Вчера вечером заметил такой момент - при полностью выжатом сцеплении и включенной скорости, если опустить подножку мот сразу глохнет. Имею мнение, что проблема в сцеплении и оно как бы не до конца выжимается. В тоже время запаса хода ручки (рычага) сцепления уже практически нет, т.е. подтянуть на тросе не получится, если я все правильно понимаю. Подскажите что с ним надо сделать и в чем может быть причина? Или где про это можно почитать? Сходу что-то на форуме ничего похожего не увидел.

Датчик подножки, это такая кнопочка, в которую, в убранном положении, упирается подножка
Она и глушит двигатель.

Это не бага, это фича. Одна из блокировок, исправных.



Делать ничего ен надо, система работает правильно. Читать в мануале

Не, друзья, вы не поняли. Я знаю, что это фича такая с кнопочкой и прочими ништяками)), но работает в исправном состоянии она если я пытаюсь тронуться с не убранной подножкой. Или нет? У меня ситуация как раз другая - сцепление выжато, подножка опущена, включаю скорость мот сразу глохнет. Т.е. система как бы "видит", что я уже пытаюсь тронуться. В первом посте я тоже самое описал, но по другому - сцепление выжато полностью, скорость включена, опускаю подножку, как только кнопочка приходит в не выжатое состояние, мот сразу глохнет. Или я что-то не догоняю?

В обоих случаях - сочетание условий: 1) не нейтральная скорость, 2) не нажатый концевик подножки. В итоге двигатель глушится.

Обе ситуации идентичны. Нельзя включать скорость, не убрав подножку = нельзя выставлять подножку, не включив нейтраль.

Бесполезная вещь, этот датчик подножки, у себя сразу выкинул. И со сцепления тоже.

И чем же они мешают? Любишь ездить с выставленной подножкой?
В других ситуациях их работа незаметна для пользователя.

Странно, могу ошибаться, но почему-то мне кажется, что раньше было так - скорость с опущенной подножкой включалась мот не глох, но если начинал трогаться, считай отпускал сцепу, то мот глох. Ну ок. Возможно что-то привиделось мне... Спасибо за разъяснения.

У вас какой мот?! Со включеной скоростью, при выставленной подножке и выжатом сцкплении мот не глохнет!!!


низко расположенная эл.цепь.

DR650SE 2009 год

Это неисправность

Юзер-мануал, страница 7-31

Нажмите для просмотра прикрепленного файла



На Ямахе TW200 было точно так же.

По подробней! в чем неисправность?

В цепи датчика подножки.
Написано же, чёрным по английски - при включенной передаче, поднятой подножке и выжатом сцеплении заведите двигатель. Опустите подножку. Двигатель должен заглохнуть.
Если не глохнет - неисправность


Хотя, у тебя реально неисправность - отсутствие концевиков

Ок, спасибо за внятные пояснения. Видимо я раньше глючил, мне казалось мог глохнет если с опущеной подножкой трогаться начать. А если просто с выжатым сцеплением, то все норм.

Рекомендую изъять датчик выжима сцепления, ибо он окисляется и глючит. Он там вроде снимается без проблем, я уже забыл, давно дело было.

Раз уж тема про сцепление, то расскажу о своей проблеме. Как только переключаюсь на 5 передачу и даю газ мотоцикл начинает очень плохо ускоряться, но при этом обороты двигателя чуть-ли не максимальные, а скорость растет очень медленно. Думаю на диски сцепления, пришло время их менять или не в этом дело?

Та же проблема, при разгоне обороту растут скорость нет! собрался менять сцепление пробег ~ 75 000, но оно оказалось в очень даже хорошем состоянии
фрикционы 3мм лимит (2.6), диски 1.5 (1мм) пружины 34мм (33).

Диски- аж синие! Масло какое?

диски обязательно обработать шкуркой,снять синюшные побежалости.

если фрикционы в допуске.то и их шкуркой терануть.
вполне возможно шо подпалил.
после такой обработки уже около 15тыр норм работает.

