Поиск искры на мотах с серой рамой, Большая проблемма с электричеством Опции

[max pain]

В общем проблема в том, что я не могу завести мотоцикл, уже даже не знаю может чего ещё купить
Пред история такова, решил супруге мотик собрать и как-то так всё в руку сложилось, что выбор пал на 200 и не просто готовый аппарат, а конструктор . Подвернулась рама доковая с кучей запов и подвернулся донор, для укомплектации по сути дела, после произведенной деффектовки, осталась рама и по мелочи

"забрал я его"

Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.

мот 2001г, донор 95г

в общем я перебрал весь мот собрал всё и делал это не ака бы, а всё по книжке и даже момент и тот с динамкой крутил...

"после"

Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.

радости не было предела когда я первый раз его завел.
после осмотревшись, поразмышлявши пару дней решил сделать все как было с завода, т.е. чтобы мот был не сборной солянкой, а таким как обычно сходит с конвейера и решил поставить проводку от 2001г т.е. родную которая на нем и была, но вот одно но нету коммутатора, ну думаю не проблема пока так поезжу, а потом найду.
Через три недели приезжает коммутатор от не безизвестного здесь Тимофея(спасибо ему большое)!

Ну думаю, надо всё собирать и нет чтобы проверить всё на соплях лежащих на моте калачиком, я всю проводку проложил закрепил где нужно хомутиками родными, благо у меня их теперь много.

Всё последний болтик на боковом пластике закручиваю и думаю ща покатаюсь угу.

пытался заводить я его до тех пока акум не высадил, хоть кик и есть, но я ещё лапку все никак не поставлю.

Позвонил Тимофею, он сказал проверить РР, гену и подачу на мозги.

поехали РР и бац он сдохший , опять две недели ожидания,
пока проверяю все по списку всё гут, а именно накидываю проводку с 95 и проверяю генератор пробой на корпус меж витковое сопротивление и прочее...

забрал РР и бегом в гараж и на те не хочет ни в какую, думаю реле блокировки поставил с той проводки, не то.

на следующий день, начал потрошить проводку добрался до оси рама/траверс,все в порядке и намека на замученные провода, каждый проводок пальчиками прощупал, думал может где переломился.

с пульта стартер крутит бодро, искра есть, свечи четыре разных ставил абсолютно новых!

Думал мозги не рабочие у Тимофея спросил он сказал проверил перед отправкой.

куда лезть я уже не знаю мот уже третью неделю стоит в гараже

все темы про двухсотку пролистал ничего подобного не нашел.
может есть кто с Новосибирска чтобы проверить именно с проводкой от 2001г.
не разобрал только пульты и катушку не знаю как проверить.
уже подумываю купить проводку и катушку, но стоит ли?

[lvbnhbq]

пальцем щупать провода не надо ,проверяй цепи, тестером )) если искра есть то мож дело не бобине)) а в керосине?

[max pain]

пальцем щупать провода не надо ,проверяй цепи, тестером )) если искра есть то мож дело не бобине)) а в керосине?

да это я уже после тестера прошелся на всякий случай.
на проводке 95г с тем же керосином заводиться и ездит без проблем.
тут именно электрическая неисправность!

[skorp777]

Дело в том, что эл. схема, выложенная в файлах, он на старые 200-ки, те, у которых хвост торчит из коммута. И честно говоря, эта схема так загадочно вручную расрашена, что я до сих пор не понимаю, какие провода пересекаются, а какие объединяются.На новых 200-ках, с фишкой, втыкаемой прямо в коммут, есть один лишний провод, желтый, вроде. Функция его не известна. Глянь, куда он у тебя идет. А я постараюсь посмотреть, какой на нем сигнал, и когда появляется.У меня было подобное на Шерпе, там была типа противоугонки в замке зажигания, стоял диод, дающий падение напряжения. Смысл такой- есть на проводе из замка 3 в, уходящие на коммут- мот заведется. Нет там ровно 3 в ( 12 не катит)- хрен, чтоб провода не скрутили при угоне.А вообще, правильно говорят, надо раскошелится на кетайтестер, стоит он 300-500 р, край 800, и сразу надо было проверить все провода по схеме, хотя бы питание и цепи зажигания, насколько в этом разбираешься. Вообще, если искра есть, и с пульта стартер крутит, то реле блокировки ни при чем, оно тупо питание на коммут и стартер отрубает. А катушки от донора нет? Можно поставить любую другую, хоть от мопеда, но чтоб управление было по массе. На нашу катушку постоянно приходит +, а минус идет на коммут, он его и разрывает. Говорят, что неисправная катушка то же дает искру, но хреновую. Надсвечник нормалный? Не пробивает? Если искра есть на воздухе, это не означает, что она есть в цилиндре ( там давление больше, если искра слабая, под давлением её не будет).
Самый главный вопрос, на будущее- новый генератор с датчиком зажигания нормально работал со старым коммутом, т.е они совместимы? А сейчас все родное, и даже катушка 2000 г, и фиг? Говорят еще, что у нас было 2 типа катушек.

не разобрал только пульты и катушку не знаю как проверить.

Смотреть в мануале, там должны быть указаны номинальные сопротивления обмоток.

[max pain]

на 1995 году

"вот такая "

Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.

"с такими"

Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.

катушка на них идет под два контакта.

тестера у меня два штуки, электричеством я занимаюсь уже 10 лет

на проводке 2001 года, катушка на один провод второй на массу цепляется, мозги как ты и сказал там под штекер, а не с "косичкой"
фотки сегодня постараюсь сделать всего, тот провод не помню даже, вроде на него приходит все правильно "иначе бы искры не было" как мне сказал Тимофей.

по генератору и датчику хола они идентичны, смотрел по микрофишам

[skorp777]

тестера у меня два штуки, электричеством я занимаюсь уже 10 лет

Прошу прощения, тогда все сложнее(((. Я к тому, что если уж электрик помощи запросил...


max pain, я так понимаю, проводка в сборе, которая на верхнем фото, уже продана, у тебя от неё только фото осталось?

[max pain]

пока есть, но уже в брони за человеком с форума, мне хочется разобраться почему эта проводка не работает
я вот тоже думаю, что катушка, но в то же время искру даёт, у меня вот только два подозрения катушка и мозги(Тимофей сказал что проверял их перед отправкой на своём моте у него 2005г с такой же проводкой), может конечно и с геной быть чего не так, но в то же время я его проверил все три фазы работают заряд идёт, на тесте показал заряд 13,9 на ХХ на клемах АКБ.
стартер крутит бодро значит цепь запуска не причем, вот опять возвращаемся к катушке и мозгам
замкнутый круг

НАРОД ЕСТЬ КТО С НОВОСИБИРСКА с серой рамой???

[kserv]

Как устроен датчик вмт на вашем мотоцикле, возможно ли что сопротивление датчика вмт на мотах разных годов отличается, либо датчик смещен и искра есть но не в нужный момент.

[max pain]

дак вот дело то в том, что мотор у меня от 2002г т.е. там все тоже самое стоит, что мне и нужно.
и по микрофишам разницы нет.

[kserv]

Генератор и РР не влияет на искру никак (можно РР и генератор отключить), проверять без оных дабы исключить.


