Доработки светотехники Опции

[serg]

Приглашаю к обсуждению темы.

[OttoFrija]

Quote (dmuzon)

OttoFrija, Вы, на мой взгляд наиболее продвинутый в данной теме человек, поэтому обращаюсь к вам. Хочется от вас какого-то конкретного решения.

Пардон за молчание, был на Фатерлянде, а там диал-ап и гемор.
Прикинул кое-что:
У нас сейчас уже лампы накаливания, и это 7-17 Лм/Вт (примерно 10, так как обычные). Значит, ориентировочно светим:
5 W = 10*5 = 50 Лм
21 W = 10* 21 = 210 Лм
Вырабатываем ТЗ: Надо не хуже или чуть лучше, с одним стабом и минимумом диодов (значит, раздельные цепи на стоп и габарит, резервирование ф топку, ибо +1 и еще +2 стаба). Так как жизнеспособность драйверов светодиодов (блоков питания, работающих как испульсники компа) в говнах и на мотоцикле под вопросом, ф сад и их. Резисторы ф сад, так как напруга у нас совершенно зверски скачет, что может привести к кончине недешевых диодов как с добрым утром. А так как мы хотим использовать родной грязый + 12V, то придется стабилизировать это дело на хвосте, то есть на минусе, значит, стаб отрицательного напряжения.
Итак, нас интересует, с учетом питания светодиодов 3-4 вольта, цепочка из 3-х диодов, похожая по работе на габарит и стоп. Опуская блуждания по сети и выбор между Крии, Сеулами, Люксеонами, да с радиаторами ( http://www.compeljournal.ru/enews/2008/17 http://www.compeljournal.ru/enews/2008/17/2 http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=52381 ), определился так
В габарит:
W42180 Z-Power LED P9

Рабочая температура -40 +85 град. Ресурс 10 000 часов. 60 руб / шт; с цветовой температурой 6300 К и напряжением 3,25 вольт (3-4 вольт) и номинальным током 350 мА. 0,5 Вт; 25 Люмен; 75 люмен в сборке из трех; 180 руб цепочка.
В стоп:
Cree XR-E Q5 на радиаторе 15мм

3,5 вольт (2,9-3,7); 262 руб шт;172-182 Лм при 0,7 А; 480 Лм в сборке из трех; 786 руб цепочка.

Сближаем параметры напряжения, глядя в ТТХ:
3,4 вольта; 550 мА и около 139 лм для Q5. Свет 417 лм в тройной цепочке, 198,6% исходного.
3.4 вольта; 400 мА и около 25 лм для P9. Свет 75 лм в тройной сборке, 150% исходного.
3,4*3 = 10,2 вольта.
Ток 0,4 + 0,55 = 0,95 А.
Моща габарита 10,2*0,4 = 4,08 Ватт
Мощь стопа 10,2*0,55 = 5,61 Ватт (что значит современные дорогие диоды с хорошим КПД - в габарите старые, но зато дешевые). Очевидно, что штатно трехваттные светодиоды можно раскачивать и раскачивать, с цепочки из 3-х можно и 600 Лм снять, вместо 417, но охлаждение тогда станет реальной проблемой, это мы уже проходили на велике, из фары четко торчали алюминиевые радиаторы охлаждения светодиода (щас зима - убрал). Да и жить в нашем режиме будет до-олго и счастливо.

Ищем управляемый стабилизатор отрицательного напряжения.
Находим Dallas Semiconductor LM337BT
Эрзац: http://www.chipdip.ru/product0/2349765300.aspx
51 руб.
Оригинал:
LM137/337 ТО3 Стаб отрицательного напряжения.
20 Вт 1,5 А в ТО-220. Убеждаемся, что этот ТО-220 может работать в мороз, и сильно удивляемся. Обнаруживаем, что ТО-3 в округе нет, и плюнув, соглашаемся на ТО-220.
ТО-220 способен рассеивать 1,5 Вт сам и до 20 Вт с радиатором. Вывод — радиатор нужен, так как у нас на стабе срабатывается около 4 ватт. Как приличные дяди, изолируем его от теплоотвода спецпрокладкой, так как теплоотводы на микрухах и светодиодах с потенциалом, и чуть что не так, будет КЗ; мажем пастой КПТ-8 (неплохая, что удивительно для наших компонентов).
ЦУ и ТТХ:
http://www.national.com/mpf/LM/LM337.html#Overview
http://www.national.com/ds/LM/LM137.pdf

Ну и есть LM 117
http://www.national.com/mpf/LM/LM117.html#Overview
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf

Садимся считать:
Vout = -1,25 (1+ R2/R1)
-1,25 (1+R2/R1) = -10,2
(1+R2/R1) = -10,2 / -1,25
(1+R2/R1) = 8,16
R2/R1 = 7,16
R1 = 120 Ом - из схемы в мануале на стаб;
R2/120 = 7,16
R2 = 120 * 7,16 = 859,2 Ом. А нету такого в Чипе, значит, ставим 2*430 - здоровее будет.
Точный резюк 120 Ом 0,25 Вт
http://www.chipdip.ru/product0/27741.aspx

Точный резюк 430 Ом 0,25 Вт
http://www.chipdip.ru/product0/8869.aspx

А может, заглючило? Пересчитываем:
Vout = -1,25 (1+ R2/R1) = -1,25 (1 + 860/120) = -1,25 (8,167) = - 10,2083 вольт.
Пойдет.

Концы:

Там, где нарисована масса, у нас +12 вольт.
Конденсаторы уже выбирал в теме выше.
Примерный ценник: 1000-1250 рэ в зависимости от брэндовости стаба. Закупаясь диодами в "Чипе..." можно повысить ценник - и сильно; закупаясь на Е-бэе и т.п. - сильно снизить. В Москве диоды валяются на Савеловском и т.п.

Отрицательные моменты полученной городушки очевидны: Нет резервирования, нет ломового повышения светового потока, из-за древних диодов будет слаба экономия энергии на габарите. Как старый перестраховщик я бы вкрячил параллельно еще и лампочку от Москвича с примерно 2 Вт в габарит и 6Вт от подсветки панели приборов в стоп - здоровее будем, мотоцикл всё же, трясет.
Пути повышения эффективности: Полное резервирование со стабилизацией тока; более прогрессивные и дорогие диоды и т.д. и т.п.
Себе то, что нарисовал, городить не стану - резервирования хочу, и стабы надо найти в ТО-3 (2 шт). Тады стабилизировать надо не через задницу, а как предлагалось выше:

Ну и стабы очень желательно найти именно Далласовские. По сборке скажу из практики электронщика - любителя: Не надо резисторы сразу брать и ставить. Подгоняем фактическое напряжение под требуемое переменником, меряем его, и тогда ставим то, что надо жестким резюком.
А теперь - чистое варварство,
Считаем резюки, без ничего, прям на диоды без всяких стабов:
10,2-14,5 (в сети у нас, я так думаю) = 4,3 вольта - надо погасить резисторами.
Ток 0,55, стоп: I=U/R, R = U/I = 4,3/0,55 = 7,82 Ом. 4,3*0,55 = 2,365 Вт
ток 0,4, габарит: R = U/I = 4,3/0,4 = 10,75 Ом. 4,3*0,4=1,72 Вт.