Всем привет. Есть такая проблема - на прогретом двигателе мот глушится только с кнопки, при повороте ключа продолжает работать. Из-за чего так может быть?

Замок зажигания не размыкается - проверить несложно мультиметром.
Отсоединить клемму (зеленая с краснми или оранжевыми толстыми проводами кажется) от замка зажигания, если заглохнет тогда виновник замок зажигания.

Спасибо за совет. Действительно элементарно, завтра попробую. Единственное это происходит почему-то после поездок на хорошо прогретом моторе.

Калильное зажигание.
Нагар на свече и в камере сгорания, бензин из доступных источников

Свеча новая, а с кнопки глохнет сразу

Пардон, был невнимателен. Тогда, конечно, проблема в замке-проводах.

Не помогло, отсоединяешь замок продолжает работать, плюс еще и завести с кика получается. Когда покупал, вместо замка стояла кнопка, но через стандартный разъем.

У меня отключены датчик подножки и сцепления, может они не правильно заглушены?

Вот это удивительно. Смотри проводку поближе к движку.

Качайте мануал и смотрите в схему, если у вас CDI всегда запитан это неправильно, уберите колхоз в проводке, все датчики подножек и нейтрали желательно восстановить.
Смотрите в схему как все работает, если непонятно спрашивайте, все расскажем уточним, алгоритм несложный.

Не обязательно. Впрочем, в датчике подножки был диод. Не знаю, зачем, но когда удалял, впаял диод в разрыв провода.
Датчик сцепы считаю нужным и не выкорчёвывал. Но много народа от него избавилось.

Но проверить, правильно ли всё было сделано, надо, конечно. По схеме.

Информация к размышлению:

Недавно, приехал ко мне на ремонт один Дюбель. Одна из поломок было то что не горела фара. Пропало питание на лампу. Мот после 2000 года , следовательно стоит реле, включающее фару после нажатия на кнопку стартера. Прозвонив всю цепь включения фары, ничего криминального не нашёл. Реле, после нажатия на кнопку стартера срабатывало, но сразу отключалось(замена на реле с другого мота никакого результата не дала). Так как было уже поздно и парню надо было ехать, то я решил реле замкнуть напрямую. Но я решил замкнуть основной плюс с управляющим. Фара заработала при включении замка, как на старых Дюбелях , НО МОТ ПЕРЕСТАЛ ГЛУШИТЬСЯ ОТ ЗАМКА. Потом я замкнул основной+ на реле с тем который идёт на фару и мот стал глушиться. На след день высадился акум, при его прозвонке выяснилось , что все 3 желтые провода звоняться на массу, то есть он помер(в смысле генератор).

У меня с познаниями в электрике довольно плохо, но судя по схеме получается, что если в приборке, либо ее контактной группе закоротить "+", то ток пойдет в обход замка зажигания?
Из схемы удалил вроде все не нужное.

Все электрические цепи считаю не крайне но все же важными, иногда это может избавить от некоторых неприятностей.
И прекрасно понимаю и лень человеческую и отсутствие запчастей, но прежде чем замыкать и размыкать какую либо из цепей, нужно понимать как это работает.

Теоритически неисправная приборка может замкнуть какие либо цепи, можно взять прибор и воткнуть на питание CDI и посмотреть как и когда появляется питание на нем, ну и если отключить приборку и питание пропадет вы подтвердите или опровергните свою теорию, кстати хорошая заметка я бы не сразу допер до такого!

Найдите прибор для измерения напряжения и меряйте напряжение на клемнике замка зажигания с отключенным замком на красном +12 вольт от АКБ на оранжевом 0 вольт если иначе то нужно думать дальше, например отключать все разъемы и делать выводы.

Спасибо за советы, буду пробовать. В пользу приборки пока говорит тот факт, что с включенным зажиганием она гаснет, но иногда помогает.

Отключение приборке не помогло..

