и так начнём раскажу на примере своего мота вилки копир и шестерни в норме были при вскрытии всё проверил при сборке и тесте всё равно не нравилось переключении передачь уж больно был большой ход лапки и жестковато включение так что мотов с убитым копиром вилками и шестернями кпп эта тема не касается

фоток не делал поэтому воспользуюсь картинкой что бы можно было обьяснить что куда

немного о принципе действия на детали 10 есть усики за которые цепляется деталь 20 - и происходит включение передач (если точнее за усики дёргает вал 19 а 20 всё это дело поджимает написал так что бы проще было понять)
собственно на детали 10 на усиках со временем появляется выроботка которая в виде конуса получается и выталкивает деталь 20 от себя так как 20 седит не жостко на валу а подпружинена и при соскальзавании её не хватает усилия провернуть копир
так же со временем начинает ходить вперёд назд вал кпп взявшись за лапку кпп двигаем её к себе и от себя зазор не менее 1 мм что тоже отводит деталь 20 от 10 на 1 мм
выход из ситуации - меняем шайбу 22 на более толстую но не забываем оставить тепловой зазор 0.1-0.15 мм
далее сверху шайбы 27(та что первая после стопора) подкладываем ещё одну шайбу 1.5 мм что бы увеличить натяг пружины тем самым 20 сильнее подпружинивается к 10

всё! у меня кпп работает теперь как автомат калашникова переключаюсь лёгким движением торчащьим кусочком подошвы бота (даже ногу ненадо под лапку сувать ) переключаюсь не бросая газа и не выжимая сцепы уже пол года полёт нормальный

У меня шайба 22 болтается на валу и звенит. 2 сезона уже. Надо будет глянуть

Зазоры можно подсмотреть в мануале на 200-ку.

А причём 200-ка к 250-ке? Моты разные во всём.

Моё глубокое ИМХО
Коробка она и в Африке коробка. Материал один используется сузукоделами, и условия работы узла схожи.
Поэтому тепловые зазоры схожей по конструкции и размеру КПП можно считать условно одинаковыми.

Ну начнём с просого у 250 есть масляный радиатор а на 200 нет - соответственно температура масла разная и коробки соответственно
металы картера сплавы 200 250 разные продолжат?

А ВОТ ЧТОБЫ ДОБИТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО принцип работы переключения на 200 ке совсем другой смотри рисунок

VIT
Добил.
На 200-ке зубчатая передача
А радиатор считаю добавили, что бы температура масла была как раз одинаковой.
Т.к. в моторе 250 больше теплопритоков от трения и процесса сгорания.
Говоря про зазоры перемудрил
ЗЫ ну хотя бы просвети на счёт сплавов, где инфу нашел?

С металом с детства ковыряюсь а 250 и 200 в руках держал заметно отличается сплав по цвету и структуре

Структуру надо рассматривать под микроскопом.(Металловедение)

там и без микроскопа видны отличия

Виталь, я придираюсь к словам))), я понимаю что на изломе видно цвет и зернистость, но кристаллы! увидеть можно только под микроскопом.) Я их видел, в техникуме, я ещё тогда не курил.

Плохо ищеться нейтраль, к жтой теме отношение имеет или нет, не могу вспомнить где читал.

тебе в тему о сцепе

Добрый день.
Хотел спросить был ли у кого-нибудь успешный опыт по решению проблем с коробкой данным способом.
Звучит как панацея от всех бед с Сузучей коробкой, но уж слишком мало комментариев в ветке.
Сальник вала КПП буду менять, подтекает, так же есть небольшой поперечный люфт самого вала. Возможно и подшипник поменяю. С переключением есть проблемы на горячую.
Другие варианты (масло, регулировка сцепления) вроде отпадают. Подумал сразу и шайбочки заготовить.

Пробовал немного по другой технологии, результат пока неудачный...
Предистория: упал на левый бок, соскочило стопорное кольцо под лапкой КПП, вал ушел внутрь, при этом чиркал по маховику открывашкой 10.
Покурил форум, мануал - снял правую крышку, подравнял вал, собрал все. Попробовал - не включается 1 и нейтраль, вернее включается но редко.
Опять покурил форум - один камрад пишет что подточил открывашку 10 и все заработало. Вскрыл, тоже подточил в районе прилегания к железняке насаженной на вал и сами зубы, которые убираются в бочатах детали 20.
растянул немного пружину 25. на детали 20 на бочатах выработки на конусность нет. Собрал, показался - в общем чуть лучше но тоже плохо. Вниз плохо переключается на горячую, с первой проблемы.
Мне кажется зацеляется открывашка за деталь 20 надежно.
Может деталь 20 плохо стала поворачиваться в результате падения? или крючки железяки насаженной на вал плохо цепляют?
Кстати правую крышку оба раза сажали на тончайший слой герметика ARBO красный с медью, нигде не сопливило, в сторону не выдавливало.

ПС http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?...st&p=275919 - сообщение где камрад пилил открывашку.
У меня вниз лапку давиш - нет звука соскакивания - как будто не дает провернуться детали 20.
на заглушенном двиге передачи должны или нет переключаться?

Просто где-то не восстановлена нормальная геометрия деталей. Там на глаз все это сразу и не разглядишь.

Конечно на заглушенном переключается. Немножко усилий (шевелений) при первых щелчках, а дальше как по маслу.
Так вот, снимай крышку и смотри, что там не работает. Если масло не сливать, то мот на левый бок.

...это ж надо: с японской детали двигателя спилить 2мм!

http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=23477