djebel под баху, установка двойной фары, как у бахи Опции

[shupaltse]

заколхозил фару от gsx750r предположительно 88-89 годов. осталось решить вопрос дружбы фары и джебела. внутри левой фары H4 55/60w + мелкий габаритик, правой - H1 55w. хотелось бы одновременно работающие две лампы. не то, чтобы ради качественного света, сколько ради фапа. не, если бы к генератору не было вопросов, то я бы хотел чтобы обе фары жарили, но ограничения есть, поэтому нужно как-то извильнуться. судя по инфе с тампертоков, предположительно, можно догрузить потребителей ватт на 50. значит, возможно есть смысл рассматривать вариант с оставлением левой фары как есть, а справа поставить, например, на 35 ватт? поискал 35 ватт H1, как-то проблемно.

немного поднимал уже вопрос о нагрузке на генератор.

если проводка лампы джебела рассчитана на 60W и потребуется намутить отключатель для второй лампы, то откуда надо выводить провода, чтобы не было потерь в проводке?

или может вообще есть смысл мутить ксенон?
кстати, как реализован свет у бахи? про все годы расскажите) видел XLR, у которой только одна фара работала. там ближний на левую, дальний - на правую?

в общем, высказывайте мысли, идеи, охульчики.

п.с. один чел на африке твин подумал, что у меня баха - работает, значит, ыыы)

[shupaltse]

поначалу не врубился о чём речь. думал предлагается led-фарки пихать в корпус фары) а тут благодаря WalleSDG узнал, что уже давно есть диодные H4 и H1. решил погуглить, что там тачководы про них пишут. говорят полный кал в качестве основного света, если это не изначально заточенная фара в сборе с линзой под светодиоды крутого качества и мощности с соответствующей системой охлаждения. это всё не мой случай, но было бы интересно, как покажет себя H1 диодная лампа рублей за 500 (13 диодов 5050 SMD, 3.12w, 260 lumen, что равно смешным менее, чем 10 ватт галогенки, то есть более, чем в три раза меньше стоковой 35 ваттной лампы), поэтому продолжим))
повторюсь, рассматриваю в том числе вариант сделать одну из фар просто габаритом.

могу тебе скинуть фотку

фотка будет не очень информативной, нужно иметь для сравнения такую же со стандартным светом и при одинаковой экспопаре. расскажи тогда, что за светодиод у тебя. H4 или что-то наколхозил? спеки? как ведёт себя световой поток?

в общем по светодиодам вопрос остаётся открытым, а пока вот что отрылось на форуме drz-club'а от райдера silka:

Давно хотел снять нагрузочную характеристику генератора DR-Z400S5, который у меня. Тут образовалось время, да и товарищи по партии интересуются, сделал.
Для начала хочу пояснить принцип работы системы электропитания этого моца. Генератор представляет собой трёхфазную магнитоэлектрическую машину с постоянным возбуждением и слабой магнитной связью. Этот генератор имеет падающую нагузочную характеристику. Это означает, что по мере увеличения нагрузки, напряжение на нём будет падать вплоть до короткого замыкания. При коротком замыкании фазовый ток составляет 7-9 ампер в диапазоне 1500-8000 об./мин.. Обращаю внимание на то, что режим короткого замыкания для этого генератора является совершенно нормальным. Для стабилизации напряжения используется регулятор шунтирующего типа. Регулятор ( regulator/rectifier ) представляет собой трёхфазный мост Ларионова с шунтирующими тиристорами и фазоимпульсной схемой управления. Просто говоря, если напряжение в нагрузке превышает условно 14,2 вольта, то тиристоры открываются и шунтируют обмотки генератора. Если вы перегружаете такую систему высокой нагрузкой, то выходное напряжение просто падает и аккумулятор перестаёт заряжаться. Подобная схема является анахронизмом и пережитком перестройки. Но, она проста и очень надёжна, поэтому до сих пор применяется. Самым не надёжным элементом является регулятор ( regulator/rectifier ), он горячий всегда как собака. Еще, важным элементом этой схемы регулирования является энерционный элемент, аккумулятор, его присутствие обязательно! Если аккумулятор отключить, то напряжение в бортсети будет иметь импульсный характер, что может привести к гибели блока управления ( CDI ). Никогда не отключайте аккумулятор на работающей машине! Если аккумулятора нет, а ехать надо, то вместо него можно использовать электролитический конденсатор емкостью несколько тысяч микрофарад.
Теперь к баранам. Эксперимент я проводил на прогретом моторе и с полностью заряженным и исправным аккумулятором. Если к включённому головному свету (55ВТ.) добавить дополнительно лампу 55ВТ., то генаратор обеспечивает зарядный ток аккумулятора в пределах 0,5 ампера во всех режимах и при включенном вентиляторе. Если добавить еще 20ВТ., то на оборотах менее 2000 ток аккумулятора уходит в отицательные значения, т.е. аккумулятор разряжается, но ехать в этом случае можно. Если вместо 20ВТ. добавить 55Вт., то генератор перестаёт обеспечивать зарядку аккумулятора.
У меня самого уже четыре года стоит дополнительная фара Hella mikro DE (55ВТ.), которой я очень доволен.

следовательно, дополнительные 35 ватт от правой фары не доставят проблем электрике джебела, так? 0,5А при свете в 110 ватт это ж отличный показатель.