно ли мне чего. Я ответил что на мягкой травке под пение пташек мне будет очень хорошо, да и глаза уже закрываются надо выспаться. Уснул пораньше.


9 июня, после долгого сна в цветущем поле, позавтракав как обычно льняной кашей с расторопшей (её не надо варить и даже не нужен кипяток) и мюслями (иногда вместо этого на завтрак кускус, его только кипятком залить и подождать 5 минут), поехал в Аргунское ущелье.

Перед первым нас.пунктом пост гибдд, остановили проверили документы. На въезде в поселок Зоны в роднике набрал запас воды, а дальше ехал без остановок. Проехал Шатой, добрался до Итум-Кали, там было много военных, какие-то сборы вроде бы. Мой маршрут там сворачивал на восток, через Тазбичи на Шарой. Дорога одноколейная грунтовка, такая невзрачная, будто не районы соединяет, а до тупикового села в пять домов ведёт. Зато после первого набора высоты стали видны снежные вершины.

Рельеф стал интереснее, появилось желание периодически останавливаться, делать фотки. Так и доехал до Шароя. Там исторические постройки на площадке, организованной как музей, несколько новых муниципальных зданий, людей почти не видно.

Миновал его быстро, как и Химой, а дальше ещё один пост на развилке дорог на Нохчи-Келой и на Кири, мне через Кири, Бути в Дагестан. Дорожка после Кири стала совсем скверная, прям весьма эндурная, не знаю кто там и насколько редко проезжает, для меня там был один участок очень крутого серпантина, где даже 13я звезда не вытянула, пришлось идти рядом с мотом один короткий отрезок метров 40.

Зато поднявшись на перевал, я обомлел, увидев Дагестан! Поистине страна гор! С высоты вид открылся на очень большую территорию и там никаких равнинных участков, но всё исполосовано дорогами и много нас.пунктов, много застроено. Тесно и рационально домики встроены в рельеф.

Впечатление очень сильное! Одно дело любоваться величественными нетронутыми горами, скалами, хребтами и ущельями, когда из-за относительно однородных текстур леса и лугов мало воспринимается их масштаб. Совсем другое дело когда видишь масштаб трудов по обжитию всего этого грандиозного пространства.
Постепенно спустился на узкие, очень узкие улочки ближайшего села. Проезжаешь буквально в метрах от чьих-то двориков, окон, скамеек. Тут и при желании от всех высоким забором не отгородишься. А ещё от этих улочек так и веет духом чуть ли не средневековья, многовековым традиционным укладом жизни.
Проехав пару аулов, сворачиваю снова на подъём, опять на чеченскую территорию, теперь на плато, миновав хвойный лесной участок, очутился на сочных зелёных альпийских лугах. Затем дорога, объезжая расщелины, привела меня к большому озеру Кезеной-Ам, оно на высоте 1800м, туда с северной стороны проложена хорошая асфальтная дорога, построены гостиницы и всяческие развлекаловки. Я ненадолго заехал в обустроенную часть берега, а потом нашел себе местечко для палатки вдалеке от всего этого безобразия



Наутро после ночёвки на озере Кезеной-Ам сразу в путь собираться не стал. Решил подождать как станет теплее, чтобы искупнуться. Вода-то тёплая, а вот воздух... чуть дунет ветерок и пробирает свежестью. Засел за написание очередной заметки, поперекидывал видеозаписи с карт памяти экшен-камер на телефон и с него на одну 128Гб карту. Видеоролики лучше потом дома буду монтировать как следует, а пока только копить записи.
Искупался чисто символически, проплыв несколько метров. Собрал вещи, поехал.

Несколько витков асфальтного серпантина и затем сворачиваю снова на грунтовку, она по дуге огибая склон обширного красивого котлована (или как это назвать... "каньон" не подходит) выводит на интересный спуск параллельными зигзагами к городу Ботлих.

В городе заехал в столовую, это был первый раз питания не из своих припасов.
Дорога дальше пошла по ущелью, скалы по бокам взвысились до устрашающих высот, а асфальт перешёл в пыльную грунтовку. Река по дну ущелья очень-очень бурно и стремительно несла бурые потоки перемешанной с почвой воды. По такой реке дико страшно было бы сплавляться даже без высоких перекатов.

Сразу на выезде из Агвали экскаватор разгребал обвал на дороге, выстроилась колонна ожидающих машин, водители сошлись к голове колонны, куда подъехал и я, скоротали ожидание общением. Пока стояли, залил полный бак на заправке поблизости, предыдущий раз заправлялся на озере Кезеной-Ам, а до того в Урус-Мартане.
Проезд открыли и я одним из первых двинул дальше. Чуть позже пост гибдд, там записали мои пасп.данные и на мотоцикл, спросили куда направляюсь. Ещё немного проехав по ущелью, сворачиваю к деревушке Хонох, она находится на высоте около 2200м в очень живописном распадке между высокими горами более 3тыс.м, а также неподалёку в прямой видимости находится ледник горы Адалла Шукгельмезр, третьей по высоте в Дагестане. Поднявшись насколько получилось, ставлю палатку вблизи шумного водопада бегущего с ледника потока и в двух шагах от ручья с кристальной водой небольшого ледника ближайшей вершины.



Весь следующий день, 11 июня решил остаться на том же месте, чтобы сходить в походик на подъём поближе к леднику Адаллы. Да и вообще, в дороге интересно, но надо иногда и булки размять С утра было тепло, но чтоб не подгореть на высоте, под шорты я надел термоштаны, а на случай похолодания взял нейлоновую ветровку. В микро-рюкзак 0,5л воды, камеру, на ноги сандали с носками.

Пошел по левой стороне от ледниковой речки, там рядом с водопадом были руины старых строений, встроенных в косогор. Дальше подъёмчик один, другой, левый склон ущелья речки становится весьма покатым, еле заметна тропка, ведущая почти без набора высоты. Так она привела к ниспадающему по этому склону ручью. На противоположном склоне тоже виднелись несколько таких ручьев, впадающих в общий поток от ледников.

На моём ручье чуть выше лежали остатки снежного наста, а выше этих снегов виднелся водопад, туда мне захотелось вскарабкаться поближе, по сыпухе.

Залез под край снежной крышки, очутившись как-бы в тоннеле. Хотел перелезть на ту сторону, но там высоко, скользко, слишком опасно. Некоторое время спустя пошёл спускаться ниже снега, чтобы перейти ручей там, спустился не по сыпухе, а обходя по крупным камням. За ручьём тропы никакой не прослеживается и склон становится почти обрывом, хорошо что он обросший травой, можно ступать на кочки, они держат. Пробираюсь не по одному уровню, а с подъёмом, выискивая где чуть более полого.

Вскоре понимаю, что возвращаться будет не только страшнее и опаснее, спускаясь, но и не понятно куда ориентир держать выше-ниже по склону, чтобы не нарваться на обрыв. Ну да ладно, куда-нибудь выползу.
Пришла мысль, что и в жизни в целом тоже так же: делаешь шаг, и ещё, и ещё на своём пути, сверяясь с внутренним чутьём чтобы собственно эти шаги были правильными, тогда и весь путь приведёт тебя куда надо, нет необходимости просчитывать весь путь, а всё внимание только на шаги, тогда получится даже то, что казалось невозможным. И ещё более обобщённо: сознание человека не способно воспринимать весь масштаб жизни мироздания, мы отдельные крупицы этой жизни, этого процесса, но есть сознание более крупного масштаба, воспринимающее процесс жизни суммарно из всех наших людских (и не только людских) восприятий и дающее обратную связь в виде интуиции, случайных стечений обстоятельств, и в конечном счёте того самого пути, который обретает намного более глубокий смысл, когда пройден. А ещё есть ощущение, что вот это сознание, которое сумма всех личностных сознаний, сейчас хочет чтобы каждое личностное сознание смогло воспринять себя общим целым, т.е. чтобы капелька океана поняла, что она не только капелька среди таких же множества капель, а она ещё и весь океан, в том числе с его обитателями. В этом восприятии нет ничего зашкварно сверхъестественного, оно лишь как глоток свежего воздуха и радости жизни среди затхлого мирка хаоса и случайных вероятностей.
Под такие размышления я выполз за поворот ущелья, где увидел начало собственно этого ущелья, упирающееся в массив горы Адалла Шукгельмезр и где сходятся потоки с ледников и окружающих пиков поменьше. Там, где потоки сходятся, разглядел место чтобы перейти на другую сторону ущелья, там есть нормальная тропа чтоб вернуться как все нормальные люди ходят

Перейти надо было по куску ледника, накрывшему потоки вод и ещё не протаявшему, но сначала предстояло к нему спуститься и если с высоты где я стоял спуск выглядел достаточно пологим, то по мере спускания на самом деле приходилось фактически съезжать на заднице, местами прям садясь на кочку и сползая на нижнюю почти отвесно. Спустившись, заглянул под крышу ледника на потоки вод - очень-очень мощно! С опаской быстро на четвереньках перебежал ледник, мало ли, вдруг будет обваливаться. Вздохнул с облегчением и полез наверх к натоптанной тропе. Оттуда лучше виден пик Адаллы и ледник.

