Отключение датчика подножки, А то замучал глохнуть после приземления Опции

[Alexsystem]

Привет! Смотрел по проводу, думал найду разъем, но провод ушел в недры мотоцикла. Подскажите какой самый простой способ отключения этой кнопки у подножки??

[Бес Башенный]

Хомут, не дающий кнопке на датчике выдвигаться при откидывании подножки?

[Frig@te]

Тоже использую хомут. Я еще иногда в стойке пяткой цепляю подножку. Долго не мог понять в чем дело когда мот глох, потом на видео уже увидел.

[Изыскатель]

Привет! Смотрел по проводу, думал найду разъем, но провод ушел в недры мотоцикла.

Разъем смотри под баком.

[madmaks]

А я изолентой замотал его.

[serg]

Зелёный разьём под седлом.
Отсоединить, разъём замкнуть.
Самое простое - хомутом зажать сам датчик.
Но я его спилил вместе с креплением. Кстати, весит прилично.

[Leksey]

недры мотоцикла

Вот есть же счастливые люди ))

[Alexsystem]

Спасибо! А я пытался проволокой замотать

[human-virus]

Замкнуть разъём датчика положения подножки тоже была такая идея. Но прежде, решил перепроверить лишний раз и прозвонить датчик. Датчик OMRON C8S-31D с нормально разомкнутыми контактами, при прозвонке явно показывает наличие диода внутри корпуса. Поэтому, буду делать обманку - подбирать диод и устанавливать его в качестве шунта (выполню замер тока и напряжения на датчике ). Думаю, японцы не зря туда поставили этот диод

[Мото-доктор]

вроде как уоз меняется на подножке.
старт облегчается.
на датчике сцепы тоже.

но вреда больше, чем пользы.

[serg]

Я ставил диод, какой-то древний советский кремниевый. Он, к слову, обозначен на эл. схеме.
Но те, кто просто замкнул, тоже не испытывали никаких проблем.

[human-virus]

Здравствуйте всем!
Спасибо, что откликнулись и поддержали беседу.
Теоретически, без диода, простым шунтированием можно обойтись, но уж раз я полез в эту тему, то решил идти до конца )))

Вот, сегодня таки замерил вольт-амперные характеристики на разъёме. Исходя из полученных замеров напряжения, похоже, что оно приходит с сигнальной обмотки генератора.
- При выключенном зажигании - питание, соотвественно не поступает;
- При включенном зажигании - 1.1 V
- При запущенном двигателе (холостые обороты) - 1.14 V / 0.15 A
- При запущенном двигателе (газ открыт до середины) - 1.24 V / 0.17 A

Если кто захочет заморочиться, то можно подобрать диод исходя из полученных замеров. Исходя из эл.схемы, в цепи нет выпрямительных конденсаторов, а потому обратным напряжением можно пренебречь. Ставить слишком мощный диод нельзя, так как будет падение напряжения на самом диоде (к примеру, если использовать из любого адаптера выпрямительный диод 1N4007, то при имеющемся напряжении в 1.5 V падение может достигать ~30%). Исходя из полученных замеров, подходит диод FR101 (отечественный аналог КД247А). Я же буду ставить 1N5400, так как он у меня есть в наличии.

[human-virus]

Здравствуйте всем!
Спасибо, что откликнулись и поддержали беседу.
Теоретически, без диода, простым шунтированием можно обойтись, но уж раз я полез в эту тему, то решил идти до конца )))

Вот, сегодня таки замерил вольт-амперные характеристики на разъёме. Исходя из полученных замеров напряжения, похоже, что оно приходит с сигнальной обмотки генератора.
- При выключенном зажигании - питание, соотвественно не поступает;
- При включенном зажигании - 1.1 V
- При запущенном двигателе (холостые обороты) - 1.14 V / 0.15 A
- При запущенном двигателе (газ открыт до середины) - 1.24 V / 0.17 A

Если кто захочет заморочиться, то можно подобрать диод исходя из полученных замеров. Исходя из эл.схемы, в цепи нет выпрямительных конденсаторов, а потому обратным напряжением можно пренебречь. Ставить слишком мощный диод нельзя, так как будет падение напряжения на самом диоде (к примеру, если использовать из любого адаптера выпрямительный диод 1N4007, то при имеющемся напряжении в 1.5 V падение может достигать ~30%). Исходя из полученных замеров, подходит диод FR101 (отечественный аналог КД247А). Я же буду ставить 1N5400, так как он у меня есть в наличии.

