точно

В принципе, легко можно сделать. Не заморачивался, т.к. не электрик, а вот химию ещё немного помню (впрочем, подать 12 вольт постоянки не проблема). Вопрос по гидролизу. Насколько я понял, гидролиз восстанавливает железо из ржавчины при этом реакция так же идёт на поверхности, т.е. так же образуется плёнка чистого железа на ржавчине и дальше процесс не идёт. Приходим к той же проблеме, что и с ортофосфорной кислотой. А так процесс прост и дёшев - заметно проще и дешевле возни с кислотами.

Попробую на неделе ещё лимонную кислоту - благо продаётся в любом магазине. Цитрат железа растворим, вроде как лимонная кислота не реагирует с чистым железом, а значит, можно просто залить полный бак раствором и оставить на неделю.. Гидролиз тоже интересен - фото хорошие, но надо почитать настолько ли он хорош - есть сомнения.

прямо так и называется? Или выжимать надо?

Мы, бывшие химики, думаем что в данном случае проще и надежнее купить новый пластиковый бак, чем выковыривать потом какули из карбюратора. Наверняка заводской бак изначально изнутри был с покрытием, которое в гаражных условиях воспроизвести трудно. Очистить до железа можно, но трудозатратно (т.к. нет физического доступа внутрь). Все равно потом будет ржаветь, вода всегда есть в бензине в некоторых количествах.

Erick74

А что мешает поставить доп фильтр и ездить спокойно.
Просто какой то Перфекционизм с этим баком усроили

А зачем ставить третий фильтр, если два уже стоит, один в баке, другой в карбе?

Да не перфекционизм это - просто я человек увлекающийся. Сейчас вот поставил цель избавиться от ржавчины в баке, изучаю способы.. Мне просто интересно. Вчера опробовал кислоты, сегодня, наверное, буду электролиз пробовать. Заодно буду знать как что работает и с какой эффективностью. Ну и просто приятно, когда мозги работают - хоть немного химию вспомнил со всем этим.



Думаю, внешний фильтр будет проще очистить/заменить в случае чего.

Вот именно! И состояние его видно.
Когда сыну купил DT-50 там в баке вообще болото было и карбе сантим песка(сетка на кране была) при этом он ещё заводился и ездил.
Вымыл бак и 1,5 сезона от ездил без проблем.

Erick74, внешний фильтр может душить мотоцикл - бензин не будет поступать нормально в карб. И ты даже можешь не понять, что у тебя DR едет хуже, чем должен. Вывод - если все-таки ставить внешний фильтр, то большой, производительный, рассчитанный на самотек.

Это да. на самом деле пока не планирую. Может, буду заказывать мелочёвку, закажу и фильтр, но пока смысла особого в нём не вижу - надо бак выправлять, а не бороться с последствиями.

А вообще, непонятно, как фильтр может душить мот - там же в карбе поплавковая камера? Если она пустая, то мот просто глохнуть будет ну или "пропускать" такты, но это незаметить сложно будет, а если полная, то ехать будет нормально.

Если фильтр забит или не справляется то на макс. оборотах не сразу но будет провал когда в камере бенз кончится.

При неправильном фильтре может просто постоянно беднить при езде по трассе (вместо 6 литров на 100 км будет поступать 5.5, уровень в поплавковой камере будет ниже нормы), а на DR это трудно почувствовать. Фильтр легко проверить - после него должно течь с такой же силой, как и просто из крана.

Чел, ты на своей волне!
У тебя фильтрующий элемент имеет пропускную способность хуже чем фильтр в баке? Вот тебе ответ, почему мот глохнет!
Пропускная способность лучше? Так на кой хрен он нужен? Он же ничего не фильтрует!
Попробуй гроздь из 5-10 фильтров (желательно, дорогих и статусных!) - так, ты не почувствуешь себя нищебродом и сможешь лошить "экономящих на здоровье своего мотора!!!"

Ну а всё же.. Сейчас я буду чувствовать себя мега-нубом, но всё же спрошу:
Мне вот интересно, влияет ли мелкая ржавчина, которую сетка явно не словит, в бензине на здоровье мотора (скажем, с потоком воздуха из карба попадает в цилиндр и смывается маслом)? или она просто рано или поздно забивает жиклёры и после этого надо чистить карб? Думаю, бумажный фильтр может отфильтровать эту пыль, что теоретически только в плюс.

Что-то я не пойму, бумажный гофрированный фильтр с высокой степенью очистки не может быть высокопроизводительным?




Будет расти осадок в поплавковой камере пока не появятся проблемы, его я и выковыривал из мопеда.

В общем, проблему бака можно считать решённой.
Электролиз и последующая обработка кислотой убрали почти всю ржавчину и новой пока замечено небыло. Ура, товарищи!

Похвалить не за что. Замутил там какой-то электролиз, и ниодной фотки, ниодного видео. ДЛя кого делал? Непонятно. )

с фотками да, вообще проблема. Хотел когда-то оптоволоконную камеру купить, но не срослось, а по другому фотографировать через горловину вообще криво получается. А отчёт напишу - проснусь только! Вчера до трёх ночи с баком возился...


