Продолжая борьбу с ведущим на горячую сцеплением обнаружил люфт в посадке корзины. Вот и вопрос это заводская норма или выработка корзины/втулки.
https://youtube.com/shorts/8jxXE-RaLa8?feature=share

что то мне подсказывает, что нихрена в том страшного нет, что то подобное есть если не всегда, то часто. кроме того- узел нагревается неслабо и температурное расширение. даже на подшипниках коленвала люфтец для этого есть

ну это вообще ерунда, такой люфт абсолютная норма

мануал по этому поводу что-то говорит?

У меня так же болтается. После замены всех дисков коробка очень хорошо работать стала.

Кстати вот еще что заметил
https://youtu.be/UI-Pz-ZRQMg
А мануал по этому поводу молчит....

Может и критично,для железных дисков допуск 0,10,тут тоже нужно промерять,либо точнуть.Рычаг выжима в норме?Без износа?Видал недавно с овальным отверстием,при выработке может не хватать для выжима полного.

Рычаг в норме, сам вал вращается без перекосов и прочего хотя есть вмятина на крышке где вал выходит. Диски стальные все промерял, щуп 0.05-0.1 не лезет на зеркале. Толщина от 1.5 до 1.6 приблизительно, фрикционы тоже ровные, пружины 42мм. Все это дело промерял и на горячую(феном сьроительным)
На канале конспектирую все в видеоряд.
https://youtube.com/shorts/FyPtcd_jm4Q?feature=share

Рычаг на руле имел ввиду.Если свободный ход троса убрать картина меняется?

Да. Читал тут темку одну https://bikepost.ru/qa/post/15707/Yamaha-SR...sledovanie.html
В кратце райдер мучался с данной проблемой. В итоге снял глазированый слой фрикционов наждачкой, навел "хон" наждачкой на стальных, и вымочил/промыл фрикционы бенщином /очистителем тормозов. Сегодня замочил диски, завтра 320 пройдусь на стеклышке, промою, высушу и на новом масле с мотоциклом замочу. К выходным тестдрайв. Да еще курок поставлю другой, потому как заводской втуленый уже, надо втулку поменять.


Меняется, я его втулил латунной трубкой в том году, уже сносилась. Нужно менять. Но проблема и без люфта на рычаге присутствует и по мере прогрева двигателя прогрессирует.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Отверстие овальное при выработке,люфт и недовыжим может быть.

Оно самое, рассверливал под 8ку и втулил латунной втулкой но за год сработалась.

Сейчас конечно же люфтит под 2 мм

С теперешней ситуацией с з/ч нужно все варианты "керасиновых ремонтов" рассматривать.Может время пришло высь пакет сцепы махнуть?Глянцевость фрикционов скорее на пробуксовку будет влиять.Когда сложно поймать нейтраль сцепа ведёт,не разделяются диски и момент передается в КПП,думаю заматовать наждаком не поможет,если только плоскость попробовать на плите притереть.

В этом и дело. Все мануальные допуски по пакетам сцепления в норме. И плоскостные замеры и толщины. Сейчас масло исключу и если не поможет буду думать тащить оригинал или по заменителям есть что то годное. Оригинал не сильно отличается от тогоже самого trw, а качество думаю лучше. Если танци с бубном не помогут буду тащить оригинал и гайку корзины. Разберу полностью, может люфт корзины влияет тогда и корзину со всеми втулками менять. Эта проблема с 17 года прогрессирует. Но если в полях она мне не сильно докучала то на светофорах это жескач начинается.

Что-то думаеца мне, что проблема там совсем не в дисках.

Исключаю все что модно и провожу тестдрайв. Изменения есть но пока несущественные. Если замена курка и остальные танци результата не дадут буду корзину корырять или дело в прокладке меджу рулем и сиденьем))) Переключаюсь хоть и со сбросом газа вверх но бех перегазовки вниз.

А если ехать спокойно и не открывать во всю дырку то сцепление работает отлично. 30 км прохватить можно и все отлично, может всетаки оно проскальзывает немного, но небыло такого что открыл и диски сорвало...

у меня на дрз тоже после активной езды хуже переключаются передачи. Просто переключаюсь с перегазовкой и не парюсь. Да и масло пора поменять после моих жестких покатушек.

Промыл диски. Они какие то пробковые. Бензин стал цвета пива. Потом очистителем тормозов и замочил на сутки в масле. На оси курка люфта небыло, поджал лишь губки кронштейна и отпилил курок под 2 пальца. Завтра соберу. На новых оригинальных пружинах. Старые ровные, в допуске и жесче оригинальных. Но что то мне кажется. Не надеюсь на легкое решение.

Прям как на дырчике)) На алишке много такого продают. Я там взял похожие по материалу на оригинальные) надеюсь, что когда придёт время они меня не подведут)

Прежний хозяин менял. А вот на что.... история умалчивает. Пробка с феродо и крошкой какойто.