Подкинул датчик подножки к SMD-тестеру (замер на фото) и понял, что у 1N5400 (диод Шотки), который я планировал поставить в роли перемычки, довольно большой разбег по параметрам. Ближе всего оказался выпрямительный диод 1N4007 (такие диоды в любом адаптере можно найти). Поставил - всё работает отлично (фото полярности прилагается).

[Мото-доктор]

Диод поставил?
Что изменилось?
Тоже думаю себе сделать.

[serg]

Я тоже поставил диод, как только померил датчик тестером и посмотрел схему. Поставил первый попавшийся из "средних".
Но куча народа замыкала без диода и всё работало.
Для чего здесь диод - не знаю. Но, видимо, для чего-то нужен.

[GrizLee]

Блин и мне надо на дрзет. Я как-то пяткой умудряюсь подставку опускать и дрз тормозит двиглом так, что можно через руль улететь в стойке))

[Варион]

Там диод не для развязки цепей нужен ?

[human-virus]

Там диод не для развязки цепей нужен ?

Думаю, больше для защиты цепи низковольтной сигнальной обмотки генератора.

Диод поставил?
Что изменилось?
Тоже думаю себе сделать.

Изменилось, то что при колбасне по пахоте и в экстренной ситуации не глохнет двигло если подножку сапогом чуть задеваешь ))).
А по работе двигателя, ничего не изменилось - к этому и стремился устанавливая диод ))


Япошки не дураки )))
Судя по схеме, питание на датчик идёт с обмотки генератора, а дело всё в том, что любая катушка имеет помимо электрического сопротивления и индуктивность. Вокруг катушки при прохождении постоянного тока образуется электромагнитное поле. А в момент снятия напряжения с катушки, та энергия, которая была аккумулирована в этом электромагнитном поле резко преобразуется опять в электрическую. При этом на концах катушки появляется высоких разностный потенциал и в момент отключения от катушки питания на ней образуется кратковременный электрический всплеск напряжения. Причем, этот всплеск может в несколько раз превышать напряжение питания, которое ранее было подано на обмотку. Поэтому, в электронных схемах параллельно катушке устанавливают диод. Этот диод подсоединяется к обмотке обратным подключением. То есть, плюс диода (он же анод) будет лежать на минусе источника питания схемы, а минус диода (он же катод), будет находится на плюсе питания. Как известно, при таком способе подключения диода к питанию полупроводник находится в закрытом состоянии, он через себя не проводит электрический ток. Таким образом защищая цепь от скачков ЭДС (электродвижущей силы).
Думаю я ответил на вопрос, для чего ставить диод и нужно ли это делать вообще.
Всем любви и счастья. Думаю, тема раскрыта полностью.

[Leksey]

Не совсем понятно. Это наверное про электродвигатель, а у нас наоборот - генератор. Или пофиг?

[human-virus]

Не совсем понятно. Это наверное про электродвигатель, а у нас наоборот - генератор. Или пофиг?

ЭДС проходили в 11 классе на уроке физике. Это всё применимо везде, где есть витки проволоки (трансформаторы, обмотки двигателей, эл.магниты).
Ну и генератор, если грубо так сказать, конструктивно это тот же электродвигатель. На эл.двигатель подается питание и он вращается, а генератор механически приводится во вращение, а с его обмоток снимается эл.ток

[Leksey]

Судя по схеме, питание на датчик идёт с обмотки генератора

Походу я еще вот тут запутался, поэтому ничо понять не могу.

