Отверстия делаю по отпечатку высечками из набора. контуры - ножницами или ножом сапожным или острой стамеской но КЛЮЧИКОМ на 12? Не воображаю пока что как это возможно.



Если нет шпильки в корпусе (скорее всего нет) то тянуть изобретая съемники ИМХО. держится на подшипниках верхнем и нижнем похоже.

от прокладки работа сцепления не зависит 100% в детали №16 шестерня... она давит на ось выжима так сказать по "кругу"

вот и я так думаю. там деталь №15 болтается туда-сюда в больших пределах чем толщина прокладки и свободный ход выбирается регулировкой длины троса и положением детали №17 на шлицах детали №16. так, kinya ?

В совкоциклахнажатие происходит скошенным уступом на валу. и от прокладки все зависит. А Здесь Вы говорите о шестерне. Сам туда пока что не лазил. На рисунке в каталоге и мануале вал имет нечто действительно шестереноподобное. Как вообще тогда это работает? Длжна быть зубчатая рейка,или хотя бы однозубчатая? Деталь №15 ?
Проясните, битте.

я думаю именно так....

" зубчатая рейка " и есть деталь №15 ,низ детали №16 имеет шестерню,которая и давит эту рейку на ось сцепы,так что прокладка крышки сцепы большой роли на натяжение и свободный ход не играет.

Благодарю. Тогда и на характеристику не влияет, а не только на свободный ход. Если, конечно, не изношены те один-два зубца, которые все время работают. И нет попадания на ненарезанную часть рейки - а скорее всего нет.

На характеритику немного влияет положение детали №17 на шлицах детали №16 компенсируемое потом длиной оболочки для получения свободного хода, но не компенсирующее другие косинусы. Интересно бы узнать размер - длину троса от конца детали №17 до входа в держатель оболочки троса для нового или мало крученного аппарата. Подозреваю, жила троса у меня заменялась, жила длиннее и трос подходит к детали №17 не по перпендикуляру. Сама деталь №17 отходит наружу при отпущенном больше чем надо бы (на глаз).
В моем случае начинать надо с сильно изношенного отверстия болта - оси в рукоятке.

С чего там отверстие износится?

От отсутствия смазки и долгой жизни.Фото поставить? Ось вращения сместилась на 5 мм

Да. Было бы замечательно и нагляднее.

В выходные сфоткаю и отремонтировав также.

Плюсану - на старом родном рычаге тоже неслабая выработка - вместо аккуратного кружочка заметный невооруженным глазом овал.

Выработка на рычаге ремонтируется рассверливанием и вставкой стальной или бронзовой втулочки.

не суть, главное, чтоб наружа была четкая, а внутря с припуском. странно что про "ключик" мало кто знает, затрудняюсь объяснить, надо показывать.

В даном случае прокладка стоит только для герметизации крышки,больше ни на что не влияет.При изготовлении следует обратить внимание на геометрии нижней части прокладки,что бы часть прокладки,выступающая в картер,не была слишком большой.У меня там со старой прокладкой осавалось гр100 -150 старого масла,при замене масла.А при 1200 общего обьема.это не мало,особенно учитывая критичность работы коробки к качеству масла.Serg,мне кажется ,если ты сломал пару зубцов,то повернув вал на 180 гр.,эти два зуба на всегда можно оставить без работы.ИМХО можно не заморачиваться.

Они сломаны напротив друг друга... Но сцепу поймали. Всё равно поменяю. Но, видимо, зимой и на новую.

Да, именно так

Наваял СТАТЕЙКУ по поводу замены дисков сцепления. Если есть замечания, пишем.

Фото не открылись. Прокладку сохранил при первоом снятии. Когда отделится крышка на 2-3-мм смотрим в щель чтобы понять где прилипла к крышке а где к картеру. Вводим в щель полотно ножовки по металлу круглым концом вперед и отклеиваем прокладку (у меня от крышки меньше было отклеивать ) по кругу. Полотно двигаем чтобы его закругленная часть шла вдоль прокладки.

Обстукивание крышки не дало ничего. Отделил крышку за выступ возле фланца цилиндра отверткой изнутри как рычагом потихоньку.