Это немного не точное наставление.
Скорее всего автор имел ввиду пройти шкуркой не снимая ни чего, для того что бы сделать на поверхности что то типа хона для увеличения шероховатости. Снимать сотки и десятки ни в коем случае не надо. просто легко в ручную какой нибудь с зерном 120-150.
Ну по крайней мере я так делаю если толщина в допусках, а оно "скользит"..

И еще есть момент. Нужно обязательно проверить комплектность сцепления. Я сталкивался с тем, что народ иногда выкидывает тарельчатую пружину которая с низу набора дисков стоит, и железный диск нижний должен быть толще всех остальных. В этом случае схраняется "сила" сжатия дисков сцепления.

Спасибо огромное, уже не надеялся, придать шероховатости - это я очень даже могу!
Масло было вроде Castrol, теперь будет только рафинированное!
Самый нижний диск'а очень присохла к корзине пока не отодрал её.

Нижний диск не присох, он просто стопорится такой стопорной провлочкой по периметру корзины. Нужно на диск надовить и усики проволочки из нутри корзины выпихнуть.

PS ты в мануал заглядываешь вообще?

Только когда всё уже совсем плохо, обычно уже поздно ((:

Надеюсь, ты нижний диск зубилом еще не трогал....

Не, твой пост успел спасти его от зубила, жаль конечно, что не успел от балгарки ((:

Диски металл побежалые, всего наведенного хона шкуркой ненадолго хватит, да и заодно пружины сменить, скорее всего севшие. Тоже в свое время тер шкуркой, все это полумеры, хотя знал, что сцепление паленое, но веря в чудо пытался хоть сколько-нибудь ресурса выжать еще из мертвого комплекта сцепления.

Менять диски металл и фрикционы комплектом и пружинки, чтоб уж надолго с гарантией.

Согласен почти полностью. "Терки" шкуркой полумеры что бы покататья сейчас, пока новое не пришло.
Еще не полностью согласен в том, что все же замеры иногда показывают, что не все так плохо с пружинами и с железными дисками.
Феродо меняю целиком, даже если некоторые диски в допусках.
Еще порекомендую брать верхний феродо оригинальный отдельно, он и по парнайберу отличается. У него "шашечки" почаще и промежутки между ними помоменьше. Это очень нужно, потому что как правило изнашивается больше всего верхний диск, и если его вдруг получится уработать до железа то можно и на верхнюю крышку корзины попасть (у меня так было). Ну или не лениться, хотя бы раз в сезон перетосовать феродо в корзине.

Спасибо всем большое за участие.
Что же уговорили буду менять всё комплектом, хотя ттх снятого не сильно отличается от нового.
Стопорное кольцо - леска для удочки!
На стольном диске проточка от шайбы.
В имеющимся у меня новом комплекте сцепления все фрикционы накладки одинаковые.
На следующим вых. надеюсь проинспектировать мопед "туриста".

Апнем темку.....

При замене дисков сцепления, на корзине вот такие вот "зазубринки". Насколько оно критично? пробег чуть больше 32 тысяч МИЛЬ

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

эт норма. зашлифуй и езди дальше)

Просто забить и ездить дальше.

Друзья!
А кто-нить может подсказать где можно купить диски на ДР 650 RSE 1995 года?
Оригинал на мегазипе не дёшев.
Имеются ли заменители или какие нужно в Яндекс или Гугл слова вбить для поиска?
У меня получается найти кучу разных дисков, но как понять, что они подходят к моей модели?

А может б/у у кого-то есть в хорошем состоянии?

Привет.
Я все же за оригинал.
На сколько мне известно, Мегазип дает хорошую скидку участникам форума ДжебелКлуб, Поэтому попробуй посчитай сколько будет стоить оригинал со скидкой и за сколько ты купишь не оригинал. Если разница до полутора тысяч, то бери оригинал и не думай.