[ksr]

Вот, сегодня таки замерил вольт-амперные характеристики на разъёме. Исходя из полученных замеров напряжения, похоже, что оно приходит с сигнальной обмотки генератора.
- При выключенном зажигании - питание, соотвественно не поступает;
- При включенном зажигании - 1.1 V
- При запущенном двигателе (холостые обороты) - 1.14 V / 0.15 A
- При запущенном двигателе (газ открыт до середины) - 1.24 V / 0.17 A

Я в 11 классе не был, но вроде бы на уроках физики говорили, что ЭДС наводится при движении проводника в магнитном поле.
Откуда берется напряжение в сигнальной обмотке генератора, если мотор не крутится?

[human-virus]

Походу я еще вот тут запутался, поэтому ничо понять не могу.

Когда я делал замеры I,U,R то смутило, что питание на датчик поступало подозрительно низкое, что вызвало у меня предположение наличия какой-то понижающей/стабилизирующей платы.
Посмотрел, что по схеме питание подается с отдельной сигнальной обмотки генератора на которой вырабатывается отдельное питание.
Ну и наверное, не совсем правильно сформулировал мысль ))) Исправлю и удалю свою фразу "Судя по схеме", чтобы не вводила в заблуждение.

Я в 11 классе не был, но вроде бы на уроках физики говорили, что ЭДС наводится при движении проводника в магнитном поле.
Откуда берется напряжение в сигнальной обмотке генератора, если мотор не крутится?

От аккумулятора конечно оно берется, частично проходит через обмотки всё того же генератора. Все узлы мотоцикла питаются аккумулятором до момента запуска. После запуска питание берет полностью на себя генератор. Я месяц катал на Djebele без аккумулятора (завести киком сложно, но можно). Можно залезть в дебри, просчитать, как и почему именно такое напряжение и такая сила тока. Чем руководствовались при расчётах инженеры Suzuki я не могу знать. Вопрос для меня был разобраться в назначении диода и его примерных параметрах.
Это мои выводы, к которым я пришел при изучении данного вопроса. Не исключаю, что в чём-то они могут быть не верны.

[ksr]

human-virus, на твоем Джебеле при включениии зажигания появляется напряжение на обмотках генератора? Конкретные значения можешь измерить?

[Leksey]

питание на датчик поступало подозрительно низкое

На концевик? Мы про "концевой размыкатель подножки"? Он вроде просто размыкает цепь управляющей обмотки "реле подножки", размыкающей в свою очередь цепь управляющей обмотки реле стартера. После чего тыкать кнупку старт становится бесполезно.
Концевой размыкатель подножки размыкает управляющую цепь своей релюшки "со стороны массы", то есть из двух проводков ("плюса" и "минуса"), питающих управляющую обмотку, рвется "минус". Но по схеме видно, что этот концевик рвет не только эту цепь, а какую-то еще, идущую через коммутатор. Вероятно там рвется какая-то цепь искрообразования.

[Preds]

Отключил летом этот датчик, провод просто замкнул.
А диод из датчика разве нельзя воткнуть в разрыв проводов? Он там торчит на плате, выпаять и использовать. Я хотел так сделать, но потом мне стало лень...

[Leksey]

Там реально не просто кнопка, а прям датчик с какой-то платой?

[Preds]

Если не ошибаюсь, то там платка, сфотаю на днях, если не выкинул

Наверное можно и всю плату в паять в разрыв проводов....надо глянуть вечером чо там...

[ksr]

Не могу никак увидеть, как диод концевика защищает цепь от скачков ЭДС при замкнутых контактах. Тем более он ни на что не влияет при разомкнутых.

Для облегчения понимания сделал картинку схемы блокировки. Для пущей наглядности диоды выровнял, выключатели зажигания и стоп-мотора принял включенными и убрал с глаз долой. Диод в концевике упора переставил местами с контактами. Ну и у реле оставил лишь обмотку, поскольку она при коммутации может создавать ту самую противоЭДС, с которой принято бороться. С контактами реле вроде все ясно: замкнулись - разрешили запуск стартера и наоборот. У Дж 200 схема такая же, только к мозгам не подключается, у них блокировка общая со стартером. И диод в концевике тоже есть.