Про откручивание гайки на сцеплении - собрал лапку заднего тормоза без штифтов временно + вкл 6 передачу и тормозил задним при откручивании.
На бок не клал, просто слил масло и подставил корытце чтобвы капало туда.

С вала кик стартера слетает и падает аллюм. вставка для центрирования пружины кика . Не теряем и не забываем. Вал кика слегка ржавый возле сальника. Можно почистить нулевкой чтобы продлить жизнь сальнику.

Толщина нормальная 3.05-2.9 мм . Толщина для замены 2.6 мм.

Картинку из мануала вот эту - как собирать самый нижний диск и шайбы надо поставить.

Лазил не по причине сцепления. Проблемы были с механизмом переключения КПП. Починил, осуществил доводку и устранение заусенца от штамповки на колесе переключения. Теперь щелкает и нейтраль ловится прекрасно. Собираю сцепление и буду испытывать. Если интересно в чем была причина - она в конструкции могу написать. Надо?

Для замены дисков это не нужно, для более глубокого проникновения надо.
Фото на фотофайлы.ру, может, на тот момент сервер лежал у них.

Это возможно иногда, но у меня прокладка была настолько прилипшая к обоим сторонам, что порвалась по своей толщине много где.

Да.
Надо, но в соответствующей или вновь созданной теме.У себя не увидел, но, может, не обратил внимания... На фото есть, потом гляну внимательно. Ничего не выпадало и не трогалось. Крышка с завода снималась первый раз.
Подумаю, что из вышеизложенного добавить в статью.
Пишем, если есть ещё дополнения.

... и не слишком малой! т.к. при вырезании прокладки точно по контуру, после затягивания болтов крышки требуемым моментом, прокладка может сползти. припуск снаружи пообрывает при езде, лично я не вижу ничего крамольного во внутреннем припуске (в разумных пределах, ясен пень).
200, делал то же самое с ручкой сцепы, только сверлил вручную и впрессовывал втулки из оловянистой бронзы с натягом в три сотки. натяг пусть не пугает, т.к. уходит внутренний диаметр (а там и так под болт допуск плюс/минус километр). прессуется на горячую (газовая плита или промышленный фен) с помощью болта, двух плоских шайб и гайки. выпрессовывается такая втулка так же болтом))

В первый раз- в смысле до тебя никто не лазил?
До меня лазили. Отклеилась поэтому не так уж и трудно.

Планирую вставить диск и шайбы. Пржины уже 39.4 мм пока пришлют поезжу на этих.


Хрень дюралевая сваливаласт потому что разбирал на стоячем и не клал набок. Ее важно засунуть обратно правильной стороной.

Дрелью сделать не берусь или надо сверлить по кондуктору.

Люблю капролон. Натяг+0.1, фаска,запресоовка тисками или молоточком маленьким. Смазка не требуется, только от ржавления болта.

Никто. Я первый воспользовался правом первой ночи
Тогда понятно, почему у тебя легче было.

Собрал правую крышку и потроха и опробовал. сделал фотки. Есть исправления и дополнения. Хочу создать тему "тачка на прокачку" в разделе общем, тема будет о мото с пробегом по спидометру 43 т км и с чем столкнулся, что улучшал. Тюнинг тоже. Например римейк навигатора.

Создавай

Пришлось мне тут сцепление оживлять, чтоб покататься нормально. А то буксовать стало. Ну и напишу, чо думаю:
Новых дисков не имелось, и я подложил под пружины шайбы. Их, кстати, фиг подберешь. Пришлось изготовить (сделал 3мм толщ.). Сцепление ожило.
Известно дело - шайбы могут не помочь, если диски уже "приехали":



Перед тем, как заморачиваться с шайбами, установил прижимную крышку в барабан без дисков и увидел, что она провалилась на пару миллиметров глубже, чем с дисками. Это значит, что диски еще не сточились до того предела, когда крышка встретится с барабаном (как в той цитате).
Это наблюдение дало мне основания подпереть ослабшие пружинки шайбами и спокойно выехать в интересную поездку.
Толщина кассеты где-то >=29,8. Пружинки 39.