НЕТ. Только крышечку и шестерни.

За 15 тыр купил у Серого ВЛ (Он качественно упаковал и отправил) двигатель где вся поршневая очень и очень хорошая. Кое-каких деталей (крышки) лишился, поскольку не хотел брать с риском и отказался сам. Брал только с фото внутренностей. Серый ВЛ - нормальный продавец и делает в точности то о чем договариваетесь. Просите его поискать двигатель на детали. Другой вариант - совсем новый двигатель у Адепта за 50 тыр.

Шутки с износом могут кончаться в непредсказуемый момент поломкой поршня от вибраций на скорости и клином. Успеете ли выжать сцепление? На скользкой дороге? Оно того стоит?

Скорее всего под замену пойдут еще втулки клапанов и клапана.

По изучению купленного двигателя - тоже есть интересное, могу написать.

Помню в журнале мото старом была статья как мужик никасиль в гаражных условиях восстанавливал, вот это блин кулибин


А у меня стартер не захотел выниматься из втулки, решил что проще так.


Конечно пиши!

Щупом зазор в паре поршень цилиндр.

Кольцом по разности зазоров в замке в неизношенной части и ближе к ВМТ делить на ПИ. Кольцо равнять поршнем. Грубо, не дает сведений об овальности, но правдиво. Нутромером штангенчленомеро. Калибр - стержень, индикатор прикрепить или прижать к поршню и ездить вверх вниз.




Тема восстановления никасиля есть на одном форуме, все это реально, но или заниматься для массового примнения или лишено экономической основы. Электролиз в ведре + мешалка (упрощенно говоря). Потом - точная шлифовка и хонингование (можно хоть в гараже, хоть в общественном туалете Казанского вокзала при наличии оборудования). Только это уже будет не туалет и не гараж а цех и лаборатория.

Это да, просто насколько помню прочитав состав электролиза глаза становились круглыми
Так чего интересного выявил при изучении движка?

В твоем случае можно намоликотить поршень- тогда масло будет держаться в моликоте и дожить так.
Сам не пробовал.

Движку доставалось не слабо. При небольшом пробеге. Ему свернули шлицы под ведущую звезду. Видимо прыгали по камням или заднее колесо поймало клин вместе с цепью.


А еще перегревали поршень- верхнее кольцо слегка отпущено - зазор в замке менее 6 мм. Маслосъемные закоксованы насмерть. долго выковыривал. По износам - почти новый. В верхней головке шатуна риски от хона целы по всей окружности. Зазор шатуна со щекой 0.6 мм, перемещение верхней головки 0.7 мм - то есть практически параллельно оси нижнего подшипника. Без наклона от износа .

Если ты ощущаешь хоть небольшой люфт при перемещении шатуна вверх-вниз ему КАПУТ. Там еще масло и оно смягчает картину. Отмыв бензином увидишь всю правду.

всегда снимал не откручивая стартера и ставил так же

ну что, замерил зазоры (мм):
диаметр шеек распредов (левая шейка, правая у звезды)
впускной 21,97 21,89
выпускной 21,95 21,87
Поршневой палец 18,96-18,98
Зазор палец-головка шатуна 0,06
шатун-щека 0,55
перемешение верхней головки шатуна (влево-вправо) 2,2
Поршень (как в мануале: 15 мм от низа юбки) 72,84
Зазор колец в положениях 4 мм от верха, 40 мм от верха и 20 мм от низа:
0,23 0,33 0,27

В общем-то все кроме колец выходит за допуск. Кольца kinya ставил новые.

Колено еще подергается. Допускается 3 мм и внизу типа 1 мм. Палец - новый(700р) Поршень намоликотить, Распредвалы - крышки шлифануть снизу чуть-чуть, с контролем, осторожно. Масло погуще (10в 50 10 в 60), жиклер площадью удвоить.....

Все почти как у меня, только распреды и постели у меня не затронуты износом. Еще стоит проверить шатание рассухаренных клапанов (почти уверен, что светит замна клапанов и втулок и колпачки само-собой) Осущесвлял, пиши если надо.

Прошел больше 2000 км. Имею детали на запас, но пока признаков нет- не дымит, не жрет, не стучит особо.

Консантин, спасибо за советы! Я думал колено уже кончилось. А про какой жиклер идет речь? Про который вначале говорили? Уточни пожалуйста, где он стоит и съемный ли?

