Вилка 200-ки Опции

[LoneWolfRU]

Кто-нибудь ставил мотобольный бугель на вилку?

http://kickstarter.org/index.php?ind=revie...iew&iden=34

По-идее, с такой штукой вилку реже придется выправлять после падений, что особенно актуально для 200-ки с её тонкой вилкой. Где б еще добыть эту приблуду?
На верхней части стаканов вилки есть два выступа - случайно не для установки этого самого бугеля?

[Leksey]

Теоретически c такой штукой есть риск сломать вилку, которая при проворачивании в перьях осталась бы целой. Могут пострадать и перья, и руль. Гнущий момент обычно делается ударом руля и колеса об землю.
Но практически, думаю, ничего у вас не сломается.
Мне только непонятно, откуда такое стремление укрепить вилку. Так часто выворачивается?

[Кортик]

часто выворачивается?

Вообще то у нас вилка более нежная, чем на 250-ках. Для двухсоток этот вопрос актуален. А хочется толще, длинее, тверже!

[serg]

А хочется толще, длинее, тверже!

Как двусмысленно Пардон за пошлость
Вилка на 200-ке откровенно слабая. Но замена на "нормальную", т.е. более мощную и длинную, сразу поднимется центр тяжести и общая высота мотоцикла. Заднюю подвеску тоже придётся дорабатывать, или завышать, или вообще задний аморт менять на более мощный и высокий. Потом усиливать маятник, раму, форсировать движок...
Короче, проще купить другой мотоцикл.

[stscat]

Цитирую:
Неправильная интерпретация сведений из сервисной информации берёт свои корни из маркировок вилочных масел и недостаточное количество имеющейся информации. К примеру, требуется залить масло SHOWA SS-15 или его экювалент, но ничего не написано о том, что есть его экювалент, логично предположить что циферки которые мы должны увидеть на купленном вилочном масле - 15W, у Motul 15W имеет кинематическую вязкости при 40-ка градусах 57.1мм^2/c, а искомое масло соответствует цифра 20 мм^2/c, что для того же Motul'я лежит в смешиваемом диапазоне между 5W и 7.5W, то есть заливка, основанная на неверном предположении сделает переднюю подвеску полностью нерабочей и никак не настраиваемой! Тут есть еще один нюанс, кинематические вязкости для одинаковой маркировки для разных брендов могут существенно (на ~20%) отличаться, приведу пример: Motul 5W и Elf 5W имеют кинематические вязкости 18 и 23,3 мм^2/c соотвествено, для 2.5W - 15 и 18 мм^2/c.

Полная версия с таблицей вязкостей:
http://trackattack.org/home/tech/245-fork-oik-change

Еще более полная таблица масел:
http://www.pvdwiki.com/index.php?title=Suspension_Fluid

[Kopcak]

Ну так что же лить в 200-ку из того что есть на рынке в России?
Хочется что бы вязкость соответствовала той жиже, которая в заднем амортизаторе залита по умолчанию...

Мануал рекомендует загадочную жижу Suzuki#10

Может кто-то уже провёл сверку табличных данных?

[Gayka]

Товарищи, а размеры сальников кто-нибудь измерял? На форуме не смогла найти ни в одной из тем, размеры именно на 200ку

[serg]

Размеры неизвестны, но ЗДЕСЬ это №11.

[Gayka]

Размеры неизвестны, но ЗДЕСЬ это №11.

Спасибо, только партнамбер то я нашла давно уже, но хотелось бы приобрести отечественный альтернативный вариант, у нас в Киеве есть спец. магазин с широким выборов сальников, и еще есть возможность у них же заказывать, имея три параметра: высота, и два радиуса внутренний и внешний. Сальники эти достаточно функциональны, и неплохо зарекомендовали себя на практике, когда нет лишних денег на покупку оригиналов.

[serg]

Надо посмотреть от китайцев 200-к, может подойдёт...

[Well]

если верить интернету, то размеры сальников

35х48х11

[skorp777]

Мануал рекомендует загадочную жижу Suzuki#10

Если просто10, без W, то у Вальволайна есть такое.Но в таблице его не нашел.

[Kopcak]

В итоге залил себе Ипон 5

Меня устраивает. Глобальной разницы с тем что было не почувствовал.