Из неоригинала могу порекомендовать только EBC.
Поиск делается так
Забиваем в Гугле EBC clutch
Он нам находит оф сайт https://ebcbrakes.com/
Там в продуктах находим сцепление, и выбираем стандартное (самое дешёвое).
https://ebcbrakes.com/product/standard-ck-series/
Читаем описание и если все нравится идем дальше по ссылке на конкретный подбор по модели мотоцикла и двигателя (.
https://ebcbrakesdirect.com/motorcycle-clutch/suzuki
После найденных вариантов, копируем нужный артикул комплекта и забиваем в гуле EBC+Артикул и смотрим варианты на всяких сайтах что по чем.
например: выберу модель SUZUKI DR 650 RSEM/RSEN/RSEP (SP43A/B) 1991-1993
нахожу в низу комплект пружины + феродо, Part No DRC059
И начинаю искать в гугле и везде там где это возможно
EBC DRC059
Гугл дает ссылки.. ищи...
С другими производителями алгоритм поиска одинаковый.
Только не забивай русское слово "купить" ))))

PS Мне кажется, что я сейчас не о мотоциклах рассказывал.. а проводил урок использования поисковой системы Google ))))))

Да, и аналогично можно посмотреть оригинальный партнайбер в мегазипе например и поискать оригинал на ебэе или импексе или еще где нибудь...

И еще раз обращаю внимание что в сцеплении не все диски одинаковые, в твоем если не ошибаюсь 6 дисков одинаковых и плюс один "особенный" ))

Большое спасибо! Очень для меня трудно было разобраться с интерфейсами всякими.
Благодаря всем сделал маленькую напоминалку для замены дисков.

Спасибо за совет.
Но, к сожалению, я Вас не прислушался, поспешил, купил имеющийся в наличии комплект фрикционов и пружин фирмы ТRW. Пожалел.
Сами фрикционные диски легче заводских, канавки шире, то есть площадь прилегания меньше. Не знаю, конечно, как они работают на самом деле, но
мне кажется, что ресурс у них гораздо меньше заводских.
Пружины - я вообще не понял, на вид они из светлого металла, как для сантехники (на советских раскладушках были калёные). Кроме того,
они на 0.5 мм меньше заводских по мануалу.
Кроме того, я сравнил их упругость высоко точным инструментом (два пальца правой руки), и оказалось, что стоковые пружины гораздо жестче чем эти.
Вот так вот.

Да, я забыл написать почему я решил на пробеге 34 тыс. полезть в сцепление.
Началось всё с того, что ДР 650 РСЕ у меня первый мот. (не считая советских, на которых ездил в школе по селу)
Прикатался я с ним сразу с первых метров, очень послушный мот, но воот газюльку откручивать на полную было страшновато.
Но вот когда начал уже контролировать тягу, проявились проблемы со сцеплением.
Явно проскальзывало сцепление на 4-й и 5-й передаче, когда мотор выходит на максимум тяги (4,5-5,5 оборотов).
Стало даже страшно, как-то выходил на обгон, а скорость не росла... (регулировка правильная, свободный ход рычага и ручки сцепления есть).

После этого я решил, что надо менять сцепу. Купил вышеописанный комплект и понеслась (сразу извиняюсь, картинок не будет, телефон у меня кнопочный, а фотик я не взял..).

Открутил 4 болта, снял пружины.
Надеялся, что они просели, или потеряли упругость, но нет , померял - в допуске, как новые и жестче TRWшных.

Пошатал корзину и (хотя мат запрещён, но я про себя произнёс парочку матершинных слов) оказалось, что она имеет нехилый осевой люфт.
Сразу расстроился, катать очень хочется..
Ну, что ж приступил к откручиванию гайки и вот тууууууууут оказалось, что гайка откручена!!!!!
При этом ШАЙБА, контрящая гайку была на месте и судя по её внешнему виду она использовалась впервые!!!!!
Как так произошло и сколько мот проездил в таком состоянии не понятно.
После снятия руками гайки,
снял диски, промерял их - все в начальных в допусках по мануалу(последних 2 фрикциона, те которые ближе к картеру, были немного меньше, но тоже в допуске).
Металлические - нормального цвета, чистые, ровные, никаких намёков на подгорание.
Корзина - без зазубрин.
Решил новый комплект не ставить, собрать как есть.
Собрал, настроил сцепу и тест драйв!!