Да, наверное это самый экономически верный вариант. Или полностью его поставить, и ездить с доками на него (если они будут).
Кстати, а ты присадку в этот мотор не заливал? Может, стоит попробовать?

Вообще по идее при таком износе как на постелях распредвалов (0.4 мм) уж точно никакая присадка не поможет.
Но раз я решил экспериментировать, то пойду до конца. Уже начал моликотить поршень и постели распредов, выведу зазоры до нормы и после сборки скорее всего залью хаду (которая давала у меня положительный результат на убитом моторе девятки). Если что-нибудь из этого будет работать, буду очень рад и доволен. если нет - особо не расстроюсь, просто буду знать, что в следующий раз лезть в движек надо по-серьезному.
Не хочу ремонтировать все сразу по уму, потому что морально (по времени простоя) и финансово не готов к этому.
Не хочу делать по уму что-то частично, т.к. если по уму, то делать надо в комплексе

По идее должно помочь. Будем следить за результатом.

Моликот скорее всего(ИМХО, но на 90% уверен) не совместим с присадками. Хватит одного Моликота. Дело в том что Моликот сравнительно мягкий и держит масло. Присадки - порошок меди и никеля или др. минеральные добавки - могут протереть моликот и забить его поры.

По поводу 3 мм и 1 мм на колено- уточни по мануалу, я делал летом и память может меня подвести.

Новый двигатель за 50 тыр - вот это был бы хороший подарок мотоциклу. Остатки старого - под распродажу.



Да, съемный. Стоит под гайкой шланга подачи масла в радиатор справа на моторе. Виден сверху при снятом шланге. В мануал если не изменяет память есть картинка как вытаскивать. Для езды по лесу есть намерение изготовть большим + вязкое масло. Или вообще, поставить туда натекатель игольчатый (краник)

вообщето слева номер 8 на рисунке

да, это я неправ
Сам уж недавно посмотрел и мануал и каталог, не успел напечатать опровержение самому себе.
накосячил малость. Забыл после лета. Он не на входе в радиатор. Просто надо проверить на засорение тогда.....

А хотя-бы с коленом зато я не ошибся 3 мм и 1 мм

Раз жиклер на выходе из головы, значит наоборот его сечение не стоит увеличивать? Иначе упадет давление в постелях распредов.

Похоже так. Надо посмотреть точно направление потока масла.

если бы он стоял на подаче то при работе насоса в упор масло бы вспенивалось в нём и давления вообще не было он стоит там что бы не давать маслу идти напрямую в сбросс а задерживает давление на распред валах так как если бы его там не было то маслу легче было бы идти в слив чем через каналы на распредвал

На подаче я заметил сужение (но не жиклер) в канале, который от насоса на коленвал идет. А этот жиклер действительно стоит "на сбросе" после постелей распредвалов. Кстати там не только постели смазываются, там еще стаканы клапанов через какие-то хитрые отверстия со вставками смазываются.
Еще интересно, после этого жиклера просто разбрызгивание идет или там еще какой канал есть?

после этого жиклёра ест подача в вал кпп на смазку втулки корзины сцепы

В общем результат:
(что-то сообщения не склеиваются)

Поставил я в выходные движек! Покатался немного. Результат превзошел ожидания! Работает мягко, не гремит - шелестит! Только когда хорошо прогреется начинает тихонько цокать. Заводится без грохота как раньше. После того как глушишь, уровень масла почти не поднимается. Раньше за 5 минут от минимума возрастал до "выше окна". Видимо раньше через большие зазоры в постелях распредов воздух спокойно сосался и масло с радиатора сразу сливалось.
В общем на данный момент я результатом мальца удивлен. Теперь испытания "пробегом". Интересно сколько все это будет держаться.

Пару часов покатушек - пока все нормально. Изменений в работе двигателя нет. Давление в масляной системе есть, т.к. на холодном движке (густое масло) масло чутка давит из под крышки фильтра Надо резинку поменять, или герметиком намазюкать.

Как добыть сетку-фильтр 16520-30A00 из нутра двигателя? Хочу ее посмотреть и при необходимости почистить? Вроде когда фильтр менял ее не видно было, где она находится?

Нужно снять левую крышку двигателя.