Ещё одни нищиброды Мужчины, я как понял, вы меняете сам трос, а рубашку? ЗЫ: смысл менять жилу, если рубашка износилась? Или вы думаете япоские троса как советские? Шиш Вам... внутри проходит оболочка... и если она умирает, то хоть об заменяйся жилу... и тоже самое про смазку тросов!

Мне теперь твой способ вообще не нравится )


Механизатор прав. Хоть у него и гул в ушах.


У меня вроде как тоже не долго жил. Кетай, чо.
А разве паяльником можно закалить или отпустить металл троса? Там вроде темра мифическая.

Ну как бы 270-330 градусов. Обойма подшипника например меняет свойства, частично отпускаясь, уже на 250.

Ты умалчиваешь о том, что выдержка при этой темперературе нужна в часах, за 5 секунд ничего не произойдет

Да не вопрос меняйте тросы в сборе.... в сборе с мотоциклом....
А мы.... да нищеброды технически подкованные... и у нас они 30 рублей стоят и ходят столько же сколько и ваши 30 баксов... а вообще золотые ксть вообще круто и ВЕЧНО...

Мой паяльник кажет температуру 400 градусов, и тросики живут, может быть дело в обработке, может быть сам тросик не очень качественный (например китайский хрупкий изначально).

..да и отпуск и отжиг разные вещи и разные температуры... электропаяльником не отожжёшь..

Тросики Японские бывают с пластиковой рубашкой внутри металлической, ну если до такой степени усракать тросик что эта пластикова рубашка износиться в лахмуты, да не проблема выдрать эту рубашку нафиг и вкорячить туда тросик, лично участвовал в процессе и уверяю все по сей день ходит, 5 лет уде как ходит.
Вообще не стоит тут про конкретику заикаться и про новые технологии, Алексей из нас всю правду вытянет со всеми интимными подробностями.

Не буду спорить. скажу проще - грей 5 см откушеной жилки стального троса паяльником, строго в середине, 10 сек и дай остыть. Теперь возьми нагретую и ненагретую аналогичную жилку и начинай плавно за концы сгибать в дугу. Почувствуй разницу.
З.Ы. эффект отпускания очень сильно зависит от примененной в тросе стали. Но он есть всегда.



Вот тут поддержу. Троса - расходник и лопаются иногда в самых неподходящих местах планеты. ПОэтому есть возможность поменять на новый - отлично. Нет - паяем и не страдаем.

Я делаю так, покупаю трос в любом строительном магазине, далее, беру болт нужного диаметра, опиливаю его в размер, сверлю отверстие для троса, с одной стороны рассверливаю его не сильно бОльшим сверлом. Далее беру трос, вставляю его в отверстие (с нерасверленной стороны), далее, распушаю трос, чаще всего в тросике внутри идёт нитка, её выжигаю зажгалкой, в распушёном месте. Паяльник, припой, 1 минута, и всё готово. Из-за того что тросик распушён он не вываливается

Припой же мягкий. Должны по идее выдираться из него жылы, если нет хорошего загиба и т.п., обеспечивающего дополнительное трение.

елы-палы, всю жизнь паяли троса на советских мотоциклах и ни че. хороший трос газа получается от тросового стеклоподемника автомобиля Газель.

Хороший трос получается на какой мотоцикл?

Поделюсь своим опытом пайки бобышки.




В общем, обнаружил я на свежекупленном CRM250AR повреждения на тросе обратки газа и на одном из тросов сервопривода. Поскольку я уже имел неудачный опыт ремонта троса с помощью билтемовского (biltema) ремкомплекта и винтовой бобышкой, которая оборвалась в самый не подходящий момент, то решено было паять. Начал я с поиска троса диаметром 1,5 мм. Поначалу купил первый попавшийся трос подходящего сечения, но сравнив его жёсткость с родным, было решено искать дальше. Читая интернеты я узнал что гибкость троса зависит от количества жил и варианта плетения.



То что я купил вначале было 1x19, а то что нашел в другом магазине было 6x7+1 (по 10 руб/м в магазине Метизы). Второй трос по гибкости оказался схож с оригиналом, на нём и остановился. Для наглядности фотка с оригиналом снизу, 6x7 посередине и 1x19 сверху:




Далее начал поиски бобышки, а поскольку я работаю на территории авторынка, это не заняло много времени. Решено было в качестве бобышки использовать тормозную медную трубку диаметром 6 мм и 5 мм которая продаётся метрами на отрез. Диаметр родных бобышек плавал возле цифр 5.6-5.9 для троса газа и 4.9 для троса сервопривода. Поначалу я нарезал болгаркой - получалось кривовато, не всегда подходящей длинны и края приходилось дополнительно обрабатывать. Затем стрельнул приспособу которой эти самые трубки режут и буквально за 2 минуты настругал себе бобышек лет на 5 вперёд и сразу же их накернил






Затем, сверлом на 1.6 мм просверливал заготовки насквозь и на одной из сторон расширял отверстие до 3 мм, тоже сверлом естественно. Потом пару взмахов напильником и можно переходить непосредственно к тросу.




Трос перед резкой или засовыванием в отверстия такие как бобышка, оболочка троса - необходимо залудить что бы он не "пушился". Канифоль для обработки места пайки троса в разных её проявлениях и сортах не подходит, и необходимо для этого использовать паяльную кислоту для "чермета".




Опускаем в неё пол сантиметра троса, ждём секунд 30 пока идут пузыри и наносим олово хорошо разогретым паяльником. К слову с обычным паяльником 65 ватт у меня почему то не получилось и дальнейшие действия я производил паяльником в составе паяльной станции врубленном на максимум (480 градусов). Возможно просто тот паяльник был уставший или недостаточно мощный. Конец который опускали в кислоту чернеет






После продеваем трос через маленькое отверстие в бобышке и загибаем кончик 2-3 мм на на 180 градусов. Для этой цели я использовал маленькие утконосы. После того как загнули, наносим еще немного припоя что бы зафиксировать это дело и втягиваем в бобышку.








Для удобства пайки и фиксации я взял пластину предположительно из текстолита, сделал пропил для просовывания троса и зажал её в тиски под наклоном "на себя" для того что бы при заливании полостей бобышки оловом, оно не натекало по тросу за её пределы. В противном случае трос после выхода из бобышки становится несгибаемым.




Ну и прислоняем паяльник к бобышке, ждём когда она прогреется до достаточной температуры и подаём в неё олово. Я использовал олово с канифолью в виде 1 мм проволоки на катушке. Что то вроде этого:




Когда пустоты заполнятся а снизу бобышки повиснет оловянная капля, можно дать остыть и окончательно обработать напильником.








Для проверки надежности я долго думал что бы такое на неё повесить, но поскольку руки было только две, а что то вешать тяжёлое это надо - один держит, другой привязывает и т.д. В общем не придумал ничего кроме, как повиснуть самому итог - 70 кг нагрузки, бобышка не оторвалась.

UPD. Ещё не забываем нейтрализовать кислоту, иначе может разъесть и сломать трос. У меня на бутылке написано что "смывается водой" и я её промыл водой, а потом брызнул вэдэхой для вытеснения влаги и смазки. На байкпосте рекомендуют промыть в растворе соды.

Все. Тему можно закрывать....
FPS расписал все премудрости дедовского, проверенного годами, метода

Еще вариант, когда без бобышки надо - обтачивал напильником в тисках регулировочный наконечник от старого троса сцепления, потом вставлял трос, паял и доводил напильником до кондиции.
Рубашка и жила от новенького ИЖевского троса. На сцеплении живет уже 3-й год.