Всем здрасьте! В прошлом году умер коммутатор. В группе в ВКонтакте нашел якобы аналог за 500 рэ. Купил, поставил. работает. Но не как родненький всё же. Холостые стали выше. На холостых перебоит. На малых едет хуже. Заводится хуже намного. На средних и высоких нормально. Короче, не понравился неродной коммутатор. Хочу воскресить родной коммутатор.
Отрезал заднюю пластиковую крышку, тем самым открыв доступ ко дну схемы коммутатора. При большом желании можно вырезать из компаунда всю схему и повозиться с ней. Думаю. это лишнее. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ВОПРОС:
Все пишут, что проблема коммутатора ХОНДЫ это дело обычное. Пусть так. Что именно в коммутаторе выходит из строя???? Есть тут те Люди, кто решил эту проблему? Ну пропаяю я все контакты, это понятно. На вид они эталон надёжности. Что именно ломается? Ч Т О ????
P.S: Я понимаю, что можно попробовать поколдовать с карбом, используя новый коммутатор. Но я его (карб) отчекотил до идеала буквально перед поломкой коммутатора. И трогать снова не хочу.

поищи на импексе и еbay б/у. Лушчше оригинала ни чего нет

Какой у вас мотоцикл?
Honda XL250R MD16?
Есть коммутатор на данный мот.

Мотоцикл Honda XL 250 Degree. Не знаю, подойдёт ли Ваш. Хотя на вид один в один. И название то же- Shindengen. Какая цена?

Ответил в ЛС

Если отбросить экономическую составляющую то починить можно вполне.

Так вот а что именно чинить? Я так понимаю, только пропаять? А потом, понятно, обратно чем-то запечатать. Тем же силиконовым герметиком залить, например. Или ещё что-то можно попробовать сделать?
Несколько раз рассматривал уже точки пайки и ничего криминального не заметил.

Надо компаунд то повыковыривать чтобы добраться до радиодеталей. Глядеть сначало визуально. Может конденсатор какой вздулся..

Так вот не похоже. Было так: пропала искра. Помнёшь-постучишь коммутатор-искра появляется и коммутатор работает прекрасно весь день. На завтра всё повторяется. Я потом уже раз в день просто перед первым запуском мотора жамкал мягкую сторону коммутатора со стороны компаунда и заводил мот без проблем. Явно где-то нестабильный контакт. Сорри, что сразу об этом не написал.

Банально ... Но именно пропаять, вы не увидите микротрещины, это не вы дефективный, это отсутствие опыта и отсутствие оборудования, измерительного либо оптического. Плавающий дефект трудно ищется но это не мистика и не чудо дефект имеет место быть, и изначальна пропаять заизолировать временно и надежно, установить запустить, проверить проявление дефекта при механических воздействиях на коммутатор, пропаять обязательно с флюсом, канифоль хороший флюс но им пользоваться тоже уметь нужно.
При механическом воздействии вы временно восстанавливаете "холодную пайку", но постепенно дефект проявится снова, чудес не бывает, следующий этап это вскрыть и добраться до электролитов и поменять, желательно на качественные электролиты.
После удачного ремонта для изоляции я бы использовал как компаунд герметик, серый от "верса-хем", силиконовые воняющие уксусом не липнут и химически активны для радиоэлементов, "Верса-хем" не воняет хорошо липнет и не замечен в агрессии к радиоэлементам, и при повторном ремонте его возможно счистить он превратиться в резину, синий тюбик отечественного герметика крайне не стабилен, от расслоения в тюбике до превращения в хрупкую массу уже после застывания, ЕСЛИ вообще застынет через неделю.
Все вышесказанное навеяно личным опытом и применяется на практике.

Все очень просто,если что есть опыт в подобном рукоделии на ax-1 и дигри. Подключаем коммутатор с отпиленой крышкой к мотику,выключаем в помещении свет и крутим стартером. В местах плохого контакта будет проскакивать искра. Пайка отваливается именно с задней стороны, трещины обычно малозаметны,а причина в экономии припоя и его сомнительном качестве. Дальше вооружаемся увеличительным стеклом и тонким паяльником.

Ну да) Точно не синий тюбик отечественного герметика. Такой более-менее нормальный, если свежий. Я как раз думал про прозрачный воняющий уксусом. Думаю, для запечатывания задней стороны коммутатора пойдёт.
А что такое электролиты? Видимо, сами элементы платы?