Нужно измерения произвести, иначе получается метод "сервисменов" тычем пока не заработает.
Питание на коммутатор приходит по оранжево-белому проводу, а на оранжево белом проводе оно берется через кнопку стоп-двигатель а на кнопку оно приходит через замок зажигания, в итоге если стоп-двигом мотор глушится это значит что цепь разрывается на участке от кнопки до коммутатора.
Смотрим в схему видим КРАСНЫЙ провод это постоянный + который попадает в приборку и на замок зажигания, отключив клемму приборки и отключив клемму замка зажигания у вас на ОРАНЖЕВОМ проводе не должно быть питания, если оно есть значит есть и дефекты либо колхоз в проводке.
Подключив прибор и отключая попеременно клеммы возможно и получиться найти ЛОКАЛИЗОВАТЬ место неисправности.
Пробуйте пишите как можно точнее, возможно и фото прикладывать, и все получиться законы физики это единственные законы которые соблюдаются.

Спасибо за совет, поеду сегодня пробовать.

Сам разобраться не смог, отдал электрику. В итоге предварительно или гена или реле.

По всей видимости РР, генератор позвонил, говорит сопротивление везде нормальное. При этом , при увеличении оборотов падает напряжение. При отключении аккумулятора глохнет сразу.

А на корпус?? Три желтые провода между собой должны иметь равное сопротивление, но ни один из них не должен звониться на массу.

Сказал, что сопротивление у всех обмоток одинаковое и на массу не звонятся. Говорит что не нашел информацию как проверить РР. В выходные собираюсь на Городно, может удастся у кого-нибудь выпросить на проверку...

Как сильно падает? У меня падает примерно на 0.5-0.7 вольта от напряжения холостых, и как я понял это считается нормой, что-то там связано с принципом работы РР.

На главной в файлах есть мануал на drz-250 на русском, там есть процедура проверки РР.
Хотя я, кстати, проверял по нему, всё в диапазоне нормы, а напряжение зарядки ниже нормы, в чем причина так и не выяснил - забил, просто иногда подзаряжаю аккумулятор.

И вообще как-то странно, как РР или генератор могут влиять на глушение двигателя? Они же напрямую никак не связаны с управлением двигателем, разве что замыкаются цепи где-то? Но это уже проводка, а не сами РР\гена. В общем сильно сомневаюсь, что это они.

Вы проверяли все цепи на соответствие схеме? Я тут немного распишу как вообще питание приходит на коммутатор.

[spoiler2="Много текста"]В РР входят 3 провода из генератора, желтых, выходит красный (постоянный плюс) и бело-черный (масса). Красный идет в два места, к приборной панели, чтоб часы не сбрасывались, и к замку зажигания (ну и ещё к аккумулятору через предохранитель закрепленный на реле стартера). При включении зажигания в замке у нас замыкаются красный и оранжевый провода. Оранжевый - плюс при включенном зажигании.
Если, например, у нас как-то замыкается красный и оранжевый в приборной панели, то при выключении зажигания у нас всё равно будет запитана вся электрика, т.е. будет гореть приборка, светить фара и т.п., как я понял - у вас не так. Т.е. замыкания красный\оранжевый нигде точно не должно быть.

Смотрим дальше, питание на коммутатор идет по оранжевому проводу от замка к кнопке стоп-двигатель, оттуда через оранжево-белый провод идет уже на коммутатор. Если при размыкании цепи нажатием кнопки стоп-двигатель (положение OFF в схеме) мотоцикл глохнет, то оранжево-белый провод явно не может нигде замыкать, потому что иначе никакой реакции на кнопку стоп-двигатель бы не было (исходим из допущения, что она подключена штатно, а не вместо, например, датчика подножки). Значит, получается, что если у нас есть замыкание красного провода на бело-оранжевый, то будет абсолютно тот же итог, что и при замыкании красного на оранжевый в приборной панели, ибо в стандартном положении цепь кнопки стоп-двигатель не разомкнута.
У коммутатора есть два разъема, первый:
Розовый, некая глушилка, явно не при чём.
Зеленый в основном опишу ниже, на нём 5 вольт (если верить схемам) и замыкание его на массу является сигналом для коммутатора о разрешении искрообразования, если же он на массу нигде не замкнут - искрообразование останавливается.
Бело-оранжевый, питание коммутатора, при отсутствии 12в на том проводе мотоцикл заглохнет.
Бело-голубой (L\W на схеме), плюс катушки зажигания, ~200В, тоже не при делах скорее всего.
Бело-черный, масса коммутатора, скорее всего при размыкании тоже мотоцикл заглохнет, если конечно дополнительно не приходит масса с генератора через второй разъем.

