Меняли цепку ГРМ, после сборки возникла проблема - при включениии первой на выжатом сцеплении мот дёргается и начинает потихоньку катится даже с выжатой сцепой, переключаются передачи крайне трудно и нейтралку подловить практически нереально, особенно на месте. при выключении зажигания нейтралка ловится на раз. какие могут быть причины?
Посмотрев схему предположил что игольчатый подшипник в крышке выжима сцепления выпал и потерялся (врядли, но реально, завтра буду вскрывать и смотреть). Какие ещё варианты есть?
dr250s

Отрегулировать тросик.. После переборки тоже было так, потом мне тыкнули носом крутилками на ручке и чуть ниже на юбке отрегулировал нормально.

ну это первым делом пробовали - толку нет, даже если натянешь так, что мот с отпущеным сцеплением буксует - всё-равно рывок на старте

А подшибник то на месте ? масло какое и как давно менялось ?

сегодня буду разбирать - смотреть. просто обидно будет увидет его на месте и не иметь других вариантов под рукой....
масло мотыль 7100 свежее совсем

пробелма найдена - была перетянута гайка сцепления. затянули по моменту и всё ок стало.

А где эта гайка сцепления?

брррр
скорее правильно собрали при повторном монтаже.

Тоже не понимаю. Хотя там конечно есть пружинная шайба под ней, но это же бред.
Может речь про гайки на тросе?

гайка, которая дерит сам барабан на валу.
просто заворачивали гайковёртом, хотя и без фанатизма. один фиг перетягивал. затянули динамометрическим по моменту и внутренний барабан стал крутится заметно легче и всё ок стало

Если это действительно так, то тебе так же положена награда клуба.

Лех,не бред.
попробуй неправильно конусную поставить

я про шайбу фрикционов.

Я тебя не понимаю (привык уже ). Я про другие шайбы.

Помогите почти с такой же проблемой.
Симптомы: когда прогреется, то на первой передаче при выжитом сцеплении мот чуть-чуть катится вперед. Когда на холодную - такого эффекта нет. Регулировка около лапки выбрана полностью, такое ощущение, что чуть-чуть не хватает, есть еще где покрутить?)) я не нашел... Или это единственная регулировка, с помощью этой шайбы? Соответственно, нейтраль на заведенном сложно поймать, на заглушенном - легко.
Как отрегулировать?

масло давно менял? попробуй проверить момент затяжки гайки на корзине сцепления. ну а вообще масло может быть совсем старым

Масло поменял только что. Со старым маслом было то же самое.

а давно так? или с покупки?

Вот не знаю, я в том году его приобрел, и мало ездил, заметил осенью это еще. Предыдущий владелец менял всю сцепу в сборе, по-моему, тоже в том году или позатом. Но он очень мало ездил на нем.

тогда 90% что перетянул. клади на левый бок, снимай крышку, раскручивай сцепление и раскручивай центральную гайку и потом динамометрическим ключём заворачивай по моменту по мануалу (там вроде 50н.м)
после этого всё шоколадно будет

А масло не убежит? Доливать планировать (просто тогда надо докупить бутыль :-) )

на левом боку если будет лежать - то масло не убежит!

Спасибо большое! А в полевых-гаражных условиях это легко делается? Опыт у меня не большой пока что просто))

ну у меня уходило минут 10 в последний раз. главнеое иметь динамометрический ключ.
причём скорее всего 2
крышка затягивается 10 Н.м, а болт сцепы - 50 вроде (лучше по мануалу смотреть)

Улыбнуло

Разобрал. В итоге у меня эта гайка вообще не затянута была...

Затянул на где-то 45 н.м и сломал одну шпильку на которую насаживается пружина. (Сила есть ума не надо) я за пару держал, чтобы не прокручивалось, видать мало было за две держать, но что было то было. :-)

В итоге, прорезал резьбу дальше (под шпилькой), насадил обломок этой шпильки на болт, вкрутил его в новую резьбу и родным уже болтом прикрутил пружину...

Вот теперь думаю, ща соберу, поедет этот колхоз?? ))
В принципе, нагрузка на пружины же только вертикальная, боковой нет и там около 6 мм резьбы получилось нарезать.
Как вы думаете?

Upd. Добавил фото сего действа:

Предполагаю, в СПб не должно быть проблем с аргоновой сваркой (ладно, мне в подобных случаях приходится в райцентр ездить)

а кто мешал лом в колесо вставить? шпильки такого не выдерживают.
я согласен - лучше приварить все же.
Нагрузка там конечно прижимная, но лучше перестраховаться.

Вчера затесдрайвил - все работает! Нужно еще теперь тросик у ручки поднастроить, но, по крайней мере, больше на первой передаче при выжитой сцепе не тянет вперед. Кстати, где лучше чтобы сцепа срабатывала, когда ручка ближе к грипсе (полный выжим) или где-то посередине-вначале выжима?