Такие датчики с диодом ставились не только в Дж 250, в Дж 200 - OMRON C8S-27D и еще во многих мотоциклах. OMRON фирма известная, специализируется на промышленной автоматике, но документация в сети на эти датчики почему-то не находится.
Про этот диод и на зарубежных форумах не видел ответов, советуют просто перемкнуть провода от датчика - так делают многие и у всех работает.
https://www.gixxer.com/threads/dissection-o...-bypass.454209/

Вскрытие показало, что внутри стоят геркон, магнит и диод по форме похожий на 1N4007.


Итого:

1. Была мысль, что диод концевика сообщает мозгам, что в какой-то ситуации надо припозднить зажигание для лучшего запуска. Однако, в цепи выключателя нейтралки тоже стоит подобный диод и вариантов замкнуть мимо диода не предусмотрено. Получается, что рабочий режим у CDI только один. Отсюда напрашивается вывод, что для отключения блокировки CDI диод не нужен. Достаточно просто перемкнуть управляющий провод на массу.

2. Если мешают только перебои в искрообразовании на ходу, то достаточно отключить блокировку CDI, отключив блок от схемы и перемкнув соответствующие провода. Останется защита от ситуации "крутнуть стартером на передаче, не убрав боковой упор".

Для чего еще может быть нужен диод в концевике упора на Джебеле?
Поскольку концевик упора завязан на безопасности, то в мозгах можно организовать самодиагностику и проверять провода на коротыш для предотвращения несанкционированного запуска. Не думаю, что в Дж 250 сделали самодиагностику. В Дж 200 диоды вообще мозгов не касаются.

[Leksey]

А какая-то защита от дурака, если полюса акума перепутать?

[Preds]

А для работы геркона диод не важен?
Сфотал свой датчик



На диоде написано 7°4, чего бы это не значило

[serg]

А для работы геркона диод не важен?

Нисколько. Геркон срабатывает, если поднесён магнит. И всё, варианты отсутствуют.
Искренне удивлён, что в датчике подножки применён геркон

[ontonovich]

Минимум механических частей=надежность

[ksr]

Геркону там самое место, если от него зависит искрообразование. Условия работы всякие бывают.

[Сhestar]

Вполне себе отключённый датчик.

[Мото-доктор]

радикально.

[Сhestar]

Без колхоза

[GrizLee]

Самый хороший способ.

[Мото-доктор]

только зачем?)

и эт как раз колхоз. он и есть.

не колхоз - снять все и замкнуть разъем.

[Сhestar]

Люблю сток.

зачем

жахнешься разок-другой в горах на подъёме из-за глохнущего двигателя, поймешь

[GrizLee]

При продаже стоковые моты лучше продаются. Поэтому лучше не резать ничего

[Мото-доктор]

Зачем отключать датчик мне понятно.
Я их все сразу ампутировал.

А вот зачем делать ТАК - не понятно.
Это все равно не сток.

Ты же можешь перебить этот провод камнями в горах.

Лучше сразу все убрать.

[Leksey]

Да что за горы у вас все время?

[madmaks]

А я изолентой заматывал. И практично и снять можно в любой момент

[Сhestar]

Леха, у отпуске шо угодно есть, как в Греции.
Doctorfrolov
за 12 лет не перебил, и еще поездит

[GrizLee]

Да что за горы у вас все время?

Из напильников)

[serg]

снять все и замкнуть разъем.

Я сделал ещё кардинальнее. Снял, закоротил под седлом (с диодом), СПИЛИЛ крепление датчика Заодно спилил и "крепление для шлема" под багажником. Тяжеленное...
А вот датчик сцепления не убирал. Мне так нужно было.

[Мото-доктор]

Совсем радикально)
Не. Я сторонник более аккуратных действий.

[serg]

Я красил порошком раму. Вот и решил перед этим облагородить Что показательно, от нового владельца по этому поводу претензий не было

[Huandi]

Почему-то никто не сделал отключение этого датчика кнопкой. Все "радикалы".

