перемотка статора генератора XR650R, Гдээ Опции

[omendnb]

Подскажите, кто и где занимается перемоткой статоров в МСК?

стоковый выдает всего 55W, знаю что народ перематывал на 100+100+50W.
мот XR650R

[koshey-]

Подскажите, кто и где занимается перемоткой статоров в МСК?

стоковый выдает всего 55W, знаю что народ перематывал на 100+100+50W.
мот XR650R

Советую пока подождать. Сей-час в работе проект с перемоткой данного генератора.
Есть уже обкатанный вариант на две однофазных мощных обмотки под полностью стоковую проводку - нормально горит фара и дополнительная ЛЕД- люстра с холостых.
Либо в стадии проверочного эксперимента одной теории, перемотка под полносильную 3-фазную схему выпрямления на единую систему постоянного тока, такая позволит зажигать любые лампы вплоть до ксенона. Но перемотка по второму варианту, к сожалению, не штатного статора (на нем это невозможно) а статора от генератора электроспорт от Музрэйсинг.
После этого смогу перемотать или твой статор, или обменять (с доплатой на потраченый материал - там чтото на 1200 рублей вышло) уже перемотанный свой по первому варианту - он уже проверен и хорошо себя показал .

[dymarik]

Подскажите, кто и где занимается перемоткой статоров в МСК?

Тынц
Вот мой отзыв.
Парня зовут Влад, есть его телефон. Если интересно, в личку.

[koshey-]

Тынц
Вот мой отзыв.
Парня зовут Влад, есть его телефон. Если интересно, в личку.

Вот только ТС надо не восстановить старый генератор, а на имеющемся железе намотать новый, с совершенно другими ТТХ
Но если Влад возьмется, то на сайте serjik.ru в разделе про данный мотоцикл есть все намоточные данные выложенные мной по лично проверенному варианту тюнинговой перемотки данного генератора. Специально для самостоятельной перемотки владельцами мота

[omendnb]

Советую пока подождать. Сей-час в работе проект с перемоткой данного генератора.
Есть уже обкатанный вариант на две однофазных мощных обмотки под полностью стоковую проводку - нормально горит фара и дополнительная ЛЕД- люстра с холостых.
Либо в стадии проверочного эксперимента одной теории, перемотка под полносильную 3-фазную схему выпрямления на единую систему постоянного тока, такая позволит зажигать любые лампы вплоть до ксенона. Но перемотка по второму варианту, к сожалению, не штатного статора (на нем это невозможно) а статора от генератора электроспорт от Музрэйсинг.
После этого смогу перемотать или твой статор, или обменять (с доплатой на потраченый материал - там чтото на 1200 рублей вышло) уже перемотанный свой по первому варианту - он уже проверен и хорошо себя показал .

мне не горит пока, но к весне очень нужно будет менять статор и всю электрику для достижения адекватного света и постоянного тока во всей сети.
очень буду благодарен, ели будешь держать в курсе своих опытов.

реально нужна обмотка для подключения 55-60W лампы + диодные поворотники + диодный стопарь + 30W 120db клаксон + прикуриватель до 2.5А + возможно поставлю подогрев ручек.
в итоге по моим подсчетам выходит 130-150W + возможно в будущем поставить 2 led cree 20-25W доп.света.
поэтому нужно либо 2 обмотки по 100W либо 1 на 200 + отдельная ветка на свечу+мозги+вапор

[koshey-]

мне не горит пока, но к весне очень нужно будет менять статор и всю электрику для достижения адекватного света и постоянного тока во всей сети.
очень буду благодарен, ели будешь держать в курсе своих опытов.

реально нужна обмотка для подключения 55-60W лампы + диодные поворотники + диодный стопарь + 30W 120db клаксон + прикуриватель до 2.5А + возможно поставлю подогрев ручек.
в итоге по моим подсчетам выходит 130-150W + возможно в будущем поставить 2 led cree 20-25W доп.света.
поэтому нужно либо 2 обмотки по 100W либо 1 на 200 + отдельная ветка на свечу+мозги+вапор

Ты главное в этом деле не гонись за ваттами, как бы это не странно звучало
У нас в ротор залиты очень дохленькие магниты и как результат та мощность, что указано в стоковом и поголовно всех тюненых генераторах достигается только на высоких оборотах. А на околохолостых генер вообще нифига не выдает - обмотки там имеют приличное сечение, но очень мало витков. Из-за этого на малых оборотах напряжение под нагрузкой проседает ниже 7 вольт и даже ЛЕДы тухнут. Так что от такой "мощи" толку мало. У меня как раз задача снять максимум но не в ущерб оборотам.
З.Ы. через недельку отпишусь с фотами по 3-фазному варианту переделки.

