Различия между MD30 и ME08, Для фанатов Опции

[i-denis]

XR250 (MD30) XR250R (ME08)
Рама Сталь (В том числе подрамник) из Хроммолибдена

Маятник 2cm длинней по
сравнению с ME08 　 ←
Передняя подвеска Ход 250 мм (без регулировки) Ход 280 мм (с регулировкой)
Задняя подвеска 260 мм хода 280 мм хода

Вес (сухой) 119 кг 104кг
Колесная база 1425MM (1420 Баха) 1400
Минимальный
дорожный просвет 285мм (260мм) 315
Размерность колес Front 3.00-21 (1.60) 80/100-21 (1.60)
Размерность колес Rear 4.60-18 (2.15) 100/100-18 (1.85)
Воздушный фильтр Бумажный Поролоновый
Ось заднего колеса Без фиксатора С фиксатором
Защита заднего
тормозного диска Нет (Без защиты) Есть (С защитой диска)
Электрическая система DC AC
Карбюратор Постоянного разряжения CR без ускорительного насоса
Диаметр выхлопной
трубы φ25 → φ35 φ28 → φ37
Глушитель С лабиринтовой системой Мегафон


Двигатель

Мощность 28hp/8.000rpm 30hp/8.000rpm
Крутящий момент 2.6kgm/7.000rpm 2.6kgm/6.500rpm
Сжатие 9,3 10,2
Фазы Узкие Более широкое перекрытие
Тарелка пружины Ниже Усиленная
Поршень ← легкий по сравнению с MD30
Звезда ГРМ верхняя ← легкий по сравнению с MD30
Цепь ГРМ Тихого типа ← усиленного типа по сравнению с MD30
Впускной коллектор Короткий ← немного больше, чем в MD30
Коленвал ← легкий по сравнению с MD30
Балансирный вал С ограничением люфта
Маховик С обгонной муфтой

Прочее
Бак Сталь 9.8L Пласти 9.5L
Крепление бака Канавки под фланцы на баке Выносные консоли
Передняя звезда 13T с демпфером 13T
Задняя звезда Стальная 40T Алюминиевая 48T
Крышка передней звезды Полная пластиковая крышка Стальная перфорированная
Лапка КПП Складной резиновый торчок Складной стальной торчок
Передний главный
тормозной суппорт Традиционные, коммерческого типа CR типа (CrMd поршни)
Передний тормозной
шланг Резиновые трубы Кевлар трубы
Двигатель Серебряная краска Неокрашенный
Кронштейн крепления
двигателя верхний Стальной Алюминиевый



Ну вот давно хотел сделать что то подобное, нашел у буржуев табличку, перевел, немного дополнил отсебятиной и... любуйтесь кому интересно

[i-denis]

нормальный акб крутит так что декомпрессор закрывается. сделай зазор правого выпускного 1мм и проверь еще раз компрессию

[shsha]

нормальный акб крутит так что декомпрессор закрывается. сделай зазор правого выпускного 1мм и проверь еще раз компрессию

читай внимательно! У МЕНЯ АМЕРИКАНЕЦ- СТАРТЕРА НЕТ! только кик....

[i-denis]

читай внимательно! У МЕНЯ АМЕРИКАНЕЦ- СТАРТЕРА НЕТ! только кик....

Верно, но ты тоже читай инструкцию - там черным по белому написано, для исключеня эффекта декомпрессора сделать зазор 1мм. Если тебе хочется найти причину - сделай что я сказал. Если тебе хочется доказать свои убеждения - то тебе имхо не нужен форум.
По поводу электрики - достаточно обычного тестера. тебе нужно проверить напряжение на катушке питания бортовой сети, на катушке питания зажигания. Вольтметр лучше конечно стрелочный, но обычный электронный тоже сойдет. Если там все нормально - проверяй напряжение на катушке зажигания. В мануале есть настолько подробная схема проверки электрики, что разобраться не проблема.
Датчик в генераторе прикручивается на 2 болта, штатно и жестко и регулировке не подлежит. если только предыдущие владельцы что то не наделали сами, то косить на опережение имхо глупо и маловероятно. По этому остается ва варианта либо система зажигания, а так как она AC-CDI то вырисовывается цепочка генератор-мозги-катушка. Либо компрессия - как проверить компрессию однозначно, я тебе уже написал.

По поводу переноса темы - жди, как модераторы обратят внимание на эту тему - так и перенесут. Счас они заняты видимо

на кой мне то это делать если я укладываюсь в лимит?

На тот кой, что тебе сказали так сделать - коли хочешь советов на форуме, будь бобр, выкладывый ОДНОЗНАЧНО трактуемую инфу по измерениям и мерий то что тебе говорят. Тут гадалок нет.

[shsha]

Верно, но ты тоже читай инструкцию - там черным по белому написано, для исключеня эффекта декомпрессора сделать зазор 1мм. Если тебе хочется найти причину - сделай что я сказал. Если тебе хочется доказать свои убеждения - то тебе имхо не нужен форум.
По поводу электрики - достаточно обычного тестера. тебе нужно проверить напряжение на катушке питания бортовой сети, на катушке питания зажигания. Вольтметр лучше конечно стрелочный, но обычный электронный тоже сойдет. Если там все нормально - проверяй напряжение на катушке зажигания. В мануале есть настолько подробная схема проверки электрики, что разобраться не проблема.
Датчик в генераторе прикручивается на 2 болта, штатно и жестко и регулировке не подлежит. если только предыдущие владельцы что то не наделали сами, то косить на опережение имхо глупо и маловероятно. По этому остается ва варианта либо система зажигания, а так как она AC-CDI то вырисовывается цепочка генератор-мозги-катушка. Либо компрессия - как проверить компрессию однозначно, я тебе уже написал.

По поводу переноса темы - жди, как модераторы обратят внимание на эту тему - так и перенесут. Счас они заняты видимо






На тот кой, что тебе сказали так сделать - коли хочешь советов на форуме, будь бобр, выкладывый ОДНОЗНАЧНО трактуемую инфу по измерениям и мерий то что тебе говорят. Тут гадалок нет.

Как мерить компрессию я знаю. Инструкцию я прочитал не один раз. И там действительно написанно, что исключать эффект декомпрессора,нужно в случае ,если стандартном режиме, показания компрессии не укладываются допустимые значения. Для чего это делать мне?
По поводу обычного цифрового тестера ,прежде чем написать что "не подойдет", я сначала попробывал... кроме того в мануале написано что нужен peak voltage adapter.