Версия для печати темы

Автор: Gregory26rus 8.7.2016, 21:24

Друзья, очень нужна ваша помощь!
Ситуация такая- купил мотоцикл не на ходу, отсутствует искра. По документам Suzuki DR250SHE 1998 года выпуска, но на нем установлен мотор DR 350, а электрика оставлена вся оригинальная от 250. Со слов предыдущего владельца мотоцикл отлично работал без каких-либо проблем, но в один прекрасный момент заглох и больше не завелся.
Он простоял с пару недель в мотомастерской, но ребята ему так и не дали ума. Как я понимаю, они купили новую катушку зажигания, но это ничего не дало. Их вердикт- умер коммутатор.
Я сегодня весь день звонил и разбирал проводку, чистил котакты. Вроде бы проводка в норме, хотя наверняка сказать пока не могу, не было схемы под рукой.
Параллельно я писал письма в http://www.motorr.net/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B/suzuki/. К сожалению на моем коммутаторе затерлась маркировка.

Вроде бы различия визуальные в коммутаторах разных модификаций DR 250 \ 350 только в маркировках. А что на деле? Рисковать и покупать какой найду?
Видел ролики, где люди вообще на скутеры suzuki ставят коммутаторы с honda, просто разъемы перепаивают в соответствующем порядке.
Подскажите, какие в теории могут быть варианты несовместимости?
У меня стоит 2 датчика и 3 фазный генератор. Слышал, что бывают DR250 первых выпусков с 1 датчиком Подозреваю, что такой не подойдет.

Буду очень рад любым советам!

http://www.ebay.com/itm/SUZUKI-NOS-VINTAGE-CDI-UNIT-DR250SES-1993-95-32900-15D00-/370989251562?hash=item5660aebbea:g:q7oAAOxyVaBS2iDo&vxp=mtr похожий номер, но цена 24 тыс руб + доставка. Ни в какие ворота...

Автор: BUGER 8.7.2016, 22:10

Для начала надо убедиться, что это ТОЧНО комутатор. Для этого прозвонить датчик Холла, а потом всю проводку. Выход из строя сузучьего комутатора явление редкое.

Автор: serg 8.7.2016, 22:14

1. Тему нужно создавать в своём разделе. Переношу.
2. DR-250S выпускался только до 94 года. И он не может быть 98 года по определению. DR-350 выпускался до 99 года.
3. Коммутаторы на Сузуках (именно производства Мицубиси) - сверхнадёжны. Их выходы из строя самостоятельно мне не известны. Так что нужно проверить всё остальное.
4. Электрика на 250 и 350 аналогична и уверен, что коммутаторы полностью совместимы.

Автор: Gregory26rus 8.7.2016, 22:58

1) Извиняюсь! Где искал ответ, там и создал тему. Спасибо за перенос по адресу!
2)

Это не просто S, а SHE - версия electric start. Без кикстартера, только электрический, поэтому, я так понимаю, что в любом случае после 94 года выпущен. Но сколько я не пытался найти хоть какое-то описание по этой версии, ничего нет.
Выглядит аппарат вот так:

3) Очень хочу надеяться на это. Но прозвонил все провода, приходящие на коммутатор, вроде бы все правильно. Напряжение приходит.
Даже крышку снял, чтобы визуально проверить, нет ли обрыва и прозвонить обмотки генератора и датчики.


Единственное, я не электрик, не совсем понимаю роль стабилизатора\регулятора. На него приходит 3 провода- два плюса и масса, а выходит из него 3 желтых провода, которые идут на обмотки генератора. Как его прозвонить? Просто эти желтые провода при включенном зажигании не дают никакого напряжения, если не крутить двигатель, а вот крутить я не пробовал. Если правильно понял, то все так и должно быть ? Это просто выпрямитель тока с генератора, который преобразует переменку в постоянный?

Еще назрел вопрос роли белого и коричневого провода с отдельными разъемами, но идущие в связке с проводами с двух датчиков?



В мануалах нашел несколько схем. Вроде бы вот эта мне почти подходит по цветам.



Совпадает все, кроме 3 проводов на основном большом разъеме коммутатора. на схеме слева направо идут-
Синий с черным, голубой, темно-зеленый потом белый с красным, зеленый с желтым. А у меня вот как:


Синий с красным, синий с чем-то еще, зеленый с красным, белый с красным и зеленый с желтым...

Нашел в продаже в Новороссийске за 4500 руб коммутатор с DR 350 S. Надеюсь, что он не продан. Завтра буду звонить.


Датчика холла 2. Первый показывает какое-то сопротивление, а второй непонятным имульсом моргает сначала, а потом по нулям. Попробую завтра еще более обстоятельно уже со схемой на руках. Если один из датчиков не работает, может полностью отсутствовать искра?

Автор: SuP 8.7.2016, 23:12

Мерить переменку между этими тремя, между каждым и каждым. Естественно крутить, на самом деле лучше на заведенном.. Значение должно быть одинаковым во всех случаях, цифра не столь важна, ибо тестеры китайские, а мотор не работает. Если значения между проводами более-менее равные, то с генератором все ок.
Датчик холла штука капризная. Ищи в мануале скока там чего должно показывать.. и то не факт. Лучше иметь заведомо рабочий, для проверки.
Коммутатор можно попробовать китайский, с питанием от постоянки. Должно работать, но подробности хз..

Автор: Gregory26rus 8.7.2016, 23:20

А можно ссылку на китайский коммутатор? А то уже не от первого человека слышу, но что за коммутатор такой?

Автор: BUGER 8.7.2016, 23:54

Да почти все комутаторы от аналогичных зажиганий в принципе похожи. Разница в прошивке опережения зажигания. Как то работать будет. Скорей всего хуже, ибо кривые зажигания для разных моторов разные.

Так же на Сузуки встречаются очень похожие комутаторы, с одинаковыми разъёмами, НО!!. с разной распиновкой. Поэтому при покупки от похожего мота, нужно внимательно смотреть схему.

Автор: Gregory26rus 9.7.2016, 0:23

Судя по всему мой коммутатор имеет код 15D00 F8T31071 ...


Кстати, не могу понять. Датчик холла- это индуктивный датчик около статора на крышке изнутри, которых у меня 2? Или это какой-то другой датчик? А то разглядел еще какой-то рядом со звездой. Думал, что может датчик уровня или давления масла, или температуры двигателя... Извиняйте за глупые вопросы, я мотоциклом владею 2й день, до этого 15 лет в седле не сидел, да и то в своей юности только на 2 тактных гонял.

И еще вопрос- на схеме есть реле - sidestand relay ( как я понимаю в переводе- реле блокировки зажигания). Подскажите его назначение и принцип действия пожалуйста.

Автор: car-bon 9.7.2016, 3:35

Что означает 1987 год выпуска.
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr250-2243/dr250-13931/dr250sh-e-f-g-h-h-722631/equipo-electrico-11473836
Но, как уже неоднократно указывали выше, случаев самопроизвольного выхода из строев коммутаторов, в природе, практически не случается. А вот генераторов и датчиков на нем - сколько угодно.

Автор: ittakir 9.7.2016, 6:54

Все-таки не стоит путать датчики на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0 с обычной катушкой индуктивности

Автор: Leksey 9.7.2016, 7:27

Реле подножки работает вместе с концевым выключателем подножки, и выключает мотор, если он на передаче и на подножке, чтоб не заводили. Еще на сцеплении бывает такой, чтоб без сцепления не заводили.

Про датчики Холла нужно читать тему генераторов джебеля, там говорилось, что это не датчики холла.

Автор: 200 9.7.2016, 8:28

Судя по фото статора и электросхеме имеем систему AC CDI. В генераторе имеем обмотки трехфазные для зарядки акб. Они выведены обычно тремя желтыми проводами и идут на рр имеющий выпрямитель внутри. Они нас пока не интересуют. Интересуют обмотки двух датчиков пкв, но опять же во вторую очередь. Самым интересным для диагностики таких систем является обмотка сделанная в данном случае на двух полюсах справа внизу фото статора. Она имеет много витков тонким проводом и является основной причиной отказов AC CDI. Нужно прозвонить ее выводы и написать здесь какое сопротивление намеряно. В мануале помимо общей электросхемы бывают схемы отдельно зажигания и распиновка обмоток. Если этих данных нет, то расскажу как быть дальше.