[skorp777]

Странно, что самое толковое описание замены масла в вилке от LoneWolfRU находится в теме "Покупка Djebel 200", Можно я его здесь приведу?:

Чтобы сменить масло в вилке нужно:
1. Поставить мот на какой-нидь ящик и вывесить переднее колесо, потом снять колесо.
2. Снять пластмассовые крышки с перьев (заглушки сверху, под рулем которые)
3. (самый трудный момент) Вдавить пробки в перья и снять стопорные кольца. Теоретически можно пальцем, но можно покалечиться. Чтоб не покалечиться надо выточить деревянную чурку примерно на 0,5..1,0см больше, чем расстояние от пробки до руля и запихнуть её туда, чтоб одним концом она упиралась в руль, другим вдавила пробку. (там может быть ржавчина - надо убрать, чтоб в перо не насыпалась).
4. Снять стопорное кольцо. (Аккуратно! Может улететь. Можно привязать к нему нитку, пока не все снято.)
5. Открутить 2 болта на траверсах. Перо сразу спружинит на пол, успей поймать и не потеряй пробку и втулку под ней.
6. Вынимаешь пружину и сливаешь старое масло через верх. Несколько раз сжать-разжать амортизатор, чтоб остатки стекли.
7. Промываешь керосином (потом сушишь сутки-двое) или маслом (АЖ-12, оно дешевое), аналогично это сливаешь. Заодно чистишь все от ржавчины.
8. Заливаешь 335мл масла для вилок нужной тебе вязкости.
9. Собираешь в обратном порядке.

От себя добавлю, что после снятия стопорного кольца и пробки через верх можно вытащить пружину, втулку и шайбу, так меньше шансов что-то растерять.Справа немного неудобно, но то же можно, без перестановки перьев с одной стороны в другую.Если я правильно понял мегазиповскую схему, то с обоих сторон втулочки должно быть по шайбе, у меня же было по одной шайбе, причем с одной стороны она между втулкой и пробкой, с другой между втулкой и пружиной, что более логично.Видать, япы тож иногда обслуживают мот сами. Или механики у них криворукие.При сборке добавил по шайбе в оба пера.Со снятием первого кольца мучался часа 2, второе перо разбирал при помощи изогнутой плоской отвертки (подогнут самый кончик)и медицинского зажима, х.з. как он правильно называется,но продается в рыболовных магазинах, удобная вещь при ремонте.Обошелся без деревянной проставки, черной двусторонней отверткой поджимал пробку, изогнутой поддел кольцо, затем быстро схватил зажим и сделал "ЦАП"! Очень удивило, что мерная шкала на канистрах- полная фигня,+/-50 мл на отмеренном по ним обьеме 300 мл., хитрое лекало по сравнению с ними- ровная линейка. Поэтому лучше пользоваться стеклянными мед. бутылками, или большим шприцем- бывают разовые 50, и даже 150 мл.
Кстати, если есть необходимость изменить настройки вилки, то это можно сделать подбором этой втулочки, изготовить несколько разной длины из трубы похдходящего диаметра, и вперед. Точно такой же диаметр можно и не пытаться найти, водопроводная труба 1/4 дюйма чуть меньше, но вполне подходит. Стопорное кольцо удивило, хлипкое на вид. Попытался на всякий случай подобрать аналог, но из листового металла, с двумя отверстиями под спец. сьемник, но пока не нашел.Чуть меньше есть в магазе, а нужного нет. Смазывать под резиновыми пробками перьев литолом или аналогом, чтоб не ржавело, надо обязательно. А то поржавеет, и стрельнет. Хотя вроде таких прецендетов еще небыло.
На всякий случай, размеры деталей, вдруг кто решит с поджатием пружины поэксперементировать,или колечко подобрать:
Длина втулки-50 мм, диаметр-25 мм.
Диаметр шайбы-27 мм.
Диаметр пружинного кольца-1 мм, внутренний диаметр трубы- 30 мм.

[Karel]

если верить интернету, то размеры сальников

35х48х11

Проверено лично размеры правильные.
Масло лил 10w от motul по310мл в перо.

[skorp777]

Вот еще одно толковое описание процедуры разборки вилки , стыренное мной из другой темы, автор, думаю, не обидится

Для смены масла в пере лучше вскрыть перья на моте. Снимаешь резиновую заглушку сверху. Берешь две отвертки: большую и маленькую. Большой нажимаешь крышку амортизатора, а маленькой поддеваешь стопорное кольцо посередине и вытаскиваешь. Большую отвертку потихоньку отпускаешь, чтобы пружина не выстрелила. Далее откручиваешь перья от траверс и вытаскиваешь. Сливаешь масло. Если темное (в идеале должно быть может чуть темное), промываешь излишками новой жидкости. Она продается литровыми банками, а нужно, 309 мл в перо, так что с запасом. Добавляешь 50 мл, бултыхаешь штоком и сливаешь, пока не пойдет прозрачное. Затем заливаешь новое масло, не все сразу, тоже бултыхаешь штоком, чтобы заполнить внутренние каналы. Делаешь приспособу из шприца и трубочки длинной 180мм, заливаешь потихоньку масло и пытаешься отсасывать шприцом, как пойдет в шприц, значит достаточно. Отсасываешь все что сможешь, это и будет уровень масла 180мм, как и написано в мануале. Собираешь в обратном порядке. По жесткости масла, лучше лить оригинальное 10W, зальешь жестче, по шоссе сильно трясет, при прыжках меньше складывается. Выбирай что нужнее. Маленький совет по демонтажу перьев с мота: Когда снимешь верхнюю крышку, под ней будет проставка-цилиндр, вытаскиваешь ее и закрываешь крышку обратно, т.о. масло не выльется во время демонтажа пера. Удачи.