На фотке ниже тот склон ущелья, где я лез как горный козел) Виден кусок снега над ручьём и масштаб всего этого безобразия и недоумение как вообще там можно передвигаться

Путь назад к мотику и палатке не составил труда, там меня уже поджидали двое местных парнишек. На мой вопрос куда они ходили, ответили очень прямо: "вас посмотреть". Рассказали, что с другой стороны наверху есть красивое озеро, подниматься пару часов, договорились на утро пойти туда вместе. Я после своей слегка утомительной, но главное очень рискованной прогулки, остался на поляне, писал текст, приготовил себе супчик с бонусом в виде соевого мяса. Наутро встал в 6 часов, решил ехать дальше, а озеро оставить на другой раз.


12 июня около 8:00 тронулся в путь, на спуск к межрайонной дороге. В этот день мой маршрут описывал дугу буквой U против часовой стрелки и останавливался возле той же горы Адалла Шукгельмезр, только с восточной стороны. Дугу я прокладывал максимально оттянутой к границе и соответственно к хребтам что повыше, а можно было срезать покороче. Было несколько перевалов, толи 3, толи 4, потом когда буду обрабатывать видео, уточню. В двух местах были сходы оползней, техника там ещё работала по расчистке, когда я проезжал. Дороги очень красивые и опасные. Узкие, высоко над рекой, местами по кромке обрыва, ограждений нет, всегда надо быть начеку. Я когда включал запись с камеры на шлеме и поворачивал голову в сторону чтоб заснять что-то интересное в движении, глаза всегда уводил вбок, на дорогу.
Когда заехал в село Тляцуда, увидел вышку связи, решил позвонить домой, но ни мтс, ни мегафон свой сигнал не определили. Подъехал к месту, где у дороги на лавочке сидели несколько мужиков, они подтвердили, что связь только билайн, взял у них телефон позвонить. Чуть поговорили, затем мне предложили чаю, я охотно согласился, в самый раз сделать небольшой привал. Провели в один из домов, усадили за стол, выставили угощения с чаем, открыли компот. Вот такое внимание к просто проезжему путнику! Ещё и с собой налили бутылку компота, завернули лаваш и сыр - всё собственного приготовления.

Поехал дальше. Дорога вся только гравийка, уже второй день как, каменистая, ехать комфортно. На верхах перевалов пейзажи просто загляденье!

Когда U-дуга моего пути начала выводить наверх, впереди над всем ущельем замаячили хмурые тучи. Появился асфальт, когда я свернул на тупиковую дорогу, ведущую через село Ратлуб до конечного пункта Дагбаш, началась гроза. Мощно громыхал гром. Я ехал в дождевике, очень медленно, по крупным камням на дороге. Заехал в Дагбаш, там на верху холма скучкованы дома, без внешней отделки выглядят как заброшенные. Поднялся туда, на центровую площадь, где оборудован родник. Подошли пара человек, я говорю, мне бы где под крышей на ночь палатку поставить. Подошёл ещё один, говорит, а что палатка, пойдём в гости. Я ответил, что с радостью.
Мотик поставили в хлев под крышу, зашли в дом, сразу накормили, потом провели по селу показать окрестности, потом пошли в другой дом, там в гостиную перетащили диван со столом и долго до полуночи или часу ночи общались за столом.
Утром подъём в 6:30 и вдвоём с хозяином дома, Ахмедом, идём на прогулку через хутор, где у них содержатся животные, где за ними следят жена и дочери большую часть дня, через подгорный подлесок с опушками и озерами, вкруговую километров на 6. Взяли с собой охотничье оружие. Мне Ахмед вручил винтовку Тайга, сам взял мелкашку, взял бинокль. В этом поселении всё наверное мужское население занимается охотой. Уходят высоко в горы, по нескольку дней охотятся на туров, серн, косуль, отстреливают волков. Недавно накануне брат Ахмеда поймал и принёс домой молодую серну, горного козлёнка, его уже прикормили и он быстро придомашнился, послушно следовал за кормильцем, не шугался людей.
Во время прогулки выслеживали дичь, но видимо моя добродушная аура их всех предупредительно разогнала)) Постреляли по выставленным мишеням, я попал только с четвёртого раза, непривычно что на винтовке в прицеле поправка на дальние расстояния, а мне при стрельбе вблизи надо брать сильно ниже.
После прогулки меня накормили обедом, проводили и я поехал дальше.

Опять пошел дождь и я двинул по маршруту, пропуская несколько отмеченных к посещению точек. Под дождём там гулять было бы мало приятного, оставлю на другой раз. К тому же осталось желание посетить гостеприимное селение ещё разок ранней осенью, когда на склонах гор вырисовываются слоями все сезоны года: пока внизу ещё зеленеет трава, лес на склонах уже рыжий и красный, а на макушках белеет снег.
Весь оставшийся день ехал почти без остановок. Местами только включал запись видео, почти не делал фото. Было такое ощущение, что главная цель путешествия достигнута, то что нужно было прочувствовать, прочувствовано. Остальное необязательно. И всё же, впереди ещё оставалось достаточно красивых мест Дагестана, которые хотелось увидеть.

Под вечер дорога вывела опять на участок навроде джиперского, да ещё и под дождём было скользко. Грязь толстым слоем покрыла мотик. Преодолев перевал, на спуске, чуть не доезжая села Харачи, приглядел для ночлега закуток в хвойно-лиственном лесу. Поужинал гостинцами из Дагбаша в виде сыра в банке с сывороткой, чтоб не испортился и щербета, которым лакомился до сих пор, до дня когда пишу эти строки (в vk).


14 июня после утренних рутин (никогда ещё меньше двух часов не проходило между пробуждением и выездом) спустился на нормальную дорогу, в тени белой шелковицы остановился вышел на связь.

Проехал вдоль водоёмов Аварское койсу, Андийское койсу, до Тляраты, по пути нашел мойку самообслуживания, отбил грязищу с мотика. Свернул на очередной перевал в северном направлении. Дорожный указатель гласит, что дорога ведёт на Хасавюрт, но грунтовка такая убитая, хотя как-раз по мне, чем хуже дорога, тем меньше устаю.

На верху перевала попал опять под дождь (только помыл мотик), даже с небольшим градом.

Аккуратно, но в темпе свалил вниз, там было сухо. В Дылыме пообедал в кафешке, свернул на восток, к Сулакскому каньону. Там, чтобы посмотреть его, с дороги на Зубутли, проезд через ГЭС и досмотр как на границе.

Кто-то писал, что нужны пропуска, приглашения от местных жителей, да и машины с других регионов я видел проезжали все в сопровождении местных. Меня пропустили так, без лишних слов. Каньон красивый и очень высокий, высота стенки вроде около километра.

Время уже было к вечеру, поэтому я промчал по пыльной дорожке туда-обратно и заехал с другой стороны каньона, возле пос.Дубки, поставил палатку на самой вершине над каньоном, откуда вид и на него, и на Сулакское водохранилище. Ветер, укрепил палатку оттяжками и ужин готовил внутри палатки. Когда выглянул наружу, вокруг всё было укрыто густым туманом.


15-го спустился в Дубки - городок, выглядящий очень по-советски. Проехал мимо Чиркейского водохранилища, в Чиркее заправился, удивился расходу 3,6л/100км.

Перед Буйнакском свернул с сторону Гимры, проехал по длиннющему тоннелю, в несколько километров - тоже носящем звание "самый", только не знаю, по России или СНГ или где. Замкнул петлю маршрута, где проезжал в начале прошлого дня. Проехал теперь по восточному берегу Ирганайского водохранилища и двинул на Гуниб.

Симпатичный городок на живописных скалах. Там есть детский лагерь, ботанический сад, есть водопад со скалы. В тот день выше городка в природном парке Верхний Гуниб проходили соревнования по стрельбе из лука.

Я в целях осмотреться поднимался по дорожкам выше и выше, въехал на территорию базы отдыха, там люди отмечали выходные, с застольем и танцами, усадили и меня к чаю и вытянули на танец Потом показали видеозапись с места, которое находится ещё выше на открытой альпике и я увидев какое там великолепие, рванул туда, хотя поначалу хотел спускаться из Гуниба и проехать немного дальше на ночевку.
Подъём откровенно джиперский, затем по лугам, но сама высота и уклон сказывались тем, что у Джебеля снова не хватало тяги, заезжал траверсами - зигзагами влево-вправо. Зато когда поднялся, был вознаграждён просто шквалом эмоций от увиденной грандиозной панорамы во все стороны. Впереди отвесная скала, парят орлы и стрижи, раскинуты бусинки населенных пунктов, вдалеке широко растянулись заснеженные хребты Кавказа, а перед ними - замысловатые сочно-зелёные рельефы. Это надо видеть! Пожалуй самое впечатляющее зрелище из всех посещённых в этом путешествии мест.

Прям там, на краю обрыва поставил палатку, укрепил оттяжками, чтоб не сдуло вниз

Любовался прекрасным закатом, игрой облаков над хребтами, огоньками поселений под светом полной луны и звёзд. Высота 2343м, спалось свежо.



16 июня утром не хотелось уезжать со столь величественного панорамного местечка, но набежало и обступило со всех сторон стадо коров, тем самым заявляя, что нечего здесь прохлаждаться, либо угости чем, либо вали с нашего пастбища.