[omendnb]

Ты главное в этом деле не гонись за ваттами, как бы это не странно звучало
У нас в ротор залиты очень дохленькие магниты и как результат та мощность, что указано в стоковом и поголовно всех тюненых генераторах достигается только на высоких оборотах. А на околохолостых генер вообще нифига не выдает - обмотки там имеют приличное сечение, но очень мало витков. Из-за этого на малых оборотах напряжение под нагрузкой проседает ниже 7 вольт и даже ЛЕДы тухнут. Так что от такой "мощи" толку мало. У меня как раз задача снять максимум но не в ущерб оборотам. ;)
З.Ы. через недельку отпишусь с фотами по 3-фазному варианту переделки.

жду)

[koshey-]

Выкладываю предварительную информацию по самостоятельной перемотке статора от тюнинговых генераторов Электроспорт серии ESG440 и ESG443, то есть тех, чьё железо имеет 17 полюсов из которых 2 полюса отведено под обмотку зажигания. В результате перемотки получается полноценный 3-фазный генератор с возможностью реализовать на мотоцикле единую цепь постоянного тока для питания таких потребителей, как ксенон, подогрев ручек или заряд АКБ под электростартер.

При намотке второго свежеприобретенного статора от этой же фирмы выяснилось, что параметры магнитного насыщения железа нового статора отличаются от того, на котором проводились опыты и рассчеты. В результате намотка нового статора по данным от старого привела к нереальной моще на выходе, к сожалению с почти двойным превышением выходного линейного напряжения. Генератору то пофиг, а вот РР слегка офигело и нехило нагрелось при испытаниях. В общем проверка наскоро показала что генер на новом статоре в варианте намотки старого отдает на холостых без РР и без нагрузки 25 Вольт. А без РР, но на нагрузку в 2 Ома уже 10 Вольт при 19 Амперах. То есть его чистая нешунтированная РР мощность почти 200 Вт. На холостых! Не удивительно что РР греется - оно пытается удержать напряжение не выше 14 Вольт и берет лишнее на себя. При добавке же оборотов ток и вольтаж растет, но замерить не удалось - сгорел от перегруза проверочный 40-Амперный диодный мост.


В общем дико извиняюсь, но моточные данные надо пересчитывать и проверять. Чем и займусь на неделе. Как получу проверю новые моточные данные - сразу выложу. Прошу извинить за такой вот поворот в теме.

Провода косы статора надо аккуратно отпаять от обмоток, запомнив что и куда шло (потом надо будет восстановить соединение). Весь провод с силовых обмоток нужно смотать. Очень аккуратно с выводами катушки зажигания, там ОЧЕНЬ тонкий провод, его легко повредить или порвать. В результате вот оно, нужное нам для работы облитое изоляционной эмалью железо статора:

Нам понадобиться:
1. ~45 метров провода ПЭТВ-2 (для намотки под XR400R провод ПЭФ-1 из-за наличия масла, но по опыту работает и ПЭТВ-2) диаметром 1мм.
2. Термокембрики с клеевой внутрянкой для изоляции выводов обмоток и зажигалка для его усадки
3. Большой тюбик суперклея, я использовал клей "Контакт".
4. Эпоксидная смола, желательно в шприцах (если чистая, то с добавлением ДБФ-пластификатора), для финальной заливки статора.
5. Утконосы с плоскими губками, изолента ПВХ и что-то типо пластиковой линейки для помощи при плотной укладке наматываемого провода
6. Много времени и терпения, а так же железные пальцы
Итак приступаем:
1. Заматываем губки утконосов на 4-5 слоев ПВХ изолентой, что б при обжимании наматываемого на полюс провода не повредить лаковую изоляцию последнего.
2. Намотку начинаем с первого полюса от обмотки зажигания, укладываем провод плотно виток к витку, поправляя линейкой и обжимая без усилия к железу утконосами. На полюс надо намотать (из-за изменения железа на новых статорах данные о витках уточняются, прошу извинить ).
3. При намотке намотав слой (10-11 витков) придерживаем вывод провода и скромно обливаем намотку суперклеем, главное что б суперклей не облил все вокруг, а особенно придерживающий провод палец тюненгатора
4. После высыхания суперклея можно передохнуть и расслабить пальцы перед следующим подходом. После аналогично наматываем и проклеиваем второй, третий и последний четвертый слой витков.
5. Намотав XX витка на первый полюс переходим к намотке провода на следующий, причем мотаем в томже направлении что и первый полюс.