Автор: Gregory26rus 9.7.2016, 10:49

Объясните пожалуйста, вы прикалываетесь? Я уже фото ПТС выложил, в котором написано DR250SHE и год выпуска 1998. Есть и таможенные документы, подтверждающие эти данные и технический паспорт. Да и двигатель с электро стартером. Родной двигатель со слов предыдущего владельца был тоже только с электро стартером, без кикстартера. Какой же это 87 год? Раскраска родная. http://motomir72.ru/tov/3156/ http://moto-tema.com/store/motocikly_v_nalichii/tehnika_s_probegom/endurokross/suzuki_dr250s/.
Неужели кому-то на таможне есть смысл брать и скидывать десяток лет с мотоцикла?

Автор: BUGER 9.7.2016, 11:23

О, ты даже представить себе не можешь, какие цифры ставят в ПТС мотоциклов!

Автор: car-bon 9.7.2016, 13:21

Это не я, это японцы прикалываются.
Буква H в названии модели, означает год выпуска - 1987.
Кратенько, можно ознакомиться https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dr250-2243/dr250-13931#model_group=DR250S&year=all. Так себе пруф, но для общей эрудиции пойдёт.

Автор: Gregory26rus 9.7.2016, 13:46

Ничего себе расклад! Спасибо!

Автор: Макос 9.7.2016, 13:47

http://www.motorcyclespecs.co.za/bikes/Suzuki%202.htm

Автор: Gregory26rus 9.7.2016, 14:42

Кстати, прозвонил всю проводку, насколько смог. Вроде бы все в норме.
Разъем с желтыми проводами около регулятора- првода идут на 3 фазный генератор, между собой сопротивление одинаковое. При вращении стартера дают импульсы тока, которые особо не померить китайским цифровым мультиметром.
Два датчика индуктивности в норме- первый дает сопротивление 500 килоом (синий и зеленые провода на разъеме коммутатора), второй около 1 ома (серый и желтый).

По схеме не могу понять, еще 2 отдельных провода с одиночными разъемами, идущие от генератора- коричневый и белый- какова их роль? Я так понимаю, что они с 2 высоковольтных обмоток на генераторе? Они звонятся, показывают сопротивление и дают импульсы напряжения при вращении стартера.

Еще не могу понять, откуда все-таки коммутатор берет напряжение???
С замка зажигания приходит черно-желтый минус, с ним рядом черно-белый провод и бело синий, идущие на катушку зажигания. Все остальные провода идут на датчик нейтральной передачи, датчик подножки, и остаются только провода на индуктивные датчики и пара проводов с генератора... А в русском мануале к DRZ250 с этого сайта на схеме нарисован оранжевый провод, получающий плюс от замка зажигания.
Ничего не понимаю.
Сегодня созвонился с продавцом коммутатора от DR 350 S, жду от него фотографий. Если с количеством проводов все будет в норме, http://greenparts.ru/motoparts/view?id=202644270. Цена адекватная.

Автор: serg 9.7.2016, 17:28

250S как киковый, так и стартерный, выпускались только в Японии (на экспорт шли именно 350-ки) и только до 94 года.
В ПТС пишут погоду на Луне. Т.е. что угодно, кроме реальности.

Автор: Gregory26rus 9.7.2016, 21:30

Ну выскажите пожалуйста свои мнения на тему установки китайского универсального коммутатора для скутеров и квадроциклов. Но он рассчитан под 1 датчик. Я так понимаю, что это совсем крайний случай, ведь с ним и тахометр не будет работать и опережение УОЗ в зависимости от оборотов двигателя..?

Либо, может быть есть какие-то похожие двигатели, например у Honda с двумя индуктивными датчиками? Принцип работы всей системы зажигания я уже вроде бы понял, но интересует вопрос именно корректировки по второму датчику. Я так понимаю, что это программная коррекция? То есть коммутатор считает обороты двигателя и на определенном пороге то ли переходит на показания со второго датчика, стоящего раньше по ходу вращения ротора генератора, то ли внутри коммутатора просто на определенных оборотах искра появляется с неким опережением? Но я так понимаю, что второй вариант физически сложно воплотим?

Судя по всему в том CDI, который я хочу купить, есть провода только на один датчик. Будет ли ехать мотоцикл без второго датчика?

Автор: 200 9.7.2016, 22:46

Выше в теме написано о сопротивлении датчика 500 килоом. Это практически обрыв. Отвечайте за написанное.Если датчик в обрыве, что искать еще? Измерять надо хорошо, представить табличку что получилось. Разьем от коммутатора отсоединять при измерениях сопротивления.
Обьяснять зачем второй датчик долго. Одна из причин для второго датчика защита от обратного вращения. Антикикбэк.
Ехать не будет, если конечно, производитель не отказался от системы с двумя датчиками. Опережение тоже будет неправильным при использовании других коммутаторов. Выступ на роторе отличается в разных моделях углом установки и длиной.

[indent][/indent]
Напряжение берет с коричневого ои белого проводов от тонкой обмотки. Написал же уже система ACCDI.
Причем здесь русский мануал DRZ250?
Там система DCCDI.
Сопротивление между коричневым и белым какое?
И еще раз между синим изеленым. А то все читают ерунду и спят, не реагируют.

Покупать можете все подряд, если цена адекватная.

Автор: Gregory26rus 10.7.2016, 1:39

Блин. Навыпускали производители кучу мотоциклов, а мануалы забыли написать. На счет сопротивления датчика в 500 килоом вычитал как раз допуски в мануале, видимо на DRZ 250. Подумал что двигатели схожи. Хотя Вы очень верно подметили, я ошибся то ли в написании, то ли в измерениях. Даже по этому мануалу должно быть 390-620 Ом. В англоязычном мануале на DR250\350 какое-то издевательство. Там описана вся та же процедура, что на DRZ в русском мануале, только написано смотрите таблицу 2, чтобы измерить сопротивление датчиков, но таблицы 2 в этой книге нет. Искал и по всему разделу электрики и в приложениях с электросхемами в конце... Может у меня уже просто в глазах двоится от 3 суток с тестером в гараже под запах бензина и солярки )))
Вот выдержка из мануала по DRZ


Прошу прощения за столько глупых вопросов и благодарю за любые разъяснения!
Подскажите пожалуйста, какими все-таки должны быть величины сопротивления на индуктивных датчиках DR 350?

Автор: car-bon 10.7.2016, 1:55

А покупать планируешь коммутатор?
Т.е. ключи потерял на улице, но ищешь дома, потому что на улице темно?


Точно, что не 500 кОм. Думаю, намотать индуктивный датчик сопротивлением больше килоома, будет затруднительно.
Ещё раз внимательно проверить сопротивление, убедится, что косяк в нем. Забыть, наконец, про коммутатор и начать думать, что делать с датчиком.

Автор: Gregory26rus 10.7.2016, 2:19

Кажется я нашел таблицу в англоязычном мануале.



Прошу не материть. Просто я купил мотоцикл, который весь вдоль и поперек просмотрели мотоэлектрики и сказали, что умер коммутатор. Но найти его с их слов не реально, поэтому парнишка отдал мне данный мотоцикл всего за 95 тыс руб, да еще резину дополнительный комплект впридачу подарил. Я на радостях забрал его не раздумывая, так как пока он был на ходу, парень продавал его за 140 тыс руб. Не электрик я, но человек с головой, поэтому вот 3й день стараюсь стать электриком, решаю проблемы по мере поступления. Сложностей не боюсь, езжу на Alfa Romeo 159 даже после того, как предыдущая Alfa Romeo 156 сразу после покупки застучала и мне пришлось осваивать профессию моториста и перебирать двигатель самостоятельно и попутно осваивать компьютерную диагностику... А вообще я видео оператор и по совместительству собираю мультикоптеры для аэросъемки... Прошу прощения за лирическое отступление. Жуть как природу люблю, а на моей машине в наши горы не проехать.
Хотя недавно пришлось https://youtu.be/Sm8o5quXVoo
За советы спасибо! Завтра пойду прозванивать по новой.