Классная идея! Спасибо, надо попробовать!

Пропаять скорее всего не поможет, есть дефекты внутри деталей. Может повезет, но шанс мизерный.
Искры в темноте тоже не будет.
Электролитические поменять без толку.

Искать тиристор, смотреть сигнал запуска, наличие высокого напряжения после преобразователя на конденсаторе.
Далее по итогам вышеперечисленного.

Конкретно на этих коммутаторах с вероятностью 99% отваливается пайка,внутрянка практически всегда живая. На форуме AX-1 здоровенная тема по этой неисправности. В моем случае так был вылечен на дигри у друга и летом на моем AX-1. Проблема известная.

Ссылку на тему, тогда уже. У меня был такой коммутатор, после того как стучишь по нему работал неделю. Потом постоит дня два и искры нет. В конце на дороге кончился окончательно. Танцы с пайкой не помогли, попытка очистить детали была неудачной. Возможно, если потратить неделю , зубочисткой можно сделать ювелирно. За пару часов можно только повредить детали.
Стоил он тогда 5тыр новый на заказ. Что и было осуществлено.


Нашел, похоже, эту тему. Ссылок там немало занятных, типа такого, цитирую"

Паял 15000-20000км, снова паял, в Паданах, в карелии опять паял, в Л есном, тверской области опять паял, новый не паял, не было нового, думаю зря, надо купить. "

Вот именно поэтому лезть туда я не хочу. Это нужно очень много времени и титановые....нервы. Но и к тому же не такой уж я и специалист, чтобы разобраться с внутренностями.



так вот, если бы сейчас можно было найти новый родной за такую сумму, так, может, и заказал бы... Я искал, не нашёл. Может, не там искал. Вернее, нашёл. Но цена порядка 11 килорублей...


Ну да, вот тема аксоводов: http://ax1.forum24.ru/?1-2-0-00000005-000-0-0
Но там не всё печально. Кому-то пропайка помогала. Кому-то нет. Там ещё человек есть, людям реанимировал сдохшие коммутаторы. После этого вроде проблема уходила. Но есть и такие, кто паял самостоятельно по нескольку раз. Видимо, надо просто хорошенько пропаять и пробовать подключать. А китайческий всегда возить с собой на всякий случай про запас, потому как порой забираюсь далеко, куда потом и машину не пригонишь мот эвакуировать.
А вот ещё вопрос: Заднюю сторону платы Можно ли всё-таки залить силиконовым герметиком (тем, который воняет уксусом)? Ведь там только плата, дорожки, и точки пайки. А Уксус в составе герметика (ну или что там воняет) В течение суток испарится вроде как.

Можно и с уксусом, лучше без. Abro без уксуса. Если нет уверенности что получилось на века надо залить пчелиным воском. Он водостойкий и можно удалить небольшим нагревом. Свечки восковые или их остатки, мед в сотах.

После тыкания паяльником тотального может временно восстанавливаться контакт внутри деталей. Будет иллюзия ремонта. Если нашел точку неконтакта пайки или проблему в компоненте измерениями, то тогда есть хоть какая то гарантия.

Нашёл, вроде)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Кое-как рассмотрел под определенным углом. Именно вокруг этой точки пайки есть трещина по кругу на все 360 градусов.
Есть ещё пара точек, где начался подобный процесс, но там трещины не по кругу и совсем еле видны. Уже всё пропаял. Скоро буду запечатывать. Хотя, нет. Наверное, сначала правильнее будет проверить в работе.

Припой с кадмием и свинцом и флюс лти120. Олово трескается от холода, кадмиевые припои помогают от этого.
Марки ПОСК или импортный

Поздно...
Припой китайческий, шёл в комплекте с паяльником. Написано 60 Sn 40 PB. И канифоль оттуда же. Флюс не использовал и с ним не знаком если честно
Но почитал в тырнете про этот самый флюс и решил, что он нужен мне непременно.

А чо, можно паять без флюса?
У меня не получалось... нормально паять. Пользуюсь канифолью. Но есть и более продвинутые варианты.