Что и требовалось, сцепа не буксует ни в каких режимах!!!!


ПС: порвал прокладку, новую вырубить из паранита толщиной 1 мм не смог, а картона, какого-либо вообще не оказалось, решил собрать на старой с герметом, пока те течёт,
но хочу заказать оригинал. Кто посоветует:
- есть на вимото "Полный комплект прокладок Athena (Италия)" но 103$;
- есть на мегазипе прокладка 770 рублей, но с доставкой 2129 р.
Заранее спасибо!

Я тоже купил DR650RSE 94го года, это вообще первый мот, на котором я ездил. За всю жизнь ни разу не довелось на моте прокатиться. Был только опыт езды на мопеде - полдня.
Так вот, ездил нормально, но при первом выезде в лес буквально сразу сгорела сцепа, я даже не понимаю,я виноват, или уже было "из последних" сил.
Оригинал заказывать не столько дорого, сколько долго. А погода в этом году в Питере на редкость хороша. Поэтому я заказал TRW, собрал на тех синих дисках и полудохлых фрикционах, что выжили и что достались от предыдущего хозяина, на время пока едет TRW (Дня четыре). Как заказ пришел, поставил фрики, диски и пружины от TRW, мне они тоже не понравились на ощупь, но уже 4000т.км. полет отличный.

В общем, не могу сказать, что рекомендую ТРВ, но езжу без нареканий.
Правда есть один момент, когда утром выезжа, все норм, после продолжительной езды (особенно по городу по пробкам) у ручки сцепления появляется огромный свободный ход, приходится подтягивать трос, после остывания трос ослабляю. Заказал новый трос сцепления, надеюсь, что дело в нём.

Посоветую не тратить деньги на прокладки, ибо как практика показывает, на старых мотиках крышку снимать приходится часто, то это посмотреть, то другое. а прокладки высыхают и возможно через годик у тебя уже не получится ее использовать второй раз. лучше на эти деньги купи набор пробойников для того что бы в параните дырки для болтов делать, хорошие большие ножницы и лист паранита. Делать прокладку не трудно. крышку очищаешь от остатков старой прокладки и другого загрязнения. мажешь ее моторным маслом и прикладываешь к листу паранита. у тебя отпечаток прокладки, и вырезаешь ножницами, после отверстия пробиваешь. легко, дешево и правильно.

Я так и сделал.
Купил в автомагазе паранит для прокладок, тонкий, снял крышку в неё вставил 2 направляйки, оббил их ключиком на 12, просадил прокладку дальше, по внешней границе очень аккуратненько и неспеша оббил этим же ключиком, потом этим же путём внутренний. Для отверстий нашел какую-то трубку, обточил её на наждаке, получился вполне себе пробойник.
Понял я одно, в этом деле главное не спешить и брать тонкий паранит, чтоб пальцами можно было нащупать канавки. Толстый там не нужен вовсе.


Дружище, а смотрел ли ты состояние сальника на крышке, который на коленвал одевается при её установке? Очень нужная вещь, без неё падает давление во всех маслоканалах со всеми последствиями.

Дружище, а смотрел ли ты состояние сальника на крышке, который на коленвал одевается при её установке? Очень нужная вещь, без неё падает давление во всех маслоканалах со всеми последствиями.
[/quote]

Если честно, не помню такого сальника( Можешь на схеме показать?
При замене масла могу открыть, да поменять, независимо от его состояния.

Номер 10 деталь, сальник 16х30х6

Он в крышке правой стоит, одевается на коленвал

Вот я про него и писал, спасибо Gogi63 за проделанную работу по поиску схем. У меня с этим трудно..
Этот сальник остался и в конструкции ДР 650 SE он расмоложен на том же месте в крышке ВОТ:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ну его целостность я проверил, но я не придал значения, так как думал, что это просто уплотнитель. Получается, это подача масла в коленвал?
На всякий случай заказал.