Еще один глупый вопрос. Желтые провода, которые идут на 3 фазную обмотку генератора, не должны звониться на массу? Только между собой должны показывать равное сопротивление?

Автор: Изыскатель 10.7.2016, 5:29

Много раз об этом говорено. Именно так. Сопротивление изоляции обмоток генератора на массу должно стремиться к бесконечности.

Автор: car-bon 10.7.2016, 5:37

Именно так.
На массу - бесконечность.
Между любыми двумя - примерно равное сопротивление.

Видео отличное!
Можно исследовать формирование воздушных масс

Автор: 200 10.7.2016, 8:15

Оставь в покое желтые провода. Не трогай их и не пиши о них больше. Они понадобятся тебе не скоро. Также оставь в покое все мануалы от коммутаторов, питаемых от +12 вольт батарейного зажигания.
У тебя говоря колхозным языком зажигание от магнето. Обмотка магнето состоит из двух последовательно включенных секций на двух полюсах генератора, если не воспринял что я тебе пишу выше.
Ты должен измприть сопротивления обмоток датчика1
Датчика2
Обмотки магнето
Далее взять светодиод красный, соединить последовательно с резистором 1 к или 500 ом-2к
Иподсоединяя к д1 , потом д2, потом магнето крутить. Светодиод должен моргать
Если нет хотя бы одного сигнала из трех искры не будет.
Снятый датчик можно проверит отверткой дергая по магнитному зазору. Мультиметр на переменном напряжении.
Желтые провода это генератор. Он нужен чтобы горели лампочки. Можно их отрезать но искра будет.

Автор: Gregory26rus 10.7.2016, 12:20

Перемерил все сопротивления на обмотках. Теперь наверняка, проспавшись.
Имеем:
1) между белым и коричневым, идущими к коммутатору с индивидуальными разъемами - 440 Ом
2) между между тремя желтыми со всех сторон примерно 1 ом (пишу примерно потому что у меня мультиметр показывает просто при замыкании щупов 0,4-0,7 Ом)
3) основной датчик с зеленым и синим проводом - 506 ом
4) второй индуктивный датчик с серым и желтым проводом- 510 ом

5)Катушка зажигания в норме - 0,4 ома на первичной обмотке и 22 КилоОма между клеммой и колпачком бронепровода.

Насколько я понимаю, все в норме, если брать величины из таблицы выше (мануал dr 250\ 350). Двигатель стоит 350 из свежих, поэтому подходят допуски от 1993года выпуска и позже.

Все остальные провода я прозвонил. Идут и работают вроде бы как нужно. Датчик подножки работает. (в сложенном состоянии замыкает массу), индикатор нейтральной передачи светится, провод звонится, кнопка двиг-стоп тоже в порядке...

Остается только коммутатор?

Из моих предположений человека с пониманием электрики на уровне школьных знаний физики (окончил 13 лет назад) - мог ли сгореть коммутатор из-за того, что он стоит родной на раме DR 250, а двигатель установлен DR 350 из последних выпусков? То есть даже по допускам видно, что сопротивление обмоток индуктивных датчиков выше, чем у более ранней модели. А, как выяснилось, модификация по документам у меня 1987 года... Может быть генератор дает большее напряжение, чем то, на которое рассчитан старый коммутатор?

На счет коммутаторов. Первый вариант из Новороссийска, видимо, совсем старого образца, он рассчитан под 1 индуктивный датчик и имеет только синий и зеленый провода на разъеме. (серый и желтый под второй датчик отсутствуют)
Есть в конторе в Петербурге mgt002 f8t310082 для DR 250\350 до 96 года. Вроде бы на нем провода и цвета такие-же, как на моем. Попросил из выслать фото, жду ответа. Но там цена 8500 руб + доставка, хотя все равно дешевле, чем с ebay.

Спасибо! Сегодня сделаю. Магнето, я так понимаю- это белый и коричневый провода с отдельными разъямами?

Автор: car-bon 10.7.2016, 12:32

Gregory26rus Купи, наконец-то этот коммутатор!
Пока не купишь, не убедишься, что тебя нае...любили лохи....

Автор: Gregory26rus 10.7.2016, 13:39

Само собой я не хочу лишних трат, просто очень хочется быстрее поехать.
В данный момент я написал выше, что сопротивления всех датчиков такие, как в таблице, обмотки генератора тоже, катушка тоже.
Сделал индикатор из светодиода и резистора 1 килоом, как посоветовал двухсотый выше. В общем датчики оба дают импульс, моргают на каждом обороте двигателя по 1 разу. Ставлю индикатор между белым и коричневым проводом с отдельными разъемами, моргает очень ярко и часто. Я так понимаю, что датчики и обмотки в порядке?

Посоветуйте, где искать дальше?

Автор: 200 10.7.2016, 13:42

Фото коммутатора с контактами или выходящими из него проводами. Мало ли что там стоит от прежнего владельца?
Если все хорошо, то все плохо.
По замерам сопротивления все хорошо.
С коммутатором похоже плохо.
Проводку на катушку проверить.
Провода на замок проверить.
Замок глушит мотор замыканием двух проводов, может они коротят где- то.
Точнее, черно желтый на массу которая черно белый. Тогда искры не будет . сдернуть разьем с выключателя зажигания тогда искра будет.

Больше сопротивление значит больше напряжение. Мог сгореть. Мог распаяться от старости. Работал он с этим двигателем хоть раз?

Расковыриватть и чинить тоже возможно. Интересно померить сопротивление входов датчиков и магнето на самом коммутаторе.

Автор: Gregory26rus 10.7.2016, 14:53

Фото коммутатора и всех разъемов на первой странице этой темы в начальных постах.
Проверил замок еще раз. При выключенном замке зажигания черно-белый провод (масса) звонится на черно-желтый, при включенном черно-желтый никуда не звонится (разомкнут). При включенном замке зажигания и кнопки двигстоп в положении OFF тоже черно-желтый замыкается на черно-белый. То есть И кнопка и замок зажигания в порядке.
Да, этот мотор с данным комутатором ездил 3 года, подверждает мой друг, который и подбил меня на покупку этого мотоцикла. Друг работает в автосервисе по соседству с мотосервисом. Бывший владелец приезжал в мотосервис то клапана подрегулировать, то расходники поменять, присадки залить и т д. Говорят у него никогда не было проблем с мотоциклом. А потом он его выставил на продажу, месяц не мог продать за 150 тыс руб, тогда он еще на ходу был. Потом искра пропала. Я планировал купить этот мотоцикл за 120 тыс руб, сторговались с бывшим владельцем, у него свадьба на носу. Парень молодой, честный на вид. Мы оба надеялись, что мастера в мотоСТО быстро разбирутся с искрой, но у них так ничего и не вышло, а у парня с финансами поджимало, поэтому я предложил 100 тыс и забрал в состоянии как есть.

На счет расковырять и чинить, я посмотрел видео, почитал статейки. С моими знаниями электроники это сложно, схем таких коммутаторов в сети нет. Думаю, что если проблема в коммутаторе, я куплю другой, а когда заведу с ним, то расковыряю тот аккуратно, чтобы выложить фотографии сюда. Хоть какая-то польза от меня будет. А там уже, может совместными мучениями с вашими подсказками и восстановить получится, тогда точно ветка полезной будет.


Попробовал прозвонить коммутатор:
На разъемах датчиков сопротивление по 10 КилоОм, на белом и коричневом проводе обрыв, на любом положении мультиметра сопротивление не звонится, стремится к бесконечности.
У кого-нибудь есть возможность замерить данное сопротивление на своем похожем коммутаторе переменного тока?