Нужно в мануале найти параметры катушки, и промерять ее.
у вас есть 1 коммутатор и 1 катушка, но мотор и проводка от мотоцикла другого года?

[max pain]

Генератор и РР не влияет на искру никак (можно РР и генератор отключить), проверять без оных дабы исключить.


Нужно в мануале найти параметры катушки, и промерять ее.
у вас есть 1 коммутатор и 1 катушка, но мотор и проводка от мотоцикла другого года?

нет у меня всего два комплекта электрических
полностью в сборе от 95г и полностью в сборе от 01г

на проводке 01г заводить без РР не получится он не заведется мне Тимофей сказал.

[kserv]

На данном сайте имеется схема с переводом, она соответствует вашей я так понимаю, там все предельно просто.
Если у вас есть искра значит коммутатор получает данные от датчика и подает искру (образно выражаясь), но в тот ли момент он ее подает...
Реле блокировки можно упразднить и перемкнуть на прямую, а можно и вовсе на коммутатор подать принудительно +, это устранит потери в проводке если они имеются, катушка коммутируется по белому проводу по - а + на катушку и коммутатор идет постоянный после включения зажигания.
Схему смотрю скачанную с сайта на др200.


Если у вас проводка отличается то нужно найти схему на мотоцикл 2001 года и сравнить с тем что установлена на мотоцикле (вы же ее хотите восстановить), и далее уже смотреть в одну схему.
Сколько проводов у вас в коммутаторе?

[max pain]

у нас на сайте

"вот"

Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.

она соответствует мотам с 92 по 99г

[kserv]

Именно эту схему я и смотрел.


Возможно подать + прямо на коммутатор и на катушку с + АКБ, это устранит потери в проводке, но предварительно замеряйте что сейчас на оранжевом проводе на катушке и на коммутаторе.

[max pain]

моему моту, а он у меня 2001г, не соответствует данная схема

[kserv]

Нужно искать вашу или рисовать.
Сколько у вас проводов из коммутатора и куда они идут зарисовать несложно.

[max pain]

походу так и придется сделать
поискал схему в интернете ничего не нашел, пошел в гараж с фотиком...

[skorp777]

Возможно подать + прямо на коммутатор и на катушку с + АКБ,

На катушку подать + нельзя, ибо она все же управляется по +. С коммутатора по белому проводу идет прерывистый+.По крайней мере, так на Джбеле-200 2001 г, моём, то есть. . Измерил сопротивление на своей катушке между + и массой, вышло около 1 Ом. Сопротивление между "насвечником" и + катушки- порядка 16 КОм, но здесь за точность не уверен, ибо батарейку в тестере давно не менял.
Желтый провод на коммут пытал, ничего не нашел. Питания на нем нет, массы то же. На всех режимах. Блин, на включении стартера не проверил. Осталось только бокорезами чикнуть его, и посмотреть, будут ли перемены.
Ради прикола, достал из закромов катушку от 2Т мопеда, которую покупал для Шерпы, когда она выеживалась. Сопротивление между + и - у неё 1,2 Ом, между + и контактом подсвечника- ок. 7 КОм, поставил, завел- завелся, с полпинка, как обычно.Фото "левой " катушки:

[max pain]

накинул сидуху и пластик, скоро будем кататься...

"вот он"

Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.

походу разобрался, где собака зарыта ), а всего то лишь нужно было три недели подумать

[skorp777]

походу разобрался, где собака зарыта

Ээээ, колись давай! Интриган, блин, нашелся...

[kserv]

Я схему смотрел, там + постоянно на катушку идет а минусом управляется, в сообщении 13 схема, видно не очень хорошо но на катушку и на коммутатор + идет общий, если не прав поправьте а тоя спать не буду буду думать.

[skorp777]

но на катушку и на коммутатор + идет общий, если не прав поправьте а тоя спать не буду буду думать.

Не, ты что-то не так понял. Я ж говорю, хреново покрашено в схеме))). Лично сегодня на белый провод вешал контрольку и крутил стартером, мигает контролька. И постоянного + на катушке не нашел. Вот постоянный -минус имеется.Фото из поста 18 в подтвержление, все работало.Так что спи спокойно))).
Блин, мой косяк, если по схеме, то действительно у джебов-200 до 2000 г действительно управление по минусу, плюс должен быть всегда на катушке.Пошел я спать, ничего не соображаю, только запутываюсь больше.

[max pain]

в общем пришел в гараж с настроем победить болезнь

"вскрыл всю "

Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.

"комут"

Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.

провода по цветам:
1. зелено/белый - датчик хола
2. сине/желтый - датчик хола
3. желтый с серебром - фаза с гены напрямую минуя РР (точнее в клинина в магистраль подающую на РР с гены)
4. оранжево/белый с серебром - на правый пульт на кнопку запуска стартера, в не нажатом состоянии замкнута с реле блокировки четырех контактном
5. белый с серебром - + на катушку
6 черно/белый - - на катушку(прикручивается к болту сзади)

моя катушка рассыпалась походу, первичная обмотка показала

"вот такие"

Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.

вторичная

"вот такие"

Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.

она походу когда я её с дохлым реле заводил, подыхала, а когда поставил совсем рассыпалась, как ни как три года под открытым небом...

[skorp777]

3. желтый с серебром - фаза с гены напрямую минуя РР (точнее в клинина в магистраль подающую на РР с гены)

Вот жежь! А я думал ( кто-то писал авторитетно) что желтый в правый пульт уходит.

4. оранжево/белый с серебром - на правый пульт на кнопку запуска стартера, в не нажатом состоянии замкнута с реле блокировки четырех контактном

Я это дело упразднил, чтоб не было проблем когда "кругом 500, и до заката 5 минут". ССЫЛКА.

[max pain]

Я схему смотрел, там + постоянно на катушку идет а минусом управляется, в сообщении 13 схема, видно не очень хорошо но на катушку и на коммутатор + идет общий, если не прав поправьте а тоя спать не буду буду думать.

всё правильно говоришь

[skorp777]

всё правильно говоришь

Если по схеме, то да. Но в реале то на свежей 200-ке не так, или я вообще ничего не понимаю.

[max pain]

Вот жежь! А я думал ( кто-то писал авторитетно) что желтый в правый пульт уходит.

Я это дело упразднил, чтоб не было проблем когда "кругом 500, и до заката 5 минут". ССЫЛКА.

я это все читал, спасибо тебе, всё доступно и грамотно

Если по схеме, то да. Но в реале то на свежей 200-ке не так, или я вообще ничего не понимаю.

нет, он про схему которую я выложил в сообщении №13, по схеме он всё правильно говорит

[kserv]

Я полагаю коммутатор питается от фазы генератора, а при отключении реле питание коммутатора прекращается и от этого без РР свежый мотак не заводиться....
У вас на приборе батарейка села, и при измерении сопротивлений может быть погрешность.
Если катушка "не совсем исправна" то "качество" искры может быть плохое, то есть Скорп очень точно подметил о давлении в камере и о прошивании колпачка в собранном виде.

