- по резине для DR 200 Djebel:
Цитата(LoneWolfRU @ 14.1.2012, 17:49) 
- передний обод диаметром 21 дюйм, расчитан под резину 2,75-21 (2,75 дюйма - ширина или высота, 21 дюйм - диаметр обода)
- задний обод диаметром 18 дюймов, расчитан на резину 100/100-18 (ширина 100мм, высота профиля 100мм, диаметр 18 дюймов), можно пошире поставить, 110мм, например.
- задний обод диаметром 18 дюймов, расчитан на резину 100/100-18 (ширина 100мм, высота профиля 100мм, диаметр 18 дюймов), можно пошире поставить, 110мм, например.
Цитата(andreystariy @ 4.8.2011, 13:25)
У меня стоит К270 4.60
пишите в комментах, что считаете нужным добавить по резине для 200ки, добавим.
снятие карбюратора на 250ХС (от car-bon):
Цитата
Сними правый пластик.
Отсоедини тросики газа, ослабив гаечки на направляющих трубках
Отсоедини шланг подачи топлива от бака.
Ослабь два хомута крепления воздуховода (один у аэрбокса, один у карбюратора)
Вытащи (просто потянув на себя) воздуховод.
Ослабь у карба хомут крепления к патрубку головки.
Вытащи карб из патрубка головки.
Отсоедини тросики газа, ослабив гаечки на направляющих трубках
Отсоедини шланг подачи топлива от бака.
Ослабь два хомута крепления воздуховода (один у аэрбокса, один у карбюратора)
Вытащи (просто потянув на себя) воздуховод.
Ослабь у карба хомут крепления к патрубку головки.
Вытащи карб из патрубка головки.
- течёт бензин из карбюратора => не закрывается запорный клапан: либо мусор в седле клапана, либо зависла, либо износился конус иглы. хоть это и называется "игла", по факту это вот:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
в качестве мер можно попробовать через деревянный предмет постучать по карбюратору, бывает помогает отвиснуть игле. так же можно газнуть хорошенько - может хватит вибраций. в противном случае снимать карб и крышку поплавковой камеры, аккуратно снимать поплавки, чтобы не загнуть язычок, на котором держится игла, и осмотреть седло и иглу. резиновое колечко седла может протекать. если потребуется вынуть седло, стараться делать это аккуратно. в случае накопившихся отложений очищать лучше химическим методом. в некоторых карбюраторах может не быть седла, привыкайте смотреть в мануал или микрофиши.
- холостые обороты высокие => проверить отключен ли обогатитель, настройку винта холостого хода, в некоторых случаях - уровень в поплавковой камере.
- холостые обороты плавают => проверить состояние воздушного фильтра (чистка, наличие повреждений), наличие подсасывания воздуха в местах соединения карбюратора с патрубками (пустить какой-нибудь дым на эти места, побрызгать чем-нибудь горючим - по поведению дыма или изменения в работе двигателя делать выводы), заменить свечу, смотреть настройку карбюратора, пи необходимости чистка карбюратора.
- заменил масло в двигателе ("и в коробке передач" тоже))), оно быстро почернело => это нормальное явление, хуже, если масло так и остаётся прозрачным.
- выбор масла (тема толстая, потому что все почему-то любят своё масло).
- утопил мотик, в моторе эмульсия, сметанка. тема в "общие вопросы" и разделе по djebel200. вкратце: сливать воду с поплавковой камеры (открутить болт дренажного отверстия в поплавковой крышке карбюратора), сливать и менять масло (столько раз, сколько потребуется, чтобы масло стало чистым), менять масляный фильтр, показывать на форуме фотки мотоцикла по седло в воде. заодно по плаванью ознакомиться с темой про доработку вентиляции и слива карбюратора. так же для любителей воды и дождей можно ознакомиться с темой про глохнущий мотоцикл во время дождя и при езде по лужам.
- сорвал резьбу маслосливного болта картера, обломил кусок болта, натворил других бед при откручивании/закручивании =>
- тема про маслосливной болт
- сорвал грани болта
- про болты выпускного коллектора
- про разные болты двигателя
- остатки болта в суппорте
- обслуживание и замена цепи и звёзд =>
статья по [http://djebel-club.ru/publz/300015-6-1-0-15.html"]замене для djebel250[/url].