Автор: 200 10.7.2016, 16:05

Фото где выходят провода из корпуса нет. Если ездил то фото не надо.
Сопротивления входов коммутатора похожи на правду, явных замыканий внутри нет.
Расковырять, пропаять все пайки, проверить тиристор.
Еще можно проверить катушку .
Также проверить выход коммутатора на катушку.
Отцепить катушку, подсоединить мультиметр х200 вольт переменного и крутить. Бело голубой провод от катушки отцепит и мерить на землю.

Автор: Gregory26rus 10.7.2016, 17:51

Спасибо большое за Ваше терпение! Очень помогаете!
Я уже расплел проводку.

Весь жгут был внутри вспотевшим, так как перфорированный материал основной оплетки был полностью упакован в изоленту. Думаю, что когда буду запаковывать обратно, нужно будет обматывать кольцами изоленты, оставляя возможность для проветривания. Но разговор сейчас не об этом.

Снял коммутатор, притащил домой.



Пока был в гараже, попробовал померить напряжение на бело-голубом проводе, идущем на катушку. По нулям. Крутил стартером секунд 10. Один раз прыгнуло напряжение на 0,1 вольта в режиме AC 200.
Коммутатор заводской, разъемы в порядке, нигде провода не переломлены, не паяны.

Я готов его распиливать, единственное, что можно все-таки исключить напоследок все возможные "блокировки". В смысле перемкнуть провод, идущий с датчика подножки, с нейтральной передачи и т д. Только куда?

Начал потихоньку отковыривать резину. Вперемешку с резиной каие-то кристаллы, похожие на соль...

Автор: 200 10.7.2016, 18:14

Датчик нейтрали замыкает на землю провод от коммутатора. Когда включена нейтраль. При этом датчик подножки и сцеплления не влияют на искру. Когда нейтраль не включена, при выпущенной подножке искры не будет.
Надо контакт датчика нейтрали с коммутатора проверить прозвонкой на массу при включении нейтрали.

Это не соль, какой- то минеральный наполнитель, возможно кварц.
При расковыривании страдают детали если торопиться. Мочить бензином и деревяшкой потихоньку .

Автор: Gregory26rus 10.7.2016, 21:43

Устал ковырять эту хрень. Это резиново-керамический компаунд, который держится очень крепко. Уже мозоли на руках натер. Что-то сомневаюсь я, что мотоцикл 80х годов. Помимо основной микросхемы, есть платы, на которых микрорезисторы.. И, кстати, несколько этих микрорезисторов уже отвалилось вместе с керамическими кусочками. Ни ацетоном, ни бензином эта гадость не размачивается. Нужно искать живой коммутатор, а расковыривать это дальше есть смысл только чтобы глянуть, что внутри...



Прочитал маркировку управляющей микросхемы: mh6301v1p митцубиши, япония. По запросу поисковик выдал, что на этих же микрухах собирали блоки управления двигателями для паджеро.

Народ, ну дайте пожалуйста внятный ответ. Если на зажигание с 2 датчиками на борту поставить CDI с 1 входом для датчика, будет ли заводиться мотоцикл?

Автор: 200 10.7.2016, 22:34

Взрослому и так должно быть понятно, что если и заведется, кто обещал что опережение начальное будет ок? Кто обещал что опережение от оборотов будет ок?
Длина выступа там совсем небольшая, зато выступов 2 штуки градусов через 30?
Так то вот. Если один датчик то и выступ может быть один, примерно 30 градусов длины.
По входу выступа максимальное опережение, по выходу минимальное.

Микросхему увидели? Это цифровое регулирование угла от оборотов.

Автор: Gregory26rus 10.7.2016, 22:45

Да, я именно так все и понял. Я не понимаю другого. Даже в официальном мануале есть версии с 2 датчиками, а есть с одним и 250 и 350ки. Так вот суть вопроса в чем- получается что, большинство DR 250 и 350 (просто подавляющее большинство всех модификаций имеют 1 датчик) не имеют опережения зажигания в зависимости от оборотов? Или там как-то механически реализовано опережение самого ротора? Вроде бы в мануале я не нашел никаких механических дополнений на эту тему.

Автор: 200 10.7.2016, 22:52

Имеют электронное опережение от оборотов. С одним датчиком другой ротор, с одним длинным выступом. К нему и коммутатор соответствующий.

Автор: Gregory26rus 11.7.2016, 0:15

Спасибо!

Нашел в продаже еще http://www.ebay.com/itm/PROGCDI-R3-2-2016-Programmable-Ignition-Module-CDI-ECU-Yamaha-Honda-Suzuki-/131776051311, но я так понимаю, что искать уже смысла не имеет абы что, нужно обязательно искать версию оригинального Dr 250\350 под два датчика и надеяться, что будет работать.

Но все-равно посещает вот какая мысль. Теоретически, если взять CDI со входом для 1 датчика и просто подключить синий и зеленый провода - то есть первый датчик, то второй то задействоваться и не будет и никак не будет мешать работе первого. Но вот на счет длины выступа озадачили. Получается, что он на соответствующий CDI посылает более длительный импульс, в диапазоне которого блок уже сам решает в какой момент будет выстреливать искра, в зависимости от числа оборотов?
То есть если я поставлю такой CDI на свой двигатель, оставив родной ротор и статор, то скорее всего у меня нормальная работа двигателя будет только на низах. А дальше либо отсутствие коррекции УОЗ с потерей тяги на верхах, либо сбой искры на высоких оборотах...?


Пока ищу коммутатор себе, буду делать небольшую памятку.
Заметил, что коммутаторы идут нескольких серий.
Чаще всего встречаются:
14D*** вроде бы всегда под один индуктивный датчик, синий и зеленый провода, в остальном может имееть все выходы на тахометр, датчик подножки, нейтральной передачи и т д... Вроде бы 12 проводов.


А может быть без проводов на подножку, тахометр, датчик нейтральной скорости и т д...


15D00 - под два датчика (синий и зеленый провода, желтый и серый на 4 контактном разъеме) и все выходы. - у меня именно такой. 14 проводов. Судя по всему свежая серия. Можно встретить в продаже новый.


MGT002 - визуально имеет те же 14 проводов, что и описанный выше.


MGT001 - имеет входы на 2 индуктивных датчика, но не имеет проводов на тахометр, подножку, датчик нейтральной передачи...



Могу ошибаться. Информации очень мало, поэтому ищу сам закономерности по картинкам.

Автор: 200 11.7.2016, 5:30

В лучшем случае будет заводиться. Опережения не будет почти совсем. При попытке дать газ будет пальба в глушак с красивым синим пламенем. Неибудет раскручиваться даже до средних оборотов. Будет перегрев, могут сгореть выпускные клапана. Глушак нагреется до красного цвета. Снимайте видео. Я это видел, когда коммутатор от 2Т ,а они не имеют опережения иили имеют небольшое и очень специфическое, поставил на 4 Т. Надо было показать, что заводится и что дело в зажигании. Такой опыт может проделать каждый, Вы тоже сможете. Купите коммутатор от скутера за 350-500 р и получите удовольствие. Там тоже короткий выступ на роторе, ибо опережение не нужно 2 т. Можете прочитать поиском почему.

Автор: Gregory26rus 11.7.2016, 11:12

Склоняюсь к покупке MGT002, который на фото выше. Сейчас жду ответа от контроы, которая занимается продажей. Вроде бы на сайте он в наличии. Вижу там входы под 2 датчика.
Посмотрел на всякий случай цены на роторы и статоры с длинным выступом, если не найду нужный коммутатор и немного ужаснулся.

Вообще я слышал, что yamaha ttr 250, сузуки DR\djebel, honda xr 250 - это почти полные клоны с небольшой разницей. Не в курсе ли Вы, может быть на каком-то из этих аналогов схожая система зажигания с 2 датчиками? Все-таки тему я создал о совместимости CDI. То, что завести можно на любом коммутаторе, даже на КЭТ-1 уже понятно...
Кажется легче уже на базе arduino самостоятельно собрать коммутатор и открыто править опережение по факту.