[max pain]

первое всё верно.
даже если батарейка села и катушка обладала сопротивлением то она показала и плавно уменьшалось, а тут просто ноль

второе я тоже так думаю

[max pain]

катушка пришла, все собрал завел, нарадоваться не могу как он работает и заводиться с полпинка
решил сначала искру так проверить, взял в руки свечной колпачек и вспомнил как это когда тебя бьёт током

[send2u]

Заморочился с типами зажигания, у самого мотоцикл 1999 г по птс, где-то под щитком нашел бумажную наклейку что модель SEY, при этом коммутатор с 6-пиновым разъемом, в точности как на фото выше (32900-42AA0) и катушка с одной клеммой. Насколько я понял - это конденсаторное (CDI) зажигание.
Поизучал английское руководство, в конце спецификации для разных моделей, исходя из него на моделях DR200SE:

V/W/X/Y/K1/K2/K3 - транзисторное зажигание
K4/K5/K6 - транзисторное для регионов 03,28,33 и конденсаторное для регионов 06 и 24
K7/K8 - транзисторное для 03,28,33, для 06 и 24 спецификации соответствуют K6.

Регионы - видимо какая-то внутрисузучья классификация регионов поставок(?)
Картинка с сузуки-клуба:


Что касается внутрияпонских версий, толком ничего не нашел. По мегазипу CDI коммутаторы идут одновременно с транзисторными.

Еще может кому полезна будет информация.
По стечению обстоятельств пришлось поставить пару безымянных трехфазных китайских РР.
Так вот с одним все работало нормально, с другим мотоцикл жутко троил, ехать невозможно.
При этом оба РР исправно стабилизировали напряжение в бортсети.
Знакомый электроник предположил что возможно дело в различном конструктиве РР, у одного шунтирование на -, а у другого на +.
И если CDI питается одной из фаз, то шунтирование на + может искажать ее, отсюда троение.
При отключении 2 пин. разъема РР мотоцикл сразу глохнет, т.е. без РР не работает даже при наличии АКБ.
Вывод - РР на версиях с CDI играет важную роль в работе зажигания, и причина плохой работы/не работы двигателя может быть именно в РР!

[Андрей Омск]

Всем привет. Подскажите можно ли на Suzuki Djebel 200 взамен коммутатора 32900-42АА0 с 6-пиновым разъемом, установить 32900-42А30 с 5 пиновым разъемом. Судя по мегазипу коммутатор 5-пиновый чаще ставился чем другие и его можно купить как оригинальный так и аналоги. С моим похоже проблемы. Проверил все и заменил все, искры нет. На коммутаторе на выходе(белый провод) на катушку напряжения нет, вернее есть но меньше 0,5 в.



Может у кого то стоит 5-пиновый или есть схема или хотя бы фото проводов? , чтобы по цветам можно было попробовать разобраться какой куда.

[Mmorf]

Вот фото с проводами: https://www.carmo-electronics.com/repair/ec...a00-070000-1361





Еще в этой ветке есть цветная схема электропроводки.

[send2u]

Проверил все и заменил все, искры нет.

И РР с генератором? Это коммут с конденсаторным зажиганием, ему нужно питание с одной из фаз (выше писали), с неисправным РР (а тем более без него) работать не будет. Генератор, полагаю, тоже должен быть исправен.
Более того, не всякий китайский аналог РР подойдет, мой например нормально работает только на родном РР и одном из 3 (исправных!) китайских (на остальных жутко троит).

[Андрей Омск]

Вот фото с проводами: https://www.carmo-electronics.com/repair/ec...a00-070000-1361





Еще в этой ветке есть цветная схема электропроводки.

У меня другой коммутатор. Еще вопрос у меня на коммутатор приходит желтый
провод на нем примерно 4 вольта при прокрутке двигателя стартером
желты кабель есть на РР поэтому я предпологаю это напрчжение приходит с него.
На коммутаторе с 5 контактами который предлагает
мегазип 32900-42А30 и наши друзья китайцы там этого провода нет
Что-то изменится в работе мотоцикла если поставить 5 контактный коммутатор ?

Цветная схема она я так понял для старых Dr200.

Выше на кртинке коммутатор с проводами 32900-42А0 я думаю он от SX200 или от старых dr200

И РР с генератором? Это коммут с конденсаторным зажиганием, ему нужно питание с одной из фаз (выше писали), с неисправным РР (а тем более без него) работать не будет. Генератор, полагаю, тоже должен быть исправен.
Более того, не всякий китайский аналог РР подойдет, мой например нормально работает только на родном РР и одном из 3 (исправных!) китайских (на остальных жутко троит).

Да у меня есть второй двигатель. С него ставил левую крышку в сборе
и РР новый,правда от Bm 200. Завтра-послезавтра поставлю попробую китайский комму
татор который не использует контакт от РР посмотрю что получится

[Андрей Омск]

У меня другой коммутатор. Еще вопрос у меня на коммутатор приходит желтый
провод на нем примерно 4 вольта при прокрутке двигателя стартером
желты кабель есть на РР поэтому я предпологаю это напрчжение приходит с него.
На коммутаторе с 5 контактами который предлагает
мегазип 32900-42А30 и наши друзья китайцы там этого провода нет
Что-то изменится в работе мотоцикла если поставить 5 контактный коммутатор ?

Подключил для проверки китайский ЭБУ мотоцикл завелся, работает хорошо. В любом случае если у кого есть оригинальный коммутатор готов приобрести за вменяемые деньги.
Кстати с китайским ЭБУ мотоцикл в прохладную около +5 погоду завелся сразу, с кикстартера тоже заводится с первого раза, без аккумулятора тоже заводится.







Поделюсь как я сжег коммутатор.

Если коротко - Был плохой контакт провода массы от аккумулятора на двигатель, стартер еле крутил, поэтому к аккумулятору было подключено пусковое устройство с напряжением наверно 17в. Крутил долго пока искал причину почему плохо крутит стартер.


Подробнее - Установил чужой двигатель на свой мотоцикл после ремонта, покатался в районе 1 часа все нормально. Перед тем как снять чужой двигатель решил замерить компрессию. Чтобы правильно замерить нужно несколько секунд бодро крутить коленвал. И тут начались танцы с бубном. Стартер крутил плохо. Я разобрал стартер, он оказался внутри в идеале, я в спешке думал аккумулятор сел, подключил пускозарядное устройство, стал крутить немного лучше.

На нашем мотоцикле плюс с аккумулятора напрямую приходит на стартер а минус с аккумулятора толстый провод он крепится к двигателю болтом возле ведущей звезды), т.е прямого провода от аккумулятора на минус к стартеру нет, я кстати сейчас кинул дополнительный минус на стартер. По какой-то причине минусовой провод имел плохой контакт. В итоге из-за того что минус через толстый провод временами пропадал, ток шел через тонкий провод(минус) который крепится на раму возле высоковольтной катушки. Если размотать косу под баком в районе катушки то увидим там 3 или 4 точно не помню черных провода соединенных между собой. Данные провода(минуса) идут от эл. устройств в том числе с коммутатора, они между собой соединены и от них отходит один тонкий черный провод который крепится на болт крепления катушки к раме мотоцикла. Данный тонкий провод начал греться и даже плавиться обмотка.

[send2u]

Подключил для проверки китайский ЭБУ мотоцикл завелся, работает хорошо.

А что за модель коммутатора? (ссылка/артикул?)
Неплохо бы иметь про запас за скромные деньги.