В интернетах по электролизу всё и так есть. Но на всякий случай опишу порядок действий:

Ингридиенты:
1) Бензин
2) Сода Кальцинированная (стиральная) - 16,5р/пачка в отделе стиральных порошков.

Сгодится и "крот" и даже обычная соль, но в случае с поваренной солью будет выделяться хлор, что не гут а крот - это едкий натр, с ним надо осторожно работать.
3) Кислота ортофосфорная 85% - 260р/л или преобразователь ржавчины 160р/0,5л
4) Кислота винная - 70р/100г
5) Электрод (трубка медная в моём случае)

Инструмент:
1) Кусок мелкой цепи (в идеале железная дробь)
2) Зарядное устройство
3) Мерная посуда

Фаза 1 - механическая очистка:
Берём цепь/дробь, засовываем в бак, заливаем литр бензина и крутим-вертим бак как бармен бутылки.. Потом бензин сливаем, заливаем свежий и снова всё повторяем... Весьма трудоёмкое и нудное занятие из-за того, что бензин так или иначе но проливается. Лучше всего заниматься механической очисткой в гараже. Когда трасти бак надоест и вы поймёте, что проще купить новый бак, чем чистить этот, сливаем бензин, извлекаем цепь/дробь и переходим ко второй фазе.

Фаза 2 - электролиз:
На практике всё предельно просто. Берём Кальцинированную соду и готовим раствор примерно полчашки соды на 20 литров. На самом деле концентрация особой роли не играет, просто если соды не доложить, то электролиз будет идти медленнее, если переложить - тоже, но основным фактором, замедляющим реакцию выступает коррозия электрода, так что не заморачиваемся. Я клал грамм 10 на литр воды.
Затем моем бак от остатков бензина, заливаем полный бак раствора и прилаживаем электрод внутрь бака так, чтобы он не касался стенок. Мне в этом деле очень помогла обычная губка для мытья посуды, запиханная в горловину бака. Правда, она и лишила меня возможность наблюдать бурление "говен", но нам важен результат, а не зрелищность. Какой электрод брать - не знаю, в идеале нержавейку, но при её окислении выделяется хром, а он очень вреден. У меня была медь, но она очень быстро окисляется покрываясь кристаллами карбоната меди.
Потом подсоединяем зарядное устройство плюсовым проводом к электроду в горловине, а минусовым - к самому баку. И ждём.. Вначале реакция идёт более бурно, но потом электрод засирается окислами и ток, проходящий через раствор уменьшается (на зарядном устройсве это очень удобно наблюдать) у меня в начале ток был 6 ампер, но к концу часа упал до 1 ампера. Так что, думаю, раз в час электрод желательно доставать и отмывать от окислов.

Кому интересно - при электролизе на электроде выделяется углекислый газ (угольная кислота), а на станках бака - водород, который восстанавливает ржавчину до железа, а заодно делает металл стенок бака хрупким(гуглим водородная хрупкость металлов, если интересно), так что ставить электролиз на сутки я бы не рекомендовал - обработали поверхностный слой и хватит.
После 2-3 часов электролиза ржавчины в баке уже почти нет (если есть, продолжаем электролиз дальше, возможно, подлив воды или обновив электрод). Ту бы можно и закончить, но чистое железо очень быстро окислится, так что слив раствор и прополоскав бак от его остатков переходим к третьей фазе - травление.

Фаза 3 - травление ортофосфорной кислотой.
Со школьных времён боялся сильных кислот, так что работаем только в перчатках, а вообще желательно в очках и респираторе (респиратор я снял после первых 10 минут работы).
Готовим раствор 30% фосфорной кислоты с добавлением винной 15 грамм/л. В магазинах ортофосфорная кислота продаётся в концентрации 85%, так что для получения 1 литра раствора берём 790мл воды, высыпаем туда 15 грамм винной кислоты, размешиваем, затем льём 210мл неразбавленной ортофосфорной кислоты. Да, важное правило при работе с кислотами - нужно кислоту лить в воду, а не наоборот, т.к. при смешивании кислот с водой выделяется тепло а мы не хотим, чтобы из-за кипения расплескалась концентрированная кислота. Впрочем, в данном случае я не замечал, чтобы раствор сильно нагревался, но всё равно помним про технику безопасности. В случае с преобразователем ржавчиниы ничего разводить не надо - это уже готовый раствор.
В идеале перед заливкой раствора в бак, бак стоит прогреть градусов до 50-60 феном, но это не обязательно. Затем получившийся литр раствора заливаем в бак, закрываем крышкой и ждём, периодически болтая раствор внутри, чтобы он смачивал всю поверхность стенок. Я ждал час-полтора.
Винная кислота должна растворять остатки ржавчины, а ортофосфорная кислота реагирует с поверхностью бака, образовывая фосфатную плёнку, которая защищает металл от ржавения.
При переворачивании из-под крышки бака кислоты всё-же немного проливается, но какой-либо реакции с лакокрасочным покрытием или наклейками я не заметил. на всякий случай держим на готове смоченную мылом губку - мыло нейтрализует кислоту.
Через час травления сливаем раствор в стеклянную или полиэтиленоую тару (для дальнейшего использования) и полощем бак водой и мыльным раствором. Затем сушим и всё - бак готов.