[Мото-доктор]

Кнопкой?
А зачем?

[KiselevAleksandr]

Много разной техники было. И всегда одно и тоже. Проблемы в электричестве всегда возникают там где было вмешательство в штатную проводку. Не надо ее трогать!
Честар прав.

[serg]

Не было проблем с проводкой. Вообще. Вмешательства были, проблем - не было. Я просто всё делал очень надёжно.

[KiselevAleksandr]

Не было проблем с проводкой. Вообще. Вмешательства были, проблем - не было. Я просто всё делал очень надёжно.

Повезло.
Либо очень грамотное вмешательство. Увы, 99 из 100 испортят. В электричестве тонкостей куда больше, нежели тех, которые видны явно.

[serg]

Ну, врезка отключения фары (вместо аварийки), подключение навигатора, устранение датчика подножки, врезка вольтметра, датчик включенной передачи, датчик аварийного давления масла... Я просто высшее электронное заканчивал, и пропаивать скрутки умею И потом это всё изолировать.
Знаю, что пайка это типа неправильно, но на всех своих авто и мото всегда всё было норм. Наверное, что-то делал не так

[KiselevAleksandr]

Пайка дело не простое.
И, зачастую не нужное.
Да. Электричество, это самая слабая часть в мотоциклах. И все не очевидно.
Мой бывший джебель пару раз в реку макнулся, и не заводится с тех пор. Уж с лета как. А, я то чем могу помочь? Разве что отговорить покупать за дорого новый генератор сразу.

[serg]

Пайка дело не простое.
И, зачастую не нужное.

Если уметь - проще некуда. Главное - сначала сделать достаточно длинную скрутку с зачисткой провода. Пропаять мощным паяльником и заизолировать термоусадкой (в сложных местах приходится изолентой, но хорошей и с фиксацией, например, тонким хомутиком). Всё это держится много лет и не парит мозги никак. Все альтернативы меня не устроили непредсказуемостью результата.
Никого не убеждаю, каждый делает по своему усмотрению. Просто личный опыт.

[Сhestar]

обжимка или пайка
скрутчики хороши для косяка

в данной теме, зажим датчика любым понравившимся способом правильное решение

[Preds]

в данной теме, зажим датчика любым понравившимся способом правильное решение

Я бы не согласился с этим утверждением.
У меня случилось так, что я проездил много тысяч км и привык, что с датчиком никаких проблем нет, потом он начал подглючивать, и понять, что это он можно далеко не сразу, в итоге кровушки он мне попил немало.
Ничто не мешает датчику начать глючить, когда он хомутом привязан и по закону подлости это как раз случится в путешествии в горах на подъёме

[serg]

Ничто не мешает датчику начать глючить, когда он хомутом привязан

Маловероятно, судя по конструктиву. Но возможно. Поэтому я решил вопрос кардинально.

[ksr]

Serus, а что конкретно случилось с датчиком?

[Сhestar]

Ничто не мешает двигателю отрыгнуть кольца, не лечить же его изолентой всего

[Preds]

Serus, а что конкретно случилось с датчиком?

У меня заглючил датчик нейтралки, толи провод перебило, толи сам датчик, в общем мне было лень разбираться и я отрезал датчик боковой подставки...

[serg]

А у меня ничего не глючило, всё работало, даже пружины не успели растянуться
Операция была сделана превентивно.

[ksr]

Нашел картинку датчика той же серии для Yamaha YZF-R6, OMRON C8S-Y07. В маркировке отсутствует буковка D - и это неспроста, как мне подумалось. Посмотрел по схеме - действительно, датчик есть, а диода нет. Но далее в цепи этого датчика стоит диод в блоке реле. И у катушек реле показаны свои параллельные диоды, стало быть с противоЭДС все уже решено.



