Suzuki RMX250. Ремонт и разбор двигателя в картинках Опции

[omendnb]

Вобщем расскажу свою историю)
купил раму весной 12 года, испытывать\привыкать к счастью в горах Пятигорска) после ХР250 это жесть)
первое что произошло по приезду на родину это развалился заколхоженый (предыдущим ходяином походу) мощностной клапан и раздолбал цпг.











начал курить инет в поисках запчастей, в итоге свезло, купил за 7к б\у цилиндр с ибея от полносильной рамы с исправным мощностным клапаном, радик оторого и была совершена покупка. цилиндр остался про запас. единственное отличие в цилиндрах полносильной рамы и моей 40 сильной (92года выпуска) это отсутствие штуцера\клапана от маслянного насоса + на моем есть крепления резонатора как под 2 болта так и под пружины.

фото снятого клапана




пистон кит + шатун кит + подшипники коленвала + диски сцепления + пружины сцепления + сепаратор были заказаны с партзиллы (бывш. поверспортсплюс) и подошли как влитые.
единственное, что не учел, это купленный поршень (проХ) оказался с 1 кольцом, что в принципе не беда.



В итоге при сборке была полностью удалена система раздельной смазки и болковая крышка была поставлена от RM250 90-х годов вроде. Подошла как влитая, различалось вроде только помпой, которую тоже заменили на RMовскую.

Вобщем мотор потихоньку обкатал и немного начал наваливать)
Звезды стоят 13х51 (по дурости взял 51 вместо 50, натяжитель теперь стоит почти в крайнем положении)
Пульнул в начале января когда было тепло по новорязанке 120км\ч) и это далеко не предел, мотор может больше, но сцепление резины с мокрым асфальтом оставляет желать лучшего....да и ледяной ветер тоже не в кайф...

Далее приехал выхлоп. ФМФ гнарли и банка про циркуит.


Заказывал все опять же на полносил 92 года, ниче не подошло)
банку маленько подогнул, на 1 крепление встала.
а вот с резонатором все хуже...подошел полностью диаметром выпускного окна и изгибом, но кончик резонатора смотрит не совсем туда, куда нужно + ни одно крепление не совпадает.

вот тут и вопрос, как и где в мск (желательно ЮВАО или Люберцы) можно его переделать?


кстати, поставил еще прикуриватель) запитал от ближнего света, работает Крепление было вырезано из алюминиевой пластины + изогнуто по месту крепления вилки в траверсе.




Мот выглядит вот так, только сейчас уже стоит банка процркуит.

[XAPOH]

Итааак... В данной методе используются исключительно колхозные методы и средства.
В плюсах простота, в минусах отсутствие гарантии. В общем, все на свой страх и риск.
Будем считать, что это некий сбор методов, который можно реализовать в каждом гараже.


Для разбора двигателя бензопилы, в первую очередь нужна сама бензопила. Свою лучше спрятать и потренироваться на соседской.
Так меньше шансов потом накосячить со своей.


Предварительно можно слить масло из коробки (болт внизу картера) и антифриз (болт рядом с помпой).
Снимаем сидение, б/бак, откручиваем задний подрамник, выхлопную трубу с резонатором, отсоединяем масляные магистрали (у кого есть)...



...карб, радиаторы и вообще все, что мешается.



Далее есть варианты. Снять двигатель и разбирать его "по мануалу" или проявить смекалку и снять часть деталей "на раме", как описал Mian.

Продолжим по мануалу...
Откручиваем 3 болта крепления двигателя к раме и ось маятника.



Вынимаем старый двигатель из рамы и выбрасываем его нафиг в ведро.


После этого идем в магазин, покупаем новый двигатель, проводим все манипуляции в обратном порядке. Profit!

.......................................................................
С теми, кому не удалось купить новый двигатель, продолжаем...

Отмываем содержимое ведра. Модными спреями или кисточкой и керосином - на выбор.

Ложим подопытного на операционный верстак...

Откручиваем 2 винта под крестовую отвертку и снимаем маслонасос (у кого он еще есть).
Так же надо снять трубку с помпы (2 винта), под ней болт, стягивающий половины картера.





Снимаем кикстартер (у кого еще не снят) и продолжаем, например, с правой стороны.

Колхоз "Дедовские заветы": рисование иероглифов на картонках исключительно для ленивых и людей со слабой памятью. Тру-мотористы соберут потом все методом тыка.



Снимаем правую крышку картера.



...откручиваем болты сцепления и вытаскиваем его.



Снимаем левую крышку картера.



Откручиваем гайку ротора генератора. И на гайке и на болте (правая сторона колена, со звездой) резьба обычные "правые".



Много разговоров было про съемник магнита, толщину пластины металла и пр. У меня без дела валялся кусок швеллера... Жесткости "за глаза".




Тремя болтами прикручиваем съемник к магниту и выжимаем его центральным болтом. Скорее всего просто так он не снимется. После определенного натяга (ну тут уж субъективно) нужно взять молоток и стукнуть им по центральному болту. Желающие попасть на 10 крэ могут стукнуть по магниту (ну это из Остера).




Далее снимаем обмотки, предварительно отметив их положение, т.к. на пластине есть проточки для регулировки.

Апосля берем старый ремень ГРМ и колхозим стопор-фиксатор (петлю можно зацепить за вал кикстартера, на фото неверно зацеплена). Откручиваем гайку корзины сцепления (предварительно распрямив фиксирующую шайбу).



Фтыкая отвертку меж зубьями корзины и звездочки КВ, откручиваем болт звезды в надежде, что прочночть звезд выше прочноcти отвертки )))



Затем снимаем корзину.



Откручиваем крышку привода мощностного клапана, снимаем тягу, вытаскиваем вал его привода.



Откручиваем 4 гайки цилиндра и снимаем его вместе с ГБЦ. Если есть желание пометь прокладку ГБЦ, то предварительно снимаем ее.



Вытаскиваем стопорное кольцо поршневого пальца, палец и убираем поршень.



Перед "располовиниванием" откручиваем датчик сцепления (у кого еще не откручен) и вытаскиваем из отверстия в копирном валу пружинку и "тыкалку" ))

Далее снова от Mian'а "метод фанерки" ))
Очень действенный: фанерка равномерно притягивается болтами (достаточно 3х) к картеру и выдавливает коленвал.
Особенность его в том, что глубина резьбы в картере ~20 мм и приходится часто подкладывать/ибирать проставки под болтами.




Еще одно лирическое отступление.
Мануал предлагает снять детали (фигзнаеткакназываются, зубчатый сектор) с копирного вала и начинать выдавливать "колено" сначала из правой половины картера и потом разбирать КПП (валы, вилки,..). Если ТЗ не требует разбора КПП, то стОит начинать выпрессовку "колена" из левой половины и ничего не снимать с копирного вала. При этом вся КПП останется собранной в правой половине картера, что облегчит последующую сборку.

После этого остается только выпрессовать КВ из другой половины картера.

That's all.

P.S. Вероятно, есть упущенные мелочи. Скорее всего это будет видно по ходу разбора и не вызовет затруднений.
P.P.S. Снятие подшипников с "колена" - отдельная песня.

..........................................................................
Bonus: маркировка подшипников КПП.

[Mian]

Итааак... В данной методе используются исключительно колхозные методы и средства.
В плюсах простота, в минусах отсутствие гарантии. В общем, все на свой страх и риск.
Будем считать, что это некий сбор методов, который можно реализовать в каждом гараже.

Откручиваем гайку ротора генератора. И на гайке и на болте (правая сторона колена, со звездой) резьба обычные "правые".

Надо отметить, что после такого метода откручивания гайки ротора генератора возможно собьется центровка коленвала. А фиксация засовыванием воротка в верхнее отверстие шатуна может прикончить шатун. Я сам так фиксировал, но шатун планировал менять.