Подскажите! Что надо проверить, настроить, заменить при покупке мота из Японии.., Проверка, настройка и замена расходников при покупке мота. Опции

[РоманC]

Всем доброго времени суток!!
В этом году загорелся купить себе эндурика... После двух недельного штудирования интернета, остановился на джебеле ХС 250. Посмотрел объявления по городу и не нашел не одного достойного экземпляра, точнее вообще в продаже не одного не было... Решил заказать аукционного... Заказал, теперь жду. Скачал мануал на английском, но так как в нем (в английском) не силен, обращаюсь к Вам!! Помогите!!
Собственно чего я хочу:
1) Понять что надо проверить, настроить и заменить перед началом эксплуатации мота.
2) Найти переведенный на русский язык мануал (прошу не ругать меня, знаю данная неоднократно поднималась).
3) Ну и конечно познакомиться с собратьями

Мой будущий мот!!

Прикрепленные изображения

 

[Leksey]

Отнесемся, насколько сможем. Сам приготовься относиться где-то с юмором, потому что это не в первОй. Сколько лет клубу? Сколько раз начинали?

[РоманC]

Отнесемся, насколько сможем. Сам приготовься относиться где-то с юмором, потому что это не в первОй. Сколько лет клубу? Сколько раз начинали?

Буду готов :-)) Главное чтобы хоть кому-нибудь пригодились мои изыскания :-))
ЗЫ: Что немаловажно "в процессе" я сам начал понимать что к чему!!

Всем привет!
Прошу учесть, что данный текст в первую очередь предназначается "новичкам", которые приобрели мотоцикл и не знают, за что схватиться, как и с чего начать эксплуатацию. Думаю, что опытные "пилоты" найдут в моем ваянии неточности, а возможно и ошибки, прошу отнестись с пониманием, исправить и дополнить!!

Купили мот?! Поздравляю! После того как первая эйфория пройдет, советую провести ряд действий, которые нужны для долгой, безопасной и радостной эксплуатации вашего вновь приобретенного железного коня.
ЗЫ: Описывать, как и что выполняется, здесь не буду (за небольшим исключением, указывающим скорее на «особенность», а не на порядок выполнения), т.к. цель помочь обратить внимание на наиболее часто встречающиеся "замороки" при начале эксплуатации мотоцила. Все что я здесь указал, не является стопроцентным руководством к действию!!!

Для начала разобьем подготовку к эксплуатации на некие зоны. Прошу учесть, что разбивка условная и сделал я ее лишь для удобства описания (ИМХО). Оригинальную, правильную и более точную градацию давно сделали за меня разработчики. И так:
- силовой агрегат ("сердце" нашего друга),
- подвеска и ходовая часть,
- тормозная система,
- болтовые соединения,
- Обода и резина.

1) Двигатель.

Как Вы сами понимаете это самая важная деталь в мотоцикле. Если "крякнет" двиган – это значит только одно, вы заработали себе геморрой, вы уже НИКУДА не поедите!! Чтобы избежать выше указанного, рекомендую сделать следующее:

- Обязательно меняем масло в двигателе + масленый фильтр. Потому как нет никакой уверенности, что в двигателе залито свежее и чистое масло хорошего качества. Причем такой уверенности не может быть и в случае покупки из Японии, и в случае покупки мота у "знакомого" Вашего лучшего друга, а все совсем наоборот. В общем, случаев передачи мота с замененным маслом очень мало, от сюда следует – МАСЛО+ФИЛТР меняется однозначно!! Вязкость масла рекомендуемая Suzuki - 10W/40 (для температурного диапазона от -20 до +40 градусов по шкале Цельсия). Объем масла который потребуется для замены - 1,6 литра (при полной замене со сменой масленого фильтра). Заменив масло дайте двигателю поработать 3 минуты на холостом ходу, после этого заглушите двигатель и подождите несколько минут, затем проверьте уровень масла (мот при этом должен стоять горизонтально). Если требуется долейте/слейте масло.
ЗЫ: Вся процедура очень хорошо описана в мануале. Если все же возникли какие-нибудь трудности можно порыться на сайте. Если вдруг не нашли, задайте вопрос на форуме - товарищи не бросят - подскажут. Кстати, это касается всех работ, проводимых на моте.
Что же касается непосредственно замены масла, есть еще небольшой совет от "бывалых джебелеводов": "Не откручиваете пробку-заглушку, которая находится внизу правой крышки под масляным фильтром. Масла в этом канале остается с чайную ложку, а вот перетянуть или не дотянуть очень легко. И первое, и второе несет за собой ни хилые последствия (от клина движка, до трещины в корпусе)".