Ну канифоль-то использовал, конечно. Иначе совсем никак. У мну есть ещё паяльный жир, и кислота. А вот именно вышеупомянутый человеком "Флюс ЛТИ 120" использовать не доводилось. Надо прикупить, попробовать.
В общем, я всё пропаял, не выдержал и залил прозрачным силиконовым герметиком. Пробовать на работоспособность буду не раньше, чем через неделю. А то и две. Буду занят на работе. Да и морозы пришли под 40. Очень долго надо греть помещение, где дигриха зимует. Как опробую, отпишусь. Если будет нужда снова паять когда-нибудь коммутатор, то буду это делать уже с учётом рекомендаций уважаемого 200. Ему отдельная благодарность! Всем спасибо за советы!

ЛТИ-120 это спиртоканифоль, возможно еще чего намешано.
Кислота и паяльный жир есть АКТИВНЫЙ флюс, его в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке нужно смывать, из практики большинство китайский кабелей для зарядок, а также китайские катушки зажигания для мотоциклов УРАЛ паяют именно таким АКИВНЫМ, не все конечно но много, для того чтобы со временем оно разъело проводник в месте пайки, именно так при разборке таких вещей неоднократно убеждался в этом, это лженаука ЭКОНОМИКА!
Почему рекомендую хороший качественный флюс, ремонтирую электронику и часто после эффекта холодная пайка СПЕЦИАЛЬНЫЙ флюс не справляется с окислами возникшими вокруг проводника то есть образуется красивая галтелька припой блестит а контакт со временем пропадает, повторная пайка на время поможет но... Если использовать качественный флюс (кислота и паяльный жир) то придется смывать сие чудо с платы но смыть с внутренней части платы не получиться не удалив компаунд, в итоге со временем проводник отгниет и пафть вы будете вывод пусть даже сто раз контакт с элементом будет утерян.
Почему электролиты могут выйти из строя (это мое мнение), при работе электрлита с импульсными токами его ESR утекает и электролит превращается в сопротивление, углубляться не буду форумчанин 200 куда более меня знает, а еще такой фактор как механические деформации компаунда, то есть постепенно от вибрации и теплового расширения компаунда вывод из электролита вываливается а электролит из конденсатора помогает отгнить выводу.
Бывало выпаивая конденсатор вынимал его а выводы оставались на плате.
Хороший безотмывочный флюс позволит пропаять вывод более качественно, он проникает вглубь пайки и окислы от вывода элементов разрушаются и выходят на поверхность пайки, почти также как и шлак при сварке всплывает на поверхность, я сам паял и ничего не работало, выпаивал все зачищал механически и все начинало работать, а в местах где протекают большие токи как нигде нужен хороший электрический контакт, кибернетика в общем!

Не сочтите за нравоучения, я не имею образования и знания получал путем хождения по граблям, не повторяйте моих ошибок.

Вот двумя руками поддерживаю. Большие проблемы они часто из таких "мелочей" вырастают

Раз уж тут пошла такая дискуссия о флюсах, разъясните, кто в этом вопросе грамотный:
Читаю везде рекомендации использовать KS87-V5 вместо канифоли и флюсов на её основе.
Пробовал, вроде бы всё ОК, кроме мерзкого запаха, от которого потом пару дней не избавиться.
Он действительно настолько хорош, что стоит задуматься о принудительной вентиляции?

По правилам охраны труда и тб все паяльные работы и радиомонтажные проводятся с принудительной вентиляцией. На рабочем месте должен быть дымоудалитель. Дырка с сеткой, в которую втягивает дым. Свинец, кадмий, пары всех флюсов причиняют непоправимый вред здоровью. В том числе от обычной канифоли. Данный флюс, как помнится, это Китай аналог лти120.
Он содержит солянокислый анилин, если память не подводит. Дышать данным веществом и продуктами его распада не полезно. Подробнее можно поиском по названию. Раздражение органов дыхания, онкология, и др пробллемы от всех видов пайки и сварки.
На улице паяйте, в гараже с открытой дверью, маленький кулер вентилятор ставьте на стол отгонять дым от нюхательного органа.

Кому мало , читайте подробно по ссылке ниже.

http://metallicheckiy-portal.ru/articles/s...aika_s_flysom/3

http://metallicheckiy-portal.ru/articles/svarka/paika/

200, спасибо!
Охрана труда это сила, но я боюсь, что припаять пяток проводков к ардуинке два-три раза в месяц, не проканает за труд
Попробую совет с кулером.

