а как вы проверяете?

Кручу в хард, еду куданить, смотрю, как работает, потом кручу в софт, еду обратно и не вижу никакой разницы))

Оно нетоштобы совсем нет разницы, но она какая-то совсем на грани отсутствия.
Если честно, я тоже не знаю, на что это влияет и как это проверять.
Типа, если Софт, то аморт отпружинивать обратно должен дольше, а при харде быстрее или чо?))

это надо по волнам ездить с разным шагом, по гребенке разной.


а вот хрен его знает при одной крутилке.

Я ездил недавно, как раз по волнам всяким, гребёнкам, гравийке, и с рюкзаком кило на 13.


Ну там, как я понял, крутилка просто перемещает шайбу, в которой дырка. Т.е. просто увеличивает и уменьшает скорость прохождения жидкости из груши в полость аморта.


Медную не нужно, я же её зачеркнул. Она там от шланга.
Сначала кладёца первая (слева на картинке), потом штука чёрная, рогами наружу бочка, потом шайба с большой дыркой, потом ввинчивается крышка.




Погляди внимательно, она прилипает к крышке с резьбой постоянно

У меня немного по-другому выглядит этот клапан

Господа, а какой внешний диаметр (ну и вообще размеры) оригинальной манжеты? Ну или манжеты из ремкомплекта хонды? Я почему спрашиваю: у ТС200 тоже шток 14 мм, аморт почти мертв - буду перебирать. Знаю про манжеты 14*22*6 но почему-то не доверяю втулке, как она будет давление держать? Нужна манжета 14*26*5(6), если из хондовского ремкомплекта подойдет то будет просто замечательно: и не надо AllBalls 37-1006 покупать, и втулку не надо точить.

У меня валяется в гараже бошка аморта от клх(аморт каяба один в один хр250) свежего года, хотел с нее сальник переставить на джебелевский аморт. Не подходит. У него внешний диаметр больше. И толщина тоже отличается.

Померял. Сальник xr250, klx250 30x14x5
На пакетике на фоне номер оригинальной хондовской бошки аморта. Ставил ее в клх, потому что от хонды, как ни странно, эта запчасть поставляется отдельно от аморта и стоит всего 950р

А манжету джебеля или её посадочное место ты не мог бы измерить?

Нет. У меня аморт собран уже.

А при чем там втулка?

Втулка = кольцо, которое вытачивают для установки манжеты 14*22*6.
Там ведь внешний диаметр манжеты больше 22? Вот если бы было 26 - было бы очень хорошо. Но судя по всему (убил день но прочитал всю тему) внешний диаметр манжеты 24, туда кто-то 12*24 манжету пихал.

Понял. Думал ты про втулку на пыльник приплел.

Втулка посаженная на фиксатор резьбы, уплотнитель резьбы, локтайт или герметик будет работать не хуже, проверено на хондовском амортизаторе.
Манжета работает по внутреннему и внешнему диаметру, а задача фиксатора резьбы или локтайта уплотнить посадочные плоскости втулки по внешнему диаметру и привалочной плоскаости.

Тоже думаю втулку на герметик вклеить а потом туда манжету пихать.

Собрал мопед наконец, прокатился. Долго искал чё ж бренчит сзади, ролики цепи смотрел, суппорт, прогрессию шатал, все нормально.
В итоге понял, что бренчит шайба под отбойником. Нафига она там вообще? Она с завода там, или у меня колхоз?
Чё делать? Убрать можно её?

Есть мысля намазать ее герметиком толстым слоем и прилепить к разрезной шайбе. Не разбирая аморт.

С такой мыслёй тут не первый, если б тему, да статьи читал-то знал бы......

тоже так же было, и на Джебеле, и на ДРке, просто нужно что бы отбойник жестче "сидел", у себя обернул его хомутом и стянул потуже - бренчать перестало

Тоже бренчало, когда отбойник от ВАЗа поставил, они с шайбой на пару просто болтались по штоку вверх-вниз. Пришлось разбирать и ставить другой, с более тугой посадкой.
Короче Моноголии показали, что мой перебранный амортизатор нифига не амортизатор. Работал довольно сносно в плане гашения колебаний, но вот сами эти колебания... Всё началось ещё на асфальте, в первой же глубокой поперечной волне. Аморт оказался настолько мягким, что при сжатии, заднее колесо достало до поперечины на багажнике, она под хвостом у меня проходит. Раньше ни разу такого не было. В последствии это всё повторялось неоднократно, особенно на грунтовке. Думаю, всё дело в слишком жидком Декстроне, который я залил. Буду пробовать лить что-то погуще, хотя как определить, что оно будет погуще я пока не знаю)). Ещё у меня стояла белая пружина, при переборке я поменял её на жёлтую, длины были одинаковые. Возможно это тоже сыграло свою роль, хотя всегда думал, что белая самая мягкая, потом жёлтая, а потом красная. Или нет.