Себе купил недавно на озоне китайский Модуль CDI для Suzuki 32900-19B50 Блок CDI Для QuadRunner LT-4WD LT-F250 за .. 175 рублей. С чертовски похожим разъёмом, от сузучьего же мотора близкой кубатуры. Все никак руки не доходят накопать распиновку и попробовать на мотоцикле, в надежде "а вдруг подойдет"...

"оригинальный коммутатор" ... "за вменяемые деньги" - тут что-то одно лишнее)

[Андрей Омск]

А что за модель коммутатора? (ссылка/артикул?)
Неплохо бы иметь про запас за скромные деньги.

Себе купил недавно на озоне китайский Модуль CDI для Suzuki 32900-19B50 Блок CDI Для QuadRunner LT-4WD LT-F250 за .. 175 рублей. С чертовски похожим разъёмом, от сузучьего же мотора близкой кубатуры. Все никак руки не доходят накопать распиновку и попробовать на мотоцикле, в надежде "а вдруг подойдет"...

"оригинальный коммутатор" ... "за вменяемые деньги" - тут что-то одно лишнее)

https://ozon.ru/t/A0niPQM

Коммутатор DC регулируемый 162FMJ, 163FML, 164FML, 165FMM, 166FMM, 169FMM

Хороший вариант, можно попробовать подключить как наш, разъем вроде такой же. И обозначение начинается как на нашем 32900-

По поводу "оригинальный коммутатор за вменяемые деньги" Мне компания предложила привезти б.у. из японии за 26тыс. руб., новый за 36тыс.руб.
Для меня вменяемые деньги за идеальный оригинальный но б.у. до 10 тыс. На авито смотрел другие модели коммутаторов на более дорогие мотоциклы стоят от 5тыс до 17тыс., в основном 8-12тыс.
Я понимаю когда мотоцикл имеет 4 цилиндра и стоит под миллион там на коммутаторе и спидометр и куча датчиков завязано я бы не стал рисковать и взял бы оригинал.
Но на наш мотоцикл который выпускают уже более 30 лет странно почему нет китайских подделок. Есть на али за 2 тыс, на озоне - 8тыс. модель 32900-42А30 которые ставились на DR 200 но они пяти контактные,
нужно разъем переделывать. Себе такой заказал, поставлю если будет работать то скорей всего оригинал искать не буду. Просто буду с собой возить запасной.

Мне кажется подойдет, я бы себе взял такой за 800 руб. я просто не видел раньше в продаже. Я посмотрел картинки по электрики на этом квадроцикле все как на нашем мотоцикле, тоже рядом с ротором индуктивный датчик.
Есть коммутаторы например для хонды XR400R тоже 32900-дальше другие цифры, тоже 6 контактный но там между контактами перегородки, возможно он и подошел бы на наш мотоцикл но просто так не подключишь.
И таких вариантов куча. Японцы умеют деньги зарабатывать, они только на наш мотоцикл 4 или 5 видов коммутаторов ставили, в разные страны шли с разными коммутаторами, зачем непонятно.

[serg]

Андрей Омск, не нужно каждый раз писать через цитирование. Почитай: https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1687

[send2u]

Коммутатор DC регулируемый 162FMJ, 163FML, 164FML, 165FMM, 166FMM, 169FMM

А можно еще схемку подключения в систему с 6-пиновым коммутатором?

модель 32900-42А30 которые ставились на DR 200 но они пяти контактные, нужно разъем переделывать.

я так понимаю для него еще и катушку другую надо, 2-контактную.

Вопрос к понимающим - а возможно ли (и насколько трудоемко) переделать зажигание с CDI (6pin) на TCI (5pin), поскольку CDI коммутатор хрен найдешь даже на ебеях, тогда как копеечным 5-пиновым завален весь али.
Поставить 2-контактную катушку и протащить к ней +?

Мне кажется подойдет

Вся проблема в том что нигде не могу найти схему этого коммута, какой контакт за что отвечает, разъем то может и подойти, а вот расположение контактов может быть другое. И даже если найти эл.схему этого квадрика то вряд ли оттуда будет понятно расположение контактов.

[Андрей Омск]

Я думаю у контакты должны совпасть незря модель блокв имеет одинаковое название 32900
можно сравнить сопротивление между контактами с родным

[send2u]

масса - черно/белый+зелено/белый
с датчика генератора - сине/желтый
на катушку - белый с серебром
глушить двигатель - ничего
+12 вольт - оранжево/белый с серебром
ничего - желтый с серебром

цвета из этого сообщения

Правильно?

[Андрей Омск]

Да верно




Коммутатор аналог 39200-42А30 который ставился на DR200 согласно мегазипу, он идет с проводами и провода по цветам как у нас на мотоцикле только нет желтого.

На нашем коммутаторе:
Оранжевый- 12В с замка зажигания ,
Черный - это минус крепится на раму болтом крепления высоковольтной катушки к раме,
Желтый на него подается напряжение от 5 до 2,2 вольта
Белый - это плюс идет на высоковольтную катушку(подключал к этому проводу лампочку маленькую светодиодную 12В 10w, минус замыкал на минус аккумулятора, лампочка не загоралась но минус искрил так нормально )
Зеленый и синий с индукционного датчика, их можно менять местами ничего страшного не будет, просто будет в одном случае хорошо работать в другом плохо заводиться.


Если китайцы ничего не напутали с цветами проводов тогда проблем с подключением не будет.

[send2u]

Коммутатор аналог 39200-42А30 который ставился на DR200 согласно мегазипу, он идет с проводами и провода по цветам как у нас на мотоцикле только нет желтого.

Это коммутатор транзисторного зажигания, как на схеме в мануале и цветной схеме.
Цвета то те же, только функции разные. CDI коммутатор ПОДАЕТ для искрообразования импульс по белому проводу на первичную обмотку катушки и далее на массу.
Поэтому для CDI зажигания применяется катушка с одним контактом первички (второй на массе).
Для транзисторного нужна катушка с 2 контактами, где первичка изолирована от массы, на один контакт надо подать постоянный плюс (можно как раз с оранжевого протянуть), а ко второму подключить белый провод, по которому протекает постоянный ток с первички, и который ПРЕРЫВАЕТСЯ коммутатором для искрообразования.

Вот для сравнения как подключена катушка (одноконтактная) в CDI (из мануала к старым DR200. Кстати, отличная тема - отдельная катушка для зажигания, я считаю. Непонятно почему от этого отказались)

и для TCI (2 контактная, из нового мануала)


Что касается напряжения от 5 до 2,2 вольта на желтом - мне это кажется это очень сомнительным, он подключен к одной из фаз генератора до выпрямителя, напряжение там должно достигать нескольких десятков вольт. Или недостатки измерения, или что-то неисправно.
Все вышесказанное не претендует на истину, в электрике особо не шарю, поправьте если ошибаюсь)

А что думаете о такой приблуде в практическом смысле?

Переключение между 8 "кривыми" УОЗ прямо кнопочкой на руле.
Например, едем в дальняк по хорошей трассе, заливаем хороший 95 бензин, ставим максимально возможный УОЗ и едем в режиме экономии.
Приезжаем условные "горы", где нагрузки, где безымянный бензин наливают из фляги, ставим минимальный УОЗ и безопасно эксплуатируем мотор.
Разумно или бред?