[http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=129"]оценить степень износа цепи[/url]:
Цитата(veyngold @ 24.7.2008, 14:55)
включай любую передачу, и натяни цепь, чтоб струной была, для 520-й цепи DID длина максимально изношеной цепи 256,5мм, мерять 16 звеньев.
Цитата(shevard @ 24.4.2012, 3:50)
На 520 цепи расстояние между 1й (тыкаем палцем и говорим один) и 21й клепкой (тыкаем пальцем заканчивая считать) должно быть не более 319,4 мм.
под клёпкой подразумевается "пин", т.е. ось каждого ролика (по два пина на звено).
так же можно оттянуть цепь от задней звезды и если цепь отходит более, чем на 2/3 зуба, пора задумываться о замене цепи. читать мануал к мотоциклу.
если нужно менять цепь и она уже непригодна, можно снять её с мотоцикла двумя способами:
- длинный путь (путь истинных воинов), при котором снимается маятник и вынимается цепь, а заодно инспектируется состояние узлов прогрессии;
- короткий путь это путь болгарки, ну или даже вот так:
при сборке цепи замком потребуется собрать соединительное звено: для цепи с резиновыми колечками (o-ring, x-ring и тп) на внешнюю пластину ("щеку") с двумя пинами надеваются обработанные смазкой резиновые уплотнения, затем надеваются части звеньев с роликами на концах цепи (один конец на один пин, второй - на второй), далее на пины надеваются вторые резиновые колечки и весь бутерброд завершает вторая внешняя пластина. если замок под заклёп, то потребуется либо использовать спец.тулзу типа chain breaker/rivet tool:
либо заклёпывать чем-то сподручным типа большой кувалды, рельсы и тд.
если соединительное звено с защёлкой, то устанавливать её необходимо разрезом против движения цепи.
цепи не бывают с нечётным количеством звеньев. может быть 109, например, + соединительное звено.
при замене цепи нужно иметь в виду износ установленных звёзд. возможно износ вашей цепи такой, что лучше поменять заодно и звёзды, иначе старые звёзды быстро испортят новую цепь. задняя (ведомая) звезда крепится болтами
- чистка и смазка цепи => чистить керосином, как наиболее лояльным средством для сальников цепи. смазывать по мануалу моторным маслом, можно отработкой, или специальными средствами (смазки-аэрозоли в баллонах и прочие достижения технологов-маркетологов). смазку проводить в зависимости от эксплуатации, главное, чтобы колечки не высыхали.
и да, цепь извивается при разгонах и торможениях, её трясёт и это нормально. может стучать, брякать, если сильно растянута + проявляются рывки.
- при натяжении цепи важно обратить внимание на одинаковые положения "улиток"-натяжителей, в противном случае, колесо будет стоять с перекосом. о том, как натягивать цепь => в теме про натяжение цепи.
длина цепи и размеры звёзд (скачать штукенцию для расчёта длины цепи:
veyngold: при звездах 43/14 хватает длины 108 звеньев.
Серый-VL: Поставил цепь на звёзды 15/46. Ловушку двигать ненужно,необходимое число звеньев-110.
Mike80: 15/46 при 110
Морячок: У меня задняя звезда 49, цепь 112 звеньев. Передние звезды меняю по необходимости 13-14-15 (соответственно натяжитель на метках 5-4-3).
wenger: перед JT 13 зубов, зад JT 46 зубов, цепь DID O-ring 110 линков -- ловушка на штатном месте, и в нем даже есть еще немного места, пара миллиметров.
Plus: 13 (JT)/47(AFAM) - 110 звеньев (с 15-ой тоже)
XAPOH: Зад 47, перед 13. Цепь 110 звеньев.
SD250: 13\53 116 звеньев
Huandi: 13\44 при новой цепи на 110
OttoFrija: Звезды JTF 432.15 и JTR 808.47 с RХ-ринговой цепью RK 520X5SO на 112 звеньев
Варион: Поставил 47 зубов, цепь понадобилась 110зв. передняя звезда 14з.
Serg696: 13(15)/49 112 звеньев
zuza(bp): перед 12, зад 51. Цепь 112 звеньев
doc: Поставил 13/47, ловушку передвинул. 110 звеньев
Javdet: Звезды 15 - 46, цепь 110 звеньев.
Ustass: стоит 110 звеньев и 13/15-47
Rem: 15 звезду вместо 13 (сзади стоит 47). Новая цепь (110дид, может родной, хз)
!=>!
