Может это колеса?

Это странно, у 1 из 4 мотор без балансирного вала, в чем тогда его смысл? Или сузуки такие молодцы сделали безбалансирный мотор не хуже?)

На самом деле все с вибрациями в норме, думаю. Просто немного преувеличил, можно конечно ехать на 90, и долго, и ничего (руки-ноги) не отвалится.
Но уже не так приятно как на 70. Тут вопрос скорее не ремонта, а тюнинга)
Колеса в норме, покрышки родные полудорожные bridgestone.
Резинки в руле (как и остальные в мотоцикле) целые, мягкие.

Может и правда из-за шашек. Надо попробовать проехать на передаче пониже, но на тех же оборотах, как на 90 кмч

Достаточно выжать сцепление.

Говорят без нагрузки не очень полезно для двигателя давать высокие обороты на продолжительное время.

Зачем их делать при этом?

А какие максимальные обороты на дж200 безопасны для двигателя продолжительное время? (Ну или скорость на 5 передаче на стоковых звездах).
А то пишут и система смазки не приспособлена и еще чего, а где этот предел?

на стоке, выше 90 лучше долго не ездить.

Помню на 4-й передаче то ли на 90, то ли на 100 км/ч начинал мотор стучать, клапанами наверное по поршню. Мне пару раз хватило услышать, больше так не экспериментировал. На штатных звездах.
Один раз на прямой без ветра и уклона разогнал до 122 по спидометру, лёжа на баке. А так при обгонах 110-115 часто видел. GPS тогда ещё не приобрёл, так что думаю реальных 110 он может. У меня ещё глушак Супертрапп стоял, может давал какой-то эффект, хотя сомневаюсь.

Прямоток даёт реальный результат только при раздушке впуска и грамотной настройке карба. И только на движках, которые можно безболезненно крутить, обычно это 4-х клапанники, причём не все.
В остальных случаях он в лучшем случае безобиден (редко) или вреден (часто).

Не дает мне покоя мысль подвесить двигатель на сайлентблоках. Вот что надумал:
Двигатель крепится в 5 точках:
1. Ось маятника (стягивает заднюю часть двигателя с рамой через спейсеры).
Это единственное жесткое соединение, которое сложно заменить. Но может и не нужно, все таки основной источник вибраций - коленвал и ШПГ находятся в передней части.
2. Крепление внизу под осью маятника. Там уже сайлентблоки! Ничего делать не нужно.
3. Передняя часть крепится к пластине, соединяющей раму и подрамник 2мя болтами.
4. Головка к перемычке рамы 2мя треугольными пластинками.

Идея такая: посадить на сайлентблоки 2 болта крепления пластины к раме. Т.е. двигатель, подрамник и пластина будут крепиться между собой жестко.
Для этого придется изготовить новую пластину, более широкую, П-образную, внутри приварить обоймы для сайлентблоков (либо приварить стаканы снаружи) и впрессовать сайлентблоки. Стянуть более длинными болтами. Сайлентблоки можно взять компактные, типа таких:

Примерно так же можно оформить и верхнее крепление.
После этого можно загасить вибрацию пневмо(гидро)демпфером, расперев его между рамой и двигателем (или скорее пластиной, разместив его на передней части рамы).
Плюсы - энергия вибрации будет уходить в нагрев демпфера, а не сотрясание рамы (и всего мотоцикла).
Минусы - из-за микроизгибов может отломить подрамник, также непонятно как поведет себя крепление осью маятника (тут тоже кстати решаемо - можно обрезать спейсеры и добавить упорные подшипники).
Более правильно было бы сажать на сайлентблоки болты крепления двигателя к пластине, это исключило бы и пластину и подрамник из неподрессоренных масс.
Но это может быть более сложным из-за недостатка места.

Хотелось бы аргументированного мнения - нет, хрень полная, забить и забыть, или да, стоит попробовать.



Кстати, алюминиевый руль сдвинул зону комфорта вверх примерно на 10 км/ч! И это без грузиков, грипс и дополнительных сайлентов в креплении.

Резонанс ушёл вверх получается.

send2u, идея с сайлентблоками безумная, поэтому интересная
Я глубоко не вникал в крепление мотора на 200-ке, так - на мегазипе глянул взрыв-схему одним глазком.
Мои соображения:
Два треугольничка, которые держат головку, напечатать на 3д принтере из TPU. Толщину увеличить (раза в 1.5-2 навскидку). Материал весьма прочный, межслойное спекание получается практически монолитное. В отверстия, разумеется, вставить втулочки (нарезать из трубки).
Переднее крепление мотора реализовать не на сайлентблоках а на конусных резинках (тоже можно напечатать из TPU), типа как на многих машинах амортизаторы к мостам крепятся.
Но всё это на мой взгляд интересно только как зарядка для ума.
Решает не наличие резины, а её количество. Посмотрите на каких гигантских подушках покоятся двигатели автомобилей, даже самых малолитражных. Да, от такого количества будет толк. А от 2-3 мм резины в сайлентблоке - не думаю.
Да и сам по себе сайлентблок не для этого предназначен. Деформироваться в линейных направлениях под нагрузкой он должен минимально, чтобы обеспечить геометрию подвески. Его работа на скручивание.

Не смущает, что мотор, при разомкнутой раме - часть силовой конструкции?

Конечно смущает. Надеюсь, никто не рассчитывает что в результате получится лучше чем сделали инженеры Сузуки
Идея ведь в том чтобы (чуть) снизить вибрацию, а то что и так не самая жесткая рама превратится в совсем кисельную - ну, чем-то ведь можно и пожертвовать

Не просто превратится в кисельную, а может не выдержать нагрузки.