6. Запомните - намотка ВСЕХ обмоток на всех полюсах статора производится в одном направлении, не перепутайте. Суммарное количество витков на трех требуемых обмотках должно быть одинаковым, дабы небыло перекоса фаз.Схема стандартной намотки подобных генераторов:

7. Наматываем далее согласно схеме пока не заполним все 5 полюсов:
8. Теперь аналогично наматываем вторую обмотку, начиная со второго полюса от обмотки зажигания.

[koshey-]

9. Результат:

10. Ну и налогично наматываем третью обмотку, начиная с третьего полюса от обмотки зажигания.
11. Соединяем выводы всех трех обмоток так, что б к последнему выводу 1-ой обмотки был присоединен начальный вывод 2-ой обмотки. К последнему выводу 2-ой обмотки присоединяем начальный вывод 3-ей обмотки. А к последнему выводу 3-ей обмотки присоединяем начальный вывод 1-ой обмотки. В общем согласно ранее приложенной схемы намотки. Соединяемые выводы зачищаем от лака, облуживаем и скручиваем между собой.
12. В косе генератора надо удалить все провода, кроме двух уже припаяных к обмотке зажигания и еще двух идущих на датчик. Взамен удаленных протаскиваем через резиновое уплотнение и родные матерчатые манжеты 3 провода сечением по 2,5 квадратных милиметра, желательно с силиконовой изоляцией (она не боится температуры). Соединяем соединенные выводы намотанных обмоток с этими тремя проводами методом плотной скрутки и обпайки оловом. Надеваем сверху в 2 слоя термокембрик для изоляции.
13. Далее надеваем кусочки термокембрика на выводы обмотки зажигания и припаиваем их к соответствующим ранее отпаяным проводам косы генератора так, как они были припаяны изначально. Осаживаем термокембрик зажигалкой. Результат:

14. Всю работу по соединениям обмоток с косой производим прикладывая статор к месту его установки в крышке, что б правильно уложить скрутки, дабы их не прижало между алюминиевой крышкой и статором при его обтяжке. В крышке для этого предусмотрено углубление между датчиком и местом вывода косы наружу. ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!! Именно на этой стадии многие допускают ошибки и со временем зажатые статором провода коротят на крышку.
15. Проверив напоследок изоляцию на факт отсутствия замыкания на железо полученных обмоток тестером, а лучше мегометром и убедившись что все отлично, аккуратно и без фанатизма заливаем обмотки эпоксидкой. Это на случай механического повреждения статора при эксплуатации.
16. Ну и вот, результат всех работ:



Чуть позже выложу ТТХ полученного генератора.

[koshey-]

Чуть позже выложу ТТХ полученного генератора.

На работающем на холостых оборотах двигателе генератор с нагрузкой из вот такой ЛЕД-лампы

и ксеноновой лампы 35W из вот такого ноунэйм комплекта

показали вот такие выходные параметры


Максимальная мощность генератора не превысила 100W, что связано в первую очередь с малой мощностью залитых в ротор магнитов, но вот нагрузоустойчивость генератора оказалась достойной.
Как видно из фото генератор уже с холостых оборотов честно выдает достаточную мощность (70 честных Ватт.) для работы ксеноновой лампы в фаре и подогрева ручек (по мощности сопоставимо с ЛЕД-лампой).
При этом падения напряжения ниже 12,5V не происходит (на 1600 об\мин напряжение составляет уже 13,4V), что позволяет так же уверенно заряжать АКБ для версий XR400R с электростартером.