Пришлось поработать художником.
«Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно, если там ее нет».
Это значит, что в схеме, приведенной мною ранее, все будет хорошо и без диода. А теперь для большей очевидности пустим туда кошку по имени Стартерный Ток. Для определенности пусть будет 60 Ампер. Не будем отвлекаться на рабочие токи в цепях концевиков, но уберем диоды и посмотрим как течет стартерный ток по массе. Поскольку масса - это реальный кусок металла, ток будет течь от точки D к точке А по всему объему. На пути прохождения окажутся точки В и С, через которые есть альтернатива - цепь замкнутых концевиков. Поэтому часть тока ответвится на эту дорожку и пойдет через контакты. А вот сколько конкретно пойдет - проще измерить, чем рассчитать. Но даже если пойдет лишь 1% стартерного тока, это будет 0,6 А и геркону непоздоровится. Геркон - штука относительно нежная и для таких, как в датчике упора, предел около 0,5 А. Вдобавок еще рабочий ток может усугубить картину. В такой ситуации диод в цепи концевика решает проблему.

Есть еще способ обойтись без диода - не разбрасывать минусовые концы выключателей по разным местам, а свести их к массе в одну точку, например В. Получается так называемая "сборка масс". Такое решение применяют для низковольтных датчиков, чтобы не вносить искажения в их сигналы. Ведь на схеме все потенциалы в точках A,B,C и D будут разными, пока по массе течет ток. А кроме стартера на массе еще и генератор сидит.
Одна такая сборка есть на Джебеле, минусовые провода датчиков не касаясь массы уходят в блок CDI.



Теперь добавим реальности. На мотоциклах, в отличие от автомобильного кузова, масса не такая протяженная, соединения обычно делаются в пределах двигателя и не затрагивают раму. Однако для остальной, не силовой электрики применяют двухпроводную схему. На Джебеле это общий минусовой провод, соединенный с массой в одной точке.
Картинка усложняется, добавляются нюансы. Минусовой провод аккумулятора крепится прямо к корпусу стартера, так что по массе стартерный ток практически не гуляет и в цепь концевиков не попадает. Но сами концевики прицеплены к минусу в разных местах - датчик нейтрали к массе, а датчик упора к общему минусовому проводу.

Пока все в порядке, можно увидеть, что через замкнутые концевики опять потечет ток, ведь в бортсети есть и другие потребители. Только лишь лампочка фары даст около 5 Ампер и как они перераспределятся по ветвям, заранее неизвестно, а чтобы перегрузить геркон, достаточно 10%.



Но минус аккумулятора подключен в бортсеть через два разъема - одним к массе, вторым к общему минусовому проводу. Далее вспоминаем, что электроника это наука о контактах и мысленно представляем ухудшение состояния этих контактов вплоть до обрыва.
Если контачить не будет разъем общего минусового провода, то через концевики потечет весь ток потребителей бортсети.



А если отцепится массовый проводок - концевики примут на себя весь стартерный ток. Геркону останется только ярко пыхнуть внутри корпуса, но никто этого не увидит.



Во всех этих случаях ненужный ток через контакты можно отсечь развязкой обычными диодами.

В итоге: теперь и у меня есть выводы, к которым я пришел при изучении данного вопроса.

1. Диоды в концевиках, приходящих на массу, нужны для защиты их контактов, особенно герконов.
2. Параметры диодов в схеме Джебела задаются просто - чтобы держать ток через обмотку релюшки и отрабатывать перепады напряжения в 12-вольтовой бортсети с запасом хватит 1 А и 200 В.
3. Встроенный в датчик диод облегчает компоновку электрооборудования на тех мотоциклах, где места не так много.
4. Если отключать концевик, то диод становится не нужен.

[IVANYCH]

итоге: теперь и у меня есть выводы, к которым я пришел при изучении данного вопроса.

1. Диоды в концевиках, приходящих на массу, нужны для защиты их контактов, особенно герконов.
2. Параметры диодов в схеме Джебела задаются просто - чтобы держать ток через обмотку релюшки и отрабатывать перепады напряжения в 12-вольтовой бортсети с запасом хватит 1 А и 200 В.
3. Встроенный в датчик диод облегчает компоновку электрооборудования на тех мотоциклах, где места не так много.
4. Если отключать концевик, то диод становится не нужен.

Если отключать концевик, то диод становится не нужен.

