Сгорело сцепление (или нет?) Опции

[riog]

Всем привет!
Вчера много катался по песчаному пляжу, с рыхлым песком. Резина у меня стоит полу-дорожная, поэтому много застревал, постоянно вытаскивая мот и играя сцеплением.

В конце концов мотоцикл просто встал, включаешь первую - он стоит на месте, на заведенном, как на выжатом сцеплении.

Проверил трос - тросик будто натянули очень сильно, ручка тугая, без свободного хода. Выкрутил полностью регулировки троса, свободного хода не появилось (будто трос на четверть укоротили), но мотоцикл поехал.
Домой доехал, но с пробуксовками. На высоцикх оборотах сцепа буксует, выше 100 на 5 передаче не едет. Такое чувство что трос стал вдруг коротковат и сцепа все время поджата.

В общем интересует следующее, как я понимаю я спалил сцепление?
С чем связан тот момент, что тросик как бы натянулся? Просели пружины? Или?

И что в таком случае менять, целиком всю сцепу? (фрикционы, мет. диски, дружины) ?

И возможно ли как-то продлить жизнь сцеплению, пока я ищу и жду запчасти?

[Huandi]

Сперва отрегулируй тросик, там еще можно рычажок, который на моторе, переставить.

Если сцепление горело, то надо еще масло поменять - в нем появилось много грязи.

[riog]

Сперва отрегулируй тросик, там еще можно рычажок, который на моторе, переставить.

Если сцепление горело, то надо еще масло поменять - в нем появилось много грязи.

Вопрос - а с чем связано само «укорачивание» тросика? Как это объясняется с научной точки зрения?

[Сhestar]

Толщина пакета уменьшилась, следственно и рычаг сцепления изменил положение.

Масло срочно слить, сцепа не сгорела , а даже высыпалась кучей абразива в картер.

[riog]

Толщина пакета уменьшилась, следственно и рычаг сцепления изменил положение.

Масло срочно слить, сцепа не сгорела , а даже высыпалась кучей абразива в картер.

Сегодня закажу, завтра куплю масло, поменяю.

Касаемо настройки тросика - сейчас покрутил, повертел, переставил лапку на валу сцепления - прокатился по кооперативу - вроде буксовать перестала!

На сколько хватит такой «починки» ?

[Сhestar]

До первой жопы хватит, где трудно отремонтировать-эвакуировать.

Вскрыть, и глянуть шо там, разве проблема?

[riog]

До первой жопы хватит, где трудно отремонтировать-эвакуировать.

Вскрыть, и глянуть шо там, разве проблема?

Вскрыть и проверить не проблема, просто через пару дней запланирована небольшая поездка, вот и думаю, хватит ли сцепы для нее или нет.

[DRMan]

Какой фирмы фрикционы посоветуете?

[riog]

Какой фирмы фрикционы посоветуете?

Я заказал TRW, но еще рассматриваю варианты другие, пока идут эти фрикционы.

[Сhestar]

Поддерживаю верхний пост.

[interceptor47]

Вообще конечно надо разобрать и промерять фрикционы и стальные диски, а так же пружины ( а фрикционы ещё разных толщин бывают). С этим легко разобраться по мануалу. И уж после этого заказывать. Но если есть желание поменять все в куче то воля ваша. И да, если даже фрикционы не осыпались в картер, лучше масло поменять, а уж если осыпались - тем более. С фильтром!

[riog]

Вообще конечно надо разобрать и промерять фрикционы и стальные диски, а так же пружины ( а фрикционы ещё разных толщин бывают). С этим легко разобраться по мануалу. И уж после этого заказывать. Но если есть желание поменять все в куче то воля ваша. И да, если даже фрикционы не осыпались в картер, лучше масло поменять, а уж если осыпались - тем более. С фильтром!

Сцепа буксует на всех передачах, мотоцикл выше 100 не едет.

Заказал сразу все комплектом (стальные диски, пружины и фрикционы) Последние уверен по-любому нужно менять тк они осыпались в картер. Когда я сливал масло, там было все в пыли.

Да и в августе еду в Грузию и хочется быть на 100% уверенным что со сцеплением все хорошо. Ибо мое прошлогоднее путешествие в горах завершилось именно по причине сгоревшей сцепы.

И вообще не хочется по 10 раз скидывать крышку сцепления ради проверок, а потом еще раз ради замены, менять прокладки и тд. Лучше пусть у меня сразу будет полный рем. набор на момент, когда я солью масло и разберу сцепление. Там и проверю все, по необходимости сразу же поменяю.

[riog]

Всем привет! Нужна помощь.
Получил новое сцепление в сборе от TRW (фрикционы, стальные диски и пружины) и принялся менять.

Сразу возникли вопросы и трудности:

Что за два последних узких диска (в самом низу корзины)?
Их прижимает последний толстый стальной диск и этот же стальной диск, в свою очередь, прижат проволочиной.

Проблема в следующем - новый стальной толстый диск чуть толще стокового! И проволочиной его не удается прижать (проволочина не входит в пазы на корзине)
Старый диск с трудом, но прижимается проволочиной и она входит в свои пазы на корзине.

Что делать? Оставлять старый стальной диск? (но он подгорелый и на нем есть большая выработка от маленьких узких дисков) (см. фото)

Нужна ли вообще эта проволочина? Может ее вобще лучше снять?
И нужны ли эти последние узкие диски? За что они отвечают и для чего нужны?

Так же новые стальные диски от TRW гладкие, а старые с "точечками" создающими структуру. Это не страшно?

Проволочина:



Старый и новый стальной диск:

[Alex76]

А номер комплекта можно узнать?

[Rico]

Узкие кольца это демпфера. Если посмотреть на схему то там и должна быть проволока. Видимо чтоб при большом износе мелкие кольца со своих позиций не убегали.

[Gogi63]

Под нижним железным диском стоит тарельчатая пружина которая его поджимает. Проволочка нужна. если не поставишь, то следующей твоей заменой будет крышка сцепления.
Железные диски лучше оставить старые. необходимо только проверить их на деформацию. Сделать это не трудно, обычное прямое зеркало стеклянное. Положить диск и сразу станет понятно есть деформация или нет. Если деформирован, то щупом мерить на сколько. сервис лимит 0,1мм. Если все в допусках то диски необходимо совсем немного и нежно потереть крупной шкуркой, что то типа хона сделать, даже "намек на хон". еще раз повторю потереть совсем чуть!
Во всех наборах как правило отсутствует верхний более толстый с частой "шашкой" диск феродо. Необходимо померить старый, минимум 2,9мм. Если не ставить верхний оригинальный толстый диск, то вероятность того что ты попадешь на крышку сцепления существенно возрастает.

По пружинам ни чего не скажу. померил бы тоже оригинал, по мануалу не ниже 33мм. и оставил бы, не стал ставить ТРВ.

PS а вообще не нужно лениться, и необходимо самому заглядывать в мануал. там более чем подробно всё описано, даже если переводить гуглом все понятно. Да и картинки настолько подробные что наверное нужно быть полным тормозом что бы не понять основные моменты.

Узкие кольца это демпфера. Если посмотреть на схему то там и должна быть проволока. Видимо чтоб при большом износе мелкие кольца со своих позиций не убегали.

Мишаня, ну если тебе нечего сказать, то к чему засорять тему бредом?
"Демфера что бы мелкие кольца со своих позиций не убегали" - ну ведь полная ахинея!

[Alex76]

Уважаемые, если кому не сложно, сообщите номера деталей, которые надо будет использовать при замене.

[riog]

Под нижним железным диском стоит тарельчатая пружина которая его поджимает. Проволочка нужна. если не поставишь, то следующей твоей заменой будет крышка сцепления.
Железные диски лучше оставить старые. необходимо только проверить их на деформацию. Сделать это не трудно, обычное прямое зеркало стеклянное. Положить диск и сразу станет понятно есть деформация или нет. Если деформирован, то щупом мерить на сколько. сервис лимит 0,1мм. Если все в допусках то диски необходимо совсем немного и нежно потереть крупной шкуркой, что то типа хона сделать, даже "намек на хон". еще раз повторю потереть совсем чуть!
Во всех наборах как правило отсутствует верхний более толстый с частой "шашкой" диск феродо. Необходимо померить старый, минимум 2,9мм. Если не ставить верхний оригинальный толстый диск, то вероятность того что ты попадешь на крышку сцепления существенно возрастает.

По пружинам ни чего не скажу. померил бы тоже оригинал, по мануалу не ниже 33мм. и оставил бы, не стал ставить ТРВ.

PS а вообще не нужно лениться, и необходимо самому заглядывать в мануал. там более чем подробно всё описано, даже если переводить гуглом все понятно. Да и картинки настолько подробные что наверное нужно быть полным тормозом что бы не понять основные моменты.


Мишаня, ну если тебе нечего сказать, то к чему засорять тему бредом?
"Демфера что бы мелкие кольца со своих позиций не убегали" - ну ведь полная ахинея!

Прокатал я на комплекте TRW, но не долго. Хватило на Грузию, потом подпалил. На время поставил шайбы под пружины и спокойно так докатал сезон и еще в этом сезоне накатал около 1000 км.
После того как поездил по лесу и в грязи, часто поджимая сцепу, опять подпалил.
Разобрал, что имеем - фрикционы все перемерил, в допуске. Пружины поставил новые. Стальные диски потер наждачкой. Сцепа буксует.
Куда смотреть и что делать?

[astr]

Куда смотреть и что делать?

Возможно меня запишут в любителей масла с картинкой мотоцикла, но попробуй залить другое масло, моё любимое (и с мотоциклом) - мотул 5100 10в40.
Также не понимаю зачем постоянно меняют пружины, не верится что за полгода они проседают, учитывая что у меня мотику 20 лет и пружины по длине как новые.
И ещё добавлю: не понимаю механизма сгорания сцепы в грязи, она же сама буксует и нагрузка на диски уменьшается. Сцепа должна хорошо сгорать в сложных сухих подъемах.

[DRMan]

Возможно меня запишут в любителей масла с картинкой мотоцикла, но попробуй залить другое масло, моё любимое (и с мотоциклом) - мотул 5100 10в40.
Также не понимаю зачем постоянно меняют пружины, не верится что за полгода они проседают, учитывая что у меня мотику 20 лет и пружины по длине как новые.
И ещё добавлю: не понимаю механизма сгорания сцепы в грязи, она же сама буксует и нагрузка на диски уменьшается. Сцепа должна хорошо сгорать в сложных сухих подъемах.

Масло после такого происшествия в любом случае менять. Самое главное чтобы не подделка.

Механизм "сгорания" заключается в преобразовании энергии трения в тепловую. Строго говоря, это не зависит(лишь косвенно) от типа покрытия и условий. Понятие "буксует" включает в себя работу сил трения и, следовательно, процесс преобразования энергии. При отпущенном сцеплении сила давления(за счет пружин корзины), а значит и сила трения, велики, поэтому проскальзывания не происходит. При частично выжатом сцеплении сила давления на фрикционы падает и соответственно упавшая сила трения уже не способна удержать пакет от проскальзывания. Происходит работа сил трения. Ну а по закону сохранения энергии... Короче, сжечь сцепление можно только в режиме частично выжатого. Это можно сделать и на ровном месте и на подъеме, зависит от скилла. Поэтому нужно подбирать звезды под условия заранее и относительно порезче его отпускать, так что "шприцевание" грязью с заднего колеса не лишино смыла))

[astr]

Механизм "сгорания" заключается в преобразовании энергии трения в тепловую. Строго говоря, это не зависит(лишь косвенно) от типа покрытия и условий. Понятие "буксует" включает в себя работу сил трения и, следовательно, процесс преобразования энергии.

Написано как бы всё азбучно, но суть не раскрыта. Насчет "не зависит" полностью не согласен. Тепловыделение в сцеплении равно момент умножить на разницу оборотов ведомых и ведущих дисков. Тепловыделение генерируемое буксующим колесом тоже момент умножить на обороты разницы. Грязь конечно разная бывает, если глубокая и протектор грязевой, зацеп хороший, то да, много нагрузки на сцепление если травить (только зачем это делать). Но т.к. DR650 слон, я не подразумевал засаживания мопеда по помидоры, а имел в виду "лёгкую" грязь. В этом случае мотоцикл буксует чуть тронешь газ, соответственно момент никакой, мощности мотор даёт мало и энергии рассеиваемой на буксующем колесе в разы больше чем на самом сцеплении. Поэтому "от типа покрытия и условий" зависит и сильно. Конечно хз в каких там условиях катается ТС, в горах Грузии сжечь сцепу - это объяснимо, в грязах Питера - странно.

[DRMan]

Тепловыделение в сцеплении равно момент умножить на разницу оборотов ведомых и ведущих дисков. Тепловыделение генерируемое буксующим колесом тоже момент умножить на обороты разницы.

Нет. Это на уровне примерного понимания узла. На уровне физики процесса тепловыделения это не так. Тепловая мощность =время* скорость* коэффициент трения* реакция опоры * . Я не зря употребил термин работа. Как бы вам не хотелось, сила трения, а следовательно и тепловыделение не определяется как момент на относительную скорость. В моменте силы учитывается плечо как минимум. В силе трения нет. В работе учитывается время, в вашей - нет. Про колесо вообще непонятно, каких оборотов и какой разницы. Так же, тепловыделение не зависит от площади соприкосновения пар трения. Если субъективно кажется что сжечь сцепление проще в затычных местах, то объективно в формуле этого нет.
Выделяемому теплу пофиг какой прогноз погоды, настроение у соседа и уклон горки. Такова суть.

Собственно я прекрасно понимаю о чем речь, просто я к тому это говорю, чтобы горка или горы не были оправданием. Если понимать именно физику процесса а не косвенные воздействия, то проще сообразить когда будет "ой". Некоторые на ровной дороге едут и сцепление жгут. Наклею им формулу на лобовуху, точно.

[Leksey]

Дак если сцепа буксует пуще обычного - значит и горит. Где трудно трогаться и ехать, там пуще и буксует. Чо вы крутите кружева-то?

Пока она не подгоревшая и не изношенная, то она же не буксует во время простого движения без выжимов.

[DRMan]

Дак если сцепа буксует пуще обычного - значит и горит. Где трудно трогаться и ехать, там пуще и буксует. Чо вы крутите кружева-то?

Дык понятно, это как с контррулением, все всё понимают но объяснить не могут. Я типа за крепкую теорию) Сорян если мой пост выглядел как вые...

[Leksey]

Не, твой - норм ) Ну там только буква "е" в лишино должна быть.

[car-bon]

Где трудно трогаться и ехать, там пуще и буксует. Чо вы крутите кружева-то?

Кружева в том, что для того чтобы тронуться, нужна совсем небольшая мощность (даже в засадном месте). Т.е. рассеять на сцепе получится совсем немного энергии и не то что сжечь, а разогреть будет трудновато.
А вот при движении по асфальту на скоростях близким к максимальным, и мощность максимальная и есть что рассеивать и чем жарить.
Буксовать-то она начинает обычно на высшей передаче, а потом уже, по мере развития и на низшие переходит.
Если всё время ездить только в какашках, то этого конечно не ощутишь.

[Leksey]

Ничо не согласен вопще. Ну кроме начала буксования на высших. Но это не главное.

[madmaks]

Написано как бы всё азбучно, но суть не раскрыта.

глубокая аналитика

[Leksey]

У нас типа в связи с событиями введены попущения и послабления в отношении умности постов. Как гасторбайтерам разрешили без доков тусить пока.

Сохраняется запрет на мат, участие в обсуждениях в состоянии опьянения, поругание Джебеля и обсуждение действий администрации.

[astr]

Тепловая мощность =время* скорость* коэффициент трения* реакция опоры * .

Чуть поправлю, время на скорость - это путь, коэф трения на реакцию это сила, а путь на силу это работа, а не мощность.

Как бы вам не хотелось, сила трения, а следовательно и тепловыделение не определяется как момент на относительную скорость. В моменте силы учитывается плечо как минимум. В силе трения нет. В работе учитывается время, в вашей - нет.

Давайте так: уперлись передним колесом в стену и отпустив немного сцепление и добавив газу сформировали 1/2 мощности мотора, допустим 20 л.с. Я утверждаю что на дисках сцепления будет формироваться тепловая мощность равная в первом приближении мощности мотора т.е. = M*W равная порядка 15кВт. При такой тепловой мощности сцеплению очень скоро будет каюк. А в Вашей теории куда энергия мотора уходит?

Про колесо вообще непонятно, каких оборотов и какой разницы.

Разница между скоростью движения мотоцикла (относительно поверхности) и линейной скоростью поверхности шины. т.е. если она = 0, т.е. пробуксовки нет, потери на скольжение (пробуксовку) равны нулю. При разнице вдвое, половина мощности мотора уходит на прогрев колеса и поверхности.

[madmaks]

При разнице вдвое, половина мощности мотора уходит на прогрев колеса и поверхности.

а представь вторая половина, киловатт 20 сцепление греет

[DRMan]

Чуть поправлю, время на скорость - это путь, коэф трения на реакцию это сила, а путь на силу это работа, а не мощность.

Да, да, да. Но ошибки нет. Работа в Джоулях, количество теплоты(тепловая мощность тоже уместно) в Джоулях. Тоже самое другими словами, поправлять нечего.

Это не моя теория и она в учебниках средней школы.

Я даже не знаю как вам объяснить с таким подходом) Тепловая и механическая энергия разные вещи. В итоге какая мощность придет на корзину сцепления вам неизвестно, это достаточно сложные расчеты, в которых значительную долю могут занимать нетепловые потери, например упругие деформации и прочие воздействия на кристаллические решетки. Каюк или не каюк скажет вам материаловед. Человек который жгёт сцепления на условно половину мощности двигателя -намеренно разрушает технику. Сцеплению много не надо, несколько секунд в таком режиме могут оказаться фатальными. То что Вы пытаетесь прикинуть - задача целого тех отдела. А то что я написал про не свою теорию - задача семиклассника.

И уж если совсем фантазировать, почему вы решили что 15 квт в течении 2 секунд разрушат сцепление? У меня есть ТЭН 10 кВт, дык пока он начнет греться... Короче это совсем-совсем фантазии, нельзя так. А последний абзац - кровь из глаз, там даже близко линейной зависимости нет. Трение качения, упругие деформации(спицы, резина, подвески), неравномерность воздействия по времени... Трение скольжения может оказаться далеко не на первом месте. Описывать такие сложные процессы не нам с Вами. Одно дело просто формула тепловой мощности трущихся поверхностей(повторюсь, совершенно не моя теория), другое - крайне упрощенные, порой дикие, допущения.

[astr]

Я даже не знаю как вам объяснить с таким подходом) Тепловая и механическая энергия разные вещи. В итоге какая мощность придет на корзину сцепления вам неизвестно, это достаточно сложные расчеты, в которых значительную долю могут занимать нетепловые потери, например упругие деформации и прочие воздействия на кристаллические решетки.

Вы пытаетесь витиевато писать о простых вещах. Ещё приплели какие-то "упругие деформации" и "кристалические решётки". Я не пытаюсь высчитать с точностью до единиц процентов, а говорю про основную энергию, 90% наверняка. Двигатель производит на валу 20лс ~= 15кВт. Это механическая мощность, которая полностью переходит в тепловую, в примере с упором в стену проходит 1 редуктор и доходит только до корзины. Там превращается исключительно в тепло и не во что более. Поэтому я утверждаю, что 90-95% мощности остается на дисках сцепления. Прикинуть увеличение температуры дисков сцепления при такой мощности как 2 пальца, хз сколько диски весят, пусть 1 кг, тогда при средней теплоемкости 1000 (средняя железных дисков и феродо) оцениваю разогрев 15 градусов в секунду. Вот посчитать за сколько оно сгорит - уже сложнее, теплопередача маслу, теплопроводность дисков и т.д. нет данных и сложно.

[car-bon]

Двигатель производит на валу 20лс ~= 15кВт. Это механическая мощность, которая полностью переходит в тепловую, в примере с упором в стену

Вы пытаетесь писать просто о витиеватых вещах
Почему решил что при упоре в стену двигатель будет развивать какую-то мощность?
Чтобы раскрутиться без нагрузки до предельных оборотов ему и 1-2 кВт будет достаточно.
Вывести его на отдачу 15 кВт на месте будет очень сложно. Нужно раскручивать его до оборотов на которых он выдает такую мощность, при этом сдерживая его чем-то (стена не пойдёт - нужно держать колесо).

[Rakshasik]

Часто тоже слышал фразу "сжег сцепление, сцепой воняет" в отношении машин с мкпп. А при каких условиях вообще сцепление начинает буксовать ? Я думал, только при частичном выжиме.

И второй вопрос, джебелей это воопще как-то касается ?

[madmaks]

Часто тоже слышал фразу "сжег сцепление, сцепой воняет" в отношении машин с мкпп.

там сухое сцепление, оно на пробуксовку не расчитано и сразу подгорает.

И второй вопрос, джебелей это воопще как-то касается ?

нэт)

90% наверняка. Двигатель производит на валу 20лс ~= 15кВт. Это механическая мощность, которая полностью переходит в тепловую, в примере с упором в стену проходит 1 редуктор и доходит только до корзины. Там превращается исключительно в тепло и не во что более. Поэтому я утверждаю, что 90-95% мощности остается на дисках сцепления.

а когда сцепление проскальзывать начало, его же легче прокручивать?

[riog]

Я, вроде как, задал вполне конкретные вопросы, касающиеся частного случая с моим мотоциклом. Помощи не получил, зато в теме куча сообщений с оффтопом...
Как и почему горит сцепление - можно обсудить в отдельной ветке, например в "болталке".

[Rakshasik]

Я даже не поленился перечитать всю тему, "помощи не получил" - серьезно ?

[madmaks]

Я, вроде как, задал вполне конкретные вопросы, касающиеся частного случая с моим мотоциклом. Помощи не получил, зато в теме куча сообщений с оффтопом...
Как и почему горит сцепление - можно обсудить в отдельной ветке, например в "болталке".

Так, это, штатный маг-предсказатель на карантине в сибирской деревне, не может пока в интернет выйти.

[astr]

Почему решил что при упоре в стену двигатель будет развивать какую-то мощность?
Чтобы раскрутиться без нагрузки до предельных оборотов ему и 1-2 кВт будет достаточно.
Вывести его на отдачу 15 кВт на месте будет очень сложно.

Я описал что надо сделать чтобы получить полмощности мотора. Раскручиваем мотор и отпуская сцепление добиваемся увеличения мощности мотора до 20 лс. Опыт виртуальный, поэтому можно представить что у нас есть некий измеритель механической мощности мотора, смотрим на стрелку и сцеплением "выставляем" 20 лс. Число 20 лс - условное, можно 10 или 5, не важно. Смысл утверждения не в числе, а в том что вся механическая мощность мотора выделится в виде тепловой энергии на сцеплении, на разогрев.

а когда сцепление проскальзывать начало, его же легче прокручивать?

Когда только начало - на сцеплении очень маленький момент и оно не "потребляет" требуемую в опыте мощность мотора. Тепловая мощность выделяемая на сцеплении равна передаваемому моменту * частоту вращения пробуксовки. Когда сцепление полностью отпущено - "частота" пробуксовки = 0, момент максимальный, 0*M=0, сцепление не греется. Когда полностью выжато частота пробуксовки есть, но момента нет, W*0=0, сцепление тоже не греется.

Помощи не получил, зато в теме куча сообщений с оффтопом...

Нет в теме оффтопа. Вы жжете сцепление по 2 раза в год, значит неправильно им пользуетесь. Почитайте умных людей, может разберётесь в чём ваша ошибка.

[riog]

Я даже не поленился перечитать всю тему, "помощи не получил" - серьезно ?

Это обращение не по всей теме, а к тем кто устроил оффтоп.

На последнее мое сообщение ответ от «гуру» в стиле «поменяй масло» помощью не считаю. Это в стиле лишт бы свое слово вставить.

[Gogi63]

Ну зря ты так про масло. В автомобильных маслах присутствуют антифрикционные присадки. Есть автомасла без них. Я ленюсь разбираться в маслах, поэтому лью мото матюль. Думаю что неправильный выбор масла может служить косвенной причиной, то есть не главной. Но способствовать этому вполне может.

Главную причину ищи 1) либо в эксплуатации, 2) либо в качестве комплектующих, 3) либо в правильности сборки-регулировки.
По первому пункту тебя за руку ни кто не поймает, сам думай.
По второму, я "съел" диски ЕВС за сезон. Причем по замерам всё ок, но буксуют при любом удобном случае. Разорился на оригинал с толстым первым диском, проехал в разы больше чем на ЕВС и они живы. Железные и пружины не менял. Корзина сцепления комплектная, то есть в ней есть всё, кроме дисков ещё тарельчатая пружина, подложка под неё и стопор из проволочки.
По третьему пункту, это частично из второго наличие всех необходимых з/ч и правильное их расположение в корзине. То есть толстый железный в низу под проволочкой (если память не изменяет), и толстый феродо в верху. По мимо этого правильная прокладка тросика сцепления исключающая самонатяжение, ну и его регулировка.

Ну что здесь сложного? Как детские кубики в коробке разложить, и даже инструкция к этому есть. Мля!

[riog]

Ну зря ты так про масло. В автомобильных маслах присутствуют антифрикционные присадки. Есть автомасла без них. Я ленюсь разбираться в маслах, поэтому лью мото матюль. Думаю что неправильный выбор масла может служить косвенной причиной, то есть не главной. Но способствовать этому вполне может.

Главную причину ищи 1) либо в эксплуатации, 2) либо в качестве комплектующих, 3) либо в правильности сборки-регулировки.
По первому пункту тебя за руку ни кто не поймает, сам думай.
По второму, я "съел" диски ЕВС за сезон. Причем по замерам всё ок, но буксуют при любом удобном случае. Разорился на оригинал с толстым первым диском, проехал в разы больше чем на ЕВС и они живы. Железные и пружины не менял. Корзина сцепления комплектная, то есть в ней есть всё, кроме дисков ещё тарельчатая пружина, подложка под неё и стопор из проволочки.
По третьему пункту, это частично из второго наличие всех необходимых з/ч и правильное их расположение в корзине. То есть толстый железный в низу под проволочкой (если память не изменяет), и толстый феродо в верху. По мимо этого правильная прокладка тросика сцепления исключающая самонатяжение, ну и его регулировка.

Ну что здесь сложного? Как детские кубики в коробке разложить, и даже инструкция к этому есть. Мля!

Разобрал целиком корзину.


Подложка под тарельчатой пружиной, далее - тарельчатая пружина, на ней - толстый металлический диск. На этом диске присутствует выработка от тарельчатой пружины - это нормально?

Касаемо фрикционов - в допуске - 3 мм. Пружины новые. Сцепление буксует даже с проставками (шайбами) под пружины. Трос настроен нормально, свободный ход есть.




Вот такой след оставляет тарельчатая "пружина" на дисках. (эти диски стояли в разное время. Оригинал и трв)

[Gogi63]

след плохо.
а кол-во дисков?

[riog]

след плохо.
а кол-во дисков?

След был с самого начала. До меня никто в сцепление, с большой вероятностью ( т.к диски и фрикционы штатные, прокладка штатная) не лазил.

Количество дисков стандартное. Но без толстого фрикциона.

Скорее всего буду заказывать родной комплект фрикционов (7+1 и стальных дисков (7+1), оригинальные пружины и проволочинку для крепления первого стального диска. Так же ко мне уже в пути крышка сцепления, ее тоже заказал на всякий случай. Что-то еще нужно дозаказывать? Или этого хватит для полного ребилда сцепления? Или первые два узких диска (тарелочную пружину) тоже дозаказать новые?

[DRMan]

Мне бы тоже хотелось услышать про варианты и нюансы замены сцепления. Типа вариант 1 - полный(фрикционы+стальные диски, все шайбы и пружины) Вариант 2 - рекомендованный(фрикционы, пружины, что-то ещё). Вариант 3 - минимальный (в качестве ЗИП)

Ещё хотелось бы понять стоит ли заморачиваться с неоригиналом, а если стоит, то какой фирмы выбрать. Единственный неоригинал, который мне понравился исключительно по отзывам -EBC, но Gogi63 говорит что ресурс значительно ниже.

Может ли сцепление буксовать если всё в допуске, верно настроено и залито правильное свежее масло? Типа однажды чуть подгорело, образовался кокс на поверхности или что-нибудь ещё и сцепление уже буксует.

[Макс Макс]

Мне бы тоже хотелось услышать про варианты и нюансы замены сцепления. Типа вариант 1 - полный(фрикционы+стальные диски, все шайбы и пружины) Вариант 2 - рекомендованный(фрикционы, пружины, что-то ещё). Вариант 3 - минимальный (в качестве ЗИП)

Ещё хотелось бы понять стоит ли заморачиваться с неоригиналом, а если стоит, то какой фирмы выбрать. Единственный неоригинал, который мне понравился исключительно по отзывам -EBC, но Gogi63 говорит что ресурс значительно ниже.

Может ли сцепление буксовать если всё в допуске, верно настроено и залито правильное свежее масло? Типа однажды чуть подгорело, образовался кокс на поверхности или что-нибудь ещё и сцепление уже буксует.

У меня было подгоревшее сцепление когда купил мот.
Купил сразу новые диски, разобрал, посмотрел, думал менять, но мои диски были в хороших допусках, как с завода, но с тёмного цвета.
Менять не стал, по совету кого-то из форумчан взял свои диски, обезжирил, придал им матовости мелкой наждачкой и снова поставил.
После этого не буксует.
Правда я езжу на мото масле, которое большинство считает маркетинговым ходом и лишней тратой.

А след на дисках, такого я ещё не видел.
Похоже на след от крупной наждачки.
Может в мотор песок попал?

[Alex76]

мне как то тоже не многим помогли, но держите кому тнтересно. итак был заказан комплект фрикционов EBC Brakes CK3402 и сальник к/в SPI 9310116M36 оригинал мегадорого. в итоге мой комплект оказался 30.5 мм что соответствует заводским допускам. но новый пакет фрикционов я всё же воткнул. все ведомые натер наждачкой. проволоки на корзине в конце не нашел, видимо корзина меняная. для неё даже места нет. крышку ставил на герметик, хотя прокладка жива, но до меня кто лазил в мотор тоже герметил зачем то. залил масло и поставил новый фильтр. сегодна выехал, прет как надо, не буксует, надеюсь что на долго

[riog]

мне как то тоже не многим помогли, но держите кому тнтересно. итак был заказан комплект фрикционов EBC Brakes CK3402 и сальник к/в SPI 9310116M36 оригинал мегадорого. в итоге мой комплект оказался 30.5 мм что соответствует заводским допускам. но новый пакет фрикционов я всё же воткнул. все ведомые натер наждачкой. проволоки на корзине в конце не нашел, видимо корзина меняная. для неё даже места нет. крышку ставил на герметик, хотя прокладка жива, но до меня кто лазил в мотор тоже герметил зачем то. залил масло и поставил новый фильтр. сегодна выехал, прет как надо, не буксует, надеюсь что на долго

На герметик эту крышку сажать нельзя. Там маслоканалы. Это первое

Второе - как такового "места" для проволочинки там ты и не увидишь. Проволочинки подсовывается между диском и корзиной.

[Alex76]

На герметик эту крышку сажать нельзя. Там маслоканалы. Это первое

Второе - как такового "места" для проволочинки там ты и не увидишь. Проволочинки подсовывается между диском и корзиной.

а как герметик помешает маслоеаналам? я ж его не ложкой наливал

[riog]

а как герметик помешает маслоеаналам? я ж его не ложкой наливал

А ты видел какие там маслоканалы? шириной 2 миллиметра.

[Alex76]

А ты видел какие там маслоканалы? шириной 2 миллиметра.

естественно видел, поэтому наносил герметик из шприца медицинского, очень тонеько получается и ничего не вылазит. могу завтра кромку крышки сфоткать.

[Gogi63]

Ещё хотелось бы понять стоит ли заморачиваться с неоригиналом, а если стоит, то какой фирмы выбрать. Единственный неоригинал, который мне понравился исключительно по отзывам -EBC, но Gogi63 говорит что ресурс значительно ниже.

Ну у меня так получилось. С тех пор ездию на оригинале, а оставшийся комплект ЕВС (заказывал два сразу) вожу с собой как запас на всякий случай.

По крышке сцепления мысли..
Как бы умирает с наибольшей вероятностью верхний диск. Если умирает до железа (я так умудрился в Башкирии), то он задирает крышку сцепления. Она дорогая. И я предполагаю что находятся люди которые эту крышку могут проточить или шлифануть как нибудь. Я думаю, что в этом случая может сцепление проскальзывать. так как пружины будут в более расслабленном состоянии.
Это так, просто теория.
Как замерить толщину не знаю. Так как думаю что базовыми размерами этой крышки будут посадочные пружин и плоскость под диск. А литье само не очень точное и там в замерах может быть большой разбег.

Вот такой след оставляет тарельчатая "пружина" на дисках. (эти диски стояли в разное время. Оригинал и трв)

Я по поводу следа как то засомневался... Может быть так и должно быть.
Честно, я как корзину в порядок привел однажды, так и ездию. ушла проблема и не лазию туда. Могу просто не помнить. А до этого корзина была некомплект и без толстого фрикциона сверху. менял дважды фрикционы. это всё на 800ке. а там корзина один в один как на эСЕхе. только по мануалу и по мегазипу нет тарельчатой пружины, подложки и струны, хотя проточка под эту струну в корзине есть. А тут пришла пора эСЕху поковырять, вот разобрав сцепление я и удивился "лишним" запчастям. Заказал всё, собрал как надо и забыл что может быть что то не так.

[riog]

[quote name='Gogi63' date='30.4.2020, 11:18' post='784631']

Крышка не дорогая. Вышла 1700р + доставка за новую и импекс. Это примерно равняется цене одного фрикциона оригинального.

У меня был разрашен первый диск как раз и крышка была с выработкой. Потом она отполировалась, видимо, новым первым диском и визуально выглядит норм, но пофакту ей кердык.

В общем я заказал полный комплект оригинального сцепления, включая всевозможные диски, пружины и фрикционы.