Второй разъем, провода на схеме обозначенные L, G, B, W датчики угловой скорости и положения коленчатого вала, нам не нужны.

Так вот, зелёный провод большого разъема, на нём я немного сломал мозг)
Он выходит из коммутатора и идет на диодную сборку (на схеме левее коммутатора), туда же приходит сине-черный (L/B) провод через лампочку нейтрали, по сути на нём всегда 12 вольт, т.к. второй контакт лампочки нейтрали подключен к оранжевому проводу. Далее оба этих провода через диоды замыкаются на синий провод, который идет к датчику нейтрали, и если включена нейтраль, то датчик замыкает синий провод на массу и соответственной загорается лампочка нейтрали, ибо её цепь замкнута, а так же зеленый провод замыкается на массу. Если нейтраль выключена, то на этом участке цепи провод на массу не замкнут.
Так же зеленый провод идёт на датчик боковой подножки и реле боковой подножки. При поднятии боковой подножки, т.е. нажатом датчике боковой подножки, у нас так же замыкается цепь и провод замыкается на массу, что разрешает искрообразование. Про реле датчика подножки (хотя оно нам и не надо вроде), на него приходит оранжевый (постоянный плюс) и если у нас зеленый провод замкнут на массу через датчик подножки (подножка поднята), или же через датчик нейтрали (она включена), то реле замыкает цепь от кнопки стартера до реле стартера и возможен запуск через кнопку.
Кстати, на схеме где-то потерялся датчик сцепления, но по логике работы (стартер не крутит пока не выжмешь сцепление, даже на нейтрали), думаю что он просто размыкает цепь кнопки стартера (хотя хз, у меня нет кика, чтобы проверить, можно ли завести с кика не выжимая сцепление, но по логике вещей - можно).

Из всего описанного выше следует, чтобы заглушить двигатель нам надо или убрать 12 вольт с бело-оранжевого провода, или сделать так, чтобы на зеленом проводе было 5 вольт (или может таки 12, хз). И дальше просто вынос мозга [/spoiler2]

В общем, что приходит в голову в порядке бреда. Например, при колхозе бело-оранжевый провод коммутатора подключили к красному проводу вместо оранжевого, в итоге на питание коммутатора у нас всегда будет приходить 12 вольт, даже если отключить зажигание, но при этом кнопка стоп-двигатель будет размыкать цепь и по-прежнему глушить мотоцикл. Ну или красный провод подключили прям у входа в коммутатор к бело-оранжевому, ну а кнопку стоп-двигатель зачем-то подключили вместо датчика подножки, соответственно при её нажатии двигатель так же будет глохнуть.
Но всё это попахивает бредятиной какой-то, так что дальше развивать не буду


Вот схемы по которым смотрел, это для старого джебела. Насколько понимаю у нового из отличий только датчик положения дроссельной заслонки. Если у вас новый джебел, который с вакуумным карбом (а раз есть кик, то скорее всего так и есть), то скорее всего некоторые (или все) провода будут других цветов, например бело-оранжевый окажется чёрно-желтым, а так же провода датчика положения дроссельной заслонки вроде синий и красный.

[spoiler2="Схемы"]



Потратил два часа на понимание всей схемы и описание, если не зря - буду рад, хотя в любом случае было и интересно, и полезно)
[/spoiler2]


После описания возникли вопросы:
При отключении зажигания гаснет ли вся остальная электрика? Лампа фары, габарит, приборная панель и т.д. и т.п.?
При отключенном зажигании заводится с кика. Есть ли реакция на кнопку стартера, может тоже заведется?
На холодную если попробовать завести с кика, будет ли хотя бы схватывать?

P.s. Добавил тег спойлера и он убрал все переносы строки под спойлером)

При увеличении оборотов напряжение падает около 0.7 В. Генератор работает, без проблем зарядил в "0" посаженный аккумулятор. При выключении зажигания фара тускнет, но продолжает гореть, приборка гаснет, но моргает. На холодную с кика заводить не пробовал. У электрика (парень вроде толковвй) предположение, что в РР возможно что-то замыкает. При выключенном зажигания кнопка "пуск" не работает.