Если этот сальник рвется то давления нет во всей системе, нет нормальной подачи масла в колено, форсунку поршня, распредвал и т.д.
Вот поэтому я к теплым зимним вечерам планирую в отверстие для замера давления:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла



вкорячить датчик давления масла по типу такого:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
=
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В этом блоке подключить зарядку и температурку

Зачем эти тяжелые приборы, можно просто поставить сигнальную лампочку и оттарировать её на минимально допустимое значение..
Приборы тяжелые просто...

Согласен, что тяжелые, что лампы достаточно, но по размеру эти приборы очень гармонично вписываются в приборку ДР,
гармонично дополняя стиль 80-х

Приветствую всех🤘 Приобрел удаленно DR650SE, мот не первый, и сразу приступил так сказать, к перевооружению, полное ТО и перекрас, в итоге есть проблема которую не могу решить: не выключается сцепление! Скорость не включается, только сильным ударом втыкается, немного дергается и как будто разомкнулось сцепление! Трос в порядке! Механизм работает, пружины в порядке, внутренний барабан не перетянут в корзине, крутится! Все четко! Но, не размыкается, послвещавшись со специалистами и судя по дискам они не оригинал и совсем канолевые, и возможно по толщиненемного перебор, завтра буду подтачивать. Полная ширина пакета 35 мм (8 фрикционных и 8 металлических дисков), а какая норма?! Нашел только что минимальные допуски для фрик.диска 2.6 мм (хотя это зависит от толщины остаточной самого фрикционного материала на диске. И мин допуск мет диска 1мм). Кто что может послветовать, буду рад любой помощи, не знаю просто других вариантов. И вал переключения КПП ровный, при снятой ведущей звездочке и прокручивании рукой вторичного вала легко и все передачи переключаются. Всем добра, жду любую информацию!

Фрикционы в стоке - 3мм каждый, металлические диски - 1,5мм каждый. Теперь считаем: (8х3)х(8х1,5)=24+12=36мм.
Имхо, ничего тебе точить не надо, проблема не в пакете.
Рычаг выключения сцепления при выжиме не проваливается? Рабочий ход полный?

Не проваливается, даже весь свободный ход на тросике убрал, трос тянет за рычажок, ось в крышке которая работает, зацепление с центральным храповым винтом есть, усилие пружин чувствуется, то есть весь механизм работает, провалов нет, длина демпферных пружин ровно 40 мм



Осенило! У меня замер пакета (8 фрикционных и внимание! СЕМИ 7 промежуточных дисков!) Я думаю как у меня фрикционные по 3.2 и общая ширина с вашими цифрами сходится... ВОСЬМОЙ коренной в корзине! Под стопорным кольцом, на котором так сказать пробиты «ямочки»!!! Получается надо сточить фрикционные до 3! Надеюсь на отдельный котел в аду для продавана... Уверяет меня что все было четко! В итоге фрикционные пока подточу до 3, и закажу ЕВС СК3386! И попрошу замерить толщину! А промежуточные у меня получается норм по 1.5. Вот так я в первые залез в сцепление и такой подвох, всем добра🤟

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Теперь о покупке дисков: не нашел нигде EBC, инет на работе слабый, полдня юзил))) в мотохобби предложили TRW фрикционные по 4850, пружины и стальные диски 650 и 3100 (дорого однако), кто что скажет, дешевле, лучше

Приветствую товарищи! Подскажите зачем нужна лягушка сцепления на моем ttr? Я менял ручку на родную и заметил что конфигурация включения этой лягушки другая, т. е. пришлось также и крепление менять. Вопрос вот в чем, он вообще зачем нужен и что будет без него?

Кто такой TTR и причем он здесь?!)))

Ребята тачки ведь похожи И если я не на джебеле, не значит что не заслуживаю ответ Скажи пожалуйста как на джебеле, если тут нельзя говорит ttr