Следующие плановые испытания генератора должны показать, насколько генератор по нагревоустойчивости достойно сопротивляется как отсутствию нагрузки (как известно в этом режиме он шунтируется РелеРегулятором), так и в режиме перегрузки.

[BattleBorg]

Какая красота!

[kserv]

Статор отмывать нужно от масла иначе никакая эпоксидка не прилипнет и со временм ссыпется в картер.
Термокембрик использовать в силовых проводах (наверное) не стоит, от температуры он костенеет чернеет и рассыпается, в статоре тем более я бы не стал там вибрация и масляная ванна разрушат изоляцию, а вот силиконовый кембрик надежнее. Вместо эпоксидной смолы (эпоксидной как она есть а не то что продают в шприцах), лучьше использовать полиэфирную смолу (в автомагазинах продают такие для ремонта бамперов), она встает буквально за 3-4 минуты а потом сушка в течение сутк примерно в отличие от эпоксидной которая встает примерно около 2-3 часов, от температуры и прочего много зависит, полиэфирная смола потрескалась но 3 года держится не отвалилось пока.
Генератор вы соединили в треугольник, такое описывалось в учебниках по электротехнике (с расчетами мне не позволяет образование заморочиться, там в формулах все красочно и понятно), а в стоке соединение типа звезда идет.

Я ни в коем случае не критикую, я тоже мотал, искал, пробовал, изучал, мне это много трудов стоило а спросить было не у кого абсолютно, от того набил много шишек.
Изначально провод какого сечения был намотан на статоре если не секрет?

[koshey-]

Статор отмывать нужно от масла иначе никакая эпоксидка не прилипнет и со временм ссыпется в картер.
Термокембрик использовать в силовых проводах (наверное) не стоит, от температуры он костенеет чернеет и рассыпается, в статоре тем более я бы не стал там вибрация и масляная ванна разрушат изоляцию, а вот силиконовый кембрик надежнее. Вместо эпоксидной смолы (эпоксидной как она есть а не то что продают в шприцах), лучьше использовать полиэфирную смолу (в автомагазинах продают такие для ремонта бамперов), она встает буквально за 3-4 минуты а потом сушка в течение сутк примерно в отличие от эпоксидной которая встает примерно около 2-3 часов, от температуры и прочего много зависит, полиэфирная смола потрескалась но 3 года держится не отвалилось пока.
Генератор вы соединили в треугольник, такое описывалось в учебниках по электротехнике (с расчетами мне не позволяет образование заморочиться, там в формулах все красочно и понятно), а в стоке соединение типа звезда идет.

Я ни в коем случае не критикую, я тоже мотал, искал, пробовал, изучал, мне это много трудов стоило а спросить было не у кого абсолютно, от того набил много шишек.
Изначально провод какого сечения был намотан на статоре если не секрет?

1. Чистой эпоксидкой никто не работает (поправил в статье этот пункт, спасиб ), та что в шприцах вся сильно "присажена" пластификатором (при его передозе застывшая эпоксидка пластичнее АБС-пластика). К статору эпоксидке прилипать и не нужно. Она служит для наружной мехзащиты провода и прилипает к нему-же. В противном случае статор в будущем становиться неремонтабелен. Ну а протереть статор от масла я думаю все догадаются при работе

2. Полиэфирная смола по механическим показателям, устойчивости к ГСМ и кислотам уступает эпоксидке, популярна только в силу более низкой цены. Даже при изготовлении стеклопластика эпоксидка приоритетна, но с ней сложнее работать. Электромуфты соеденительные тоже идут с наполнителем из эпоксидной смолы. Изготовленый из эпоксидки пластик на сутенере служит уже 5 лет несмотря на жесточайшие падения (сминало металл под ним) и сложные климатические условия (от Каракум и Севастополя до Мурманска).

3. Термокембрик с клеевой основой температуры не боится, его можно зажигалкой жечь. Масла не боится тоже, в отличие от силиконового (разбухает). И никуда не рассыпется, все уже давно проверено на масляных трансформаторах подстанций (промышленный электрик я) и многолетней эксплуатацией перемотанных генераторов на Ямахах. Мне в свое время, в 90-е повезло поработать на ВПК с хорошими спецами, они меня тогда многому научили, а термокембр в военке был уже тогда.