Rem: Цепь дид 110 15-47 стоит, но брызговик жрет, тракмастер760 вроде 110я
shupaltse: дид vx2 110 и 15/46 сжирают брызговик амморта 120-ым тракмастером. до этого 112 и 13-15/47.
если всё же брызговик был испорчен покрышкой, можно изготовить колхоз1/колхоз2.
при установке задней звезды более 47-ми зубов, потребуется опускать ловушку ниже (например, через самодельную проставку). для 47-ми зубов ловушку потребуется сдвинуть на штатных болтами вперёд. в таком положении с такой звездой первое время цепь может тереться о пластиковую начинку ловушки, но это временное явление.
пример смещённой вниз через переходник ловушки от drz250 на маятнике djebel250 (49 зубов):
один из вариантов сильного износа передней звезды:
задней:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
если на звезде присутствуют канавки в районе зубов, это самоочищающаяся звезда - selfcleaning. не обращайте внимание))
слайдер цепи (пластиковая накладка на маятнике, по которой скользит цепь) может износиться в районе передней звезды, если использовать слишком маленькую звезду (12 зубов, например) и ехать гружёным (пассажир, тур.барахло). цепь будет пилить маятник.
можно смастерить замену из различных материалов.
при сильной просадке пружины можно подтянуть её, но всё это касается регулировки амортизатора, а это удел крутых пацанов.
колёса. при снятии колеса из сальников в ступице могут выпасть проставки (спэйсеры), они разной длины:
Цитата(shupaltse @ 5.7.2009, 0:57)
длинная проставка со стороны звезды, короткая - тормозного диска.
для удобства можно запомнить следующим образом: обычно задняя звезда больше, чем тормозной диск, то там, где больше => длинная, меньше => короткая.
заодно проставка-спейсер от переднего колеса (слева):
и сразу сальники заднего колеса:
правый, со стороны тормозного диска:
левый, сторона звезды:
.есть целая тема про неоригинальные сальники и поиск аналогов, и мнения по поводу пружинкой внутрь или наружу.
и подшипники колёс, а так же их замена (демонтаж, установка). особое внимание - на последовательность установки подшипников заднего колеса и зазору с левой стороны.
задний амморт.
если слышно какой-то звон с задней части мотоцикла, вероятно раскрошился отбойник амортизатора и это звенит шайба, которая находится под ним. тема по отбойнику амортизатора.
на приборке не показывается скорость и не копятся километры? скорее всего повреждена косозубая шестерня привода спидометра. она капролоновая и при определённом стечении обстоятельств стачивается червячным редуктором (металл).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
помимо возможного попадания через сальник привода внутрь всякой грязи и воды, основная проблема может быть связана с тросом привода спидометра. он может износиться или просто плохо прокручиваться, заедать, тогда шестерня портится. есть опыт изготовления шестерни из бронзы, латуни и капролона, попыток продлить жизнь путём отрезания порченной части, подбор от других мотоциклов сузуки, а так же приобретения шестерни на китайской торговой площадке таобао и тп.
как вариант - стачивается червячный редуктор, но это экзотика.
повреждённый трос при сохранившей целостность оплётке тоже можно заколхозить:
Цитата(Terrakot @ 1.4.2010, 1:19)
Тросик спидометра один в один подходит от жигулей. Необходимо только немного обточить ограничитель на тросе. На жигулях он побольше и не лезет в родной кожух.
Цитата(yandsasha @ 27.7.2008, 0:49)
Купил от ГАЗ-53 (когда-то на нем на права сдавал).
Вытащил трос из оплетки, вставил в сузуковскую рубашку. Укоротил по месту и опрессовал (как смог).
Спидометр работает.
Вытащил трос из оплетки, вставил в сузуковскую рубашку. Укоротил по месту и опрессовал (как смог).
Спидометр работает.
замена приборки на универсальную trail tech.
настройка (появится позже)
- упал и замял бак, вмятины, возможность восстановления формы.
маркировка масляного фильтра:
Родной масляный фильтр 16510-38240
HiFlo HF136
Champion X319
Vesrah SF-3006
Mann MH69
MAHLE OX 408
так же, для любителей почитать, есть FAQ по djebel 250.
не забываем смотреть тех.поддержку.
все, кто необъяснимым образом оказался на форуме, вместо того, чтобы гонять на мотике, и хочет/может что-то добавить по популярных у новичков проблемах, пишите в комментах. а то у меня что-то вылетело всё из памяти. ну и приветствуется корректировка уже написанного.
under construction.