Ремонт генератора своими силами

Автор: demonizer

Нижеприведенные инструкции избавят от ошибок решивших идти по тернистому пути перемотки.

Статоры бывают двух видов: 
Оригинальный (справа) и музрэйсинг (слева), принципиальных отличий - никаких, одна и та же трансформаторная сталь. 

 

Изоляторы выполнены по-разному. у оригинала - это пластиковая обойма, у музрэйсинга - смола. итог один - раз пробило на массу, придется сдирать изоляцию, какой бы она не была.
для новой изоляции нужен электрокартон. Вырезаем из него картонные изоляторы, как показано на рисунке: 

 

 

 

Поскольку фоток не делал, почти все будет схематично
между катушками также нужно будет проложить полоски картона, излишки аккуратно обрезаются после полной намотки каждой катушки, чтобы случайно ничего не выдернуть. Т.о. провод нигде не будет касаться металла. 

В итоге получится примерно так: 

 

Генератор состоит из двух обмоток. трехфазной - для питания бортовой сети и зарядки АКБ (желтые провода) и однофазной - для питания коммутатора (черный и белый провода) 

 

Трехфазная обмотка состоит из трех обмоток, соединенных в одном конце вместе (т.н. нулевой провод)
После того, как поняли принцип, сделали кучу фоток, можно сдирать провода и изоляторы до металла.

Тут очень важно!!! 
место для обмотки питания коммутатора выбрано не случайно! при прохождении ВМТ, на этом участке сердечника возникнет максимальная напряженность магнитного поля, которая наведет максимальную ЭДС в обмотке питания коммутатора. сместите эту обмотку влево или вправо хотя бы на одну, искры либо не будет, либо она будет проскакивать один раз на 16 оборотов коленвала. будьте внимательны!

 
Запомните расположение обмотка питания коммутатора, она находится посередине между отверстиями крепления статора к крышке. 
Голубым цветом обозначено резьбовое отверстие крепления хомута, относительно него легко сориентироваться - оно всего одно

Намотка осуществляется проводом 0,85 
Натягивать провод нужно сильно, но без фанатизма, чтобы не порвать. 
В идеале должно получиться три слоя, но даже у музрэйсинга их 3,5 
1-й слой наматывается от центра к краю 
потом - назад и т.д 
после того, как сделали 48витков, переходим на следующую катушку. 
обратите внимание, как расположены катушки каждой фазы (через 2) 
1-я и 2-я фаза имеют по 6 катушек 
3-я фаза имеет 5 катушек. 

 

Концы проводов оставляйте с запасом 5-7см
начала соединятся потом вместе, а концы - уйдут к регулятору
Также, следите за тем, чтобы при переходе на другую катушку, провод не попадал за красную линию (см рис.), иначе, он может касаться корпуса крышки после установки 

 

После намотки необходимо зачистить концы нулевого провода, скрутить их вместе, пропаять.
Далее, меряем сопротивление обмоток, убеждаемся, что все в порядке, как по мануалу, между фазами 0,8-1,5 Ом, на корпус - бесконечность 
на концы проводов одеть стекловолокняный кембрик, уложить провода так, как они были с завода, притянуть хомутами и можно закреплять обмотку лаком.

Про лак и запекание в печи уже все написано, но я использовал эпоксидку, результатом больше чем доволен. 

 

В общем, все.
Сразу после установки не подключаем регутятор, а меряем напряжение на выходе между тремя фазами. должно быть примерно одинокавым ~30В. 
можно потыкать между фазами контролькой автомобильной, она должна ярко гореть с небольшим мерцанием. все замеры на холостых оборотах!!!
Далее, подключаем регулятор и меряем постоянку на клеммах АКБ. если меньше 13,5В - регулятор в мусорку тут же, иначе спалим статор снова.

И еще! 
Регулирование напряжения происходит путем замыкания тринисторами, находящимися в регуляторе, переменки, вырабатываемой генератором, на + или -, поэтому, если ошибетесь на пару витков - страшного ничего не случится, все будет работать. старайтесь, чтобы между соседними катушками провода не нахлестывались и плотно наматывайте без заломов и изгибов, раза с 8-го у всех получается :)

И не мотайте на коленке, жестко крепите статор в тисках!
Например:

 

Оригинал на ДРЗ-клубе