[skorp777]

Один из владельцев Дж-200 почему-то мне в личку написал про свои опыты с проставками в вилку.Я попросил его написать здесь, но уже месяц тишина. Поэтому пишу про его опыт- добавил он ровно столько же, т.е проставки были 5 см, стали 10. Я бы столько сразу ставить не стал, увеличивал бы по 5-10 мм высоту, но тем не менее, такой опыт есть. Владелец доволен, и самое удивительное, такие проставки позволили ему собрать вилку и улучшить комфортность езды- не стало пробоев. Конечно, все индивидуально- просадка пружин от старости, вес ездока, стиль езды. Но смысл такой: если есть желание поиграть с проставками, то можно сделать 7,5 см и 10 см, поставить и посмотреть, что лучше. Ну а там уже точнее подобрать .

[Скат]

Как сальники вытаскивать подскажите

[Kopcak]

Как сальники вытаскивать подскажите

Там всё однозначно.
Снимаешь стопор внутри пера, вынимаешь заглушку и вытаскиваешь пружину.
Сливаешь масло.
Откручиваешь болт в нижней части стакана.
Снимаешь пыльник, стопорное кольцо и выдёргиваешь перо из стакана вместе с сальником.
Выдёрнуть лучше за один раз, т.к. всё держится на бушингах да манжете.

[Скат]

Снимаешь пыльник

Как снимается пыльник?
Нужны ли спец. ключи для сборки-разборки?

[Kopcak]

Как снимать пыльник?

Я подковыривал лезвием ножа. Он просто снимается.
Я думаю можно снять трубным ключом, проложив тряпочку. Но при этом его можно помять.

ЗЫ Спец ключи не нужны. Нужно то чем обратно будешь бушинг и манжету запресовывать.

[Скат]

Kopcak, благодарю за пояснения!
Спец.ключи нужны какие?

[D7]

Странно, что самое толковое описание замены масла в вилке от LoneWolfRU находится в теме "Покупка Djebel 200", Можно я его здесь приведу?:

На всякий случай, размеры деталей, вдруг кто решит с поджатием пружины поэксперементировать,или колечко подобрать:
Длина втулки-50 мм, диаметр-25 мм.
Диаметр шайбы-27 мм.
Диаметр пружинного кольца-1 мм, внутренний диаметр трубы- 30 мм.

Спасибо за размеры втулки. Решил написать о результате с проставками, может кому пригодится. Подошла значит пора заменить масло в вилке, заодно решил попробовать увеличенную втулку. Промыл оба пера, залил свежего масла. Незнаю как туда засунули 10 см, у меня кое-как получилось 7,5 см вставить, правда делал всё один - вдвоём полегче бы было. Что получилось в итоге - полезный ход вилки уменьшился, жёсткость повысилась, вроде вышло то что и задумывалось. Работой вилки пока доволен, перестала клевать при резком торможении. Масло залил Liqui Moly #10

[Kopcak]

Для тех кто ещё не сталкивался:

Что бы установить манжету в стакан не повредив при этом перо вилки, нужно воспользоваться пластиковой канализационной трубой длиной примерно 0,5м и диаметром 50мм.
На трубе делается надрез вдоль, длиной примерно 10см.
Сначала, манжета смазывается маслом и одевается на перо вилки (многие советуют делать это через полиэтиленовый пакет, что бы не повредить кромку манжеты), далее на перо одевается труба неразрезанной стороной и манжета осаживается на своё посадочное место заподлицо с краем стакана, потом труба переворачивается разрезанным концом вниз и можно опресовывать дальше пока не покажется паз для стопорного кольца.

Удачи.

P.S. Хочу добавить что удары должны быть сильные. Лучше через деревяшку.

[Егор]

Смысл в том что хочу снять гофры и поставить по мощнее пыльник .
вот например http://www.4-moto.ru/catalog/506/6fa93b7c-...4-6155e7f54f74/
кто что думает ?