Занимаюсь ремонтом радиоаппаратуры, вообще ремонтом всего, паяка почти каждый день уже более 10 лет.
На сегодня мне 40 лет и тремер (трясучка) рук как у Гитлера, с чем связано не знаю но вред от флюсов не исключаю, к врачам не иду - надеюсь пожить и посмотреть куда страна вместе с "врачами" укатиться!
Берегите себя.

От нервов тремор. Вон как беспокоишься все время за судьбы мира.

Шинденген, просто проклятье какое то, буду следить за темой, на нервах думал хлр на запчасти сдать, если у тс оживёт коммутатор, буду свой вскрывать

На УРАЛ поеду водку пить, молвят она от нервов, да вообще от всего помогает!


Не боги горшки обжигают, все возможно починить нужно желание.

У меня тоже были проблемы с электрикой, а точнее с электроникой: тоже упорно думал что коммутатор... Карб зарегулировал в своё время, всё подсосы воздуха искал, зазоры в клапанх вымерял до 0,01 мм, чего только уже не пришлось передумать, но в один прекрасный и чудный день с нами в поездку выехал человек на абсолютно таком-же мотоцикле как и у меня и я его всё-же уболтал махнуться коммутаторами на время для проведения эксперимента.... Какого же было моё удивление когда ни у меня ни у него ни каких изменений в поведении мотора не возникло!... Т. е. что у него как ехал мот до замены - так и поехал опять, так и у меня - как не ехал так и опять НЕ ВТАСКИВАЕТ на горячую! (Хотя всегда заводится). Тут я понял что это вовсе не коммутатор. Карочи чисто случайным образом выявил что во всём был виноват РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ* (*зд. сокр. РН)!.... При всём при этом мот заводился ВСЕГДА, напряжение в бортовой сети было всегда стабильным и в пределах нормы (13,2-13,8 В) лампочки не перегорали, НО как только мот прогревался так вся его прыть начинала пропадать и мот начинал ехать ну совсем уж вяло; зато стоило чуть остыть этому самому РН то мот начинал ВАЛИТЬ ТАК что просто уходил В ТОЧКУ!!! Как итог причины - этот самый РН выдавал какие-то импульсные незримые помехи при разных температурах его нагрева, а так как в XLR-Baja коммутатор DC-CDI (на XLR-R если что AC-CDI, имейте это ввиду) и питается он соответсвенно от общей борт-сети, то он (коммутатор) каким-то образом улавливал эти самые импульсные помехи и менял УОЗ: при сильно нагретом состоянии уводил угол опережения в более поздние значения (и мот начинал ехать вяло), а если на это РН подуть или ещё как-то охладить - то УОЗ менялся в более ранние значения, причём скорее всего в настолько ранние что они отличались от обычных потому как мот становился не просто шустрым а именно БЕШЕНЫМ!!! Достаточно сказать что на первых 4 передачах при стандартных звёздах заднее колесо с газа легко и просто так срывалось в буксы! Подъезжаешь вот так вот на 3 передаче - что-бы просто лужицу объехать, сбрасываешь скорость а потом когда проехал, просто чуть приоткрываешь ручку газа - а он БА-А-А-А!!!!! И заднее колесо из стороны в сторону с буксами швыряет!... Т. е. ты даже не хотел этого а он всё равно буксует! Эти ощущения ни чем не передать! Возможно в старых коммутаторах той эпохи отсутствуют должные фильтры по питанию или же этот фильтр усох и перестал отсекать все ненужные помехи, но в общем нет-нет а всё-равно замечаешь что по разному мотор себя ведёт иногда. И ещё один случай - потом уже: на моей XLR-ке выходил из строя ДПКВ!... Причём так плавно и незаметно начал косячить: поначалу просто сильно пинался при запуске и первая вспышка в цилиндре всегда сопровождалась звоном детонации; в последующем мот стал ехать всё хуже и хуже, а при резком открытии дроссельной заслонки этот детонационный звук стал проявляться и на ходу... Ни замена бензина, ни регулировка карба ни к чему не привели; и ещё характерная черта - при этом свеча после длительной работы на малых оборотах или холостых была вся чёрная (как буд-то смесь не сгорала полностью), и всё это происходило на чистом карбе, стандартном жиклёре ХХ и стандартном положении винта качества, помытом и почищеном воздушном фильтре... В итоге просто отсекая всё остальное что я менял до этого (в т. ч. свечу с ВВ колпаком проводом и катушкой, проводка и все контакты тоже проверяны) оставалось заменить только ДПКВ, и как только я его заменил - так все проблемы разом как рукой сняло! Кстати я проводил замеры тестером своего родного ДПКВ, причём как на холодную так и на горячую и результаты разнились но не сильно отклонялись от допустимых значений. И это всё опять-же при том факте что мот то заводился ВСЕГДА! Поэтому я для себя давно понял что ПАКОСТНЕЕ электроники, а тем более древней конструктивно и по времени электроники - НЕТУ НИ ЧЕГО!... Всё остальное - мотор, коробка, подвески - это всё очевидно и делается-ремонтируется в итоге; а вот когда у тебя мот вроде-бы и едет и заводится, но едет как-то не так как должен ехать а ты уже всю голову проел регулировками карба и прочей отдалённой тематикой а дело оказалось в электрическо-электронной части и той части на которую ты бы в жизни не подумал!... И ладно бы она просто взяла и крякнула!? А то ведь нет - и вроде работает и вроде не так как надо - и пойди-найди её что это такое... ВОт как вот.