Тут еще надо подумать о способах объективной оценки, и сравнения до и после, если опираться только на субъективную - то по-любому получится лучше!


Вся надежда на демпфер. Сайлентблоки и нужны чтобы было хоть самое малюсенькое но перемещение двигателя относительно рамы. Иначе демпфер не будет работать.
Или надо будет искать ямаховский PD, он у них прямо в раме работает)


Тогда будем сохранять жесткой хотя бы обвязку пластина-подрамник-рама. Да, мотор выпадет из силовой конструкции, ну так все машиностроение (и не только) сплошные компромиссы.
А какой нагрузки и что именно может не выдержать?

Кстати, у скутеров, если не ошибаюсь, мотор (который вместе с корпусом вариатора является маятником) тоже висит на сайлентблоках. И ничего ездят, не скручиваются)

фото серовки с аукциона со штатным рамным демпфером




Похоже кронштейн крепления штока демпфера намеренно такой длинный и жесткий.
Чтобы мельчайшие микродвижения рамы преобразовывались в ощутимые на конце кронштейна.

вставь резинки в ребра цилиндра, как на совках.
работает. решит твой вопрос.

Тут вот еще предлагают освятить. Думаю.

Как уже сказано, резонанс другой. Материал более вязкий, толще стенки.

Хорошая тема для споров считаю, что вязкость ни при чём. Стенки толще это да. Соответственно выше жёсткость. И ещё он легче. Получается более высокая частота.

Прочитал всю тему-бред сивой кобылы. Да нет на дж 200 вибраций больших чем на ЛЮБОЙ одностволки с балансирным валом.. Если такие вибрации есть, то значит ЕСТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ. То есть надо устранять причину(то есть неисправность), а не бороться со следствием. Надо не демфера или саленблоки придумывать, а искать причину вибраций.

Накидаю картинок, а то разговор беспредметный как бы получается.



https://djebel-club.ru/forum/index.php?act=...t&id=131372




Как уже говорилось, разомкнуть раму снизу и соединить все через резину - так себе идея. Ибо жесткости замкнутого каркаса не будет и хребет будет бороться с нагрузкой в одиночку. Где в таком случае должна треснуть рама, наверное очевидно.



Касаемо демпфера - штука мне незнакомая, но думаю, что это как тема распорок под капот, только чуть иначе работает.

Он не для гашения постоянно генерируемых двигателем вибраций, а для подавления резонанса рамы (или элементов кузова) от толчков и ударов, принимаемых от подвески. То есть он не зажимает как распорка раму жестко, а дает ей "дышать", но только разок дыхнуть и тут же успокоиться до следующей кочки. Таким образом должны улучшаться управляемость и комфорт, как следствие. На сколько это может быть заметным - не знаю.



Кстати, вот тут проблему "оцифровали".



Вибрации двигателя снижают балансировкой коленвала и балансирными валами на жестких опорах вблизи коленвала. То, что не удалось погасить, изолируют, но не сайлент блоками, а виброизоляторами.

Я когда-то давно делал виброизолятор на мопед "Верховина-6". Там рама хребтовая, двигатель в трех точках крепится через конусные резиновые втулки. Два крепления сзади, а спереди вверху головка к раме приделана через приварной треугольный двусторонний кронштейн. Вот этот кронштейн со временем ломал сварной шов из-за вибрации и поперечных расшатывающих усилий. Далее рама сверлилась и вместо сварки кронштейн цеплялся на болтах с гайками. Тогда уже не отваливалось, но вибрации доставляли дискомфорт.
Делал я виброизолятор в виде замысловатого кронштейна из двух обрезков шланга. В середину каждого была вставлена по центру короткая втулка, чтобы снаружи за среднюю часть шланг зажимался в стальном хомуте верхней части кронштейна.
А в торцы шлангов вставлялись стаканчики, приваренные к пластине, по паре с каждой стороны. И эти стаканчики снаружи концов шлангов обтягивались винтовыми хомутами. Пластины через отверстия уже крепились к головке цилиндра двигателя.

Смысл всего этого был в том, чтобы в плоскости вращения коленвала, в которой предполагались наибольшие вибрации, изолятор был максимально мягким, а в поперечном направлении - жестким, чтобы мотор не ходил ходуном влево - вправо.
В итоге конструкция оказалась работоспособной и дискомфорт от вибраций заметно снизился.
Фото этого изделия нету, но принцип работы резиновой трубки можно понять по этой картинке.




Но та техника как раз подходила для подобных занятий - освоить ремесло слесаря, сварщика и т.п. Японские мотоциклы дорабатывать сложнее.

Присоединяюсь к пожеланиям поискать источник вибраций. Может поршень утяжеленный стоит? Может щеки коленвала развернуло и биение цапф больше нормы?

Если есть желание доработать, то подрамник и пластину надо оставить жестко соединенными в общий контур рамы, а двигатель крепить уже к ним на эластичных опорах. Возможно лучше будет изготовить эти железки заново с учетом новых креплений. Чтобы не кромсать штатную раму и иметь возможность откатиться в исходное состояние.

По идее надо бы все крепления эластичными делать. Если одно из пяти оставить жестко заделанным в раму, не захочет ли там треснуть картер?

Не не не Двухсотка очень мягко работает.Даже мягче чем многие одностволки с балансиром. Я на них наездился и наремонтировался, я знаю чего говорю.

Ты взвешивал? Насколько помню, меня удивило, что штатный руль не тяжелее алюминиевого. В основном, из-за того, что стенки намного тоньше.
На высоких оборотах больше. Но всё в разумных пределах. На низах и средних вообще никакой заметной разницы.