4. Не менее половины генераторов у Ямахи и Хонды (я их штук 15 уже перемотал) в стоке намотанны по 3-фазной схеме и соеденены треугольником (хотя в мануалах в электросхеме нарисованна звезда ). И этому есть причины - эта схема не так критична к перекосам фаз (частично самобалансирующаяся, а в звезде балансирующий вывод нейтрали в схемах с шунтирующим РР просто некуда подключать - треба еще 2 диода). В стоке же у Эра вообще нет ни звезды ни треугольника, там 2-обмоточный 1-фазный статор о 12 полюсах, поэтому магнитопоток на 17 полюсном железе в принципе другой, как и все параметры генератора. В частности количество витков для получения одного Вольта у стокового и электроспортовского статора разнЯца в 2 раза. Сечение провода в 1 мм бралось из рассчетного выходного тока и количества витков, другое количество витков - и уже будет другое сечение провода при том же токе для компенсации внутреннего сопротивления обмоток

[kserv]

Спасибо, весьма позновательно.
Я все же думаю пропитать нужно все между витками ибо они в работе вибрируют между собой и обмазка провода отвалится со временем, пропитав обмотки щелаком электрики добиваються статичности обмоток, в нашем случае щелак не подходит, и естественно бюджетный вариант и доступность нарынке тоже сыграли свою роль.
Часто встречал перегретую (нагрев пли плохом контакте соединения) термоусадку (возможно термокембрик нечто другое) которая рассыпалась при небольшом механическом воздействии.
Я использую смолу ЭД-20 если не ошибаюсь, далее отвердитель не помню название, в наших краях это все что удалось раздобыть, но заливаю я ей реле регуляторы она встает часа 2 до того момента когда перестает течь, и для заливка статора ее весьма сложно использовать.
Очень интересное у вас описание работы, спасибо.

[koshey-]

Спасибо, весьма позновательно.
Я все же думаю пропитать нужно все между витками ибо они в работе вибрируют между собой и обмазка провода отвалится со временем, пропитав обмотки щелаком электрики добиваються статичности обмоток, в нашем случае щелак не подходит, и естественно бюджетный вариант и доступность нарынке тоже сыграли свою роль.
Часто встречал перегретую (нагрев пли плохом контакте соединения) термоусадку (возможно термокембрик нечто другое) которая рассыпалась при небольшом механическом воздействии.
Я использую смолу ЭД-20 если не ошибаюсь, далее отвердитель не помню название, в наших краях это все что удалось раздобыть, но заливаю я ей реле регуляторы она встает часа 2 до того момента когда перестает течь, и для заливка статора ее весьма сложно использовать.
Очень интересное у вас описание работы, спасибо.

Между витками я при намотке сразу проливаю суперклеем. Удивительно, но суперклей после высыхания уверенно держит нагрев без изменения свойств и не боится масла. Обладает отличной текучестью и высыхает за 20 минут.

3. При намотке намотав слой (10-11 витков) придерживаем вывод провода и скромно обливаем намотку суперклеем, главное что б суперклей не облил все вокруг, а особенно придерживающий провод палец тюненгатора biggrin.gif

Главное тут примечание про пальцы. На первом генераторе я оставлял куски шкуры работая второпях.
Термокембрик это та же термоусадка, просто вариант с клеевой внутрянкой термоупорнее и ощутимо качественнее дешевой термоусадки. Ну и термоклей на внутренней стороне герметизирует неплохо + темброкембрик все равно сверху обливается эпоксидкой.
Во всяком случае лак с ПЭТВа при экспериментах с промфеном слазил одновременно с проплавлением термоусадки (~170 гр), а эпоксидка начинает течь при чуть более низкой температуре (~150 гр.). В принципе можно использовать снятую матерчатую изоляцию от провода опять же пропитав ее в финальной части эпоксидкой.
ЭД-20 неплохая смола,особенно если это ёё импортный аналог (эпоксидки нашего производства к сожалению сильно уступают импортным). Просто ее надо готовить смешивая с пластификатором ДБФ (дибутилфталат) в пропорции 1:10, давать постоять на теплой батарее минут 30 периодически помешивая (этот процесс делает смолу так называемо "модифицированной", такая смола может храниться неделями и месяцами), а только потом смешивать с отвердителем, желательно ПЭПА (медленнее, но меньше пузырей). После смешивания для пропитки статора нужно использовать не сразу, а медленно помешивая ждать минут 10-15 (пока не начнет чуть-чуть нагреваться) и только потом БЫСТРО но аккуратно наносить. При такой технологии эпоксидка изумительно текуча и обволакивает каждый волосок, протекая в любую щель + схватывается в 3 раза быстрее по сравнению с сразу нанесенной.
Если чем смог помочь или что-то подсказать - я рад. Если что интересно, спрашивай - собрав всю информацию от каждого жителя Земли можно узнать про все на свете