AndreyVN, хм, а если заглушить мотоцикл стоп-двигателем, то фара потухнет? Другие лампочки тоже могут работать, когда горит фара, ну те же поворотники? Просто не знаю как устроен блок зажигающий фару после заводки двигателя, может быть там еще может что-то замыкать, выше про это было что-то. Но блока этого ни на схеме нет, ни у меня в мотоцикле, так что проверить никак не могу(

Вообще это выглядит так, будто таки замыкают оранжевый и красный провода, и судя по потускнению фары замыкает довольно маленький по сечению провод. Раз вы отключали приборку и это не помогло, то замыкает не она, может просто где-то в проводке перетерлась изоляция, посмотрите, например, косу у бака, она может о бак тереться.
Как правильно выше советовал, kserv.

Попробуйте полностью отключить клеммы приборной панели и замка и после этого мультиметром в режиме постоянного напряжения (20V скорее всего, главное не меньше ~14) проверить напряжение между красным проводом и черно-белым (или рамой), а потом проверить напряжение между оранжевым проводом и черно-белым (или рамой).
Или еще можно сбросить клемму с аккумулятора и мультиметром в режиме, или прозвонки, или измерения сопротивления, проверить контакт между красным и оранжевым проводом. Контакта быть не должно, т.е. сопротивление должно быть бесконечностью, мультиметр при этом обычно показывает цифру 1 в левой части дисплея. Ещё бы советовал, когда делаете это проверить в в обоих вариантах подключения мультиметра. Хотя по идее никаких диодов нигде быть не должно, но ведь проверить так не сложно (я просто немного паранойю в таких вещах).
Еще можно сделать это и на горячую, и на холодную, чтобы все же найти проблему даже если только на горячую проявляется проблема, вы вроде выше писали об этом.

P.s. Я РР не рассматриваю, ибо не вижу на схеме ни одной способа его влияния работу двигателя после выключения зажигания. Вообще выглядит именно как проблемы с проводкой.

Мне кажется, что или коротит реле включения фары, или кнопка стартера, которая тоже завязана на это реле(на Дюбеле с вакумником)

Этот вывод я сделал из моего поста выше, почитай внимательно:.

Информация к размышлению:

Недавно, приехал ко мне на ремонт один Дюбель. Одна из поломок было то что не горела фара. Пропало питание на лампу. Мот после 2000 года , следовательно стоит реле, включающее фару после нажатия на кнопку стартера. Прозвонив всю цепь включения фары, ничего криминального не нашёл. Реле, после нажатия на кнопку стартера срабатывало, но сразу отключалось(замена на реле с другого мота никакого результата не дала). Так как было уже поздно и парню надо было ехать, то я решил реле замкнуть напрямую. Но я решил замкнуть основной плюс с управляющим. Фара заработала при включении замка, как на старых Дюбелях , НО МОТ ПЕРЕСТАЛ ГЛУШИТЬСЯ ОТ ЗАМКА. Потом я замкнул основной+ на реле с тем который идёт на фару и мот стал глушиться. На след день высадился акум, при его прозвонке выяснилось , что все 3 желтые провода звоняться на массу, то есть он помер(в смысле генератор).

BUGER, жаль схемы нет нигде понятной( или я искал плохо. Так бы можно было понять что именно там смотреть, хотя бы. Я таки нашел какую-то на японском, но тут сообразить не могу.

В принципе можно его полностью отключить, да проверить без него, вдруг поможет. Вот в этой теме можно найти фотки с расположением этой релюшки.
Вот вроде схемка, оттуда же, но я пока до конца понять не могу, как оно влиять может и где там замыкание может быть.


[spoiler2="Цитата с той же темы"]
[/spoiler2]

Отключив РР от разъема ничего с мотоциклом не произойдет НО вы исключите РР из схемы и его ВОЗМОЖНЫЕ коротыши в общую схему, покажите электрику схему (вроде толковый это на словах или на деле?) если толковый все поймет.
Если после выключения замка зажигания остается питание в бортовой сети, так и смотреть нужно по схеме от замка зажигания.
Отключите, насколько помню зеленая клемма с толстым красным и оранжевым проводом от сети будет ли гореть у вас фара?
Если тускло горит, это значит есть сопротивление в цепи которого быть не должно, возможно слипание проводов в косе, есть 2 варианта путем мышления локализовать место неисправности, второй вариант путем (современных диагностов) подкидывать исправные приборы вплоть до всей проводки целиком, и в конце концов получиться найти неисправность.

