натяжение цепи балансира, ощущения после и периодичность Опции

[reikon]

Почитал я тут форумы зарубежные, послушал звук двигателя в своем DR-е, и решил цепь балансира подтянуть.
Если кому интересно, могу сюда перевод статьи выложить. В целом там все просто. Но результат... Звук двигателя стал заметно тише, появилось привычное на 250-ке шелестение мотора (возможно тарахтение его просто заглушало). Да и вибрации заметно меньше стали, особенно на низких передачах.

Вопросы: с какой периодичностью нужно делать эту процедуру? Хотя бы приблизительно.
Наверняка эта цепь тоже растягивается со временем. Как определить, что её пора менять?

[max-m]

Если кому интересно, могу сюда перевод статьи выложить.

Конечно интересно.

[reikon]

Регулировка и натяжение цепи балансира.
Вольный перевод статьи

На фотографиях показан DR650SM, 91 года выпуска. В моделях других годов могут быть какие-то незначительные отличия, например в размере болтов.



1. Снимаем крышку ведущей звезды, её болты отмечены красным.
Болты правой крышки двигателя отмечены желтым. Под крышкой ведущей звезды есть еще парочка, это будет видно на следующей фотографии.





2. Снимаем лапку переключения передач. Болт, которым она фиксируется, нужно выкрутить полностью (отмечен красным).



Именно из-за такой формы вала переключения передач нужно вынимать винт из лапки:





3. Если мотоцикл стоит вертикально, то надо заранее озаботиться емкостью, куда будет стекать масло. После открывания левой крышки какая-то его часть вытечет.

Очищаем крышку двигателя от грязи и пыли, иначе есть шансы, что она вся или частично окажется внутри двигателя.

Откручиваем и вынимаем все болты крышки двигателя, аккуратно снимаем её. Зафиксируйте крышку, чтобы она не болталась на проводах, не стоит давать на них ненужную нагрузку.





4. Смотрим на цепь балансира. Её видно со стороны днища картера. Если она болтается, то её нужно натянуть. Для этого ослабляем болты, порядок – слева направо.
Красный -> Желтый -> Синий

Пружина над синим болтом сама натянет цепь до нужного уровня.
Ручным усилием закручиваем синий болт, фиксируем его в этом положении ключом и затягиваем контргайку. В правильном положении цепь не должна провисать, но при этом иметь небольшой свободный ход (её можно немного оттянуть пальцами). Если вы закрутите болт слишком сильно, это перетянет цепь и она растянется.



Вот и всё. Осталось установить обратно крышку двигателя, затянуть на ней болты, поставить обратно лапку переключения передач и крышку ведущей звезды. Процедура делается быстро и просто, особенно если у вас есть прокладка под левую крышку или оригинальная не будет повреждена при снятии.

Несколько советов:

1. Чтобы не перепутать болты крышки, я пронумеровал их черным маркером прям на шляпке, и сделал отметку на самой крышке, где стоит первый. Теперь даже если собирать придется в полном беспамятстве через несколько месяцев или вообще другому человеку, вероятность ошибки будет минимальной.

2. Мне было лениво сливать масло, поэтому я просто положил мот на правый бок и все операции проводил в его лежачем положении. Обязательно перекрыть бензокран при укладывании на бок. И лучше это делать при полупустом баке, чтобы не бензин не сочился из-под крышки бака. Какое-то количество вытечет из карбюратора, это нормально.

3. В моей модели DR 650 RSE 96 года есть электростартер, поэтому часть двигателя, отмеченная красным прямоугольником на фото, отличается от того, что мы видим на фотографии. Там стоит несколько шестеренок, которые будут несколько усложнять обратную установку крышки двигателя. На некоторых их них стоят шайбы и втулки. Тут надо проявить внимательность при разборе, иначе крышка потом не закроется.


4. Если вдруг вы пошли по моему пути – сперва влезть, а потом уж разбираться, и у вас порвалась прокладка под крышкой двигателя, то для удобства её вырезания из паронита можно полностью снять крышку. Конечно, если вдруг у вас уже заранее заготовлена или куплена эта прокладка, то дальше можно не читать.
- Откручиваем болты генератора, отмечены на фото выше салатовым. Откручиваем болт (или два, в зависимости от модели), которые держат датчик нейтрали и жгут проводов, и спокойно снимаем весь генератор. Не кладите катушку генератора в магнето, как бы это ни казалось удобно! Потом фиг вытащишь! Куда удобней на пакет или чистую тряпку, и уложить куда-то на корпус.
- Теперь можно приступать к изготовлению прокладки. Останки старой лучше по возможности отделять аккуратно, т.к. по ним потом удобно обводить и сверять контуры нашей колхозной. Мажем край крышки отработкой, укладываем на лист паронита, обводим внешний контур (можно чертилкой/шилом/гвоздем), намечаем чем-то места отверстий под болты, снимаем крышку. Контур готов, отпечатавшееся масло более-менее покажет внутреннюю границу и положение посадочных втулок. В целом, внутренний контур довольно произвольный и стерпит погрешности, но я прикладывал куски старой прокладки и сделал максимально близко к оригиналу. Скан выложу потом для общественности. Вырезаем, по получившимся контурам, прикладываем на крышку, радуемся своим прямым рукам.
- Вставляем в крышку обратно генератор, укладываем проводку и зажимаем её болтами. Возвращаемся к сборке двигателя.

5. Чтобы не пришлось заново выставлять положение лапки КПП, удобно прям на валу отметить, где находилась стяжка.
Другой вариант – поступить как автор статьи. Он сделал черту маркером по валу и краю лапки.