P.S. Посмотрел на мегазипе, оказывается эта железка, которая там именуется "Hub,clutch sleeve 21410-14D00-000" стоит 2500 +доставка 600. Поищу-ка я ее в других местах, все равно заменить ведь надо))

на импексе 1850р, доставка также (в идеале сборный заказ делать, дешевле выйдет)

Оо, спасибо! Погляжу))

У меня похожая проблема образовалась после замены цепи ГРМ, а именно, не включается нейтраль при заведенном моте вообще никак, при заглушенном двигателе включается без проблем, это очень неудобно, в остальном все работает. Так вот при замене цепи, когда снимал корзину сцепления, обратил внимание, что та гайка про которую тут идет речь у меня тоже была откручена и корзина держалась на валу только за счет загнутой шайбы на эту гайку и при этом и сцепление и коробка работали как часики, из этого по-моему можно сделать вывод, что проблема тут вовсе не в моменте затяжки этой гайки, хотя может и ошибаюсь. Мне кажется проблема может быть еще в усилии затяжки подпружиненных 6 болтиков на корзине, может кто знает как они должны быть затянуты с каким усилием? Знаю, что например на наших Ижах эти болтики на корзине закручиваются до конца, а затем ослабляются на один-два оборота, точно не помню, может и здесь также, только на сколько оборотов их ослаблять и надо ли вообще, может кто знает, подскажите пожалуйста, проблему до сих пор не решил.

при затягивании гайки, если вынуть все диски сцепления - внутренний барабан должен свободно вращаться относительно внешнего. если идёт туго - значит перетянули и нейтраль не словите! Лучше затягивать динамометрическим ключём!

savaxtr спасибо за совет обязательно проверю, к сожалению мот сейчас не под руками, ну а насчет этих шести болтиков не в курсе как их затягивать? До упора или как, мне кажется это тоже имеет значение, не хочется десять раз разбирать.

Так вот в итоге... т.к. такого ключа у меня отродясь не водилось, то гайку эту на корзине затянул буквально от руки, совсем чуть-чуть ключом приложился, все-таки изначально она вообще была откручена и все работало, а эти шесть подпружиненных болтиков закрутил полностью, а затем ослабил примерно на пол оборота, теперь все работает, нейтраль включается, хотя как мне кажется их можно смело ослаблять на оборот или даже больше т.к. коробка работает все-таки немного жестче чем раньше, думаю из-за этого, но разбирать больше не буду и так сойдет, в любом случае, как я понял, при сборке руководствоваться нужно тем как внутренний барабан вращается относительно внешнего, исходя из этого и затягивать, как-то так...

Тоже на днях вынужден был лезть в сцепление. С момента покупки выжималось всё туже и туже. Вначале выжимал двумя пальцами, затем пятернёй, выехав в этом сезоне иногда вообще не мог выжать до конца.
Перед началом прошлого сезона заменил трос на новый - без изменений.
Окончательно понял, что надо вскрывать пламенный мотор после того, как на горячую стало невозможно поймать нейтраль и мот стал катится при выжатом сцеплении.

Местный мотогуру "наванговал" гребёнку на корзине сцепления. Косяк устранимый, но с каждым устранением, проявляющийся быстрее.
Прокладка, конечно же, прикипела. Новую я, конечно же, не заказал заранее. => Паронит и ножницы.
Гребёнка действительно выявилась, но не такая критическая, как я ожидал.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Зато обнаружил другую вероятную причину некорректной работы сцепления. Гайка сцепления держалась только на контровочной шайбе, так же как и у nasorda и Dirt raider. Вот я теперь думаю, какой причинный фактор важней? Хотя устраню оба, конечно.

И ещё. Давно хотел заменить сальник рычага привода сцепления поз. 17. Потел слегка.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вопрос. Как это сделать? Возможно ли снять сальник без вытаскивания вала? Если нет, то как вытаскивать вал? Там по схеме присутствует подшипник поз. 15. Сидит ли этот подшипник в корпусе с натягом? Или все вытаскивается преодолевая лишь натяг сальника в корпусе?
Кто менял этот сальник, подскажите.

в дополнение к вышесказанному- после замены цепи ГРМ так же затянул гайку корзины от души и сцепление стало вести немного, если натянуть трос полностью то дефект почти пропадал, но усиливался при сильном нагреве двигателя. проехал больше десяти тыщ, но дефект не пропал и ничего не приработалось. вылечил разборкой и затяжкой динамометрическим ключом с усилием 53 н\м. стало как новое)

Именно этот сальник не менял. Но с аналогичной посадкой (например, сальник вала декомпрессора, сальник лапки КПП) доставал следующим образом: сальник имеет в своей основе металлический корпус и в его торец можно вкрутить небольшой саморез, предварительно проковыряв шильцем дырку. Далее просто тянем за него пассатижами и вытаскиваем сальник. Важно только не повредить вал в месте его уплотнения.
Это место у меня тоже потеет от масла -- менять пока не спешу. Основной объем масла все же находится в нижней части двигателя...

Чтобы меньше было проблем со сцеплением после сборки двигателя (со старыми дисками), рекомендую при разборке и снятия комплекта дисков промаркировать их положение в корзине. Местами не менять. А лучше всего -- сняв, сразу перевязать пачку проволокой. Дело в том, что диски в процессе работы прирабатываются к корзине, к своей гребенке.
Сколько раз разбирал-собирал двигатель -- проблем никогда не было, все работало отлично.

Всем привет! В общем после замены цепи ГРМ ,после того как все собрал и протянул динамометрическим ключом (гайка корзины сцепы 40). Не смог найти первую передачу). Включается только вторая. Что может быть причиной. Еще заметил как и у остальных кто печатал выше, тоже при разборке обнаружилось, что гайка сцепы держится только за счет шайбы! А после того как протянул ее при сборке динамоключом ,корзина стала крутиться туго. Обратил на это внимание, но подумал, что так и должно быть. Все собрал в таком виде. В общем после этой сборки пропали передачи)))) Все таки причина в этой гайке "на 27"?

В общем еще может вилка перескочить на зуб, которая передачи перещелкивает. Сам написал, сам ответил))