Собрал вещи, проехал по ближайшим холмикам и повернул на спуск. Свернул опять на ту базу отдыха, где мне подсказали про это место - поблагодарить. А то бы так и уехал, не увидя всей этой красоты. Там меня снова усадили за стол, накормили. Общались они между собой на русском, потому что из 7 или 8 человек ими представлено 5 разных народностей, с собственным языком и они не поймут друг друга, заговоря каждый на своём родном языке.
Спустился в Гуниб, позвонил домой, купил простое бытовое масло чтоб цепь мазать, т.к. мой баллончик опустел.

Выехал на дорогу и повернул к следующему пункту своего маршрута: Гамсутль.

Это заброшенное поселение, выстроенное стена к стене прям на скалах.

Поднимался к нему сначала по дороге, потом по пешеходной тропе и получилось заехать прям к самим руинам. Там на тот момент были несколько групп с экскурсией, уже уходивших назад на спуск, в том числе две девушки, путешествующие автостопом.

Полазил среди построек. Никогда не видел ничего подобного. Всюду обрывы, узкие тропки со ступеньками меж домов. Разгуливать там под шофэ в гости по соседям было бы весьма опасно) Соответственно и мастерство возводивших это строителей впечатляет!
Дальше поехал на юг и юго-восток, ближайший более-менее крупный населённый пункт - Кумух.

Дорога конечно же грунтовка, между мелкими аулами, постепенно выводящая наверх из ущелья. А в ущелье за моей спиной стали сгущаться тучи и двигаться вдогонку мне. Я поспешил на перевал. Грунт землянистый, если намочит, подниматься будет сложнее.

С перевала вниз на ту сторону тоже припустил пошустрее, подгоняемый чёрными тучами, чуя что будет не просто дождик.
Только-только въехал в Кумух, остановился спросить прохожих, где столовая, как с неба полило. Поехал, посыпался град. Проежаю метров сто под обстрелом по улочкам и вижу небольшой навес, крыльцо магазина, который закрыт, укрываюсь там, едва поместившись с мотиком, накрываю его чехлом, т.к. всё равно захлёстывает водой под наклоном. Так и пережидаю стихию с полчаса или немного больше.
Когда лить и сыпать перестало, заехал в кафе, заказал пиццу с сыром и жареную картошку. Порции большие, всё не съел, завернули с собой. Поехал дальше на юго-восток, следующий нас.пункт - Вачи. Дорога то хреновый асфальт, то гравийка, но считается региональной трассой. Сразу минуя Вачи, где заправился бензином, сворачиваю опять на плохенькую сельскую дорожку. Везде прошёлся тот самый ливень с градом, от которого я очень вовремя нашёл укрытие в Кумухе, поэтому ехать не очень комфортно, мягко говоря.

Ведя через село Цовкра-1, дорога совсем испортилась. Коровий полигон с камнями, а не дорога. Плюс кучки нерастаявшего града, размокшая глина и подъём. Продвигался очень медленно и тяжело, а время уже к вечеру, солнце низко, хотелось доехать до городка Кубачи на ночёвку.

После Цовкры, намучавшись с подъемом (высоты опять перевалили за две тысячи), встречаю местного пастуха, предлагает остановиться на ночь у него. Решаю что успею ещё до Кубачей, туда километров 30 остаётся, насчёт высот он подсказал что подъёма больше не будет. Еду дальше, очень медленно - скользко и в колее и в стороне, по траве. Спускаюсь в Верхний Каршли, Нижний - только после дорога становится сносной чтоб слегка ускориться. Стемнело, еду в свете фар. Установленные перед поездкой ниже поворотников светодиодные фонари очень хорошо подсвечивают вблизи и по сторонам. Темно, светит полная луна, я всё еду. Поднялся на очередной бугорок, решил встать на ночлег на вершине холма на мягкой густой траве. Хорошо, что из кафешки осталась с собой еда, не нужно ничего готовить, доел пиццу с картошкой и спать.


Проснувшись 17 июня и открыв палатку, обнаружил перед собой пейзаж из сочных альпийских лугов и заснеженного хребта вдали. Высота 2200м.

Солнце так пригрело, что я скинул с себя всю одежду и загарал пока совершал свои утренние сборы и готовку, ходил босиком по пушистой траве.

Быстренько домчал до Кубачей, они известны проживающими там мастерами по изготовлению и инкрустированию различного холодного оружия. Я задался целью раздобыть простенький перочинный ножик работы местного мастера. Это оказалось целым квестом, потому что днём все по домам не сидят и большинство в этот день были заняты ремонтом старой мечети, которую я ходил-бродил искал по закоулкам старых строений, но так и не нашёл, зато проникся колоритом этих тесных построек и лабиринтов проходов среди них.

Как в Гамсутле, только ещё больше домов и не заброшены. Нагромождение каменных стен, образующих и жилища, и сараи, и загоны для скота. Запарился по жаре вверх-вниз по каменным лабиринтам и решил оставить затею с ножиком. Поспешил выбраться из городка, глядя на подступающие опять, будто преследующие меня, дождевые тучи.
Через километров восемь поворот на достопримечательность Кала-Корейш (крепость курейшитов).

Каменистая джиперская дорожка ведёт на спуск, очень извилисто, среди леса. В одном из поворотов переднее колесо скользнуло на камне, а я ехал как-то излишне расслабленно для такой дорожки, поэтому не удержал и завалился. Раскололся левый лопух на руле, он там из вообще хиленького прозрачного пластика. Крепление чехла для телефона на руль тоже отломилось. Печалька. Собрал отломившиеся куски, поехал более внимательно. Дорога закончилась парковкой для пары-тройки машин, дальше тропа, вроде можно проехать, поехал, теперь чуть в подъём. Тропа мимо руин и по краю обрыва вывела к мечети, оттуда были слышны напевы молитвы, женские голоса. Повторение фраз, похоже на мантры.

Поговорил со смотрителем или работником, он говорит есть тропинка на спуск на другую сторону, можно не возвращаться обратным путём, а я на это и надеялся, так можно будет прилично сократить путь. Тропу нашёл не сразу. Полянка заканчивается вроде следами, но там камни-глыбы и обрыв, как там можно спуститься не увидел. Вернулся к мечети, а тропа оказывается там сбоку. Спускался пешком рядом с мотом, по сантиметру, т.к. тропа слишком крутая вначале и извилистая. Да и дальше потихоньку съезжая, пришлось попотеть. Ещё и с неба начинало покапывать, подгоняя.
Успешно скатившись на дорогу, устремился к городку Маджалис, сходя со своего маршрута. Чтобы попасть в последний пункт маршрута перед возвращением, нужно было получить пропуск в погран.службе, заранее заказанный. Служба находится в Каспийске. Сел в Маджалисе на скамейке под деревьями, рядом с полицейским участком, думаю где остановиться на ночь. Опять пошел дождь. Решил устроиться в Дербенте, на нормальной кровати, с душем, а в Каспийск на следующий день. Нашел хостел, забронировал на две ночи за 1000руб. плюс 200 за завтраки. Пока бронировал, полицаи обратили на меня внимание что долго там сижу, подошли, попросили документы и отвели к себе в здание для проверки толи реально паспорта по своим базам, толи из интереса порасспрашивать диковинного путешественника.
После Маджалиса выехал на трассу "Кавказ", в городке Дагестанские огни заехал на мойку самообслуживания отбить многослойную грязь. Видимо перестарался, залив куда не надо и поехав дальше мот периодически глох. Почти на въезде в Дербент, где велись дорожные работы и скопилась пробка, заглох прям на разъезде встречных потоков, пришлось откатить в сторону. А пробка вообще жутких масштабов! Всего лишь две полосы сведены в одну, встречным потокам надо проезжать по очереди или как-то потесниться рядом, используя обочину, но всю проблему усугубили себе сами водители, с каждой из сторон обходя пробку и по встречке и по всем обочинам, заполонив вообще всю проезжую часть и создав коллапс когда вообще некуда разъехаться. Пришлось выстраивать объезды в стороны на грунтовку. А у меня, сняв бронепровод, проверив искру, мотик заработал нормально и я въехал в Дербент и заселился в хостел, который был вообще пустой, пришлось позвонить хозяину, он прислал парня из соседнего дома. Душ, кровать, блаженство Успел даже прогуляться по вечернему городу.

А ещё в этот же хостел на следующий день заселились две девушки, которые встретились возле Гамсутля, вот так совпадение!


В Дербенте, оставив в дворике хостела мотик, взяв почти пустой рюкзак, пошёл до автотрассы, добираться до Каспийска и Махачкалы автостопом.

Чтобы и ресурс покрышек не тратить понапрасну, да и ещё обнаружил, что масло в движке ниже минимума, а в Дербенте ни одного мотомагазина, найти масло, такое как залито у меня, можно только в Махачкале. Итого на этот день у меня было два дела: пропуск в погран.службе и масло в Дагмото, ну и попутно искупаться в Каспийском море.
На дороге, не простоял и пяти минут, остановился мужик на двенашке, едет сразу до Махачкалы из Ахтынского района (куда я поеду на следующий день). За разговорами сотня километров пролетела незаметно. В Каспийске прошёл 4 км от дороги до погранцов, забрал пропуск и назад на дорогу. На сайте Дагмото, куда прозванивал предварительно насчёт наличия нужного мне масла, увидел расположение их филиала, поближе к Каспийску, туда и поехал. Высадившись возле строящейся грандиозной мечети, пошёл первым делом к морю.

Вода теплая, но мутная и пахнет тиной. Пришел в торговый центр, где должен быть магазин Дагмото, а его там нет. Поехал в центр Махачкалы, к другому отмеченному на сайте магазину, там тоже нет! Да что ж такое, трудно держать в актуальном виде информацию на сайте чуть ли не единственного мотомагазина Дагестана?! Нашёл в пешей близости другой, торгующий велами и заодно китайскими эндурками, там тоже оказалось в наличии нужное мне масло, купил.

Потом до трассы Кавказ меня подвезли двое чуваков на иномарке, им вроде даже не совсем по пути было. Сфотались со мной, записали мой ник в ютубе, хотели инстаграм, но я им не пользуюсь. Немного проехал на медленном небольшом грузовике, груженым тюками сена, до наконец-то реального местоположения Дагмото. Зашел, осмотрелся, ничего не купил.
До Дербента добрался ещё двумя машинами. Со вторым подвозившим зашла речь о людях на Кавказе, какие они открытые и гостеприимные в горных районах и как их портит "цивилизация" в крупных городах, превращает в меркантильных, равнодушных, эгоистов. Что это за "цивилизация" такая?! Раковая опухоль планеты, на мой взгляд. Исторически видно, что Русь, Российская империя, СССР представляли собой другую цивилизацию, человечную. В отличии от "западной", они не перемалывали в прах коренные народы, жившие на своей территории в гармонии с природной средой. Нынешняя РФ после развала Союза принадлежит, увы, к "западной" "раковой" потребительской цивилизации. Надеюсь, мы опомнимся и исправим это в ближайшие годы.
Вернувшись в хостел, пошёл посмотреть набережную Дербента, по пути поужинал в кафе. Приняли как родного

До захода в хостел в аптеке взял шприц чтоб набирать из тюбика масло для цепи и смазывать, потом зашел в магазин за мороженым, так вот ни там, ни там с меня денег не взяли. Гость) Славянское лицо туриста там пока в редкость сейчас, приезжий сразу выделяется и всеми замечается, а городок-то курортный, он должен жить за счёт туристов и местным хочется, чтобы к ним ехали. В общем, если хотите чтобы вас всячески обихаживали и проявляли максимум культурного внимания - езжайте отдыхать в Дербент!)
На следующее утро выселился из хостела, поехал по адресу, где в Дербенте кучкуются автостраховщики, вернее посредники, хотел сделать гринкарту - полис на транспорт для заграницы. Так и не удалось найти кто смог бы мне его оформить. Бланков таких нет, чтоли... Пока стоял ожидал, рядом инспектор гибдд (у них там на той же площадке регистрационные действия) спросил, как мне люди здешние. Я ответил, что вы здесь все между собой как одна семья, как родственники. Общение без дистанции, без обособленности, с участием, по-свойски. Также и к приезжему, будто это родственник издалека в гости приехал. Так было повсюду в СССР, не было чужих, не было обособленности, "моя хата с краю", "у меня своих проблем хватает". Я был ещё мелким, но всё равно воспринял тот уклад жизни, тем более в селе он сохранился дольше. А что теперь, что с нами сделала "западная цивилизация"? Разобщила, превратила в послушных рабов, занятых каждый своими проблемками и заРАБатыванием на потребление постоянно ломающегося хлама, потребление вкусной отравы организма и гламурного туризма. Разобщённые, мы слабы. Ничто не стоит сломить прутик, тогда как объединённые в веник/метлу их вместе не сломишь. Не пора ли вымести из своей жизни по максимуму то, что суёт нам перемалывающая нас в бесхребетную труху "потребительская цивилизация"?! В чём проблема тебе, кто читает эти строки, пойти перезнакомиться со всем подъездом? Не как задание, а не спеша, отложив в памяти кто как живёт, чем занимается, какое о нём впечатление, какие испытывает трудности. Вдруг там, среди твоих неизвестных тебе соседей, доживает свой век оставшаяся совсем одна бабулька, которой пенсии хватает только на коммуналку и она голодает. А тебе насрать, ты пойдешь вечером выжрешь пиво какое побрендовее, с чипсами и семками, спустив в унитаз три сотни и засрав свой организм ещё на щепотку шлака. А бабуля на эти три сотни три дня бы нормально поела, если бы ты вечером пошёл не за пивом, а на пробежку и на обратке за крупой и овощами для бабули. Другой сосед, допустим, упал ногу сломал, нужно лечение и реабилитация, а у него пятеро детей, нельзя работу прекращать. Ты один конечно его не выручишь, но если растрясёшь на инициативу пять жирных пузанов из соседних домов, которые собрались менять свои трехгодовалые паркетники Инфинити на новую паркетную модель от Бентли, то проблема будет решена. Расширь границы своего мирка со стен своей хаты и своих развлечений-увлечений на ближайших людей и у твоей жизни появится смысл, отсутствие которого ты так старательно заливаешь пивом и закидываешь развлечениями. Набей морду не нахамившему тебе быдлогану, а оборзевшему кидале, вытворившему что-то не по совести у тебя на глазах. Когда к тебе подошли с просьбой - вникни, пытаются ли на тебе паразитировать или есть реальная проблемка. В первом случае объясни прямо, что человек зарвался, заблуждается в своём поведении, а во втором придумай способ эту проблемку решить, проявив своё участие. Так и не заметишь, как и твои проблемки обмельчают, потому что тебе с ними помогут те, кому ты проявил своё участие.
Всё это и ко мне относится, т.е. это не поучения свысока, а размышления из того же болота.

Не найдя способа сделать в Дербенте страховку гринкарта, поехал в Куруш - это и самое высокогорное постоянно обитаемое поселение на европейской половине континента (2600м), и самый южный населенный пункт России, там же и самая высокая гора Дагестана - Базардюзю (4466м). Прям по вершине проходит гос.граница с Азербайджаном. До Куруша от Дербента 128км, по дороге ничего особенного.

После села Усухчай качество дороги заметно падает, но при желании можно проехать и на пузотёрке. С подъемом на высоту у меня проблем не возникло, всё довольно плавно. После замеченного поджирания масла, стал следить за перегревами движка, делать остановки чтоб он остыл.
В нескольких километрах от Куруша меня встречали погранцы на Ниве, проверили пропуск и уехали в сторону села. Приехав в Куруш, стал замерзать в джерси и ветровке, покапал и перестал дождик, я надел и оставил дождевик на себе, в нём теплее. Дети бегают в тёплых свитерах, не курорт

Улочки Куруша не на плоскости, а вверх-вниз и надо быть осторожным, спустившись на мотике обратно он может не вытянуть, 2600м всё-таки. Спустился вперёд за село, проехал вдоль реки Усухчай до погранзаставы и обратно к подножию холма, на котором восседают дома Куруша.

В речке течение бурное, переходить вброд чтобы погулять не хочется, холодно чтобы ноги мочить. Проехал по мостику дороги, ведущей к речке Сельды, а вскоре за мостом дорога вела вброд, но на моте я не увидел возможности переехать без риска, воды в реке много и течение быстрое. Оставил мотик, пошёл пешком осмотреться, перепрыгнул по камням.

Высоты небольшие, для моего организма не существенные, но почему-то здесь очень быстро накатывала усталость пока шёл в подъём на ближайший простенький холмик. Планируя маршрут путешествия, я тешил себя надеждой совершить восхождение на Базардюзю, весь путь возил в кофрах зимние штаны и куртку, но по своему состоянию чувствовал, что восхождения не получится, не в формате такого путешествия, надо приезжать отдельно. Да и как я потом выяснил, июнь ещё не сезон для восхождений. Поэтому пустовал и лагерь Федерации альпинизма Дагестана под Курушем, куда я подъехал на ночёвку.

Там есть домик и балаган-вагон, всё закрыто, в балагане дверь понизу забита доской, но я снял дверь с петель и сдвинул, расположившись внутри. Если холодновато даже днём, то на ночь точно нужно укрытие. Приготовил еду и засел писать свои рассказики. Вокруг низкая плотная облачность, вершины толком не видно, только скалы Ярыдага живописно играют белёсым пуховым одеялом облаков, почти не прикрываясь им. Изредка показывается ледник и вершина Базардюзю. Шалбуздаг укутался плотно и не пожелал мне показаться, продемонстрировав только кусочек своего гребня. Спал просто в спальнике на полу, на двух ковриках - своём и найденном там, в лагере.

Утром, погрузив вещи на мотик, ещё раз проехал за мост и в этот раз увидел ближе брода маленький пешеходный мост из камней и бетона, за ним только тропа и уходит траверсом на ближайший холм. Эх, увидь я вчера этот мостик, расположился всё-таки бы там в палатке, повыше. Поднялся по направлению к Ярыдагу насколько позволил рельеф и тяга движка. Поставил мотик на подножку сделать пару кадров, пока фотал подножка продавила грунт и мот завалился, расколов заклеенный в Дербенте левый лопух ветрозащиты на руле.

Затолкал мотик на бугор к селу и поехал обратной дорогой. Не было ощущения наполненности, завершенности, что сделал и прочувствовал всё, что надо. Значит ещё вернусь. Поблизости Куруша у дороги есть родник с вкусной холодной водой и беседка, там расположилось большое семейство на обширный завтрак, расстелив ковёр. Я набрал в свои бутылки запас воды, они в это время несколько раз пригласили присоединиться поесть, а затем собрали большой пакет продуктов и стали мне вручать чтоб взял с собой. Пришлось сесть с ними угоститься, после взял несколько яиц и кусок домашнего сыра, которыми потом вечером ужинал, обойдясь без готовки.
Спустился к первым на пути сёлам и тут у меня оборвался тросик газа. Неприятность. Они происходят не просто так, чтобы доставить тебе неудобства, а чтобы о чём-то рассказать. Надо только внимательно пронаблюдать. Эта о чём могла говорить? "Не газуй, не торопись". Возможно "не уезжай с этого места так быстро", а может быть "в дальнейшем помедленнее и внимательнее едь". Можно было остаться на денёк, сходить на Шалбуздаг, она у местных считается священной горой, исполняющей желания, а я её даже не увидел. С другой стороны, если бы она захотела меня принять, то открылась бы, показалась из облаков, как было с Эльбрусом летом/осенью 2016-го.
Покатил мотик в поисках магазина запчастей, благо что дорога всё ещё спускается в основном. В селе Усухчай нашёл магаз автозапчастей, взял трос от машины, он толще, в рубашку моего штатного троса не влезал, поэтому пришлось колхозить целиком, в том числе прокатив ещё чуть дальше до другого магазина с шиномонтажкой, где на точильном станке подточил резьбу наконечника рубашки троса, чтобы влезла. Подсоединить свой тросик возврата газа вместо оборванного я не догадался Потерял много времени, поехал с тугим вращением тёршегося тросика внутри корпуса ручки газа.
Подъехал к погранпереходу между сёлами Гарах и Зухул, узнать можно ли там перейти в Азербайджан, конечно слабо надеясь что там будет возможность сделать страховку. Оказывается, переход возможен только пешком, транспорт не пропускают. Что ж, едем назад до трассы Кавказ. По пути попался ещё автомагазин, зашёл спросить вдруг есть тросик потоньше, у них в подвальном помещении оказался автосервис, там взялись мне помочь проложить подобранный по толщине тросик в родную рубашку. Причём у нас бы просто ответили "троса нет" и всё, я б уехал, а тут "пойдём покажешь что у тебя" и "спускайся в мастерскую, щас всё сделаем", а по итогу и денег не взяли, ислам предписывает помогать у кого проблема.
В Магарамкенте заехал в кафе, перекусил, чуть пообщавшись с ужинавшим там посетителем. Уходя, он видимо рассчитался и за себя и за меня, ничего мне не сказал об этом. Я на выход, расплатиться, а мне говорят "мы с путешественников не берём, к нам первый раз такой зашёл" и вручили ещё сникерс
К погранпереходу подъехал на закате, купил полис международный на 15 дней за 1220руб., рассчитывая что это мне и на Азербайджан и на Грузию. Границу решил переходить поутру, а на ночёвку отъехал к ближайшему селу, на окраину, где у них участки типа дачных. Там владелец ближайшего участка, ещё не уехавший домой, позвал к себе, но я решил пораньше залечь в палатку, отказался.

На следующий день к погранпереходу приехал часов в 8-9. Очереди нет, лишь пару машин до меня проходят досмотр. Заправил полный бак под завязку и проехал к досмотру. Попросили снять с седла рюкзак, отнести на сканер, боковые сумки раскрыл показал что там лежит, не вынимая содержимого. Это на нашем пункте, затем получил штампик выбытия в загранпаспорт и точно такой же досмотр на Азербайджанском пункте. По-русски говорят. В одном окошке проверка документов, в другом штампик в паспорт, выдали какую-то бумажку, где всё только на их языке.

Дорога от погранперехода Самур в ремонте, асфальта пока нет, только гравийная подложка. Еду до города Куба, там сворачиваю не на Баку, а правее-южнее в предгорье. В Баку хотел ехать, когда трос газа стоял приколхоженный, хотел искать там нормальный и заодно город посмотреть, а так как тросик уже починен, то решил ехать мимо Баку, он в стороне от моего маршрута и вообще мой эндуро-формат путешествия не предполагает посещение крупных городов, главным образом потому, что такие мои интересы: природа, а не город.

Дорога после Кубы привела к скальным "вратам" между двух близких друг другу каменных массивов. Вдоль дороги бежит слабенький ручей. Чуть поодаль, в стороне на склоне под скалой есть водопад, к нему надо подниматься по каменистой гравийке, через маленькую деревеньку. Водопад внушительный по высоте, метров 12 или больше, скала наверху выдаётся вперёд, поэтому вода падает не близко к стенке, позади за водопадом много пространства. Поток воды небольшой, можно встать под него при желании.

Дальше дорога ведёт невысокими предгорьями, проложен свежий асфальт, место похоже на курортное, но это ненадолго - вскоре асфальт мне на радость заканчивается, в одном месте, где широкая плоская речная долина раскинулась между небольших горок, после моста упираюсь в дорожные работы. Нагребены кучи грунта, техника стоит, только один экскаватор чего-то лениво ковыряет. На машине там бы не проехать не понятно на какое время, но а я протолкался по рыхлым кучам в посёлок Qonaqkənd.
Постепенно дорога стала терять вид общедоступной, повела по небольшим перевалам. Окружающие горы не выдерживали никакого сравнения по масштабности с увиденными в северном Кавказе, поэтому я нигде не задерживался. Задерживать стало только качество дороги, поначалу обрадовав что не асфальт и для эндуро веселее, а потом с каждым десятком километров становясь всё хуже, разбитее, заброшеннее.

В одном месте пропустил поворот, сделал лишний крюк с потерей высоты, которую пришлось набирать по лесу в приличный уклон и по сложному рельефу. Дорога вела и по пастбищным полям, и по ручьям, по камням, по твёрдым пескам. Наэндурился по-полной! Закончились испытания в деревне Чухурюрд, очень похожей на ту, где я родился, особенно заезжая с пшеничных полей.

Выехал на нормальную автодорогу и по ней почти без остановок ещё примерно сотню километров до городка Габала. Валюту на местную я нигде не обменивал и банкоматы по пути не попадались, поэтому я был без налички и не мог ничего купить ни у торгующих местными фруктами, ни даже в магазинах-супермаркетах, с оплатой по банковской карте прям беда какая-то, по крайней мере в тех населенных пунктах, которые я проезжал.
Габала оказалась курортным городком, очень-очень ухоженным, с шикарными гостиницами и с канатной дорогой на ближайшие склоны. Я по карте присмотрел местечко где остановиться на ночь на ручье рядом с канатной дорогой. Поднялся туда, за ручьём дорожка упирается в ворота чьих-то владений, по другую сторону стоят дома, еду между ними, осматриваюсь, гляжу на канатные подъёмники, поворачиваю голову прямо перед собой и тут вижу кадр, что перед самым передним колесом пропасть какой-то каменной канавы! Предпринять уже ничего не успеваю, только выпрыгиваю вперёд с мотоцикла на противоположную стенку. Удар, лежу на спине. Мысли: как же так, я в чужой стране, чёрти-где далеко от дома и наверное мотоцикл не в состоянии продолжить движение. Встаю. Руки, ноги целы, спина в порядке. Мотик лежит на боку, рюкзак остался привязанным, боковая сумка, что сверху мотика просто перекинулась над седлом, зеркала перекошены, но целые, пульты-рычаги провёрнуты, но целые, фара смотрит чуть в сторону, но целая, бак целый без царапинки! Крылья целые, раскололся только ветровичок над фарой. Как так получилось, не понимаю. В каком положении упал мотик, я не понял, может быть основной удар принял колёсами. Глубина канавы около двух метров, я там встал в свой рост и меня не видно! Поднял мотик на колёса, с подвеской смотрю всё в порядке. Развернул его кое-как, гружёного, вдоль канавы, завёл и начал пробираться наверх по канаве, через глыбы камней. Подошли дети, знают русский, я объяснил что свалился сюда с дороги и пытаюсь выбраться. Они позвали деда, он помог мне вытолкать туда, где стенки пониже, принёс доску, по которой мы закатили мот на дорогу. Я весь мокрый, еле отдышался. Помогавшие позвали меня домой на чай, дали валерьянку, покормили, а потом и предложили остаться на ночь в соседнем пустующем доме. У меня кружилась голова, пошатывало когда стою или иду и болела шея. Голову держал ровно будто через большое усилие, особенно наклоняясь вперёд. Ехать в таком состоянии никуда не смог бы, поэтому с радостью принял приглашение и залёг спать, даже удалось быстро уснуть. Утром встал около семи часов, состояние получше. Занялся заклейкой своих расколотых пластмассок с мотика, затем позавтракал с хозяевами и завершил сборы в путь.


Хозяином дома оказался владелец собственного краеведческого музея на дому Руслан Афанди. Этот его музей даже обозначен на карте, к нему приезжают арабы из разных стран. У него собрание древних коранов, экземпляров оружия и бытовой утвари с той местности. А селение в несколько домов у них национальное, представлено только лакцами - это такая кавказская народность, они живут и в Дагестане, вблизи через границу.

Кстати, если из этого селения провести кратчайшую линию к границе, то она попадёт на ту самую гору Базардюзю, самую высокую в Дагестане и в Азербайджане, и в село Куруш. Не об этом ли инциденте падения в канаву предупреждала меня неприятность с тросиком газа после посещения Куруша?..

22 июня. Из Габалы двигаюсь дальше на запад. Перед деревней Kərimli сворачиваю с дороги вдоль ГКХ к юго-западу, вниз на равнинную местность, тут же ощущая себя словно на сковородке. Хотелось посмотреть на Мингечаурское водохранилище. Доехал до деревни Xanabad, увидел что фактически берег сейчас не там, где обозначен на карте, вода виднеется где-то далеко. Поспешил обратно в прохладу предгорья, к городу Шеки, проехал его весь, ничего примечательного не разглядел.

Ещё одна попытка расплатиться в супермаркете карточкой оказалась безуспешной, на выходе встретил парочку с рюкзаками из Кореи, спросил, не автостопом ли передвигаются - нет, на автобусе.
Еду дальше, к Грузии, через города Кахи, Загатала, Балакен.

В Загатале остановился на заправке спросить, принимают ли оплату по карте, ответили что рядом на следующей заправке можно расплатиться. Тут смотрю со столика уличной кафешки рядом с заправкой показывают мне чашку чая и машут присоединиться, я показываю что мани-мани нету, зовут всё-равно. Подхожу, три мужика, один хорошо по русски говорит. Пообщались, угостился, снял селфи с ними, поехал заправиться и к границе с Грузией.

Город Балакен проскочил, тоже ничем не запомнился, въезжаю на погранпереход. Азербайджанцам привычно отвязал рюкзак, пропустил через ленту, показал что в кофрах, без разговоров получил выездной штампик, а с Грузинами начались разговоры. Расспрашивали на какой период я хочу в страну, где останавливаюсь, сколько у меня денег, т.е. на манер Европы, главная забота - туристическо-финансовая сторона. Я ответил, что могу без гостиниц обходиться, запас денежный есть. Отвечал частично на русском, частично на английском, чтоб им комфортнее было, т.к. один из сотрудников плоховато говорил по русски. Это им показалось подозрительным, ушли что-то там про меня пробивать. Прождал с полчасика, потом попросили открыть рюкзак. Предлагаю отвязать его, нет, говорят, так открой. Ладно, не без труда, но вытащил что было в рюкзаке с краю из вещей, показал. Затем из кофров вещи доставал, показывал. После котелков и газовой плитки удовлетворились и отправили за штампиком, объяснили где купить страховку на мото, преподнеся мне неприятный сюрприз что международная тут не действует.
Еду по Грузии, с первой же деревеньки ощутив совершенно другую атмосферу, нежели в Азербайджане. Вряд ли смогу сформулировать то, что почувствовал, словами, это что-то про базовый уровень социального принятия и безопасности. Здесь чувствовалось, что люди могут выражать себя свободно в своих не самых гармоничных и конструктивных проявлениях и будут приняты окружающими без отчуждения и осуждения. Здесь чувствовалось, что у людей есть желание что-то создавать вокруг себя с уверенностью, что это не пропадёт, не отнимется. Уверенность, что если честно трудиться, будут честные результаты.
Границу пересекал близко к закату солнца, поэтому проехав пару деревень стал искать на карте, куда бы заехать на ночёвку, в сторону ГКХ конечно же. Нашел дорожку, подступающую поближе к хребту, заканчивающуюся на маленьком ручье недалеко от его начала, туда и поехал. В сумерках остановился, только начал осматривать место под палатку, как подходит мужик из дома неподалёку. Я спрашиваю, не возражает ли он что я поставлю тут у ручья палатку, он меня по-русски понял, возражений нет и пригласил к себе ко двору, ко столу. На уличном столике организовали ужин, он себе самогон, я отказался. Пообщались по душам до глубокой темноты, затем я там же рядом, под большим деревом залёг в спальник на панцирной кровати. Засыпал с трудом под лай собак, отгонявших от дома со всех сторон шакалов.

Хозяина дома зовут Нугзар Макиев, живёт скромно своим хозяйством в уютной долине среди гор и леса, с большим радушием принимает гостей. Обменялись номерами, я сказал что снова заеду погостить, когда буду в следующий раз путешествовать по Грузии.
Утром накормили завтраком, проводили, поехал в Омало. К Нугзару из ближайшей деревеньки подошёл пастух, когда я уезжал, он когда-то был в Омало, пас там стада, и вот никак не верил, что к вечеру я до туда доберусь. Я же от полного отсутствия информации ничего не загадывал, это был просто пункт маршрута, а когда я туда доберусь и удастся ли вообще проехать - поживём увидим.

На развилке в Пшавели удалось по банковской карте купить продукты в магазине, банкомата нигде не увидел. Навстречу проскочили два тяжелых эндурика, в грязи, в одном разглядел Сузуки ДР650, с прямотоком. Хоть бы остановились, я б спросил тогда, проезжаем сейчас перевал или нет. Ну да ладно, проеду сколько проеду, увижу что увижу. В начале подъёмов на роднике пока набирал воду обогнала группа на Трансальпах, номера Латвийские. Вскоре я их нагнал когда они делали перекур. Познакомились, хорошо говорят по-русски, все пятеро в возрасте примерно моём. Трансальпы свежие, 650-ки и один гусь-800.

Затем началась пошаговая стратегия по восхождению на перевал высотой 2900м. Для меня пошаговость обуславливалась в первую очередь необходимостью дать остыть движку воздушно-масляного охлаждения, а на тяжёлых турэндурах наверное и маневрировать по плохенькой дороге было утомительно, да и с нехваткой тяги они также столкнулись, всё-таки передаточные числа более длинные чем у меня, так что на подъём мы продвигались почти вровень. Контур дороги проложен так, чтоб минимизировать слишком крутые уклоны, чтобы обычная техника без понижаек могла заезжать, но незадолго до вершины я всё же уткнулся в места, где после шпильки поворота не хватало разгона на подъём и приходилось идти пешком - толкать, подтравливая сцепление. Затем, когда вершина перевала уже была в прямой видимости, а движок совсем не набирал обороты, я снял боковую крышку воздушного короба, тем самым дав больший приток воздуха и с гулким рыком движка заехал наверх.

На спуске латвийцы умчали вперёд, хотя на очередном роднике я их нагнал, когда они трогались дальше после отдыха. Ехал неспешно, наслаждаясь пейзажами. В Нижнем Омало подъехал к гостевому дому, кафе, где оказалось возможным расплатиться по карте, там поужинал комплексным обедом и поехал изучать все окрестности холмов. Нашёл себе уютное местечко для палатке с видом в одну сторону на башни Верхнего Омало, в другую сторону на весь Нижний Омало.

Латвийцы весь вечер носились по округе в поисках одного своего потерявшегося товарища, потом в поисках бензина, спаленного в этих поисках. Это как раз один из пунктов почему я не хочу путешествовать толпой. Дизорганизованность. Кому-то утром хочется поспать подольше, кому-то ночью потусить, кому-то свернуть куда-то, кому-то мчать никого не дожидаясь... Да и когда группой хоть в два человека, всё обсуждение, решения, догадки в основном только между собой, а когда один - всё узнаёшь от местных, получаешь более достоверную информацию и в целом больше информации, которой и не ожидаешь, тогда как в группе всегда есть некоторая изолированность от окружающего, меньше внимания направляется вовне.

24 июня, 22-й день путешествия по Кавказу. Спускаюсь с места ночёвки в Нижний Омало, ловлю вайфай возле гостевого дома, где вчера ужинал. Пока сижу, капает слегка дождь, над дорогой к перевалу небо посветлее, и пока это не переменилось устремляюсь туда, хотя и без лишних волнений - у местных узнал, что в дождь дорога почти не усложняется, грунт стабильный.

Недалеко от вершины перевала меня догнали латвийцы, их стало больше чем вчера - к ночи подъехали их старшие товарищи, задержавшиеся на границе. Все бодро ушли на подъём, а я с остановками. С этой стороны на перевал заехал проще, без шаганий рядом с мотиком и без снятия крышки фильтрбокса. На спусках вошел в азарт и ехал бодро, понемногу догоняя и обгоняя латвийцев. Не на прямиках, конечно же, а за счёт поворотов, где мне проще на более лёгком мотике.
После затяжного спуска остановились охладиться-искупаться в речке и я не дожидаясь всех двинул дальше своим путём.

Выехал на обычную дорогу, проехал деревню Земо Алвани, город Ахмета, потом проехав мимо деревни Надукнари, заметил указатель поворота на достопримечательность, храм всего в километре от дороги, заехал туда и очень не пожалел. Рядом с руинами храма стоит хорошо сохранившаяся очень узкая башня с винтовой лестницей. Поднялся, оценил вид с высоты.

Затем лёгкий грунтовый перевал сквозь лес, город Тианети, ещё несколько населенных пунктов и Жинвальское водохранилище. По западной его стороне Военно-грузинская дорога уводит на Владикавказ, а я сворачиваю вдоль восточного берега на север, в местечко Шатили. Дорога дальняя, около 100км от водохранилища - значительно дальше чем до Омало от трассы, но качество дороги получше, чем на Омало.

Здесь мне мотоциклисты уже не попадались ни навстречу, ни попутно, только след один свежий виднелся от зубастой резины. Проехал без каких-либо затруднений. Перевал лишь на 200 метров ниже, чем перевал на Омало, кстати, у него есть название - Медвежий крест, высота 2700м.

На спуске с перевала начало темнеть. Я в очередной раз радовался своему усовершенствованному перед поездкой свету фар - светодиодной лампе с кулером в основной фаре и боковым фонарям. Догнал и обогнал две машины, паркетники рав-4 вроде бы. Пошёл дождь, сильный ливень и под него я въезжаю в Шатили. Свернул по указателю на гостевой дом, но налички я себе так и не раздобыл по дороге, а тут, в отличие от Омало, безналичного расчета ни у кого нет. Спросил, есть ли где крыша или навес, где поставить палатку, мне показали беседку чуть в стороне от домов, на склоне.

Перетащил вещи туда, мотик оставил у домов, накрыв чехлом. В беседке были столы, стулья, хватало места под палатку, где я и расположился на ночь. Позже к тем же гостевым домам подъехали те два паркетника, что я обогнал, они из Уфы. Их водители долго торговались за стоимость ночлега и завтрака для своих семей, а я пошёл спать, ночью немножко поподгонялся от внезапно заскулившей собачонки и какой-то возни, подумал вдруг шакалы, но у меня вокруг беседки кое-какой заборчик, понадеялся на него и уснул.

25 июня. Ночью дождь утих, иначе я бы не уснул под его бомбардировку по металлической крыше беседки. Утром приготовил себе завтрак. Всё время в поездке рассчитывал на собственные припасы, питался плотнее утром и вечером, а среди дня - опционально. Если удаётся где-то поесть - хорошо, а нет - так не беда. Так же и с ночёвками - никогда не загадывал на два дня вперёд где буду останавливаться, а чаще всего и в первой половине дня не знал где проведу ближайшую ночь. Такой подход обеспечивал плавность и непринуждённость передвижений день ото дня, минимизируя рутинные составляющие в пользу импровизации.
Поехал дальше по ущелью, глянул на башни Шатили, они обитаемы не смотря на подзаброшенный вид. Под башнями увидел мотоцикл, следы которого замечал вчера по дороге - это оказался КТМ Адвенчер.

Проехал вдоль речки до склепов с окнами без дверей, там внутри видны груды человеческих костей.

От этого места до границы с Чечнёй остаётся всего метров 700 по реке, а дорога уходит направо. Удивляет, что можно беспрепятственно настолько приблизиться к госгранице без какого-либо видимого присутствия пограничников, а со стороны Чечни не то что даже на 5км не подъедешь к границе, там весь прилегающий административный район закрыт для всех не проживающих там. Речка, которая начинается вблизи перевала Медвежий крест и протекает по ущелью мимо Шатили - это река Аргун, несущая свои воды через половину Чечни до одноимённого города. В Грузии она обычная горная не особо многоводная речка, а в Чечне вырастает в мощный бурный поток по широкому ущелью.
Проехал по дороге до деревни Ардоти, дальше уже ведут только пешие маршруты. По пути была видна вершина горы Тебулос-мта (4492м) - самой высокой в Чечне, по ней же, как водится, и граница проведена. Чтобы получше её разглядеть, надо подниматься из ущелья на какой-либо из склонов, а из низины почти не видно, т.к. все склоны ущелья довольно высокие.

Развернулся в обратный путь, чуть отъехал от Ардоти и у меня опять оборвался тросик газа! Это меня очень сильно расстроило, но в этот раз, спустя некоторое время как разобрал, я догадался-таки подключить трос возвратного движения газа вместо оборванного. Пока прикручивал, подъехал чувак на Адвенчере, с Европы, сейчас не помню с какой именно страны, вроде Нидерланды. С ним девушка, таких компактных габаритов, что мне подумалось, а не специально ли мотоциклисты, крепко увлечённые мото-путешествиями, выбирают себе в пару преимущественно по принципу малого веса-габаритов, а уж потом по всему остальному.
С подпорченным от троса настроением возвращался никуда в стороны от основной дороги не заезжая, но и без спешки.

Проезжая перевал, застал в нескольких местах работу техники по обустройству дороги, но долго не стоял, меня пускали пролезть. После перевала, когда дорога расширилась, пошли ремонтные участки, остановился отдохнуть у родника. Подошёл местный мужичок, перекинулись несколькими фразами, но одно мне глубоко врезалось в память и затронуло душу: его выражение глаз, добрейшая чистейшая искреннейшая открытая улыбка глазами, когда он слушает собеседника! Пронести эту чистоту прямиком из детства, обогатить мудростью, опирающейся на простоту, сохранить открытость и предельную доброжелательность - в нашем мире эта задачка очень-очень непростая и является показателем крепчайшего духа ничуть не меньше, чем любые достижения в противоборствах.
Вернувшись к Жинвальскому водохранилищу, стал объезжать его с северной стороны, там дорожка плохонькая, местами переходящая в почти заброшенные заросли. Зато не под солнцем. Деревни Сцропави, Недзихи, Лауша, Авениси.

Только в Павлеури выезжаю на Военно-грузинскую дорогу. Замечаю, что тросик газа движется с рывком. Разбираю, вижу что он начал рваться в месте изгиба на выходе из металлической направляющей к ручке газа. Перевернул направляющую по-другому, чтобы был меньше изгиб, но так не хватало на полную открывать газ. Поехал дальше с таким ограничением газа до 80% или меньше. В одном месте прям у дороги из нарзанного источника, бьющего ключом вверх из трубы, набрал себе воды. Дорога красивая, но уже совсем общедоступная, поэтому на видео ничего не снимал и почти не фотографировал.

Спокойно одолел перевал, начало темнеть, для ночёвки присмотрел себе своротку в сторону от трассы в деревеньке Сиони, не доезжая Степанцминды. На месте ночёвки, возле ручья на восточной стороне над Сиони, высота была 1987м, было видно вершины Казбека довольно близко. На нарзанной воде приготовил себе обильный ужин во всю кастрюльку с соевым мясом.


Утро в Сиони было солнечным и для большего единения со всеми природными стихиями я все утренние рутины выполнял без какой-либо одежды и обуви, всеми клетками кожного покрова принимая лучи нашего источника жизни.

Собрался, докатил до погранперехода. Очередь легковых была в машин 10-15, я потихоньку проехал мимо них, чтоб осмотреться. Все машины были выстроены в очередь в один пункт, приближаюсь, вижу мне машут подъезжать на другой, свободный, пункт. Вещи не осматривали совсем и выпустили быстро без лишних вопросов. На наших пропускных машин больше, в несколько потоков. Попросился в очереди, чтоб не стоять на жаре под солнцем. Вещи тоже не смотрели, а на паспортном контроле спросили, из какого самого дальнего пункта поездки возвращаюсь. Назвал Дербент, такой ответ не понравился, т.к. предполагается, что у выезда за границу должен быть сначала конечный пункт следования, затем возвращение, а у меня вся заграничная территория - это путь возвращения. В таком случае назвал Самур - погранпереход Дагестан-Азербайджан.
Двинул к Владикавказу, на повороте в Джейрахское ущелье отметил момент закольцовывания маршрута своего путешествия. На объездной Владикавказа на развилке постоял немного, подумал, и решил не заезжать за старой дорожной задней шиной. Не стоило оно того, тратить время на крюк по городу, переобувку, крепить зубастую шину поверх рюкзака и возиться с ней при остановке на ночлег. Шут с ней, пусть трётся уже эта шина по асфальтовому перегону домой, она мне обошлась всего в 2К. Заехал только на шиномонтаж, на домкрате приподнял заднее колесо, сменил переднюю звёздочку, подтянул и смазал цепь. Передняя звезда фиксируется скобой, у меня каждый раз вызывает недоверие её неплотное прилегание в канавке вала.
Поехал по трассе А-162 по направлению на Алагир, где-то на полпути при сбросе газа перед перекрёстком слетает цепь, блокирует колесо. Смотрю, причина в том самом фиксаторе: передняя звезда выскочила с приводного вала, цепью проломило ролик успокоителя цепи на маятнике и крепления крышки-кожуха над звёздочкой. Нашёл звёздочку посреди дороги на перекрестке. Ходил там туда-сюда в надежде найти скобу, без надежды на успех, а больше размышляя как бы ещё закрепить. Подошёл местный мужик, Давид, подумали вместе. Его приятель из дома поблизости принёс разной проволоки, закрепили подходящей по диаметру канавки крепкой медной. Так такой времянки и хватило до дома.
Часто поглядывая как ведёт себя звёздочка, доехал до горячего источника в селе Верхний Бирагзанг, рядом с Алагиром. Кайфанул, переходя из горячей воды в ледяную и обратно, аж до того что изображение поплыло, смотришь ровно, а горизонт плавно заваливается, занятный такой глюк-)
Выехал на трассу "Кавказ", миновал Нальчик, Баксан.

Решил, что на сегодня хватит и выбрал на букинге хостел с удобным расположением в Пятигорске, забронировал. Доехал, заселился, стирнул в раковине пару шмоток, оставил мотик под чехлом, сам пошёл гулять по городу. Бродил до часа-двух ночи, в сумерках после заката искупался в "бесстыжих ваннах" - сероводородному источнику на открытом воздухе с видом с холма на город.

На следующий день, чуть проехав от Пятигорска, перед селом Бородыновка заехал на заправку Газпром, только трогаюсь и снова, в третий раз обрывается тросик газа. Ищу в инете мотомагазины Пятигорска, обзваниваю, тросов подходящих нет, но есть ремкомплект. Звоню Павлу, он меня в октябре 2016 здорово выручил кошками для восхождения на Эльбрус и толстым ковриком, живёт в Ессентуках, а работает, как оказалось, совсем рядом от места где я встрял - в Иноземцево. Я на карбюраторе подкрутил побольше холостых оборотов и так дополз до него, взял Шниву и сгонял в мотомагаз. При установке ремкомплект пришлось допиливать - Павел приварил бобышку покрупнее, чтобы села в паз в ручке газа.
Двинул дальше, потеряв изрядную часть дня. Миновал Невинномысск, на глаза попалась рекламная вывеска Казьминских термальных источников, решил побаловать свою тушку, заехав туда, хоть и 25км в сторону от трассы. Источники отстроены с размахом, ещё видимо в советское время. Большое здание с номерами проживания, большой полноразмерный плавательный бассейн, цивильные раздевалки, душ. Когда поехал дальше, близился закат. Выезд на трассу проложил не тем же путём как заезжал, а наискосок в сторону дальнейшего следования, через сёла и поля, причём путь подсказал мапс.ми, местами через капитально заросшие заброшенные участки. По полям с колосящимися злаками на холмах с прудами проникся атмосферой житницы и казацких вольниц, так и представляя себя мчащимся в стременах удалого коня, даже напевал какие-то казацкие мотивы под свист ветра.

Потом вырулил на трассу, стемнело и пошла рутина перегона до финишного пункта. Зато по ночной прохладе, но устал, вымотался как никогда. Приехал в 03:20 ночи и упал отсыпаться не снимая даже вещей с мотика. Такая получилась неспешная и обильная на впечатления поездочка в 25 дней и 4720км.

Чего я хотел добиться этим путешествием, какие цели ставил? Места, достопримечательности, пейзажи, дороги - это лишь поверхностный слой. Во главе угла стояла внутренняя работа с самим собой. Я нырнул в неизвестность с доверием и открытостью внешнему миру, на какие только был способен, чтобы проверить как устроен я сам и чем наполнен. Внешний мир - отражение внутреннего, ты видишь только то, что несёшь в себе. Мне понравилось что я увидел, ощутил. Мы с миром очень доверительно пообщались, в чём требовалось он меня перекалибровал и направил к переменам. Вернулся я несомненно уже другим человеком, пусть под той же самой социальной маской, но под ней во всю бурлят новые процессы.

[Макс Макс]

Очень хорошее повествование, а фотографии вообще огонь, такое впечатление, что до этого смотрел только фотки с полароида!
Действительно классные фотки, жду видео!
Отдельное спасибо за маршрут!

Но очень удивили такие фразы как:
"Еду по Грузии, с первой же деревеньки ощутив совершенно другую атмосферу, нежели в Азербайджане. Вряд ли смогу сформулировать то, что почувствовал, словами, это что-то про базовый уровень социального принятия и безопасности. Здесь чувствовалось, что люди могут выражать себя свободно в своих не самых гармоничных и конструктивных проявлениях и будут приняты окружающими без отчуждения и осуждения. Здесь чувствовалось, что у людей есть желание что-то создавать вокруг себя с уверенностью, что это не пропадёт, не отнимется. Уверенность, что если честно трудиться, будут честные результаты.";

Ты это серьёзно? В Грузии честно трудиться и будут честные результаты?


"с Грузинами начались разговоры. Расспрашивали на какой период я хочу в страну, где останавливаюсь, сколько у меня денег, т.е. на манер Европы, главная забота - туристическо-финансовая сторона."

Это ты считаешь трустическо-финансовая сторона? Серьёзно?

[Рауль Крид]

Благодарю что оценил.
Насчёт вопросов, то о чём я писал - это чисто моё восприятие

[Maloy]

Отличный рассказ, спасибо!!! Словно снова побывал в знакомых местах :-) Одними дорогами ходим :-)

[G_A]

Маршрут отличный, возьму на заметку северокавказскую его часть. Приключения знатные, фото отличные, но лучше видеть вживую )
Проезжаемо ли по Дагестану-Чечне на майские?

[Anderrey]

Красота - то какая, лепота
p.s. как вакуумный карб вел себя в горах?
p.p.s. Джебел по назначению - это круто! Плюсую. (А то у мну в асфальтовых джунглях в основном )

[Leksey]

Очень круто!
А как перегрев движка определялся?

[Рауль Крид]

Маршрут отличный, возьму на заметку северокавказскую его часть. Приключения знатные, фото отличные, но лучше видеть вживую )
Проезжаемо ли по Дагестану-Чечне на майские?

Думаю проезжаемо и будет красивее, больше снега на вершинах

Красота - то какая, лепота
p.s. как вакуумный карб вел себя в горах?
p.p.s. Джебел по назначению - это круто! Плюсую. (А то у мну в асфальтовых джунглях в основном )

Раскочегаривается очень медленно, газ лучше не сбавлять по возможности на подъёмах. Чуть выше 2000 метров совсем вяло себя ведёт, надо хотябы винт качества крутить, но а я в самый критичный момент просто крышку воздухана снял)

Очень круто!
А как перегрев движка определялся?

Элементарно тяга существенно снижалась, а как только постоит остынет - снова тянет в норме

[BUGER]

Очень красивый маршрут! А написать такой отчёт большой труд! Спасибо! Маршрут возьму на заметку.

[Рауль Крид]

Очень красивый маршрут! А написать такой отчёт большой труд! Спасибо! Маршрут возьму на заметку.

Благодарю! Писал в пути, с запаздыванием, но всё же по свежему, а то после возвращения уже столько букв уже не получилось бы)

[BUGER]

Элементарно тяга существенно снижалась, а как только постоит остынет - снова тянет в норме

Вот поэтому в горы берут сменные жиклеры. Даже на меньшей высоте, при определённом атмосферном давлении, бывало ощущался недостаток тяги.

[G_A]

Думаю проезжаемо и будет красивее, больше снега на вершинах

А перевалы будут свободные от снега?

[Рауль Крид]

А перевалы будут свободные от снега?

Думаю да. Я ехал и надеялся что в июне ещё застану снег на высоте на северных склонах, а по факту уже нигде не было, только на макушках, где всё лето не тает

[Leksey]

Очень красивый маршрут!

Один из самых, если не самый. Я уже забыл, какой был "самее" )

[BUGER]

Один из самых, если не самый. Я уже забыл, какой был "самее" )

Я и сам забываю какой самее, но хочется ещё самее самого

[РомыЧ]

Да, да, да, да, да - это Кавказ!
Да, да, да, да, да - горный пейзаж!
Вай, вай, вай, вай, вай - солнечный край!
Вай, вай, вай, вай, вай - вот он, где рай!
Когда я на Кавказе эта песня в голове крутится Супер путешествие и слова правильные!

[Svetamaskirovka]

Очень круто

[далекоездячий]

Я и сам забываю какой самее, но хочется ещё самее самого

Самый саамский

[Мацаклист]

Прочитал в захлеб, путешествие просто великолепное, очень красивые места! Только мечтаю о таком.

[Maloy]

Думаю проезжаемо и будет красивее, больше снега на вершинах


Раскочегаривается очень медленно, газ лучше не сбавлять по возможности на подъёмах. Чуть выше 2000 метров совсем вяло себя ведёт, надо хотябы винт качества крутить, но а я в самый критичный момент просто крышку воздухана снял)


Элементарно тяга существенно снижалась, а как только постоит остынет - снова тянет в норме

Шёл теми же дорогами на Дигри. Мотик тянул отлично везде, ничего не приходилось крутить и делать с воздуханом.. Единственное, слегка холостой ход менялся, но подкручивать не стал, уже знал что от набора высоты.. Проходил это в Грузии. Это пишу к тому, что ранее были вопросы у людей о том, как ведёт себя Дигри на высоте...
Причём, в эту поездку переднюю звезду ставил на 14 зубов, вместо родной на 13.

[Рауль Крид]

Смонтировал первое видео, будет сериал-)
Жду конструктивной критики по монтажу, чтобы учесть в следующих сериях и просто впечатлений для мотивации на дальнейшую работу

[Sega-spb]

Смонтировал первое видео, будет сериал-)
Жду конструктивной критики по монтажу, чтобы учесть в следующих сериях и просто впечатлений для мотивации на дальнейшую работу

много фоток!!! сохраню в закладках. пересмотрю позже и прочту.
Шикарная поездка!!! смотрю, гуси не ездят, там где ты катался по горам.

[Рауль Крид]

Готова вторая серия

[Рауль Крид]

Третья серия

[Рауль Крид]

4 СЕРИЯ