[Андрей Омск]

нескольких десятков вольт

Я мерил напряжение при работе на желтом коммутаторе когда желтый провод был не задействован, без нагрузки, может у вас покажет по другому.
По поводу катушек, у меня стоит одноконтактная катушка, на нее приходит только белый провод.

заливаем хороший 95 бензин

Наш двигатель рассчитан на 92 бензин, выставить более раннее зажигание под 95 бензин не получится на коммутаторе. Коммутатор берет сигнал с индукционной катушки. На роторе есть магнит и он достаточно короткий.
На BM он длиннее. Поэтому коммутатор может сделать зажигание позже, но не раньше. Это нужно Индукционный датчик двигать.

Для транзисторного нужна катушка с 2 контактами

Расстроили ...., придет коммутатор проверю. Получается надо докупить катушку другую и все будет работать.
А вы можете испытать Модуль CDI для Suzuki 32900-19B50 Блок CDI Для QuadRunner LT-4WD LT-F250 ??? Может это лучше вариант чем катушку покупать?

[send2u]

А вы можете испытать Модуль CDI для Suzuki 32900-19B50 Блок CDI Для QuadRunner LT-4WD LT-F250 ??? Может это лучше вариант чем катушку покупать?

Увы, мотик на зимовке до следующей весны. Да и не хотелось бы чего-нибудь угробить не зная распиновки на коммутаторе.
Катушка на али, кстати, в районе 800р сейчас.

[Андрей Омск]

Увы, мотик на зимовке до следующей весны. Да и не хотелось бы чего-нибудь угробить не зная распиновки на коммутаторе.
Катушка на али, кстати, в районе 800р сейчас.

По поводу напряженя на желтом проводе, а вдруг вы правы и у меня коммутатор
родной не работает по причине неправильного напрчжения на этом проводе.

Друзья, кто читает этот пост, померьте пожалуйста напряжение на желтом проводе на разъеме коммутатора.
Заранее спасибо.

[send2u]

Какое напряжение на выходе РР?
Может он неисправен и в режиме шунта все время, отсюда и низкое напряжение на желтом?

[Андрей Омск]

Какое напряжение на выходе РР?
Может он неисправен и в режиме шунта все время, отсюда и низкое напряжение на желтом?

14,2 В

[send2u]

Думаю еще можно попробовать CDI от BM200 эндуро. Мотор такой же, датчик там же, ротор вроде тоже (в конусе КВ там только какое-то расхождение).
Тоже есть на али в пределах 2к.

[Андрей Омск]

Думаю еще можно попробовать CDI от BM200 эндуро. Мотор такой же, датчик там же, ротор вроде тоже (в конусе КВ там только какое-то расхождение).
Тоже есть на али в пределах 2к.

Я спрашивал у Андрея маркхотмото он сказал не подойдет, почему он не написал.
У меня уже и так два коммутатора, больше наугад покупать не готов.
Куплю катушку у Андрея.

[ksr]

А что думаете о такой приблуде в практическом смысле?

Если она способна построить кривую угла опережения зажигания (УОЗ), совпадающую с заводской и исключает искрообразование при вращении двигателя в обратном направлении, то попробовать можно.
Однако, какие кривые УОЗ она воспроизводит и есть ли блокировка реверса, в описании не видно. Заводской кривой УОЗ для Дж200 тоже еще никто не показал, по мануалу есть только пара опорных точек. Поэтому пока цифр нет, статус изделия - "кот в мешке".

В подобных коммутаторах кривую УОЗ реализует микроконтроллер, на Дж250 это выглядит так:

Особенностями данной системы зажигания являются два датчика:
1) Pickup Coil
2) Signal Coil
...
Signal Coil называется в предполагаемом первоисточнике Reference Signal Coil или катушка опорного сигнала. Назначение – определение направления вращения двигателя и блокирование искрообразования при обратном вращении. Помимо этого, сигнал с отдельной катушки или одной из обмоток 3-х фазного генератора используется для определения угловой скорости вращения коленчатого вала и управления опережением.

https://djebel-club.ru/publz/technical/7000...skat-iskru.html

Возможно, на Дж200 желтый провод подает сигнал в коммутатор от фазной обмотки, используемой в качестве Signal Coil. А без регулятора напряжения одним проводом с обмотки ток пойти не сможет, т.к. обмотки изолированы от массы и "висят в воздухе". Масса появляется при работе выпрямителя, входящего в состав регулятора.

При отключении 2 пин. разъема РР мотоцикл сразу глохнет, т.е. без РР не работает даже при наличии АКБ.
Вывод - РР на версиях с CDI играет важную роль в работе зажигания, и причина плохой работы/не работы двигателя может быть именно в РР!

Я бы попробовал запустить мотор без регулятора.
Чтобы пошел ток по желтому проводу в коммутатор, надо организовать соединение средней точки с массой. Для этого можно подключить нагрузку, например три одинаковые лампочки звездой, так же как обмотки и уже их среднюю точку соединить с массой. Лампочки от фар грузовиков на 24 В наверняка выдержат. А может и 12-вольтовые не сгорят, если сильно не газовать. Бывает, валяются галогенки Н4 со сгоревшими нитями ближнего, но с целыми дальнего.

По поводу напряженя на желтом проводе, а вдруг вы правы и у меня коммутатор
родной не работает по причине неправильного напрчжения на этом проводе.

Надо проверить изоляцию обмоток статора и напряжение на них без нагрузки, согласно мануалу.

Еще момент про взаимозаменяемость.
По картинкам работы зажигания Дж250 видно, что первый импульс с датчика приходит за 70° до ВМТ. За это время процессор обсчитывает сигналы с двух датчиков и дает искру в подходящий момент. У других мотоциклов могут быть иные цифры.
Из этого следует, что геометрия датчиков должна соответствовать модели коммутатора для его корректной работы. Другими словами - коммутатор, ротор и иногда статор это единый комплект.

Вот на этих страничках Мегазипа виден переход от TCI (Model k1) к CDI (Model k2/k3/k4/k5). Можно понять, что другими стали катушка, коммутатор, ротор и статор. При этом статор на k1 можно заменить на новый от k2/k3/k4/k5. Видимо у них вся разница только в цвете проводов. А роторы могут отличаться геометрически и замена не предусмотрена.
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...vanie-11472664#
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...rotor-11472662#

Пробовал я ставить коммутатор от Suzuki Sepia на KSR. Схемы зажигания и конструктив одинаковые, роторы похожи, статоры различаются. При запуске кикстартер начал отдавать в ногу, мотор зазвучал жестче. Опережение стало пораньше градусов на 10-12, точно не помню. Проехал километров десять, выслушивал детонацию. Ничего не зазвенело, максималка не добавилась, но изолятор свечи побелел. Больше такой эксперимент повторять не хочу.


Нашел вот у японца схемы DR200 и DF200, в т.ч. и с CDI. По ней видно, что фазные провода генератора не все три желтые, как обычно бывает, а только один, который ответвляется к коммутатору. Это указывает на то, что коммутатору интересна только одна из трех одинаковых групп обмоток из-за ее геометрического расположения.


https://with-guts.com/wiring/
https://with-guts.com/wp-content/uploads/20...08/DR200SEY.pdf

Рекомендую владельцам двухсоток скачать все эти схемы, русифицировать и сохранить на Джебел-клубе.
Перевод текста на странице:

Схема электропроводки

Я создал цветные схемы электропроводки для Jebel 200 и DF200.
Я постарался сделать их точными, но кто-то мог допустить ошибку, поэтому обязательно проверьте схему электропроводки на самом устройстве, прежде чем продолжить.