[kserv]

Премного благодарен за информацию.
В наших краях я нашел только ПЭПА мне в канистру налили около 2 литров он по весу, смола вовсе в барабанах по 20кг, пластификатор ни в одной химконторе не нашел Барнаул, Новосибирск ничего в мелкой таре а я в глухомани, может на сегодня чего и поменялось, но и статоры китайские можно купить за нежорого и мороки меньше, все кому я выносил вердикт о необходимости замены статора или его перемотке выбирали купить Б\У.

[koshey-]

Задница какая-то.
Два раза уже пересчитал и перемотал на статоре нового образца обмотки. Это полный ахтунг. Варианта два:
1. или если мотаешь бОлее тонким проводом, чем надо, то греется статор, а так как он воздушный на 650-ке, то с охлаждением у него не очень. РР при этом понятно чуть теплый и генер недоразвивает мощность на холостых (просадка напруги под нагрузкой)
2. если мотать нормальным сечением, то греется РР, не в силах погасить тот ампераж, что выдает в режиме короткого замыкания этот статор (при эксперименте на большую нагрузку без РР с добавкой газа сгорел 50-Амперный мост ). Если недомотать пару-тройку десятков витков что б РР меньше шунтировалось - то недоразвивает вольтаж под нагрузкой (10 Вольт) но РР не греется.

Что-то я в раздумьях, что с ним делать то? Собрать свое не убиваемое РР с огромным запасом по мощности и "забить"? Генератор то выдает замечательные ТТХ - ксенон + ЛЕД люстра с холостых в легкую, с 1600 оборотов стабильные 14 вольт при этом.
Кто что думает, вдруг кто подскажет дельное.

[Старый]

Задница какая-то.
Два раза уже пересчитал и перемотал на статоре нового образца обмотки. Это полный ахтунг. Варианта два:
1. или если мотаешь бОлее тонким проводом, чем надо, то греется статор, а так как он воздушный на 650-ке, то с охлаждением у него не очень.
2. если мотать нормальным сечением, то греется РР, не в силах погасить тот ампераж, что выдает в режиме короткого замыкания этот статор (при эксперименте на большую нагрузку без РР с добавкой газа сгорел 50-Амперный мост ). Если недомотать пару десятков витков - то недоразвивает вольтаж под нагрузкой (10 Вольт) но РР не греется.

Что-то я в раздумьях, что с ним делать то? Собрать свое не убиваемое РР с огромным запасом по мощности и "забить"? Генератор то выдает замечательные ТТХ - ксенон + ЛЕД люстра с холостых в легкую, с 1600 оборотов стабильные 14 вольт при этом.
Кто что думает, вдруг кто подскажет дельное.

Дружище привет. Может мой совет поможет, я на 150сс скутере перематывал генератор, я увеличил сечение провода, тем самым уменшилось колличество витков, тем самым уменшил входное напряжение на вход РР, тепловой режим РР сразу облегчился, но за счет увеличения сечения провода, может увеличилась сила тока, поэтому электрика скутера продолжала работать в штатном режиме. Недостатки шунтирующего РР и генераторов такого вида на лицо. Чтобы обеспечить нормальное бортовое напряжение заводчанам, пришлось завысить выходное напряжение генератора, а РР приходится очень жарко. Я в этом году установил доп радиатор на РР, тем самым увеличив площадь охлаждения. Удачи.