- Проверяем натяжение цепи ГРМ.
Небольшая подсказка: скорее всего, прокладка натяжителя потребует замены, так что заранее запаситесь паранитом не толще 0,5 мм, чтобы аккуратно вырезать.
Пункт важный и к нему надо отнестись очень вдумчиво. Не проверяйте натяжку сразу после того как мот пришел, покатайте немножко. Выберите время и ознакомьтесь с вопросом! Многие считают, что туда вообще не стоит лезть.

- Чистим и настраиваем карбюратор. Если конечно это нужно.
Если решили чистить карбюратор, (совет от "бывалых") не откручивайте от него датчик положения дроссельной заслонки (для тех, у кого он есть). При настройке смеси выставляем и регулируем согласно мануалу - винт качества надо вывернуть на 2,75 оборота (говорят, что в Японии любят винт качества ставить в отличное от оптимального положение). Вот ТУТ очень хорошая статья по этому поводу с иллюстрациями и объяснением "на пальцах".

- Меняем свечу зажигания. В мануале прописано два производителя свечей: 1) NGK cr10e (холодный тип), cr8e (стандартная) или sr9e (горячий тип) и 2) DENSO U31ESR-N (холодный тип), U27ESR-N (стандартная) или U24ESR-N (горячий тип). Но как я понял свечей разного вида и качества предостаточно: одноэлектродные, многоэлектродные, иридиевые и т.д. На данный момент сам изучаю этот вопрос, советовать ничего не могу.
При замене надо снять бак и хорошо прочистить колодец, а то в цилиндр может нападать песочка, а это ой как плохо. Еще лучше завалить мот на бок и менять свечу в лежачем положении, это еще больше обезопасит от попадания песка в цилиндр. Некоторые ограничиваются просто заваливанием мота на бок. В общем, Вам самим решать, как Вы будете это делать. При затяжке свечи соблюдайте усилие - 11 Н-м (1,1 кгс-м). Если будете использовать свечи NGK или DENSO обратите внимание на зазор, нормальный зазор 0,7-0,8 мм.

- Чистим или меняем воздушный фильтр, в зависимости от состояния. Процедура чистки проста: 1) промываем в негорючем чистящем растворе, 2) отжимаем (только не надо его скручивать), 3) помещаем фильтр в моторное масло (можно в такое же, что залито в двигатель), 4) снова отжимаем оставив его слегка увлажненным. Если на фильтре есть разрывы лучше заменить.
ЗЫ: Есть один момент, который меня заинтересовал: надо ли снимать дренажный клапан, чтобы удалить из короба воздушного фильтра воду?? Делитесь личным опытом!!

- Лично от себя: рекомендую заказать защиту на двигатель, конечно если вы не собираетесь съезжать с дорог, то Вы сможете обойтись и без защиты, но если бездорожье у Вас в планах, то лучше защитой обзавестись ИМХО. Лично я заказал у АК47

- По мелочи… Наши опытные братья советуют купить резинку на кик (у кого он есть) или изготовить самим, т.к. он неприятно бринчит при работе двигателя

2) Подвеска и ходовая часть.

Сюда мы отнесем вилку, задний маятник + аморт, звезды, цепь и прочее. Все понимают, что от амортизаторов очень много зависит, они принимают на себя всю энергию наших "хороших" дорог и бездорожья. Только за счет них мы можем позволить переезжать через бревна, бардюры, рельсы или гнать по ухабистой дороге и чувствовать себя при этом комфортно (все конечно относительно). От сюда напрашивается вывод. Если аморт будет работать не правильно, то качество сцепления с дорожным покрытием ухудшится, а это значит, что мы будем чувствовать себя за рулем менее комфортно и главное безопасно.

- Осматриваем задний аморт на наличие подтеков, коррозии или царапин на штоке, целостность манжеты, а так же отбойника (внизу). Если обнаружены какие-либо "отклонения", это не повод для паники, можно ездить, но начинать штудировать интернет следует. К сожалению, найти оригинальные запчасти на аморт не удастся, потому как их просто нет, не предусмотрены производителем. Придется заняться подборкой дешевых, но менее качественных элементов. Хотя говорят, например шток подобрать не удастся вообще, если только использовать золотые руки местного Кулибина. Ну, или покупать новый амортизатор примерно за 42 тысячи рубликов.

- Шприцуем заднюю подвеску. (будет пояснение)

- Меняем масло в вилке. Понятно, что для хорошей работы требуется качественная жижа, а в том, что залито сейчас (как я говорил раньше) нет никакой уверенности. Заодно смотрим на состояние гофр, если есть не большие порывы можно ездить. Если же есть значительные разрывы, ну тут только одно - менять. Еще раз предупрежу, не делайте ничего наобум, без подготовки!!! Рекомендации по вязкости масла укажу чуть позже, сам еще не вник.

- Смазываем рулевую колонку. Если руль поворачивается легко, без рывков и посторонних звуков лучше туда не лезть. По крайней мере, до того как Вы поднаберетесь опыта и знаний. Если есть один из этих признаков лучше смазать и проверить целостность подшипника.

- Советую сразу заморочиться на регулировку мота по росту + отрегулировать руль под стойку. Еще установите на руль алюминиевую защиту кисти руки и "мякушку" на переборку на Ваш выбор (ИМХО). Естественно, что защита для кистей не ограничивается алюминиевой, она как и полагается бывает разная и ни чем не хуже вышеуказанной, но алюминиевая лично мой выор. (Какая именно обязательно допишу, чуть позже)

- Осматриваем звезды и цепь. Если сильная выработка на звездах и цепь натянута практически полностью, лучше заменить и звезды, и цепь. Если же звезды и цепь в норме достаточно почистить (если требуется) и смазать. И вообще проводить процесс смазки не реже чем 500 км. Если все ваше время, ну или большая его часть, проходит в говнах, то естественно это придется делать чаще. В идеале это надо делать после каждой поездки по жуткому бездорожью. Желательно вообще не оставлять мот облипший грязью на длительное время, это может привести ржавлению цепи, звезд и других металлических деталей мотоцикла. Соответственно потеря товарного вида, повышенный износ деталей, ну и куда более серьезные последствия в случае заклина или порыва той же цепи…
Еще один момент касаемый замены звезд. Если Вы хотите, чтобы мот стал более тяговитым, ставьте переднюю меньше, заднюю больше, но учтите, что упадет максималка и ножкой переключения передач придется работать чаще. Если же хотите увеличить максималку делайте все до наоборот, не забывая про потерю тяги.

3) Тормозная система.

Надеюсь, важность этой системы объяснять ни кому не надо!? Думаю все согласятся, что утверждение "Тормоза придумали трусы", в корне не верно.

- Очень важно проверить износ тормозных колодок и дисков. Если сильно изношены – заменить. Если не сильно, но собираетесь далеко ехать – заменить ИМХО. Как правило тормозные диски ходят достаточно долго поэтому не думаю, что Вам придется с ними, что то делать после покупки. О том, как оценить состояние и тех, и других, написано более чем достаточно, поэтому этот момент пропускаем.
ЗЫ: Если не захотят откручиваться винты крышки переднего тормоза, то стоит отмачивать той же WD и откручивать ударной отвёрткой, но грамотно и без фанатизма.

- Меняем тормозную жидкость. Используем DOT 4 (рекомендация Suzuki). Многие ленивые, не желающие просвещаться, спрашивают: "Нафига вообще ее менять? Мол, с ней 10 лет ничего не будет". Так вот, замена "тормозухи" потому, что наша жидкость очень гигроскопична. Гигроскопичность - это свойство вещества поглощать водяные пары из воздуха. Что это значит!? Все очень просто: жижа, напитав в себя воды, при активном торможении очень легко закипает, а это значит что в тормозной системе у нас появился газ! А газ, как известно, очень легко сжимается, это приведет к полной потере прилагаемого усилия на тормозные колодки. Попросту говоря, тормозов "тю-тю". Вот и думайте менять "тормозуху" или нет. Только сразу вопрос себе задайте, ее кто-нибудь когда-нибудь менял? Сколько ей лет? На сколько ее свойства изменились?

- Ко всему прочему могу добавить, что не плохо бы установить защиту на задний тормоз. Я опять же заказал у АК47.

4) Болтовые соединения. Тут буду краток.

- Проведите проверку затяжки болтовых соединений. Особое внимание следует обратить на крепление двигателя, руля, подвески, колес. Главное не переусердствовать, нужно именно затянуть, а не перетянуть. Еще прошу принять во внимание закипевшие соединения, момент затяжки у таких практически не проверить, поэтому если ничего "не болтается", то и лезть не надо. Печального опыта перетяжки, срыва резьбы, срыва граней болта и гайки сколько угодно, с такими же печальными и геморройными последствиями!!
ЗЫ: Встречал много информации, о том, что раскручивается кик. Возможно, есть еще какие-то подобные болячки, мне пока не известные, пишите, дополняйте.

5) Обода и резина.

- Обод достаточно дорогая штука, чтобы относится к нему наплювательски. Поэтому надо обратить внимание на натяжку спиц. Если спицы откровенно болтаются, то протяжка просто необходима. В таком виде обод загубить, что два пальца обо… (потом хрен исправишь, ну или очень трудно). При натягивании следует помнить, что спицы очень легко перетянуть (это тоже очень плохо). Момент затяжки 4,0 Н-м (0,4 кгс-м). Еще одно обстоятельство, если спицы ни кто и никогда не трогал, то при натяжке, есть все шансы часть спиц просто сломать, так как резьбовое соединение просто прикипело.

- Смотрим на резину и думаем, что с ней делать. Для начала поймем можно ли пользовать установленную у нас на моте резину. Если у резины, пригодный протектор, но она (резина) вся в глубоких трещинах (явно рассохшаяся) советую такой резиной не пользоваться ИМХО. Есть личный опыт, когда на гравийке вырвало кусок протектора и камеру просто порвало, в тот раз все обошлось легким испугом. ЗЫ: Прошу не путать с небольшими трещинками (хотя и на это следует обратить внимание).
Рекомендации по выбору резины можете почитать на форуме. Единственное что могу сказать: главное сразу определиться, где ты будешь катать и уже в соответствии с потребностью начинать выбирать. Если 50 на 50 грунт/шоссе без заездов в говны, то бери универсальную резину. Если собрался дубасить по бездорожью, то бери злую зубастую. Если же, в основном будешь двигаться по дорогам общего назначения, то выбирай шоссейку. Повторюсь главное определиться, где будешь катать!!!

6) Дополнения.

- Проверьте герметичность трубопроводов на наличие повреждений и подтеков. Если есть повреждения, то замените трубопроводы.

- Обязательно соберите для мотоцикла ремкомплект и аптечку для экстремальных случаев. По этому поводу на форуме есть очень хорошие темы, читайте просвещайтесь.


ЗЫЗЫЗЫ: Спасибо Всем! Жду критики, дополнений, комментариев!!