Разъем с фарой отключал, продолжает работать. Электрик толковый на деле, но в отношении автомобилей. У нас к сожалению в городе человека, с нормальным познаниями в мото не найти. Если я правильно понимаю, в Джебелях с 2000 года фара должна включаться то ли одновременно при запуске двигателя или сразу после него и вроде как к ней должно идти реле. У меня загорается при включении зажигания. После выключения зажигания фара горит тускло, приборка изредка моргает. Под приборкой есть одно реле, но я так понимаю это от поворотников, и вроде одно под сиденьем (предполагаю, что это реле). Сейчас уже начинают посещать мысли купить новую проводку, при условии если наверняка знать, что дело в ней (по всей видимости там колхоз изрядный).

AndreyVN, 25-ое сообщение этой темы, там есть ссылка на тему про реле фары, расположено под сидушкой, фотки тоже есть.
Если фара горит всегда, при включенном зажигании, то значит этого реле нет, у меня вот на джебеле 97-го года - его нет, просто контакт в кнопке стартера (ну вроде как), при нажатой кнопке - фара тухнет, при отпущенной - горит.
Если таки найдете реле фары под сидушкой, если таки есть - попробуйте отключить и проверить.
И под приборкой да, реле поворотов должно быть.

И я не понимаю в чем сложность проверки проводки, у нас она небольшая, это не машина, да и доступ вполне удобный везде. Кардинальных отличий с автомобилями тоже нет вроде, наоборот, всё только проще. Ну разве что генератор и связанное с ним иначе устроено.
Я вам в 23-ем сообщении описал, что нужно сделать и что нужно проверить, это всё делается элементарно с самым дешевым мультиметром с магазина автозапчастей.
И еще обязательно попробовать сделать то, что советует kserv выше, про отключение РР.

И что-то да, квалификация электрика вызывает сомнения, ибо что можно делать с электрикой джебела столько времени без какого-либо результата...

Спасибо за совет, на выходных попробую сам поковырятся. Электрику отдавал на пару дней, в свободное время он пытался найти причину.

На сайте имеется схема!
АВТО и МОТО электрика не отличаются ничем, ток в цепях течет по единым законам, схемотехника на всем шарике одинакова!
Зачем отключать разъем фары???
Не вводите себя в заблуждение.

По схеме все просто, от АКБ постоянно "запитаны" приборка - в ней имеется таймер то есть часы, реле регулятор на него + постоянно подается, видимо для того чтобы исключить протекание высоких токов в момент зарядки АКБ через какие либо коммутирующие приборы.
В вашем случае питание от АКБ поступает на предохранитель 30 ампер который находится в реле стартера под колпачком, через предохранитель +12 вольт поступают на РР и приборку и так же на замок зажигания, отключите разъем замка зажигания и у вас все питание должно пропасть, на красном проводе постоянно присутствует +12 вольт а вот на оранжевом проводе +12 вольт появляется только после поворота ключа в замке, это просто выключатель. Если отключить разъем замка зажигания и у вас продолжают работать приборы это может озночать одно у вас по магистрали красного провода имеется короткое замыкание на какой-либо из проводов после замка зажигания, а вот тусклое свечение означает некоторое сопротивление в цепи, это возможно из за последовательно включенной нагрузки в цепи.
Разберите мотак до скелета и проинспектируйте проводку на предмет колхоза и подгораний проводки, если ничего не обнаружено отключайте все клеммы по очереди пока у вас не перестанет светиться фара или приборка (они у вас вместо вольтметра или контрольки выступать будут), как только фара погаснет значит в той части цепи которую вы отключили разъемом и есть некоторое замыкание или же косвенно намек где оно есть это самое короткое или не очень замыкание.


Поменять проводку можно и несложно, но каково будет ваше удивление когда все останется по прежнему, так как дело было не в проводке а в каком либо из приборов подключенном к сети.

kserv, единственное, поправлю, у нас же вроде 10A предохранитель, 30 ампер что-то прям перебор.

Да конечно мог ошибиться, много тяжелых мотаков чинить приходится там то MAIN 30 ампер стоит.
Важное замечание, впредь буду внимателен.