Вы также можете свободно распространять и изменять эти файлы.

Полное изображение, система зажигания, фары, индикаторные лампы и т. д.

[send2u]

DR200SEY

Заводской кривой УОЗ для Дж200 тоже еще никто не показал, по мануалу есть только пара опорных точек.

Это где такое в мануале?
Я подозреваю на Дж200 УОЗ вообще постоянный.
Когда у меня троил на китайском РР, я светил стробоскопом, и (сейчас уже точно не вспомню, но вроде бы) метка не уплывала при газовке.
Получается это DC-CDI который питается от бортсети (но при этом прекрасно едет с мертвым в 0 АКБ и возможно даже без него вообще, при этом тяжело заводится с кика),
а желтый провод чисто сигнальный, и то скорее всего только для защиты от обратного вращения?

Как объяснить, что мотоцикл нормально работает только с 1 из 4 китайских РР (при этом все они прекрасно стабилизируют), с остальными жутко троит, мотор не развивает тягу чтобы ехать даже на 1й передаче? Как РР может влиять? Может это особенность только моего мотоцикла?
У кого Дж200 с CDI, отпишитесь, все ли китайские РР приживаются у вас?

[Андрей Омск]

У кого Дж200 с CDI, отпишитесь, все ли китайские РР приживаются у вас?

У меня есть новый Реле регулятор от BM200 но я не смогу правильно проверить так как у меня сейчас не родной коммутатор. Люди которы продают запчасти на BM 200, сказали что ставили много раз РР от BM 200 на Djebel 200 и он работает нормально.

[ksr]

Это где такое в мануале?
Я подозреваю на Дж200 УОЗ вообще постоянный.

Не надо подозревать, информация доступна.

Получается это DC-CDI который питается от бортсети (но при этом прекрасно едет с мертвым в 0 АКБ и возможно даже без него вообще, при этом тяжело заводится с кика),
а желтый провод чисто сигнальный, и то скорее всего только для защиты от обратного вращения?

Вполне вероятно, что алгоритм работы примерно такой же, как и у Дж250. Разве что Signal Coil не стали мотать отдельно, а использовали часть силовой обмотки. Возможно это кроилово, а может расчет на то, что генератор двухсотки послабее и не старается выжигать обмотки, как на Дж250 и ДРЗ.

Как объяснить, что мотоцикл нормально работает только с 1 из 4 китайских РР

Поскольку схем для анализа нет, надо смотреть работу этих регуляторов осциллографом. Иначе только гадать.
Ну и проверить возможность работы вообще без регулятора, как я писал ранее, чтобы предположение стало фактом. Или не стало.

[Андрей Омск]

Подскажите эти данные к Djebel 200 относятся и зачем три рисунка с одинаковыми данными?
Перевод такой: Время опережения зажигания на 7 градусов ниже при 1950 об./мин и на 38 градусов выше при 4400 об.мин

[ksr]

Вот так вопрос. Выше я писал, что информация об УОЗ Дж200 доступна в его мануале. Показал, что она есть даже на трех страницах - 7-24, 9-2, и 9-7.

Сам мануал есть в интернете в хорошем качестве, а на Джебел-клубе их как минимум два, включая более старые выпуски Дж200. На старых параметры УОЗ тоже указаны, не сильно отличаются.
https://djebel-club.ru/loadsz/manuals/70006...-na-dr-200.html
https://djebel-club.ru/loadsz/manuals/70012...x-vypuskov.html

Кстати, при обращении с инструментом тоже надо быть внимательнее. Вот так сопротивление вторичной обмотки не измеряют.

вторичная
"вот такие"
показания

[send2u]

Не надо подозревать, информация доступна.

Только это все для транзисторного зажигания, для экспортных поколений до SEK3 влючительно.
А для последующих поколений, начиная с SEK4/5 (разделы 10,11 и далее), там где в спецификациях появляется CDI для некоторых регионов, фигурирует только 7° B.T.D.C. at 1500 r/min, причем для обоих типов зажигания.
Руководство это для DR200 экспортных версий, наши же понятное дело все внутрияпонские, у меня, например, SEY 1999, но электросхема не соответствует мануальной, а вот японской с приведенных чуть выше ссылок соответствует.
Думаю в плане электрики внутрияпонский SEY примерно как мануальный SEK4/5 для Австралии.
Весна придет, посвечу стробоскопом и все прояснится)

Для E06, E24

[ksr]

Вообще говоря, УОЗ задается конструкторами не от типа системы зажигания, а по железу и условиям горения - степень сжатия, форма камеры сгорания, фазы газораспределения, рабочая температура, детонационная стойкость топлива, частота вращения и т.д. А каким способом на свече искру сделали - к УОЗ не имеет отношения, хоть контактной системой.

В мануалах приводят данные для контроля. Видимо считают, что проверки по двум точкам достаточно, чтобы дать заключение об исправности коммутатора. В других случаях, стало быть, и одной достаточно.

А по поводу того, когда и где переходили с транзисторного зажигания на CDI, понять действительно непросто. Разброс по годам, регионам, моделям великоват. По каталогам не все находится. Например в этой ветке сейчас коммутатор для CDI 32900-42AA0, а в каталогах 32900-42AB1. Чем отличаются не знаю.

У японцев попалось упоминание про зажигание CDI Дж200, вроде разницу отмечают между SEY и SEK3. Возможно, коммутаторы влияют. Как я понял, они на китайца ставят мотор от Дж200 и от него же ставят коммутатор CDI.
https://ameblo.jp/mady326778/entry-12525491011.html
https://ameblo-jp.translate.goog/mady326778...;_x_tr_pto=wapp

[Андрей Омск]

Всем привет. Сегодня после недели простоя при температуре -6 завел
с полтборота. Я честно в шоке тт желтого коммутатора.

Замерил сопротивление На моей катуше на первичной обмотке 0.6 ом на втортчной 5.6 к.ом.(с проводом и наконечники 16ком)
Катушка BM первичная 0.9, вточиная 2.7.

[Андрей Омск]

Весна придет, посвечу стробоскопом и все прояснится)

Приветствую, подскажите как правильно смотреть стробоскопом? Нужно через верхний люк где видно метку ВМТ смотреть? Нужно ли нанести дополнительные метки на роторе, если нужно то в каком месте?
Если использовать белый маркер и нанести несколько меток как потом понять какую метку ты видишь в данный момент?

[ksr]

Приветствую, подскажите как правильно смотреть стробоскопом?

Это обычно в мануале на стробоскоп написано. Они разные бывают. У тех, которые с тахометром, важно правильно подключиться и верно выставить настройки.

Нужно ли нанести дополнительные метки на роторе, если нужно то в каком месте?

Зависит от того, что хочешь увидеть и какое оборудование в распоряжении. Если интересуют параметры, указанные в мануале, то нужны метки, расположенные в 7° и 38° до ВМТ. Если хочешь построить кривую УОЗ полностью, потребуется шкала с делениями от 0° до 45° до ВМТ. Или даже немного шире.