В моём случае ржавчины в баке почти не осталось - чуть чуть на болтах бензокрана, немного на стыке листов внешней и внутренней поверхности и немного сразу под горловиной, т.к. раствор при электролизе туда не доходил.

Фотографировать особо в процессе нечего, потому как всё интересное происходит внутри бака, а бак снаружи каждый видел и так много раз.

Сейчас думаю, как бы замутить катодную защиту бака или покрыть бак цинком изнутри, что по сути одно и то же.

Отлично.

Да, детка!!!! Я сегодня прошёл техосмотр, ну и первый раз прокатился на новом моте.
Самым сложным было выехать из гаража - в кооперативе сейчас на дорогах снежная каша сантиметров 20, а резина-то асфальтовая...
Вчера помогал товарищу сюрфрайдеру заводить его джебель, заодно и прокатился немного. Блин, такая ностальгия - даже пожалел, что пересел на 650-ку... Зато сегодня проехался на своём слонике и снова рад - мот сильно другой, но радует. В общем, мотоциклов надо много и разных!

Джебель, зараза, лёгкий, он нормально рулится. После месяца езды его вообще перестаёшь замечать - он едет туда, куда надо тебе. Даже в снежной каше на нём падать скорее весело, чем грустно..

DR650 - это летающий паровоз. Он едет туда, куда хочет и тянет тебя за собой. С ним вполне можно договориться, но только с его позволения. Хотя.. мне нравится! В этой массе чувствуется надёжность. А ещё он на холостых едет в горку... Главное за него зацепиться и не отпускать - зараза трогрется так, что у меня голова кружится с непривычки. Короче, я счастлив!!!

P.S.: А ещё я-таки умудрился поломать пластиковую гайку на задвижке дросселя. Блин, ну зачем было целый тросик вести на руль - вон у джебеля всё просто и функционально! Гайка была склеена суперклеем с праймером и, вроде, держится, но в планах добавился пункт о замене системы дросселя на джебелевский тип.

Бак пока не ржавеет - появилось несколько точек ржавчины, но это несущественные мелочи по сравнению с тем, что было.
В планах - поставиться за неделю, максимум две, на учёт и открыть сезон. Не люлю бюрократов - не умею с ними общаться и поэтому волнуюсь. Например, в ПТС при покупке от юурлица должна стоять печать, а у меня её нет... Не пришлось бы ПТС опять во Владик отправлять.. Хотя на ДКП печать есть - надеюсь, её хватит нашим гайцам. На крайний случай вроде, на учёт теперь можно в любом отделении ГИБДД ставить, а не только по месту жительства? Если что, наверное, поеду в село там гайцы победнее и запросы у них, соответственно, меньше.

Вот скажите мне, почему как только я беру на работе отгул, чтобы поставить номера на мотоцикл, так весенняя погода на улице сразу превращается в осенне-зимнюю гадость?
Пока выберался сегодня из гаражей - раз шесть навернулся! Самоукоротились рычаги тормоза-газа и правый лопух. Впрочем, лопух просто треснул - можно склеить.

На дороге тоже адь - мокрый снег забивает визор, а каша на асфальте не даёт нормально маневрировать. А ещё выяснилось, что из бака с резерва у меня бенз почти не идёт - хорошо хоть шланг поставил прозрачный, а то уже хотел расстроиться, что с мотом что-то, раз мот глохнет третий раз за 7 км.. Но глянул - а бенза-то в шланге нет..

Зато Я БЫЛ ЧЁРТОВЫМ ПЕРВЫМ МОТОЦИКЛИСТОМ в городе-миллионнике в этом году, кто приехал за номерами! Господа из ГИБДД, мягко говоря, офигели, когда меня увидели - оформился за полчаса, но потом ещё полчаса ждал, когда они мне мото-номера найдут, т.к. они не ждали мотоциклистов так рано и не могли найти готовые. . Кстати, очень рекомендую проходить регистрацию по предварительной записи - это просто небо и земля с обычным днём - ни нервов, ни суматохи.. я крайне доволен!

В общем по результатам сегодняшней поездки надо:
1) Как-то почистить резерв в бензокране. Кстати, а как его вообще проверять? С обычным баком понятно, а с вакуумным краном - пробовал дуть и тянуть воздух из второго шланга - бенз всё равно не идёт. Есть мануал по устройству бака?
2) Купить нормальные лопухи на руль. Кстати, у ДР650 лопухи скрещены с ручками тормоза/сцепления. Не будет ли у меня проблем с установкой "обычных" лопухов?
3) Из странностей - мот очень долго прогревается. Сегодня на улице около нуля, и несмотря на то, что я грел двигатель минут 10-15, всё равно при закрытом дросселе обороты как-то плавали - пришлось ехать с приоткрытой заслонкой (буквально пара миллиметров, т.к. торопился). Потом чуток подкрутил холостые - вроде, всё хорошо..
4) А вот заводится мот с полоборота и коробка работает вообще идеально - даже стоя на месте нейтраль поймать вообще не проблема.