Да был у меня относительно свежий др350-электрика мозг всем выела,мот так и был продан по причине если заведёшь,то прокатишься.Электрик купивший этот мот у меня,через пол года только понял,что проблема в комутаторе,в результате вся электрика полетела в мусорный бак,была приколхожена вся электрика от мопеда Дерби,которая успешно работает уже лет 6

Потеплело на днях очень хорошо. Решил проверить результат своих стараний. Снял китайческий коммутатор, поставил родной....барабанная дробь.....НЕТУ ИСКРЫ
Помял его, постучал-НЕТУ... Мляяяя... Ставлю китайский-есть искра. Тут я понял, что если и воскрешу-таки родной коммутатор, то это будет не скоро. Видимо, надо попробовать какому-нибудь электронщику отдать. Решил попробовать покрутить карб, авось и подружатся они с китайским коммутатором. В итоге получилось!!!
Теперь винт качества вывернут не на 1.5 оборота, а на 2.25. И убавил холостые. Теперь вроде как всё хорошо стало. Но, возможно, это мне лишь кажется, потому что первый раз после зимы сегодня катался, мог не понять. Ну и звёзды поменял на более тяговые.

Хотя, нет, стало несомненно лучше. холостые стали стабильными. без перебоев, даже после того, как я их убавил. Теперь работает отчётливо и вроде как раньше. На ходу на всех режимах, в т.ч. и на малых, близких к холостым, всё четко и тоже без дёрганий и перебоев. Так что после танцев вокруг карба всё стало чики-пуки. Вобщем, рекомендую теперь, получается. Кому интересно, заказывал я коммутатор в группе Вконтакте, которая называется "Honda AX-1 shop". Там есть человек Александр Ганзен. Стоимость мне вышла 500 р. С доставкой 800. Но это цена была прошлым летом.
Теперь поглядим, лишь бы с надёжностью всё было хорошо.

Александр Ганзен это я) обращайтесь если что) я сам столкнулся несколько лет назад с комутатором на своём AX-1 подобрал дешевый аналог и теперь помогаю людям) миллионы не зарабатываю на этих коммутаторах, а время провожу на почте много)

на хлр250 87год комутатор нужен-есть в наличии?

Я так и думал, что Вы тут тоже где-то есть) Надо бы написать в Вашу группу, что надо пробовать карб крутить после замены родного коммутатора на присланный Вами. А то я сначала немного расстроился из-за изменившейся работы мотора. И вообще сомневался, можно ли в принципе изменением настройки карбюратора вернуть стабильные холостые, низы и уверенный быстрый запуск. Нет бы прошлым летом попробовать....

Обычно при замене коммутатора карбюратор не требуется регулировать. Наверное перед тем как выяснилось что испорчен коммутатор немного карбюратором занимались

Неа, не трогал карб. Наоборот, при ещё живом родном коммутаторе я промыл, продул и отрегулировал карбюратор. Было всё отлично, ездил и радовался до поломки коммутатора. Изменения возникли именно после замены коммутатора. Может, у меня одного двиг так реагирует, не знаю.
В любом случае проблема решена и это хорошо.
Как придёт очередная посылочка, ещё поставлю гидропривод выжима сцепления и на этот год, надеюсь, всё.
На следующий год планирую переделку заднего тормоза на дисковый и регулировку зазоров клапанов.

Кстати пришли ссылку на гидравлическое сцепление плж.

Вставлю свои 5коп.))
Являясь владельцем АХ и Дигри, нервы потрепали коммутаторы конечно, но пока удаётся оживлять родные.
В 98 из 100 виновата пайка.
Как верно заметил 200 припой должен быть мягким, флюс не активным, я пользую из шприца подарили ремонтники компов и телефонов, хотя и ЛТИ-120 вполне себе ничего.
На фото(ну качество конечно не фонтан) я пометил самые проблемные точки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Есть момент при пайке, сперва удаляется припой старый(отсосом) зачистка потом пайка в противном случае окислы и шлак испортят работу.
Замазывать герметиком плату не стоит ибо сильно трудно удалять его при повторной пайке,( а она будет) достаточно распил обмотать изолентой.

На Дигри крышку коммутатора снял сразу как купил и не зря. С 14 года вопросов больше не возникло.
АХ-1 уже 4 пропайки прошёл за 10 лет.


Вот коммут моей Дигрихи с пробегом 18000км. (после покупки)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ужас, кто эти коммутаторы делает интересно? На Доминаторе говорят тоже выделывается коммутатор.
ЛТИ-120 насколько мне известно в производстве серьезных приборов не используется, только канифоль.
Припой обычно ПОС-61 идет.

Ужас не в том кто делает, а кто разрабатывает технологии производства.
Я мыслю что проблема в компаунде он слишком мягкий, ибо нарушения пайки в основном у массивных деталей накопительный конденсатор и прочее.
На нём написано кто.


Прошлый век и грязи от неё, флюсов нормальных давно напридумывали.

придумать то придумали, но если узел закрытый и обслуживание затруднено - лучше по старинке канифолью.
а активными флюсами, лучше вообще подобные вещи не паять. он даже смывкой не полностью удаляются. разве что будет очистка в ультразвуковой ванне.

Канифоль может и прошлый век, главное надежно, а грязи от нее не много и хорошо всё спирто-бензиновой смесью смывается.
Прочитать производителя я могу только на коммутаторе своего ХРа.
А кто для АХ-а и Дигри делает я не знаю. Что там написано? Кто делает?

Чем лучше?
Я про активный флюс не говорил.
Ну пользуте канифоль на здоровье, отмывайте от неё платы, отдельный мазохизм это не навешать соплей на плате при пайке с канифолью при плотном монтаже.

KickStarter
Я басурманским языком не очень владею, фотку найду выложу.

При плотном монтаже, я пользуюсь паяльной пастой и печью.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот нашёл негодяя производителя.
Паста, печь это хорошо но коммутатор в печь не положишь)))))

griggsза фото спасибо
производитель пресловутый Шинденген, чтоб его.

Сама машинка сцепления на руль. Не знаю, как ее назвать иначе. Не тормозная же она) :

https://ru.aliexpress.com/item/-/3286831864....ef6033ed3yIwgK

Рабочий цилиндр сцепления:

https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-H....ef6033ed3yIwgK

Взял именно этот из-за его малых габаритов, т.к. места маловато. Если место позволяет, возьмите с диаметром цилиндра 14 мм. (У меня 11) Будет легче сам выжим. У меня выжимается не особо легко, и рабочий ход рычага на руле очень мал. Примерно 1/3 от общего хода. Первые 2/3 это свободный ход. Но мне так нравится больше, чем длинный выжим. В общем, либо коротко, но с большим усилием-11 мм, либо легко и длинно-14 мм.

Дальше. Шланг:

https://ru.aliexpress.com/item/1000mm-1300m....ef6033ed3yIwgK

И ещё одна хреновина, которая защитит шток и его сальник на рабочем цилиндре от грязи и пыли:

https://ru.aliexpress.com/item/10/328906683....ef6033ed3yIwgK