Есть стробоскопы, которым для определения УОЗ достаточно только одной метки ВМТ.

Если использовать белый маркер и нанести несколько меток как потом понять какую метку ты видишь в данный момент?

Метки в виде линий могут быть толстыми, тонкими, двойными, тройными, прерывистыми, пунктирными, волнистыми, зигзагообразными, знаками азбуки Морзе и т.д. Чтобы не запутаться, что чему соответствует - заготовить шпаргалку.

Нужно через верхний люк где видно метку ВМТ смотреть?

Сам я не пробовал смотреть стробоскопом на мокрые роторы. На Ютубе пару вариантов видел. Либо делается приспособа с креплением в центральное окно:


либо прозрачная пробка:


С сухими роторами все просто - рисуешь на малярном скотче метки и обклеиваешь ротор. А мокрому, наверное, можно попробовать изготовить прозрачную пробку из оргстекла. Настоящую, с резьбой и уплотнением. Как вариант - металлическую с прозрачным окошком.
Весна придет, send2u расскажет, как смотрел

[Андрей Омск]

Коммутатор 32900-42АА0
С одной стороны залит компаундом с битым стеклом, с другой без стекла.

[ksr]

Это тот самый коммутатор, подозреваемый в неисправности?
Тут вот на DRZ убитый диод между выводом на катушку зажигания и массой находили. Может и здесь так же?
https://www.drz-club.ru/forum/16-10993-147506-16-1502405085

[Андрей Омск]

Это тот самый коммутатор, подозреваемый в неисправности?
Тут вот на DRZ убитый диод между выводом на катушку зажигания и массой находили. Может и здесь так же?
https://www.drz-club.ru/forum/16-10993-147506-16-1502405085

Вот спасибо, а то я уже сдался.

[send2u]

Приветствую, подскажите как правильно смотреть стробоскопом?

Я прямо в лючок светил, на роторе метка F (Flame? Fire?) - зажигание.
Мотор троил, меня больше интересовала стабильность метки, ее телепало по всему лючку на ХХ, а вот при газовке не помню, уходила она за пределы лючка или нет (мне кажется нет).

Коммутатор 32900-42АА0

Эх, такую редкую ценность распотрошил! А если он рабочий??

[ksr]

Метка F на роторе расположена в том месте, где она должна быть видна в окошко при работе мотора на оборотах ХХ. Это позволяет обходиться без тахометра, если ХХ правильно настроен. Видимо это те самые 7° из мануала Дж200.

Вот тут на китайце с сухим ротором видны четыре метки, F становится напротив выступа на оборотах ХХ.



Для Suzuki подробностей проверки УОЗ не нашел, а в мануале Honda XR250R есть такое:

[Андрей Омск]

Всех приветствую. Сегодня отремонтировали родной коммутатор. Мотоцикл завелся
с полоборота при минус 3 в гараже. Спасибо за помощь всем причастным. Отдельное спасибо
Кsr за информацию о подобной неисправности на drz400 и моему отцу за помощь в диагностике
и за то что в свои 78 лет смог перепоять диод размером 3,5мм на 2,5 мм.

Новый диод поставили 600В 1А





Эти два контакта замкнуты были.

[Leksey]

Круто!

[Андрей Омск]

Вопрос к знатокам. Как правильно подключается двухконтактная катушка,
На какой контакт подавать 12v ? На 1 или 2 или без разницы?

[send2u]

А вот объясните кто-нибудь.
Если этот 6-контактный коммутатор - DC-CDI, т.е. питается бортовым напряжением 12в, каким образом он работает с мертвым АКБ?
Когда у меня в пути осыпалась (или закоротила?) банка АКБ, в бортсеть с РР выдавало 6-7 вольт! При этом мотор работал как ни в чем ни бывало, и даже (хоть и с некоторыми усилиями), заводился с кика. Получается даже этих несколько импульсов с гены, причем пониженного напряжения, достаточно запитать CDI?
А можно ли вообще без АКБ эксплуатировать (хотя бы кратковременно)?

[Mmorf]

За ответ не ручаюсь, но вот что выдает ИИ:

Да, вы совершенно правы в своих наблюдениях — и это типичное поведение для мотоциклов с DC-CDI (Capacitor Discharge Ignition), питаемым от бортовой сети через аккумулятор.
Почему мотор продолжал работать при «мертвом» АКБ?

В вашем случае — Suzuki Djebel DR200 SEY (2000 г.) с DC-CDI — система зажигания питается от выпрямленного и стабилизированного напряжения, поступающего от генератора через реле-регулятор (РР) и аккумулятор. Однако:

Аккумулятор в такой схеме не только источник энергии, но и фильтрующий элемент (сглаживает пульсации, стабилизирует напряжение).
При частичном выходе из строя АКБ (например, замыкание одной банки) он может всё ещё выполнять ограниченную роль фильтра, особенно на средних и высоких оборотах, когда генератор выдаёт достаточную мощность.
Даже при пониженном напряжении в бортовой сети (6–7 В) CDI может функционировать, потому что:
Современные CDI требуют для работы всего несколько ватт.
Внутри CDI есть заряжающийся конденсатор, который может накапливать энергию даже при пониженном напряжении — особенно если генератор выдаёт хоть какие-то импульсы переменного тока, преобразуемые РР в постоянку.
На оборотах выше холостых РР может «выжать» достаточно энергии от генератора, чтобы прокачать CDI и систему зажигания.

А можно ли ездить вообще без АКБ?

Технически — да, но с оговорками:

Только если РР — комбинированный (AC/DC) и схема допускает работу без АКБ.
На DR200 SEY используется DC-CDI, а РР — DC-type регулятор, который ожидает наличие аккумулятора как элемента стабилизации. Без него:
Напряжение в сети может скачкообразно возрастать (особенно на высоких оборотах).
Без АКБ как «буфера» возможны перенапряжения, способные повредить CDI, РР или лампочки.
Практика показывает, что кратковременная езда без АКБ возможна, особенно:
На небольших оборотах.
Если генератор и РР в исправном состоянии.
При условии, что потребители (фары, сигнал и т.д.) включены — они «съедают» избыток энергии, снижая риск перенапряжения.
Однако заводиться «с кика» без АКБ — не всегда получится, потому что:
При старте с кика генератор вырабатывает очень слабый ток (низкие обороты коленвала).
Без АКБ CDI может не получить достаточно энергии для формирования искры — особенно в холодную погоду или при слабой компрессии.

Что делать, если АКБ вышел из строя в пути?

Лучший вариант — отключить повреждённый АКБ, но оставить хотя бы исправный конденсатор (~10 000 мкФ, 25 В) на месте клемм — это частично имитирует роль аккумулятора как фильтра.
Или временно подключить внешний источник (например, от другого мотоцикла или «пускачка»).
Избегать долгой езды без АКБ — рискуете спалить электронику.

[send2u]

ну все, закрывайте форум за ненадобностью :-D

[Huandi]

ну все, закрывайте форум за ненадобностью :-D

А новых ии на чем учить будут?

[Mmorf]

Ответы ИИ всегда требуют экспертной оценки, но иногда несут в себе вполне полезную информацию. Хотя бы частично.