Автор: 200 11.7.2016, 12:37

DR с дввмя датчиками, но один совсем специфический. Выступ один с перерывом .см в разделе статьи мою статью о зажигании Джебела.
XR с одним датчиком и входом со спидометра.
TTR нне ковырял, почти уверен что там курили что-то другое в отношении первых двух и курили много...

Еще посмотрите поделки г-на Гришко на сайте суперзажигание.рф
Возможно он чем то порадует двухдатчиковых.

Для одного датчика покупал у него, он еще зашил его моей кривой опережения.

Еще поиском универсальный CDI два датчика.

Автор: Gregory26rus 11.7.2016, 15:47

Спасибо! Столько полезной информации разом. Жена смеется. Говорит не ломается машина, значит пришлось купить что-то, в чем нужно ковыряться. И правда, я за собой не замечал раньше, а сам то удовольствие получаю именно от процесса познания и побед над этими головоломками в итоге. Я и сам писал статейки по https://www.drive2.ru/b/1601982/. Вляпался однажды в покупку старенькой https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/556697/. Все сам делал. А потом купил свежую https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/1344231/ и все, жизнь стала спокойной, скучной и чрезмерно уютной, вот и ищу себе занятие...

Оплатил сегодня коммутатор mgt001, вышел в 7780 руб с доставкой из Петербурга. Дня через 3-4 должен получить. Ирония судьбы- попросил взять в руки коммутатор и сказать цвета проводов на разъеме датчиков, а парень признался, что страдает дальтонизмом. Добился главного- проводов на датчики точно 4 штуки, остальное не важно. В общем посылка уже оплачена, ждем-с.

Автор: Gregory26rus 13.7.2016, 16:19

Народ, снова прошу помощи! Получил посылку с коммутатором. На нем на один провод меньше. Вместо 6 контактного разъема с 5ю проводами там стоял 4 контактный. Провода:синий с черной полосой, синий с красной полосой, белый с красной, зеленый с красной- по цветам и расположению все совпадает. Переставил контакты из нового коммутатора в разъем моего старого, к которому подходит теперь еще пустой провод зеленый с желтым, идущий на реле. В общем включаю зажигание, загорается приборка, светится нейтральная передача, жму кнопку стартера и ничего не происходит.
Подскажите, что должно выходить с коммутатора на реле (sidestand relay на схеме) по зелено-синему проводу? Видимо коммутатор рассчитан на мотоцикл с кикстартером, без электро.
Спасайте!

Автор: lvbnhbq 13.7.2016, 17:01

Мото, электриков ,не существует.

Автор: Изыскатель 13.7.2016, 19:46

Провод кинь от + АКБ на стартер. Посмотри хоть как крутит. До всех манипуляций стартер, кнопка двигстоп работали у тебя? Предохранитель глянь. С толкача попробуй.

Автор: Gregory26rus 13.7.2016, 20:32

С моим предыдущим коммутатором, с которым не было искры, стартер работал- все работало. Причина явно в этом проводе, который остался лишним на разъеме потому что новый коммутатор не имеет этого выхода. Старый коммутатор на 14 проводов, новый на 13.



Снова сходил в гараж.. В общем этот зелено-желтый провод включал реле стартера замыканием на массу.

И, самое обидное, что либо мой коммутатор был рабочим и дело все-таки не в нем, либо этот коммутатор тоже убитый. Но искры по прежнему нет.

Как может быть такое, что все токи приходят на все провода как нужно, катушка зажигания рабочая, а искры нет??? Лучше бы я нового китайца взял, чем этот хлам.

Автор: Kosya 13.7.2016, 23:42

Сайдстенд реле отвечает за правильно собранную пусковую цепочку и подачу напряжения на обмотку реле стартера. Судя по схеме на желто/зелёный провод коммутатор подает +12В. Проверить работу нового коммутатора можно без участия этой схемы, просто подав напряжение на стартер (как писал выше комрад Изыскатель).
зы новый китаец хорош пока на начинает разваливаться через 500-1000 км после начала эксплуатации

Автор: Gregory26rus 14.7.2016, 0:01

Да это я уже понял. Просто корочу зелено\желтый на землю и щелкает реле, можно крутить стартер. А искры по прежнему нет. Единственное, что я не прозванивал - это провод от датчика нейтральной передачи, но у меня на приборах горит индикатор включенной нейтрали, поэтому даже не вижу в этом смысла.
Единственное логичное объясление- либо мне коммутатор прислали тоже сгоревший, что вряд-ли. Либо где-то на генераторе все-таки что-то пробивает и он дает напряжение, но не такое, какое нужно коммутатору. А как его измерить, лично я не знаю.

Автор: Kosya 14.7.2016, 7:31

Нужно знать распиновку нового блока. Смотри схемы для техники на которую ставится блок, что был приобретён.
Распознавание нейтрали организовано через датчик включенной передачи (копирный вал при перемещениях замыкает собой соответствующий контакт, датчик включенной передачи установлен в районе ведущей звезды), и представляет собой концевик. Если на панели приборов адекватно отображается информация о состоянии нейтрали, то эта пара контактов на новом блоке такая же как и на старом)

Автор: Gregory26rus 14.7.2016, 11:48

Провода даже по цветам и расположению полностью идентичны старому.
Написал письмо автору проекта http://xn--80aaigddfkc3conk2a.xn--p1ai/, сразу получил ответ с просьбой скинуть фотографии ротора с выступами и нарисовать схему расположения датчиков в положении ВМТ.
Было бы классно, если бы он разработал зажигание на наши аппараты. Завтра буду колдовать над схемой.

Автор: 200 14.7.2016, 20:42

Посмотри в разделе электрика тему нет искры. На таком как твой. Там пишет о 45 вольтах с тонкой обмотки мсгнето. Сколько у тебя?

Автор: Gregory26rus 15.7.2016, 13:38

С тонкой обмотки- это раздельные одиночные разъемы на белом и сером проводе? У меня аккум совсем помер, сегодня зарядку свою заберу и буду тестировать на заряженном. А пока что показывает 35 вольт едва прокручивая стартер даже с выкрученной свечей.
Нашел странную фигню: при включении передачи 1й лампочка "нейтраль" на приборке гаснет, вроде бы все в порядке. Но к датчику нейтрали идет 2 провода- первый зеленый - идет на коммутатор, а второй оранжевый с черным- у меня он просто заизолирован термоусадкой на разъеме в районе реле стартера и подключать его некуда. Не могу понять, для чего он? Я так понимаю, что датчик нейтрали просто замыкает на массу зеленый провод при включении нейтральной передачи. А может быть я не правильно датчик определил? он стоит прямо под ведущей звездой.

Автор: Kosya 15.7.2016, 14:55

Всё верно. При включенной нейтрали бегунок (внутри датчика включенной передачи) останавливается напротив соответствующего контакта, обеспечивая замыкание на землю. Датчик включенной передачи установлен в районе ведущей звезды.
Изоляция заводская?
Возможно проводка унифицирована с моделями у которых в схеме есть датчик включенной передачи.

Автор: Изыскатель 15.7.2016, 15:19

А точно к датчику два провода подходит, или один из них на массу посажен?
От АКБ сколько минусовых проводов отходит? Толстый провод массы вообще проверял, на целостность и наличие контакта с корпусом двигателя?

Автор: Gregory26rus 15.7.2016, 18:30

Количество минусовых проводов не считал. Пойду скоро рисовать схему с положением датчиков в градусах относительно друг друга в ВМТ, чтобы отправить автору проекта суперзажигание. Тогда и количество проводов на минусовой клемме аккумулятора гряну. Толстый провод отдельно не проверял, но от минусовой клеммы на любой болт на раме, или на двигатель звонится отлично. То же самое и с бело-черным и бело-желтым проводами в 3 контактном разъему коммутатора- звонятся на минусовую клемму как положено (то есть при включенном зажигании черно-желтый перестает звониться).

