Проставка для поднятия руля мотоцикла., Бюджетно. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проставка для поднятия руля мотоцикла., Бюджетно. |
27.4.2012, 14:42
Сообщение
#1
|
|
ЗавР Группа: Пользователи Сообщений: 405 Регистрация: 9.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Без мопеда. Репутация: 6 |
Я и многие длиннорукие ребята сталкиваются с тем, что неудобно управление на стандартной высоте руля.
Всем кто имеет доступ к элементарным слесарным инструментам и небольшой опыт, могут изготовить деталь. Деталь представляет из себя двутавровое усиление по середине и 2 пластины крепления. Производите замеры расстояний болтов и желаемую высоту руля + 20мм Постель руля. Постель руля мы берем от любого подходящего совкомопеда, или китайцев. Позже выложу Фотографии внешнего вида постели. Высота моей детали составляет 87 мм и плюс высота постели. Толщину пластин с отверстиями я взял 3.5 мм, толщина пластин двутаврового усиления 2.5 мм. Скрепление пластин производится посредством сварки. Для ее установки требуется нарастить троса управления. Позже и по ходу установки выложу фотографии. -------------------- Лучший друг.
Полезно:
Вредно:
|
|
|
8.6.2012, 8:37
Сообщение
#2
|
|
Человек с аватарой Группа: Модераторы Сообщений: 34713 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 270 |
В праздники ехать в лес, а у меня спина болит. Запрятав тысячу рублей на что-то нужное (на модные проставки копил), сварил проставки из труб. Не сильно круто, но меня спасут. И удлинил тросики газа.
На проставки пошли отрезки родного Джебелевского руля (продолжаю пилить его болгаркой на ломтики, как и обещал :-) ) - это нижние и промежуточные элементы. А на верхние (постели руля) - кусочки водопроводных труб - они чуть потолще. Полуавтомат был не заряжен, поэтому сварил кривенько электродом. Получилось 45мм подъема. При таком подъеме болты подошлил 8х90. Можно и 95 (длиннее - уже будут вылазить снизу). Тросы газа удлинял кусками от советского автомобильно-карбюраторного подсоса (привод воздушной заслонки). В гараже валялся. Может что-то и получше есть на мото-рынках. Заранее, прежде, чем рвать бобышки, надо замерять длину свободных концов жил. Вытягиваем жилы с одного конца до упора и меряем, сколько вылезло. У меня получилось 65 и 95 миллиметров для прямого и обратного тросов соответственно. Запоминаем или записываем. Можно рвать бобышки. Длину вставок даже не примерял - на глаз рубанул два куска советского подсоса сантиметров по 10-12 (поправляюсь - нужно все-таки померять, лишнее будет перегибаться и клинить. Достаточно было бы 5-6см). В таком тросе пластиковой рубашки внутри спирали нету. Это облегчает подтачивание торцов. Когда точишь наждаком или болкаркой торцы родного троса - пластик внутри плавится. Вообще, самое важное во всем этом деле - аккуратно оформить торцы обрезанных рубашек. Иначе потом жилу будет не просунуть. Дырочки должны быть четкими и лучше немного "разделанными". Разрыв родного троса делал в местах завальцовки наконечников. Нужно выдрать с мясом рубашку из завальцовки и подровнять торец рубашки, поскольку он так просто не выдирается. Наверное этим способом лучше оба троса удлинять с задних концов (у карбюратора) - там участки прямолинейные. А у руля они дугой прокладываются. Просто у меня один уже был развальцован ближе к рулю. Для надежного соединения взял ОООчень подходящую трубочку, которая валялась в гараже (как обычно это бывает). Советский трос подсоса вошел в нее вместе с рубашкой с плотным усилием, а родной трос для плотности входа обернул кусочком термоусадки. Соединение потом еще покрыл термоусадкой на два раза. Второй конец советского подсосного тросика входит в завальцовку с качественным усилием, если зачистить рубашку. Термоусадка опять же завершает дело. Теперь жилы и наконечники. Рубим с хорошим запасом два куска новой жилы (по-моему сечением 1мм. Полтора мне показалось лишку - туго ходит). Рубить жилу хорошо сваркой - концик сразу получается запаян и его легко просовывать в рубашку. Минус такой - внутри мягкой жилы есть какая-то капроновая ниточка, она от сварки по-любому сгорает. Но концы эти потом я все равно подрезал, так что пофиг. Так же, чтобы кончики не пушились при просовывании, их можно замазать полиэтиленовым расплавом, например от стержня )) Стержни вообще в деле ремонта тросиков вещь незаменимая )) Для бобышек трудно подобрать что-то более подходящее, чем стержень авторучки. У меня был паркер, но я пошел в магазин и купил за 4р. китайский. Идеальный диаметр трубочки. Если пилить его на ломтики брутальной болгаркой с диском на 180мм, то целого стержня едва хватает на 4 бобышки с запасиком на еще одну, если что-то не получилось )) После неудачного опыта пайки концов я решил придать узлу надежности и заделал кончики жил стальными хомутиками (кусочки каких-то шплинтов, или проволоки). Кончик троса отогнулся и создался нерушимый распор. Все это дело заливается припоем с помощью паяльника. ...Опять вспомнил про капрон внутри жил, ну да и фиг с ним. После того, как с одной стороны бобышки запаяны, вспоминаем про 65 и 95 мм и делаем вторые концы на нужной длине. Чтобы не мудрить хомутик на жилу, можно обойтись просто узелком. Мягкий трос легко и вполне надежно завязывается. У меня одна бобышка так и сделана - с узелком. Чтобы не переделывать, как я, все по два (три, если честно) раза, вовремя вспоминайте про насаживание термоусадки на трос и трубочки-бобышки на жилу. И покупайте жилу с запасом. Все равно что-то где-то накосячите )) Полезно:
Вредно:
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2024, 9:09 |