[Андрей Омск]

А вот объясните кто-нибудь.
Если этот 6-контактный коммутатор - DC-CDI, т.е. питается бортовым напряжением 12в, каким образом он работает с мертвым АКБ?
Когда у меня в пути осыпалась (или закоротила?) банка АКБ, в бортсеть с РР выдавало 6-7 вольт! При этом мотор работал как ни в чем ни бывало, и даже (хоть и с некоторыми усилиями), заводился с кика. Получается даже этих несколько импульсов с гены, причем пониженного напряжения, достаточно запитать CDI?
А можно ли вообще без АКБ эксплуатировать (хотя бы кратковременно)?

Я без аккумулятора не ездил,но пару раз заводил для интереса. Но это было с желтым
Китайсктм коммутатором. Меня удивило то что когда я проворачивал кикстартером
двигатель, загорался ближний свет причем ярко и двигатель запускался,т.е генератор на нашем мотоцикле работает хорошо
даже на очень низких оборотах

[ksr]

Подкину корма для ИИ.

Вопрос к знатокам. Как правильно подключается двухконтактная катушка,
На какой контакт подавать 12v ? На 1 или 2 или без разницы?

Те, которые рассчитаны для работы с транзисторной (TCI) или контактной системой, к плюсу обычно подключаются общим контактом.


Если это катушка для CDI, то подавать 12v ни на какой не надо. Такие катушки подключаются между коммутатором и массой.
По мануалам чаще тоже общий контакт считается плюсовым и подключается к коммутатору. Но не всегда.


Бывает и так. Мне, кстати, такое решение больше нравится, т.к. в этом случае высоковольтный контур отделен от коммутатора.


Еще заметил, что в мануале Дж200 показаны разные варианты подключения катушки TCI в описании (стр 6-17 ) и общей схеме (стр 7-7). Возможно это ошибка.


Правильность порядка подключения обусловлена тем, что катушка зажигания имеет полярность. От которой в свою очередь зависит эффективность искры. Подключение должно обеспечивать подачу отрицательного импульса напряжения на свечу. Вот тут подробнее написано.
http://www.besit.ru/MGA/

Главное руками карандаш не держать при эксперименте. Еще вариант определить полярность высоковольтного импульса - подключить стрелочный вольтметр. Необязательно искать многокиловольтный, энергия импульса не так велика, чтобы погнуть стрелку.

Еще в интернетах пишут, что недостаточно определить общий контакт и считать его плюсовым. Обмотка может быть намотана в другую сторону и полярность катушки будет обратной.

Однако, у двухискровых катушек полярность теряет смысл, т.к. они конструктивно сделаны так, что в одном разряде дают разнополярные импульсы. И про эффективность искры как-то не заметно обсуждений. Возможно, начиная с определенной величины энергии искры, эффективности становится более, чем достаточно при любой полярности импульса.

Вот тут (с 5:21) я разницу не вижу.

А вот объясните кто-нибудь.
Если этот 6-контактный коммутатор - DC-CDI, т.е. питается бортовым напряжением 12в, каким образом он работает с мертвым АКБ?
Когда у меня в пути осыпалась (или закоротила?) банка АКБ, в бортсеть с РР выдавало 6-7 вольт! При этом мотор работал как ни в чем ни бывало, и даже (хоть и с некоторыми усилиями), заводился с кика. Получается даже этих несколько импульсов с гены, причем пониженного напряжения, достаточно запитать CDI?

Все очень просто.
Искрообразование не должно прекращаться раньше того момента, как электростартер перестанет крутить от севшего аккумулятора. Параметры назначают в техническом задании и далее реализуют в железе. В советских книжках по автоэлектронике можно найти, что для 12-вольтовой бортсети система зажигания должна быть работоспособна при падении напряжения до 6 В. В японских мотоциклах, наверное, похожие идеи.
В былые времена для "восьмерочного" зажигания продавали разные коммутаторы. Бывали с увеличением энергии искры при снижении напряжения, с переходом на многоискровой режим при пусковых оборотах.

А можно ли вообще без АКБ эксплуатировать (хотя бы кратковременно)?

Приходилось ездить на Дж250 при отключенной массе. При этом приборка моргает и свет вроде бы пригасает. Точно не помню, днем было, но мотор работал без изменений, ничего не погорело. Можно ли так ездить - не знаю. Если надо сознательно убрать АКБ, то с конденсатором все должно работать нормально.

[send2u]

На 2-контактной катушке клеммы разной ширины. По идее на штатной проводке неправильно не подключить.
Вот тут хорошо видно:

[Андрей Омск]

На 2-контактной катушке клеммы разной ширины. По идее на штатной проводке неправильно не подключить.
Вот тут хорошо видно:

Вчера получил катушку, на ней контакты подписаны.

[Андрей Омск]

Подключение желтого коммутатора.








Сегодня сравнил работу трех коммутаторов. Родной 32900-42АА0, Желтый с регулировкой УОЗ(среднее положение), и аналог DR200 32900-42A30.
Сравнивал обороты двигателя при одинаковом положении дроссельной заслонки.
Сравнил обороты на холостом ходу 1300 и на средних оборотах 4260.
Обороты были на холостом ходу у всех трех одинаковые, на средних у коммутатора 32900-42А30 были на 60 об. ниже. Сравнивал на горячем двигателе.

[send2u]

Обороты были на холостом ходу у всех трех одинаковые, на средних у коммутатора 32900-42А30 были на 60 об. ниже.

И что это должно означать?

Интересней было бы почитать про субъективные ощущения разницы в поведении мотоцикла на ходу на разных коммутаторах.
А в целом, то что китайский коммутатор без особых переделок подходит на наши мотики с CDI - замечательно!
Дж200 еще долго будет жить, хотя бы и на китайских запчастях

[Андрей Омск]

И что это должно означать?

Интересней было бы почитать про субъективные ощущения разницы в поведении мотоцикла на ходу на разных коммутаторах.
А в целом, то что китайский коммутатор без особых переделок подходит на наши мотики с CDI - замечательно!
Дж200 еще долго будет жить, хотя бы и на китайских запчастях

Это значит что угол опережения зажигания +- одинаковый.
В ютубе есть видео проверки работы желтого коммутатора на стенде со стробоскопом, там видно что при наборе оборотов двигателя УОЗ плавно меняется до примерно на 25-30 гр.
Т.е. с набором оборотов зажигание становится раньше.

При проверке других китайских коммутаторов у половины УОЗ сразу с холостых на 25-30 гр.

поведении мотоцикла на ходу

Проверить пока зима не получится. Нужно еще придумать как быстро подключать другой коммутатор вместо родного. Не хочется проводку резать.
Для тех кто планирует брать с собой в дорогу не родной коммутатор рекомендую решить заранее вопрос с подключением и креплением,
места под сиденьем очень мало.
Для каких-то опытов или для проверки работоспособности родного коммутатора в случае подозрения его неисправности, желтый коммутатор за 1300 руб. подойдет идеально.
Я видел испытания на диностенде с данным коммутатором(желтым) мотоциклов с мотором NB300 и LONCIN YBS300 и там он работает хорошо. Графики почти не отличаются от работы этих моторов с родным коммутатором.

[send2u]

Нужно еще придумать как быстро подключать другой коммутатор вместо родного

Желтый подойдет для подключения вместо оригинального в родную проводку. Еще бы разъем на на CDI найти.
Что-то вроде такого: