Ремонт газонаполненых амортизаторов XR250 и XR400, пойдет и для XR600, XR650L Опции

[i-denis]

РЕМОНТ ГАЗОНАПОЛНЕНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ SHOWA и KAYABA (XR250&XR400)

Автор - Денис Козин aka I-Denis
Фото - автора
Оригинал статьи - http://xrovod.ucoz.com/publ/stati_po_remon...0_xr400/3-1-0-9

Статья написана по XR250, на XR400 в принципе все аналогично, встречающиеся нюансы указаны со ссылкой XR400

Первым делом амортизатор нужно извлечь из мотоцикла. Ставим мотоцикл на табурет. Наиболее удобный способ, для меня, заключается в откручивании 2-ух болтов в треугольнике - крепление к маятнику и крепление к линку. Затем освобождаем верхнее крепление подрамника и сдвигаем его назад и вниз. После чего откручиваем верхнее крепление амортизатора.



Что бы обеспечить большее пространство для маневра - открываем крышку воздушного фильтра и вынимаем амортизатор вместе с треугольником



Вынимаем втулки из подшипника верхнего крепления амортизатора и зажимаем в тисках через деревяшки или алюминиевые накладки на губы. Снимаем треугольник с нижней серьги амортизатора.
XR400 - 96-97гг в верхнем креплении амортизатора стоял шаровый подшипник аналогичный XR250. С 98г стали устанавливать игольчатый подшипник

Теперь можно приступить непосредственно к разборке этого устройства.
ВНИМАНИЕ! Амортизатор находится под высоким давлением!!!!
Откручиваем все регулировки не забывая считать количество кликов - лучше полученные значения куда нибудь записать.
По этому соблюдая осторожность стравливаем газ из расширительного бачка нажав на пипку ниппеля. После чего выкручиваем сам ниппель
Далее необходимо снять пружину. Для этого откручиваем контрящюю гайку регулировки преднатяга пружины. Если нет спецключа подойдет мощная отвертка с плоским жалом и молоток. Гайка непосредственно поджимающая пружину как правило откручивается если крутить саму пружину. Или тем же способом которым откручивали контрящую гайку. Скидываем гайки в самый низ - теперь у нас есть возможность снять нижнюю тарелку (упор) пружины
XR400 - конструкция тарелки несколько отличается - что бы ее снять нужно осадить наружное кольцо тарелки вниз. После чего вынуть из внутренней чашки стопорное кольцо. после этого можно снять наружное кольцо и саму пружину.



Теперь можно снять крышку рабочего цилиндра амортизатора. Для этого потребуется тонкая крестовая отвертка и киянка. Упирая крест в отверстия крышки, легкими ударами, с одной и другой стороны сбиваем ее вверх



После этого аккуратно сдвигаем крышку, отбойник (XR400 - еще чашку) вверх и используя небольшой кусок бечевки или провода подвязываем к верхней серьге амортизатора. Кроме этого можно защитить хромовое покрытие на трубе замотав его изолентой в один слой - очень рекомендую!



Приступаем к снятию крышки с расширительного бачка.
ВНИМАНИЕ! Не забудьте стравить газ и выкрутить ниппель!
Осаживаем крышку вниз примерно на 5мм, я использую подходящую головку и киянку. После чего открывается доступ к стопорному кольцу.
Стопорное кольцо снимаем подцепив тонкой отверткой с плоским жалом.
На фото видно вытекающее масло - причиной этого явления был лопнувший bledder ("презерватив") который разграничивает газ и масло в амортизаторе.



Теперь можно снять саму крышку. Проще всего это сделать накачивая воздух в резервуар расширительного бачка насосом. Достаточно небольшого давления 1-2 атм не больше. Что бы крышка выходила лучше - можно осторожно покачивать ее за штуцер.

После снятия крышки расширительного бачка можно слить масло из амортизатора - снимаем его из тисков и сливаем, не спеша покачивая штоком.

Установив амортизатор обратно в тиски, приступаем к извлечению штока с поршнем. Для этого необходимо осадить сальник (круглая штука черного цвета) - используя подходящий инструмент - мне удобно использовать удлинитель для воротка и маленькую резиновую киянку.
Принцип такой же как и при снятии крышки расширительного бачка - осаживаем примерно на 5мм, вынимаем стопорное кольцо.



После чего короткими резкими движениями дергая за серьгу выбиваем сальник и вынимаем шток в сборе из рабочего цилиндра.
Стоит отметить - если стопорное кольцо было плоской формы, то возможны затруднения с выбиванием сальника. Такое кольцо встречается на XR400. Для облегчения процесса шабером снимаем фаску с наружной стороны канавки стопорного кольца и поверхности соприкосновения со стопорным кольцом на сальнике. Суть данного мероприятия в том что в этих местах часто бывает "набив" который и мешает выйти сальнику.

Осмотрев рабочий цилиндр на отсутствие повреждений, можно выкрутить клапан регулировки сжатия. И отложить эти вещи до момента сборки.



Нашим следующим этапом будет разборка штока амортизатора.
Для этого закрепляем шток в тисках за серьгу.
Если амортизатор до этого не разбирался то верхняя гайка будет застопорена накаткой. Для того что бы ее открутить необходимо воспользоваться болгаркой и аккуратно сошливовать выступающий кончик штока вровень с фланцем гайки.
XR400 - несколько другой подход. Сошливовывать сам шток увы нельзя. По этому берем в руки 3ех гранный надфиль и аккуратно стачиваем нитки резьбы на выступающем кончике штока.- мы должны получить ровный цилиндр. В процессе пробуем отвернуть гайку - без фанатизма - проверяя, по следу от гайки, достаточно ли сошлифовали.



После удачного откручивания гайки можно снять верхний конус шайб, поршень и нижний конус шайб.
ВНИМАНИЕ! порядок следования шайб очень важен! по этому рекомендую найти подходящий болт с гайкой и перекинуть шайбы с поршнем на этот болт - что бы сохранить порядок их следования. Проверяем состояние бушинга на поршне. В случае повреждений его необходимо заменить!






Теперь снимаем сальник, крышку рабочего цилиндра и отбойник.
XR400 - сальник, крышку рабочего цилиндра, отбойник и чашку!

В наших руках голый шток. Внимательно осмотрев его на предмет повреждений хромового покрытия и убедившись что все в порядке ( в случае нарушения хромового покрытия в области рабочего хода штока - шток подлежит замене), можно приступить к дальнейшей разборке штока. Как правило такой необходимости не возникает, но в случае очень старого и не обслуживавшегося амортизатора, в этом есть смысл.
Откручиваем фасонную гайку на штоке - вместе с ней шток выкручивается из серьги. Теперь есть возможность проинспектировать состояние механизма регулировки отбоя - в серьге. и толкатель в штоке. Промыть шток и серьгу. Удалить остатки фиксатора резьбы. Смазать (я использую силиконовую смазку). И собрать в обратном порядке с использованием фиксатора резьбы сильной или средней фиксации.
Если мы не разбираем шток, то не забываем промыть шток и удалить остатки металла от шлифования кончика штока!

Сборка штока осуществляется в обратном порядке.

Установив, при необходимости, новый отбойник, крышку рабочего цилиндра, новый сальник приступаем к установки шайб и поршня.
При сборке все детали промываем в уайтспирите и просушиваем. После затягиваем верхную гайку с использованием фиксатора резьбы средней фиксации и затягиваем с усилием 37Нм. Я рекомендую на этом этапе сделать перерыв на час-два - что бы гарантированно фиксатору время полностью полимеризоваться.

После чего устанавливаем собранный шток в корпус амортизатора. Не забывая смазать поверхность бушинга и стенки рабочего цилиндра амортизатора маслом (Shock oil).

Аналогично тому как поступали при разборке устанавливаем стопорное кольцо сальника. чуть дернув шток вверх сажаем сальник на его место.
Устанавливаем крышку рабочего и осаживаем ее на место, киянкой с использованием деревянной проставки. легкими ударами с разных сторон. Не допуская сильного перекоса крышки.

После этого можно установить bledder и крышку расширительного бачка - надеваем бледдер на крышку. смазываем поверхность маслом (Shock oil) и аккуратно вставляем в расширительный бачок. Устанавливаем стопорное кольцо, ниппель.

Итак наш амортизатор практически собран - осталась наиболее ответственная часть - заправить маслом и прокачать. Как это сделать согласно мануалу будет рассказано во второй части статьи. Кроме этого будет разобран альтернативный вариант прокачки
амортизатора.


Копирование статьи свободное - с указанием на первоисточник.

Ну вот сподобился - обещал людям год назад написать статью Цените, ругайте.
Как только приедет сальник для ХР400 сделаю фотки детальные по сборке и по прокачке на примере ХР400.
И выложу вторую часть

[car-bon]

но масло все ж менять раз в 4-5 лет необходимо, а то после 10 лет из них такая вонючая пузырящаяся жижа иногда сливается что ппц.

А тебе нюхать, или ездить на нем?
Делаю вывод, что Хонда 2008-го года - вонючая жижа!
..
А воняет она из-за чего?
Масло сгнило? Этого, без обильного доступа воздуха не получится!
Да и вообще не получится - масло не гниёт
Окисляется, полимеризуется, овощи там рожь... Но запаха от него становится всё меньше и меньше.
...
"Пузырящаяся" - слабый прием - результат субъективной оценки жидкости, уже покинувшей аморт, и, по неизвестной причине, пузырящейся...
Если бы ты, как Денис, написал: "Там сифилис и змеи!" Все бы поняли метафору и посмеялись, но, твои эпитеты убоги!
Ламо детектед!

[koshey-]

А тебе нюхать, или ездить на нем?
Делаю вывод, что Хонда 2008-го года - вонючая жижа!
..
А воняет она из-за чего?
Масло сгнило? Этого, без обильного доступа воздуха не получится!
Да и вообще не получится - масло не гниёт
Окисляется, полимеризуется, овощи там рожь... Но запаха от него становится всё меньше и меньше.
...
"Пузырящаяся" - слабый прием - результат субъективной оценки жидкости, уже покинувшей аморт, и, по неизвестной причине, пузырящейся...
Если бы ты, как Денис, написал: "Там сифилис и змеи!" Все бы поняли метафору и посмеялись, но, твои эпитеты убоги!
Ламо детектед!

Мне как то пофиг на твои слабые попытки потролить. Если ищешь лавры петросяна - запасись терпением на частые посылы. Ну или заплюсуй себя сам.
Есть что сказать по делу и из опыта - говори, нет - проходи мимо.

Ну наконец-то
Единственно гложит вопрос, а не вредно его без особого повода разбирать, все-таки где сальники на шток потом купишь, если ни в одном каталоге его нет. Ну тут уж приперло, шипит он на сжатии и отбое, да и крутилка не фиксируется, думаю ездить с таким нельзя, так и масло течь начнет из него, и сальникам хана придет.

Ну лишний раз разбирать не имея возможность заказать запы это конечно не самый полезный процесс, всегда есть риск что-либо заломать. Мы в ямаховский полезли потому, что ему уже 20 лет и несмотря на то что он в принципе работал было понятно что масло внутри уже давно требует замены, что и подтвердилось. Шипеть на сжатии-отбое он может и новым, а может как раз из-за вспенивания масла всвязи с утратой оным своих свойств.
То что не фиксируется крутилка, к маслу не относится, просто видать механизм самой регулировки устал. Он кстати не выкручивается отдельно у тебя из тела аморта?
Сбросить давление открутив шланг не удасться, не с той стороны оно сбрасывается. У тебя со стороны донышка бачка азот под давлением и от масла его отделяет как правило такой резиновый презерватив. Но конкретно у тебя может стоять и разделяющий поршень в бачке - именно такой аморт я не разбирал. Без сверления донышка ты давление скорее всего не сбросишь, и после придется наваривать туда алюминиевую трубку и вклеивать (например на эпоксидке) в эту трубку нипельную часть от камеры. Подумай - готов ли ты на такие "проделки"

[Lenny]

Ну лишний раз разбирать не имея возможность заказать запы это конечно не самый полезный процесс, всегда есть риск что-либо заломать. Мы в ямаховский полезли потому, что ему уже 20 лет и несмотря на то что он в принципе работал было понятно что масло внутри уже давно требует замены, что и подтвердилось. Шипеть на сжатии-отбое он может и новым, а может как раз из-за вспенивания масла всвязи с утратой оным своих свойств.
То что не фиксируется крутилка, к маслу не относится, просто видать механизм самой регулировки устал. Он кстати не выкручивается отдельно у тебя из тела аморта?
Сбросить давление открутив шланг не удасться, не с той стороны оно сбрасывается. У тебя со стороны донышка бачка азот под давлением и от масла его отделяет как правило такой резиновый презерватив. Но конкретно у тебя может стоять и разделяющий поршень в бачке - именно такой аморт я не разбирал. Без сверления донышка ты давление скорее всего не сбросишь, и после придется наваривать туда алюминиевую трубку и вклеивать (например на эпоксидке) в эту трубку нипельную часть от камеры. Подумай - готов ли ты на такие "проделки"

О точно, что-то я не подумавши написал про откручивании шланга, это же можно так и Грушу-презерватив порвать . Ну а на счет возраста, дак у меня-же тоже мотик далеко не новый, хоть он и 98г по ПТС, но я более чем уверен что последний XTZ660 фирма Ямаха выпустила в 96г. DID-кие обода на это прямо указывают, а все последующие годы просто распродавала остатки на складах, т.к. спрос на эти мотики в Европе после пика популярности начала 90-ых начал сходить на нет, да и КТМ уже выпустил свой легендарный LC4.
К разборке я уже себя морально подготовил, да и пора уже заглянуть куда я еще не лазил, да и не правильно это как-то вскрывать переднюю вилку каждый сезон, менять в ней масло, и абсолютно не касаться заднего амортизатора. Придется видимо сверлить крышку расш. бачка, возьму маленькое сверло например 3,2мм и засверлюсь по центру, когда просверлю, все давление которое там было (а может там ничего уже и нет ) выйдет и я смогу делать все как прочитал по разборке аморта от ОпенЭндуро. Единственное надо мечик будет найти 8*075 и пройти им, чтобы ниппель с герметиком резьбы потом закрутить. Да и куда мне деваться, самому надо все делать как говорится "Любиш кататься люби и саночки возить" .
P.S. на счет утраты свойств масла сильно сомневаюсь, это скорее от долгого бездействия, ну просто у меня Тенера 97г отходила подо мной уже 20тыщ, да немец на ней накатал до меня 30тыщ, аморт в порядке, ну резиновый отбойник уже в половину меньше стал . Эта-же с честным Германским пробегом в 13800, причем он пришел со всеми документами, фиксацией пробега на последнем Т.О. в 2011г. в 9тыщ с копейками, немецким техосмотром до мая 2014г. даже родная цепь косвенно подтверждает указанный пробег и блин шипящий аморт .