Вот то самое главное, что так хотелось узнать полному профану во всем выше написанном.
Спасибо тебе умный человек!!!

[serg]

Серьёзно!
От души!

[Leksey]

Очень круто! Обожаю это. Помню, как я писал уже давненько, что Джебель до сих пор не изучен до конца.
Только не понятно (точнее не всем понятно), почему при вырезании концевика диод не нужен

[ontonovich]

Потому что диод защищает сам концевик, точнее геркон внутри него.

[Leksey]

От больших стартерных токов? Тогда почему не нужно защищать от этих токов тонкие цепи, остающиеся после убирания датчиков?

[GrizLee]

От больших стартерных токов? Тогда почему не нужно защищать от этих токов тонкие цепи, остающиеся после убирания датчиков?

Скорее всего защита идёт от КЗ при замыкании цепи. Если нет датчика, то и КЗ нет.

[Leksey]

Чегоо?

[GrizLee]

Могу ошибаться)

[Leksey]

Дак накажут же за систематические ошибки.

[car-bon]

Тогда почему не нужно защищать от этих токов тонкие цепи, остающиеся после убирания датчиков?

Потому что остальные потребители имеют вполне конкретное сопротивление, которое ограничивает ток через них. А геркон не имеет (ну почти).

диод защищает сам концевик, точнее геркон внутри него.

Один диод - нет. ДиодЫ! В подставке и в датчике нейтрали. Суть в том, что куда ток ни попрёт, везде упрется в диод. Вот схема

[ksr]

От больших стартерных токов? Тогда почему не нужно защищать от этих токов тонкие цепи, остающиеся после убирания датчиков?

Резонный вопрос. Если после убирания датчиков опять восстановить цепь, способную соединиться накоротко, то и защита снова потребуется. Но многим ли это надо?

Если отключать концевик, то диод становится не нужен принципиально, потому что тогда не нужно и реле, ради которого концевики объединялись в пару и требовалась развязка. Второй диод от реле тоже не нужен. Не требуется никакой диод и для разблокировки CDI.

Система блокировки на одном датчике нейтрали работать не будет, поэтому можно убрать все лишнее и оставить только зеленую лампочку. К ней, кстати, еще один загадочный диод прилагается.

Промежуточный вариант



Радикальный вариант - реле убрано и на схеме не показано, вместо выводов контактной группы вставлена перемычка или спаяны соответствующие провода у колодки.


skorp777 делал такое на Дж 200.
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...st&p=345199

Однако в одном случае этот пресловутый диод все же может понадобиться - если нужно обойтись "малой кровью" и сделать обманку в колодку вместо датчика, без дополнительных паек и скруток, сохранив на местах все остальное.

Полноценная диодная развязка - это встречно включенные диоды в цепи концевиков.
Если в этой схеме убрать концевик с диодом, а вместо него поставить перемычку, то развязка получается односторонней - от обрыва массового провода спасет, а от потери контакта в разъеме - нет.
Но есть такой момент. Если оба минусовых соединения с аккумулятора хороши, то защита будет работать до тех пор, пока перепад напряжения между общим минусом и массой (точками С и В) не достигнет 0,7-0,8 В. Далее диод откроется, начнет проводить ток и грузить контакты датчика. Вполне вероятно, что у тех, кто просто накоротко замыкал провода датчика упора, все прекрасно работает, кроме датчика нейтрали из-за перегрузки его контактов. Ну и диод может сгореть.
А может и не дойти до перегрузки, но в этой схеме правильным будет вернуть на место диод от датчика упора.

[Сhestar]

ааааааа
можно или нет накоротко?
не рвите мозг

[ontonovich]

У меня убраны датчики подножки и сцепления. У сцепы мама-папа разъемы, их вроде просто вставил друг в друга, у подножечного не помню. Буду мот ковырять, посмотрю, как сделал.

[eccentric2000]

ааааааа
можно или нет накоротко?
не рвите мозг

Мне интересно что на подножке УОЗ меняется или нет на запуск, остальное мне неинтересно.