[kserv]

Посмотрите тему на смежном сайте по мотоэлектрике про использование диодов шиттки вместо моста, автор DYN из Киева с ним по осторожней, горячий малый, не спорьте с ним особо.
А вообще как бы для примера, мощьность 4т ровная почти во всем диапазоне оборотов но на 30% меньше чем у 2т но у 2т слабые низы, это к тому что как бы и рыбку съесть и так далее.
Какой мост вы использовали, я тоже реле делаю любые на всякие мотаки пожкспериментировал, кое что изучал и интересно как вы делаете и что получается, все получилось с генератором это хорошо, а далее начинают всплывать подводные камни, и по цепочке, шунтировать большие токи нужны более мощьные семисторы или мост я не имею образования но очень хочу понять, какой ток протекает в цепи при достижении емкости АКБ и реле начинает шунтировать обмотки генератора, а точно мост сгорел, если мост то на мотоэлектрике есть тема о использовании диодов шттки (я попросту не нашел в свое время в продаже диоды нужной маркировка и не успел ничего испытать, теперь жду сезона и в сезон ремонта попытаюсь чтонибудь придумать), я чинил свое реле оно погибло по причине неисправности статора пробой на массу, так вот вышли из строя семисторы а не мост 35А а вы говорите о 50А мосте?
И кстати поищите на форуме (вы это умеете) человека с ником в котором присутствует "200" он подкован и надеюсь у него есть образование, может он подскажет.
Тут или дорабатывать реле или искать тк ТТХ статора которые будут "и рыбку съесть и так далее".
Кавасаки вояджер использует 2 РР на один генератор, могу ошибаться конечно дело было около 4 лет назад я его чинил...
Если мост сгорел возможно от перекоса фаз, я всего лишь предполгаю...

[200]

Что за эксперимент с мостом был без рр? Мост был шести диодный? Как назввается, на какое напряжение, шоттки или нет?
Проблема нагрева рр без нагрузки решается неотключением фары или балластным резистором. Жадность должна подсказать что мотать надо самым толстым проводом самое большое число витков, однако обьем возможной намотки ограничен пространствоми магниты с учетом зазора не беспредельны. РР можно делать или покупать более мощное с радиатором, не влезающим под сиденье и размером с маслорадиатор, но зачем рассеивать тепло именно в нем?

[kserv]

Как купить РР более мошьное, я ставил самодельное на кавасаки болевард если не ошибаюсь 1800 кубиков, так у него 2 генератора и 2 РР соответственно, а если 2 РР на один генератор повесить, а если диоды шоттки поставить решит ли это прблему нагрева, диодный мост греется это да тут токи померять нужно которые протекают через мост, а обмотки закорачивают семисторы, значит поставить семисторы более мошьные а мост может работать как и положено, но рассеивать тепло в результате больших токов придеться большее, а если увеличить радиатор в 2 -3 раза?
А я слыхивал можно более мощьные магниты впендюрить? Или же уже достигнут максимум и увеличение мощьности магнитов не приведет к положительному результату или же даст прирост в несколько процентов.
???!!!

[koshey-]

Как купить РР более мошьное, я ставил самодельное на кавасаки болевард если не ошибаюсь 1800 кубиков, так у него 2 генератора и 2 РР соответственно, а если 2 РР на один генератор повесить, а если диоды шоттки поставить решит ли это прблему нагрева, диодный мост греется это да тут токи померять нужно которые протекают через мост, а обмотки закорачивают семисторы, значит поставить семисторы более мошьные а мост может работать как и положено, но рассеивать тепло в результате больших токов придеться большее, а если увеличить радиатор в 2 -3 раза?
А я слыхивал можно более мощьные магниты впендюрить? Или же уже достигнут максимум и увеличение мощьности магнитов не приведет к положительному результату или же даст прирост в несколько процентов.
???!!!

Тут проблеема проста - для себя я могу спаять РР на BTA26 и поставить их на радиатор от проца. Но мне хочется заточить намоточные данные под имеющийся в продаже РР от стандартного мотоцикла, например от Yamaha TDM850. Мощность магнитов на этом статоре и так достаточна, что б питать 2 галогена в фарах. Проблема в том, что возможности генератора по ВА отдаче и теплорассеянию должны быть сбалансированы с возможностями РР по шунтированию. А то при неправильной намотке бывает что генер на холостых отдает мощности в 2 раза больше, чем на оборотах.

[kserv]

А то при неправильной намотке бывает что генер на холостых отдает мощности в 2 раза больше, чем на оборотах.