И снова сходил в гараж, аккумулятор зарядился. Я закрутил свечу и попробовал покрутить стартером с компрессией. Показатели изменились, но искры по прежнему нет.
Сейчас с белого и коричневого провода на коммутатор идут импулься 80-100 вольт. С индуктивных датчиков положения коленвала идут импульсы 0,3 вольта (но я мерил на переменном напряжении 200 волт на китайском тестере, поэтому точно померить не могу).
Самое интересное, что подключаю все тот же диод с резистором 1 килоом к 2м проводам, идущим на катушку зажигания и диод моргает, когда крутишь стартером. Мало того, он продолжает тускло гореть некоторое время. Разве так должно быть? Тестером импульс замерить не получается, не улавливает он его. Вроде бы теристор должен открываться только на маленький промежуток времени, выпуская заряд из конденсатора. А похоже на то, что путь к конденсатору открыт постоянно... Кстати, я не обратил внимания на частоту импульсов. Нужно будет посмотреть еще раз. Ведь импульс на искру должен быть 1 раз за оборот коленвала. А что-то мне подсказывает, что диод моргает чаще...

Автор: 200 15.7.2016, 18:36

На катушку подключай лампу 12 в, читай уже статью по зажиганию дж. Моего сочинения.
Разряд колебательный и тиристор закрывается обратной волной с катушки. Если втыкать светодиод и 1 к добротность низкая и разряд не колебательный а RC. Если лампа моргает ищи дальше вдоль катушки, землю проверяй, вв провод.
При зарядке конденсатора тоже может гореть , импульсами частыми. Лампочку и статью осиливай.

Автор: Gregory26rus 15.7.2016, 21:09

Да статью я прочитал давно... Лампочка была только 5ваттная 12 вольтовая под рукой. Она никак не реагирует.
Да и натворил я дел... Что-то очень я жалею, что купил этот металлолом. Буквально через день такой же в соседнем городе на ходу и визуально в отличном состоянии за 100 тыс на продажу выставили.
А вот у меня очередная беда, которая пахнет снятием и разборкой двигателя.
В общем снял крышку со стороны генератора. А там греванная шайба сверху на каком то из валов была. Она упала внутрь под большую шестерню под ротором. Начал ковырять проволокой, вытолкал нее ее, а какую-то втулку помятую, которая сразу провалилась в масляный канал в область под коленвалом... Пытался открутить ротор- это не реально. Ставлю 5ю передачу, клиню колесо заднее, начинаю крутить гайку на коленвале, проскальзывает цепь на задней звезде... Масло не сливал. Бросил мотоциал валяться в гараже на боку. Это японское гавно хуже альфа-ромео...

Автор: 200 15.7.2016, 22:33

Возможно, второй коммутатор дохляк.
Открутить ротор реально, например, гайковертом. Там кстати, бывает левая резьба.
Нереально снять открученный ротор. Для этого нужен сьемник и опыт. См соотв. Темы. Он насажен с хорошим натягом, у др250, во всяком случае. Ключом на 32 со всей силы держишь сьемник и тянешь. Потом стучишь молотком потихоньку и он отстреливается на метр и более.

Автор: Gregory26rus 15.7.2016, 23:24

Жесть... В общем нужно выставлять на продажу на запчасти этот металлолом. "Везет" мне вечно с покупками. Самое обидное, что этот мотоцикл знают все местные эндуристы и все о нем положительно отзываются. А контрактный мотор почему то стоит дороже чем на машину.

Кстати, пофотографировал ротор и статор, попытался померить углы в положении ВМТ, чтобы автор проекта "суперзажигание" подсказал, возможно ли его коммутатор сюда поставить, или нет...
Пусть и тут картинки висят. Может кому-то понадобятся.

Автор: 200 16.7.2016, 10:21

Пропала часть моего сообщения . попробуй менять фазировку , менять местами выводы датчиков. Мог также перепутать первый датчик и второй. На цвета не смотри, могли нарочно сделать разные версии. Также меняй мпстами концы тонкой обмотки генератора.
Пробуй все варианты последвательно с записью.если хотя бы одна пара перепутана искры не будет. При исправном коммутаторе.

Продать успеете. Долбитесь до победы.

Три обмотки дадут сколько вариантов поменять местами два конца? Плюс поменять местами первый и втоиой датчик.

Автор: LILO 16.7.2016, 10:29

16

Автор: Gregory26rus 17.7.2016, 12:46

Раз двигатель был заменен, решил по модели двигателя глянуть, что выскочит в поисковике и первым же делом нашел коммутатор от этой модели, но написано, что он от suzuki goose 350... Модель двигателя 47D0. По количеству контактов и разъемам все совершенно идентично с моим оригинальным, хотя выглядит иначе. В обзоре говорят, что двигатель идентичен с DR 350, только впуск переделан и чуть лошадок добавлено. Цена снова адекватная... Продают в Японии за 2600- 4000 руб + 1100 руб за доставку обычной почтой. И снова головоломка, брать коммутатор, или искать причину в генераторе?

Автор: Kosya 17.7.2016, 22:54

Предлагаю провести натурный эксперимент.
Цель: убедиться в исправности катушки зажигания и правильности подключения самой катушки.
Предлагаю запитать катушку в разъёме возле блока управления. Судя по всему достаточно подавать "+" на бело/голубой провод. В результате должны наблюдать искру.

Автор: Gregory26rus 18.7.2016, 13:05

Так беда в том, что у меня 2 катушки зажигания- одна новая с китайского мотоцикла, а вторая родная. Обе тестером прозваниваются как должны. Я не против проверить их, но кажется я уже понял причину, хотя не уверен. Листая кучу мануалов и просматривая видео, встречал картинки двигателей DR 250 и 350 с двумя индуктивными датчиками. Так вот я увидел, что мои отливы сильно отличаются от них. У меня под один датчик с зеленым и синим проводом длинный отлив на роторе, а под второй датчик с желтым и серым проводом отлив короткий. А на картинках и видео из интернета вроде бы отливы оба длинные, просто смещены друг относительно друга.
По модели двигателя 47D0 все говорит о том, что у меня движок от suzuki goose 350 - а на нем и лошадок не 29 а 32 за счет другого зажигания и впуска и крутящий момент немного выше.
В общем я оплатил коммудатор от goose, он был в наличии в Новороссийске. Жду посылку через 2-3 дня. Буду солить коммутаторы...

А на счет проверки катушки описанным Вами способом, мне кажется, что не прокатит. Не будет хватать заряда для искры. Ведь на протяжении оборота коленвала идет ток, который заряжает конденсатор внутри CDI, а теристор открывает в нужный момент путь от конденсатора к катушке для искры, то есть катушку можно проверить разве что подключая к заряженному конденсатору. Да и ток то выпрямляется в блоке управления с помощью диодов, насколько я знаю.

Автор: Kosya 18.7.2016, 15:09

Переходные процессы в катушке зажигания протекают на столько быстро, что есть двигатели которые раскручиваются больше чем 20000 об/мин. Кроме того искра должна проскакивать в момент когда перестаёт подаваться напряжение на обмотку низкого напряжения, наводя в обмотке высокого напряжения противоЭДС. Конденсаторы используются в том числе и для продления разряда в воздушном зазоре свечи. Отсутствие конденсатора в схеме скажется на стабильность работы двигателя и будет абсолютно не заметно при тесте катушки зажигания.
Двигатели у DR-350 и GOOSE не отличаются конструкцией зажигания настолько, что установив двигатель от GOOSE в раму от DR250/350 потеряется искра. Отличия скорее всего в фазах газораспределения (другой распредвал) и углах опережения зажигания (другой коммутатор), про карбюратор не говорим (понятно что настройки несколько другие).

Автор: 200 18.7.2016, 19:40

Проверить гоняя голый провод +12 по выводу первичной обмотки можно. Искра будет. Только увлекаться подключением длительным +12 не надо, у катушек для cdi мало витков на первичке и низкое сопротивление. По сравнению с системой зажигания Кеттеринга и TCI. Если выступ или выступы другой длины то, да. Это скорее всего причина.

Железки из картера хорошо достаются маленьким неодимовым магнитом на проволоке.

Автор: Gregory26rus 18.7.2016, 22:08

Только я не понял. Для проверки катушки минуя коммутатор, говорите про +12 вольт - это с желтых проводов на реле-регулятор брать? Просто, насколько я понял, искра берется с высоковольтных катушек, то есть с белого и коричневого проводов с раздельными одиночными разъемами- на них у меня напряжение +100 вольт.

На счет отливов. Оказывается на Dr 350 разных годов выпуска и модификациях разные отливы. Начиная с 98 года на модификациях W были отливы, как у меня. А вот на модификации SE 97 года отливы другие, хотя тоже 2 датчика:

Это USA SE 15D01...


а у меня вот какие:


Нашел такие же отливы, как у меня на http://www.emphu.eu/suzuki-dr-350/3070-suzuki-dr-350-rotor-magneto-flywheel-32102-14d50.html

Насколько я помню, получается, что модификация ротора должна совпадать с модификацией коммутатора, то есть должен быть коммутатор 14D50, а не mgt001... Что-то ко мне уже закрадываются сомнения, что и от гуся коммутатор может не подойти.

Кстати, а вот картинка ротора DR 350 W 1998 года выпуска.


Вот и встает все потихоньку на свои места. Жаль, что на эту тему нигде информации нет, приходится самим выслеживать взаимосвязи.

На счет того, как достать железку из поддона, уже взял у тестя очень-очень мощный магнит, который он вытащил из жесткого диска компьютерного. Завтра буду пробовать. Шайбы уже достал...

Кстати, http://www.cmsnl.com/suzuki-dr350_model13174/, на котором все модификации с картинками, вот только у меня картинки почему-то не отображаются (хотя все схематические изображения зажигания выше нашел именно через гугл с этого сайта) . Я так понимаю, что можно просто открывать каждую модификацию, смотреть магнетто по отливам и если совпадает, то смотреть код CDI от данной модификации. Таким образом понять, какие коммутаторы могут подойти.

Автор: 200 19.7.2016, 8:24

Просто 12 В все равно от акб или другого источника. Желтые провода не трогаем.

Автор: Gregory26rus 19.7.2016, 14:32

Попробовал от аккумулятора проводами напрямую на катушку - искрит отлично. Заодно проверил, какая свеча искрит лучше- мне их 3 штуки в комплект кинули. Одна с тонким коническим контактом ирридиевая NGK кажется дает искру втрое толще, чем обычные свечи с цилиндрическим контактом. И на ирридиевой искра почему-то фиолетовая, а на обычных бело-синяя. Вроде синяя искра должна быть горячее фиолетовой, но это уже лирическое отступление...

Автор: 200 19.7.2016, 15:24

Цвет искры зависит от материала, металлы разные разный спектр. Наличие масла и углерода также дает желтый цвет.
Иридиевая имеет острие более острое, ниже пробивное напряжение, лучше для запуска. все эти рассуждения от тоски по коммутатору и невозможности кататься имхо.

Автор: Gregory26rus 19.7.2016, 16:39

Именно так. А еще я никак не могу достать эту долбанную трубку (направляющую втулку), она больше не звенит и ее не видно. Что только не делал- и на один бок мотоцикл клал и стряс и на другой и заднее колесо поднимал и тряс. Видимо куда-то между шестернями коробки уже попала. Вот и гадай теперь, размолотит ее, или двигатель... А раскрывать двигатель так не хочется... Сейчас поехал купил масло motul 4T 5100 4 литра с запасом. Нужно будет фильтр заказать еще. Коммутатор от гуся приедет через 2 дня.

Автор: 200 19.7.2016, 20:13

В сливную пробку для масла магнитом или хорошим компресоором дунуть на 10 атм

Автор: Gregory26rus 20.7.2016, 15:44

Блиин!! Столько времени и денег выкинул не по назначению, судя по всему. Пришел коммутатор от suzuki goose 350 и искра не появилась. Правда мой диодный индикатор моргает в 3 раза ярче при прозвоне импульсов на провод катушки, а лампочка 12 в молчит.
В общем начал я прозванивать досконально то, что задействовано в цепи зажигания и кажется нашел причину- белый и коричневый провод между собой дают 550 ом сопротивления, а на массу один провод дает 380 ом, а второй 820... То есть я так понимаю, что эти катушки должны давать не 500 ом, а больше, просто где-то пробило на массу? А 3 фазная обмотка и датчики на массу не звонятся.
Как быть? неужели статор в сборе с 2 индуктивными датчиками покупать за 10 тыс? Перемотать тонкие обмотки вряд-ли получится?

Кстати, провода и разъемы полностью идентичны моему первому коммутатору, но сам коммутатор от гуся вдвое больше. И есть 1 лишний провод- розовый. Вроде бы народ писал, что розовый провод душит мотоцикл и его просто обрезают. Так ли это?

И еще, в поисках грамотного мотоэлектрика все дороги привели к мастеру, который, как оказалось, привез этот 250й dr, катался на нем 3 года, потом отдал племяннику и он же ставил на него двигатель от гуся. Блин. Ну почему нельзя было сразу мне сказать, что двигатель от гуся, а не DR 350??? Ох уж эти добрые люди.

Автор: Arnik 250 20.7.2016, 16:09

Ты что ли - у Агронома мопед свой купил???

Автор: Gregory26rus 20.7.2016, 18:42

Получается так. Я то покупал его у Влада из Иноземцево, насколько понял, он племянник Олега агронома.

Автор: 200 20.7.2016, 23:55

Качественно перемотать вряд ли. Прозванивал, полагаю, с отсоединенным от разьема коммутатором?
Про тонкую обмотку как наиболее вероятную причину написал в самом начале. Обычно, она просто в обрыве. В данном случае будто бы замыкание на массу. Тоже возможно, хотя мне не попадалось. Попробовать можно для эксперимента изолировать массу коммутатора и катушки от массы мотоцикла. Между катушкой и коммутатором массы соединить, туда же прицепить массу свечи.
Ну или лампочкой на 12 в без катушки проверить с оторванной от металла массой коммутатора. Надо еще блокировку подножки инейтрали замкнуть на виртуальную массу коммутатора. Искра должна быть, если все соединить правильно. Датчики вроде, с двумя проводами, не заземлены на корпус? Тогда ок.

Автор: Gregory26rus 21.7.2016, 1:50

Прозванивал с отсоединенным коммутатором.
Нашел ребят, которые перематывали у нас обмотки, правда обычные 3 фазные с толстыми проводами. В общем пошел я в гараж, решил снять статор с крышки. Снять не получается, второй индуктивный датчик расположен так, что 1 болт выкрутить можно только каким-то ключем на 8мм с толщиной стенки меньше мм, т к сама шляпка болта на расстоянии мм от датчика, никакие ключи не влазиют и сточить нечем...
Но самое смешное, решил я пучок проводов распустить, посмотреть, а то изоляция пучка вся пересохшая, потресканная и обмотанная изолентой. В итоге под изолентой нашел место, где видимо о ведущую звезду провода как-то дернуло, а предыдущий хозяин просто пучок замотал. А там зеленый провод с датчика совсем околен внутри, еще пара проводов частично оголены. Но они вроде друг на друга не звонились, когда я мерил все. тем не менее снял статор с крышки, остался висеть только 1 датчик- меряю сопротивление на массу- стальной корпус статора и сопротивление из 300-800 ом превратилось в 10-20 килоом. То есть вероятно пробивает не сама обмотка, а провод, который подходит к обмотке и где-то был притжат, или от тряски на корпус притерся. Завтра посмотрю внимательнее.
Было бы круто, если бы не пришлось перематывать.
Заизолировать массу катушки физически невозможно, т к статор плотно крепится в крышку двигателя и ничем изолировать не получится. Крышка в свою очередь крепится к блоку через прокладку (в моем случае картонную самодельную, но притягивается болтами. Это если только каждый болт в изоленту завернуть и резиновые шайбы под шляпку положить. И то где-нибудь масса проскочит, мне кажется.

Хотя это я в другую степь ушел. Тут же вопрос только в проверке и отсоединении коммутатора от основной массы с корпуса. Завтра попробую первым делом. Спасибо за подсказку!

Автор: 200 21.7.2016, 8:08

Проблема в проводах тертых и мокрых, похоже. 10 к это последствия сырости внутри изоленты и возможно, электролиза.
Расплести, протереть снаружи тряпкой керосиновой или бензиновой каждый провод. ВД 40 , силикон из баллочика также с тряпкой помогают.
10 к на 100 вольтах это 10 мА ток утечки. Уже может появиться искра, хотя надо добиваться мегаомов. Разьем внутри возможно сырой со следами электролиза.

Автор: Gregory26rus 21.7.2016, 21:00

В общем у меня все как всегда. Вытащил статор, отпаял провода, чтобы исключить замыкание в них и прозвонил сами обмотки на массу- все таки замыкают, причем если сжимать и разжимать руками сердечник, на который они намотаны, сопротивление меняется, то есть явный пробой на сердечник. Попытался аккуратно срезать ножом, а катушки через всю намотку до самой сердцевины пропитаны эпоксидкой или лаком. Там не то что размотать, даже срезать проводку ножом невозможно, разве только пилой по металлу... В общем буду помимо уже купленных 2 коммутаторов заказывать еще и долбанный комплект статора, который еще и с 2 датчиками идет сразу... Что-то мне восстановление этого куска дерьма уже встает дороже, чем я бы взял honda xr 2003 года в идеале..

Может подскажете, как рассчитать количество витков на 2 катушки в единой цепи? Вроде бы сечение провода 0,2 мм. Сопротивление в итоге нужно получить 400-500 ом. Мотать обязательно виток к витку? Есть мысль как намотать -я увлекаюсь нахлыстовой рыбалкой и есть инструмент для вязания мушек, там есть специальная приблуда, на которую вешается шпуля ниток и нить пропускается через трубку с полированной дудкой на конце, чтобы не перетереть нить при намотке.

Автор: Arnik 250 21.7.2016, 21:54

Может - имеет смысл вернуть Агроному бессовестно втюханный тебе кусок полумертвого дерьма? Он не стал бы продавать его "дохлым", если бы смог починить... А уж чинить он умеет.... Когда чинится.... Советую обдумать этот вариант... Я сам дважды обращался к нему в поисках мотоцикла - оба раза он пытался мне втюхать именно выжатое по-полной г-о.... Кстати - первый раз в 2013 году это был похоже именно твой мопед...

Автор: Gregory26rus 22.7.2016, 1:13

Ну мне не впервой https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/556697/. Как сказала жена, раз новая https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/1344231/ не ломается, пришлось Грише купить что-то, что нужно чинить... К сожалению я купил его именно понимая, что нет искры. С хорошей, как казалось скидкой. Пока искал что-то подобное, дешевле 120 тыс ничего на ходу не попадалось, а этот за 100 отдали в состоянии как есть. Думал, что тысяч в 10 уложусь с ремонтом. В принципе уложился бы, если бы сразу понял, что причина в статоре.
А теперь двигатель наконец получил родной коммутатор от гуся, который совсем с другой кривой опережения зажигания и помощнее обычного DR350, а работал на коммутаторе от dr250 изначально. Думаю, что на ход я его поставлю, сезон покатаюсь, чтобы понять, куда двигаться дальше и нужно ли оно мне. Но пока очень тянет, уж слишком красиво у нас. Честно говоря окончательно решил брать мотоцикл после того, как в Кисловодске на велике покатался внизу вдоль речки по Березовскому ущелью. Столько мест еще красивых, в которые съездить охота. Да и, как не крути, я и правда получаю удовольствие от решения головоломок и от ковыряния в технике. Хоть и матерюсь и сожалею о покупке вроде как, осознаю, что полученный опыт дороже.
Кто знает, может у меня получится и перемотать эту тонкую обмотку с проводом 0,1-0,2 мм... Правда по таблицам в интернете похоже на то, что на 2 этих катушки придется намотать метров 700 для необходимых 500 ом сопротивления.

Автор: washerman 22.7.2016, 9:33

Мне всегда становится смешно, когда кто-то говорит о том, что можно вернуть продавцу б/у-шный мопед.

Автор: Arnik 250 22.7.2016, 10:59

Уважаю технически грамотных и "пытливых" людей! Вот это подход к делу! Я искренне желаю тебе "победить" эту неисправность, удачи тебе в этом нелегком деле! Пусть у тебя получится... Если нужно - обращайся, буду рад помочь, где словом, а где и делом... Пиши в личку...

Автор: 200 22.7.2016, 11:01

Возьми провод в шелковой изоляции, иначе слезы будут не от радости. Витков будет поменьше за счет толщины изоляции, зато замыканий не будет. Не увлекайся натягом провода иначе нижний слой прорежет. Мотай с одновременной прозвонкой на железо.
Вообще, я отказываюсь перематывать подобные обмотки. Труда много, термостойкость заливки и изоляции не гарантируется. За стоимость статора разовая работа не окупится.
Не правильно поступил. Не получил искру, не попробовал отсоединить землю, сразу спилил обмотку. Теперь когда все купишь возможно не заработает и не поймешь от чего.

Конфетами из сомнительного продукта я уже не интересуюсь. Они получаются не вкусными. Все должно быть без пробега по РФ. От знакомых, с известной историей или просмотр с выездом 12 предложений.

Автор: Gregory26rus 22.7.2016, 22:43

Обмотку начал срезать, сверху она вся блестящая, а к середине вся черная. К сожалению и пласмассовые бортики порассыпались. В итоге я, конечно,http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-large-power-1990-1999-SUZUKI-DR350-DR350S-Motorcycle-Stator/1556389199.html?spm=2114.13010608.cb0001.2.q3Ccts&scm=1007.13441.37946.0&pvid=ed10e74f-0901-42af-ba06-e0bade1a1816&tpp=1 сегодня ночью. Обидно, что на джебели, ямаху ттр, хонду xr и подобные моты у китайцев генератор можно купить за 2500 руб, а на мой стоит 9800 руб... Все из-за этой тонкой обмотки и пары индуктивных датчиков, которые в комплекте в косу вплетены...
На счет подхода согласен, не совсем рационально, просто узнал от человека одного, что сколько этот мот ездит по нашему региону, столько у него проблемы с искрой- она то есть, то нет без причины появлялась и пропадала. Думаю, что более явной причины, чем изменение силы пробоя на массу из-за шевелящейся на сердечнике обмотке найти сложно. Пусть будет дорого, но по уму, для себя, а не так на соплях, как тут все ремонтировали.


В общем поехал я в единственную, насколько мне известно, контору, торгующую проводами для обмотки. Померили огрызок моего провода микрометром, получилось 0,19 по эмали, 0,16мм по меди. В наличии был только пробод ПЭТВ-2 бобины по 3 и 1,7 кг. В общем пришлось купить 1,7 кг -про запас на 100 катушек ))). Обошелся в 1300 руб.
Сейчас смотрю данные по нему. В таблице указано, что на данное сечение сопротивление на метр провода 0,8910 Ома. Это получается, что для 500 ом там намотано 560 метров?

Есть еще более важный вопрос. Я никогда не мотал катушки. А тут их, как назло 2 штуки. И непонятно, как они соедины... Имеет ли значение последовательность намотки? По часовой стрелки или против? Уж слишком сильно всё залито лаком даже у основания катушки. Проследить путь обмотки невозможно. Я смог увидеть только то, что тонкие провода от обмоток на контакты идут как бы с наружных сторон катушек, то есть можно предположить, что обе катушки намотаны против часовой стрелки. Может такое быть?

Друзья, я ушел в тему "https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=14330&hl=" - огромная просьба помочь советом там.

Автор: миня маслов 7.12.2017, 17:46

Господа.А кто нибудь из вас натыкался на сайт где хорошо сфотографирован коммутатор и идет распиновка разъемов соединений от коммутатора к проводке.(не обязательно Судзуки).?
как пример..типа вот так.

Автор: Slant24rus 26.8.2019, 10:04

Что в итоге, получилось запустить мотор?