[ksr]

можно или нет накоротко?
не рвите мозг

Можно закоротить датчик упора хоть с демонтажом, хоть без, но тогда надо убрать диодную сборку (№ 2 на картинке) и на её колодке перемкнуть провода для зеленой лампочки. Сине-черный и синий.
А то получается ситуация "Вы или крестик снимите, или трусы наденьте..."

[Сhestar]

спасибо
думаю яснее уже не сказать

[ilya666]

Пишу в эту тему, дабы не плодить новую... Пред история такова, имеем Suzuki Djebel 250XC, перестал заводиться с электростартера, заводился только с кика. Выяснилось, что неисправно реле датчика ПОДНОЖКИ. Ну раз такое дело, решил убрать данное реле подножки, сам датчик подножки, ну и до кучи, датчик выжима сцепления. У реле датчика ПОДНОЖКИ соединил вместе желто-зеленый + желто-черный + зеленый провода, вместо диода соединил Синий + Сине-черный провода, при этом фишка с подножки осталась не замкнутой. После этого мот с кнопки стал заводиться, а фара загораться, при включении передачи лампа нейтрали на приборке стала гаснуть. Вообщем все стало работать как раньше в стоке. Но не долго музыка играла, после покатушки, выяснилось, что мот перестал заводиться с кнопки (стартер крутит, но не схватывает), с кика заводиться с полтычка, при этом фара перестала гореть, хотя на приборке при переключении на дальний загорается индикатор. ВОПРОС, все ли я подсоединил правильно? И новая поломка не зависит от моего вмешательства? Если все правильно подключено, то остается статор генератора, где то на форуме уже было такое, там были такие же симптомы.

[ksr]

У реле датчика ПОДНОЖКИ соединил вместе желто-зеленый + желто-черный + зеленый провода, ... , при этом фишка с подножки осталась не замкнутой.

Вот здесь ошибка. Зеленый провод не надо соединять с желтыми. Надо его подключить на общий минус или оставить свободным, но перемкнуть контакты в разъеме датчика подножки. Подача плюса на него - это сигнал блокировки искрообразования.

При нажатии кнопки стартера на желто-зеленый провод подается напряжение +12 В. , которое через желто-черный провод активирует реле стартера. То есть замыкание между собой желто-зеленого и желто-черного проводов разрешают кнопке управлять стартером в обход реле подножки.

А если в эту же точку подключить и зеленый провод, то получается, что кнопка дает сигнал блокировки искрообразования одновременно с прокруткой стартером. Потому и не заводится кнопкой.

При ненажатой кнопке на зеленом проводе напряжения не будет, т.к. обмотка реле стартера обесточена и сидит на общем минусе. Соответственно для CDI разрешается искрообразование и мотор запускается с кика.

Почему неправильное подключение работало - не знаю, может еще что-то не так сделано.

[ilya666]

Я конечно догадывался, что зеленый провод идет на блокировку искры, но без него при включении передачи на панели приборов нейтраль не гасла, сегодня попробую его отцепить, и заодно замкнуть контакты подножки

[ilya666]

Вот здесь ошибка. Зеленый провод не надо соединять с желтыми. Надо его подключить на общий минус или оставить свободным, но перемкнуть контакты в разъеме датчика подножки. Подача плюса на него - это сигнал блокировки искрообразования.

Спасибо за помощь! Подключил как посоветовал Ksr - все заводиться с кнопки! А фара не горела, так как видимо забыл подключить фишку на нее, была отцеплена с самой лампы, подцепил - горит!

[noteno]

Быстренько прочитал всю тему, но вопрос остался - что же именно сбоит в концевике датчика подножки? Симптомы как у всех: когда на подножке, то не заводится, либо когда уже завелся и стоит на подножке в процессе может заглохнуть. Рукой нажимаешь работает, отпускаешь глохнет. Модно ли его исправить разобрав или проще купить заведомо рабочий? Отрезать не собираюсь, изолентой в крайнем случае притяну.

[Olymp]

А ты точно уверен, что дело в нем? Исключи его сначала, прежде, чем менять.