Я боюсь даже представить, что это была за процедура. И что там осталось целое. Стопорное кольцо пускай хотя бы проверит на выходе вала со стороны этой лапки.

Снять правую крышку и всё слетевшее поставить на место.
В начале темы вопрос обсуждался.

Стопорное кольцо, говорит там мол за лапкой гайка и шайба гровер. Вечером полезу смотреть.



Сейчас полезу почитаю, очень не хотелось бы вскрывать... грусть печаль.


Короче тут что-то странное лапка скоростей почти не двигается.

Ничего сложного или криминального там нет. Есть шанс даже что прокладка не порвется. Только соединение крышки и мотора помой и все.

Подскажите, пожалуйста, сальник вторичного вала КПП 09283-22025 22x34x7, если брать неоригинал по размерам, есть CORTECO 22x34x7,5 (толще на 0,5 мм диаметры совпадают) его можно использовать, проблем по идее быть не должно?

Не должно. Только не забывай что рабочая поверхность чутка наружу сместится. Почисти вал перед установкой.

Спасибо.

В чём может быть проблема? Стали очень туго включаться пониженые передачи, снизу вверх включаются отлично, сверху вниз очень туго, не всегда, переодически.Три дня простоял в гараже, выкатил, завёл, прогрел, включаю первую, характерный щелчок коробки, стоит на нейтрали, ещё раз включаю первую снова щелчок и только тогда включилась передача, со второго раза, странно как то.

Проверь в первую очередь, не ведет ли сцепление? Т.е. при втыкании передачи мотоцикл дергается вперед. Это влияет на втыкание передач в обе стороны. У самого такая проблема была, пока наблюдаю после ремонта. Но ведение сцепления помогло устранить замена дисков сцепления на оригинал, при Ттом, что стоял TRW (менял после Японии, т.е. свежий) и родилось вполне обоснованное подозрение, что именно после TRW началось безобразие. После Японии менял сцепы при причине не уловимости нейтрали. Нейтраль заловилась, а постепенно появились затыки в переключении и они становились все чаще и чащею. По мере прогрева мотора появлялись глухие затыки в переключении.

Сцепа однозначно.

Так до конца не победил ККП. (
Симптомы такие при переключении, большей частью вверх, туго втыкалась передача, иногда даже совсем не втыкалась. Нейтраль ловилась хорошо. Масло пробовал 10/40 и 10/50. Особой разницы не было. Потом сцепление совсем стало "вести", заметный рывок при включении первой, нейтраль ловится перестала. Были свежие диски TRW, пружины оригинальные, стальные диски оригинальные и в отличном состоянии. Трос настроен правильно. Грешил на них. По мере прогрева затыков становилось больше. Гребенки нет.

Заменил диски на оригинал: нейтраль заловилась как надо, "совсем затыки" пропали или стали очень редкими, при троганье не дергает, но тугие включения случаются. Масло залито 10/40 сейчас, полусинь, как по мануалу.

Если переключаться по определенному алгоритму: прижать сначала ножку вверх, затем выжать сцепление под сброс газа, то переключается мягко и четко.
Так же при переключении вниз, если с перегазовкой, ножка мягко ныряет вниз.
При относительно резком переключении: "выжал сцепу и сразу переключился" бывают затруднения.
Как-будто диски до конца сразу не размыкаются.

1. Это лечится или КПП у всех такая?
2. Как это лечить?
3. Более густое масло 10/60 лил, не помогло. Может есть смысл в 5/40 (автомасло даже), что бы диски "не липли"? Но тогда как двигатель прореагирует, воздушка все таки?

Очень нужна помощь, все нервы эта КПП вытрясла.

Джебель люблю, даже передаточные числа (длинную первую) и крутильность двигателя научился использовать как плюс (раньше мешало), но КПП никак пока ....

скорей всего проблема в сцеплении. Возможно дело в шайбе между ведомой и ведущей корзиной.

Шайба новая. Предыдущую чуть шлифанули (до замены дисков), не помогло.

может сорт масла сменить?

На вилке переключения на валу с лапкой КПП (так называется открывашка) и барабанчике переключения с выступами износа нет?

Полный порядок. Даже есть открывашка в запасе, ставить не стал - там все в норме.

Валы все ровные.

Я менял кольца, поэтому, до чего дотянулись - все проверили.

Масло пробовал Бардель и Эни. Бардель получше, но проблемуолностью не решает. Сейчас разово 10/40 5100, это я психанул, от Эни отличий нет).

Если масло менять, то нужно понять в какую сторону менять. Более густое не помогло. Если 5/40 даже авто, как двигатель отреагирует???

у меня на эни диски слипались после стоянки.
Может трос посильнее натянуть в качестве эксперимента?

Езжу на таком третий сезон, всё норм. Синтетика Газпромнефть обычная автомобильная...

А, ну не всё норм. Масло быстро свойства теряет, менять уже на 800 км по хорошему надо...

Т.е. сделать его на грани пробуксовки, как будто почти выжат?
И как проверить, что сцепление не начнет буксовать? На что обратить внимание? Понятно, что газ крутишь, но мот не едет, а какая будет предшествующая этому стадия?

будет рост оборотов двигателя быстрее, чем рост скорости, в некоторых режимах. В отличии от нормального состояния.

Не помогло.
При переключении по науке: когда чуть поджал лапку, потом выжим сцепления и сброс газа - втыкается идеально мягко.

Чуть отошел от алгоритма бывают затруднения. Прям с усилием лезет.

Т.е. настройки сцепления на исправление проблемы не влияют.

Думаю надо попробовать еще один джебель. Там также или нет?

Так же.

Т.е. проблема скорее конструктивная? Чем можно нивелировать, кроме переключения "по учебнику"?

...выкинул демпферную шайбу на джебеле.
Поставил вместо нее нормальный фрикцион.
Промерил все диски.
Закинул еще один новый диск, вместо одного старого, вышедшего из допуска.
По сути, ща полностью новая сцепа.

Мопед вообще не узнать.
Валит.
Нормально стал обороты набирать. На верхах не стухает.
Есть запас по ручке газа.
Кпп мягкая, четкая.
Оч доволен)