Итогом резюмирую результат.
Проблема началась и прогрессировала с 2017года после перехода на мотюль 7100, потом 5100. Хаять масло не буду потому как после покупки сразу махнул все расходники и неведомо что лил прежний хозяин. После вскрытия и дефектовки сцепления выявлена и устранена гребенка на лепестках короны корщины(не везде была равномерная) устранял плоским алмазным натфелем без снятия корзины. На внутренней части корзины тоже была гребенка но не такая агрессивная, ее тоже немного погладил. Далее промерял все диски на зеркале(условно допускаю что ровном). Щуп 0.1-0.05 не залезал. Фрикционы и шайбы на увеличенном диске тоже проверил. Повторил замеры на горячую(со строительным феном). Все в допусках. Пружины ровные, все одинакового размера, при нагреве не деформировались, но всеже поставил новые оригинал(старые в зип положил). Так же на зеркале и листе наждачки 320 притер без нажимы стальные диски(были полированые полосы) для наведения "хона". Фрикционные диски вымачивал сутки в бензине, раствор приобрел цвет темного пива, продул и промыл очистителем тормозов, ободрал слегка 120 наждачкой накладки фрикционов, промыл, продул и замочил на сутки в новом масле. Пока eny iride 10w40. Собрал, отрегулировал свободный ход, отпилил курок под 2 пальца. Сцепление стало туже, трос ходит легко, нигде не перегибается - видимо новые пружины. После тестдрайва в боевом режиме свободный ход не увеличивался, сцепление прекратило вести, нейтраль ловится отлично но не с 1го раза)) передачи переключаются легко. Катался около часа по городу, стоял на сцеплении, травил. Улучшения заметны. Буду дальше тестировать.

Так и останется неизвестным почему конкретно у тебя сцепу вело..

Я всетаки склоняюсь к тому что диски слипались и перегревались. Но с каждым изменением становилось лучше, особенно после удаления гребенки с короны корзины. Потому как на курке люфта небыло на оси. Покатаемся, посмотрим. Новый комплект фрикционов закажу в оригинале.

Вчера проехал 100 км. Но. После сборки и тестдрайва все было ок. Свободный ход отрегулирован. Никакого расширения пакета и тому подобного. Вчера перед прохватом заметил что свободного зода нет, сцепа зажата. Чуть ослабил, не до манцальных значений, поехал. Все работало прекрасно, свободный ход появился в конце поездки. Снова отрегулиповал трос. Следующий тесдрайв может быть с сюрпризом. Пакет сцепления сел, видимо пробковые фрикционы.....

Вопчемса так. Перед и после всего проделанного результат меня устраивает. На прогретом моторе, после всех мучений сцепление работает отлично. Самый весомый результат дала промывка фрикционных дисков и мвтирование наждачкой стальных дисков(для удаления полированых участков с диской и лучшей адгезии масляной пленки). Говорить что панацея не могу. Но мне и некоторым(на других моделях мотоциклов) этот процесс помог. Замой закажу оригинальный комплект фрикционов. Масло залил eni i-ride 10w40. Сцепление работает хорошо, не буксует, больше не ведет, отрегулировано по мануалу, выжим в самом начале. На мотыле мотор работал мягче. Эни начало темнеть после 150км пробега значит моет хорошо. Меняю раз в 500км ибо за сезон больше проехать не получается.

Это же классическая рекомендация Сержа. Сразу надо было сделать.

А зачем это матирование?
Как я понял, сцепление вело. А каким образом матирование помогает устранить ведомость....ведение....?

Масла больше на металлических дисках- лучше сцена проскальзывает. На оригинальных дисках не просто так точки набиты.

Я так понимаю, что в моем случае,
Мотыль5100 в сочетании с неизвестными фрикционами сцепления приводил к перегреву сцепления, тепловому расширению пакеьа сцепления и увеличению свободного хода сцепления. Отсюда на прогретом двигателе был недовыжим сцепления, невозможность найти нейстраль, крайне жесткое переключение передач и ведущее сцепление.
В данный момент, на мануальных настройках на холодную, сцепление работает отлично. Нейтралка как у друга на хонде, передачи переключаются отлично, даже после видли и травления свободный ход практически не меняется.

У меня всё пришло в норму после замены пружин на оригинальные. С учётом того, что родные (тоже оригинал с завода) были в допуске.
Пробковые диски - от лукавого. Родные очень жёсткие по феродо. И не родные типа EBC и т.д. - тоже.
Пришёл к выводу, что в сцепе всё должно быть оригинал. Причём, неважен пробег дисков. Они должны быть норм по толщине и не кривые. Очень много дают пружины.
Ну и выкинуть цилиндрическую пружину в начале пакета (а в идеале заменить диск на широкий заодно) - очень полезно.