А вот как бы вот это на пальцах раскидать, для тупых то-есть для меня, отчего так происходит, может на графиках, или ссылку.

для себя я могу спаять РР на BTA26 и поставить их на радиатор от проца

от проца неудобно получается я поищу ссылку и скину потом какой радиатор я использую хотя я писал на просторах сайта уже там даже фото было, он компактней и работает такое РР на 1500 машинах вполне достойно без особого перегрева.
Пик температыры будет в корпусе семистора и тут можно радиатор размером с 2 литровую банку (я менял такие на свои), и все равно сгорит.
Бта26 это простейшее мощьное доступное, а может есть варианты, у вас мост сгорел именно, или семисторы горят, а перекоса по фазам нету, ну например на холостых с отключенным РР и на средних оборотах напряжение между обмотками одинаковое возможно это повлияло на мост именно перекос?
или при работе в нагрузку, но при нагрузке шунтиование присходит с меньшей скважностью и в итоге нагрузка съедается потребителями а не рассеивается мостом и семисторами???!!!
Допустим нагрузка на мост велика тепло выделяется много и выходит за пределы рабочего диапазона, тогда диоды шоттки, поищите на мотоэлектрике там даже номиналы есть, они в ТО-220 - трехногие.

[koshey-]

Что за эксперимент с мостом был без рр? Мост был шести диодный? Как назввается, на какое напряжение, шоттки или нет?
Проблема нагрева рр без нагрузки решается неотключением фары или балластным резистором. Жадность должна подсказать что мотать надо самым толстым проводом самое большое число витков, однако обьем возможной намотки ограничен пространствоми магниты с учетом зазора не беспредельны. РР можно делать или покупать более мощное с радиатором, не влезающим под сиденье и размером с маслорадиатор, но зачем рассеивать тепло именно в нем?

6-ти диодная сборка мост выпрямлала напругу на мощный реостат. При этом происходили замеры отдаваемого Генератором тока и напряжения. Отдача на 2 ома при 3 тыс. оборотов оказалась слишком велика для моста.
тут с намоткой как раз дилема - большое сечение намотки приводит к большому току короткого замыкания при шунтировании его РР - оно греется. А большое количество витков усугубляет проблему - РР большинство времени коротит статор от превышения вольтажа.
Ну и наоборот. Беда в том, что золотая середина сечение провода/количество витков, когда РР уже не греется, а генератор еще способен отдавать мощность не перегреваясь (на 650ке он не в масле) лежит в диапазоне выходного напряжения 9-10 Вольт, на холостых. А такой вольтаж неприемлем по соображениям стандартизации на 12 Вольт.

[200]

Тут проблеема проста - для себя я могу спаять РР на BTA26 и поставить их на радиатор от проца. Но мне хочется заточить намоточные данные под имеющийся в продаже РР от стандартного мотоцикла, например от Yamaha TDM850. Мощность магнитов на этом статоре и так достаточна, что б питать 2 галогена в фарах. Проблема в том, что возможности генератора по ВА отдаче и теплорассеянию должны быть сбалансированы с возможностями РР по шунтированию. А то при неправильной намотке бывает что генер на холостых отдает мощности в 2 раза больше, чем на оборотах.

Генер на холостых имеет меньше частоту и при той же индуктивности обмотки соответственно можнт иметь больший ток кз. Так называемый ток самоограничения генератора переменного тока.

Если именно хочется шунтировать обмотку рр без другой нагрузки то и радиатор надо соответствующий. В китайце при выкл фаре подключается резистор из нихрома, ток идет в него и длительность периодов шунтирования уменьшается.


Прямое падение напряжение на обычном диоде 0.7 вольта примерно, на шоттки 0.1 вольта. При равном токе, скажем, 50 ампер, нагрев диода будет 35 ваттами а шоттки 5 ваттами.

Альтернативная схема шунтирущему рр это импульсный блок питания, по типу сетевых б п. Компьютерных и др быт тех.
Можно провести небольшую модификацию компьютерного бп с помойки, взять скажем, ватт на 300 или 500 и проекспериментировать. Придется слегка поменять намоточные данные его трансформатора, подогнать выходное напряжение на 14 вольт. Зато без нагрузки генератор не будет греться и стабилизация будет от хх до максимума.