Вязкость масла возможно проверить кустарно капнув на чистое обезжиренное стекло, стекло поставить под определенным углом и смотреть капля какого масла утечет дальше, или научным методом это на протекание по времени сквозь тарированное отверстие, кажется так.
Жесткость пружины возможно проверить путем весы и рулетка, при сжатии пружины на несколько сантиметров смотреть показания на весах, кажется мне сжать пружину руками сложновато будет, тогда возможно применить рычаг с грузом.
Если честно мало кто таким заниматься будет, но не все же на диванах лежат.

см параметр кинематическая вязкость при 40гр
у большинства масел такой параметр производитель приводит
я экспериментально выяснил что он таки рабочий
ну и погугли на тему fork oil viscosity chart или тут на форуме поищи волшебную таблицу

Вроде там время/скорость падения шарика в масле замеряют, но это не точно).


Это главная проблема, диван не хочет отпускать


У нас в продаже есть вот такая жижа:

Думаю её прикупить и сравнить с декстроном.
Хотел купить ШокОил Мотюлевский, но он, как обычно это бывает, закончился за пару дней до того, как мне понадобился и пока не будет у поставщиков...

Сейчас залито вот такое:

И, если верить описанию на сайте Энеоса, то вязкость при 40 град. у него 35,3 мм.кв./с. У Ликви моли, который выше показывал, этот показатель был 45,0 мм.кв./с. Т.е., теоретически, должно быть получше...

Классический вискозиметр это вроде как тест-полоска с делениями в мм)

У меня обратная ситуация была, но с вилкой - я сначала влил в вилку 10w (доверился мануалу) с кинематической вязкостью что-то типа 43, получил совершенно дубовую вилку, потом залил атф, с вязкостью порядка 36, стало получше но все равно не то, сейчас залил другой форк ойл на 5w с вязкостью 21 и уже стало практически то что нужно
Т.е. по таблице эта самая кинематическая вязкость как раз соответствует тому что ожидаешь т.е. чем выше тем гуще но при этом показатель 5, 7, 10w может стоять любой - в этом вся беда
Собственно про это и говорил комрад skorp
Короче не смотри на показатель w, смотри на показатель при 40гр

Собственно это мне и было непонятно, где смотреть нормальную вязкость, а не ту что на бутылках. Теперь все понятно... Спасибо

у шокойла 16 показатель
я еще слышал что масло в моноамморте должно работать под внешним давлением (поэтому туда надо задувать 10атм азота) иначе будет пениться и по идее сильно терять в вязкости


там еще есть индекс вязкости, влияет на сколько я понял из прочтения техдоков на то на сколько изменяется вязкость при изменении температуры

В Монголию Серега ты груженый ездил...
Я вчера на ДР250 без груза один спрыгнул с 40см и мне показалось что аморт сложился....
Ранее еще до переборки амортизатора я ездил с женой 50 кг, плюсом груза на двоих, сумка натовская битком и 2 боковые, и амортизатор работал, только на кочках больших проваливался я ощущал по гремящему верхнему ролику....
Серега если время будет подожми пружину на амортизаторе и покрути регулировки, я так понимаю крутилка на амортизаторе это скорость отбоя, то есть при HARD мне в жопу пиналось при выпрыгивании, это значит канал перекрыт по максимуму и отбивает сразу, а если SOFT то масло по каналу перетекает свободней в геглю и отбой происходит позднее, возможно в положении HARD с грузом будет пожестче...
В общем мне интересна данная тема, у меня 2 мотоцикла DR250R и Джебел 250XC после переборки амортизаторов ездил на обоих и мне кажется стало мягко в одном залито шок оил а во втором форк оил 15w, возможно после ремонта амортизаторов масло не соответствует заводским показателям СУЗУКИ и у нас у всех чувство что стало намного мягче чем было.
Не судите строго это только догадки...

Я в амортизатор качаю 15 очков не меньше.