Наперегонки со временем: соло-путешествие Москва-Байкал-Алтай, Москва-Байкал-Алтай 2014. 13500 км, 27 дней Опции

[de_laerra]

Стою на асфальте я в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут, то ли я имбанутый.
© Неизвестный автор



У меня было немного денег, месяц отпуска и шило в заднице. С направлением поездки определяюсь в последний момент:
На Север, на Рыбачий? Одна — не хочу!
На Юг, к морю? Слишком близко!
На Запад, в Европу? Вот стану старой и ленивой — тогда возможно, а пока мне интереснее путешествовать по России=)
Ок, остается Восток. Ставлю точку на карте: пусть будет Байкал. Достаточно далеко, достаточно интересно, а на обратном пути можно исполнить давнюю мечту — прокатиться по Чуйскому тракту, самой красивой дороге России.



Тщательная подготовка и планирование маршрута — это для нормальных людей А для упоротых типа меня главное — дорога, а уж интересности сами найдутся. К тому же я не хочу смотреть достопримечательности, я хочу ехать целыми днями в Закат. Ну или в Рассвет, в моем случае=) Нитку крупных городов по пути я знаю очень смутно, но на руле висит китайский навигатор с Навителом, да и местные всегда подскажут короткую дорогу. В итоге маршрут оказался примерно таким:


Многие считают, что эндуро-чекушка годится только для дачных покатушек. А для дальняков — только гусь, только хардкор! В чем-то они правы: после сотни легкая эндурка откровенно не едет (обгоны надо рассчитывать очень тщательно), ветрозащита никакая, свет хреновый (а допсвет поставить — тот еще геморрой из-за слабого генератора), вибрации от одного котла весьма утомительны, боковым ветром по дороге переставляет, на большинстве еще и сиденье а-ля доска… С сиденьем мне повезло изначально — на Райдах оно самое удобное в классе, ветровик удалось найти, допсвет я поставить не успела, а решение остальных проблем — замена мота, к которой я была морально и финансово не готова. На самом деле, мне было настолько плевать на чем и как ехать (лишь бы выбраться подальше от Мск), что сломайся мот за день до старта — поехала бы автостопом.

За день до выезда ставлю ветровик известной грузинской фирмы, меняю резину на свежую Shinko E700 и распечатываю хелп-лист с Синус-форума. Еще я знаю Вадима WhiteMotard из Ё-бурга, а где-то в Новосибе лежит поломанный Андрей Yeti… Боковые сумки на мот я так и не купила, поэтому пришлось упихивать шмот на месяц в луисовский роллбэг. Компрессионный гермомешок из Сплава помог мне в этом нелегком занятии, но косметичку, ноут и фен для волос все равно пришлось оставить дома. Как позже выяснилось, я забыла дома даже сменные кеды*^^*



В прошлых поездках меня очень раздражало терять время на выковыривание фотика сначала из кофра, потом из чехла, поэтому в этот раз я прицепила водонепроницаемый чехол к ветровику на стяжки. Правда, для защиты от влаги надо было достать из потайного кармашка и одеть специальный чехольчик, но я нашла этот кармашек уже после поездки*^^* У меня получалось щелкать фотиком, не снимая мотоперчаток. Следующий уровень — фотографировать на ходу, но мне он пока недоступен=)



За пару дней до поездки мот начал потеть маслом из стыка половинок картера. Ну не отменять же отпуск из-за такой ерунды? Лучше взять баклажку Мотюля побольше на долив! Вон, всякие Тыгыдымы с Трыксами тоже по 200 мл на тысячу км жрут, и ничего)

В бензобаке Райдо в этом сезоне осталась только одна трубочка — «Резерв», вторая «ON» выпала от вибраций. Поставить ее на место мне вечно было лень, поэтому когда на владимирской объездной мот внезапно глохнет после жалких 320 км трассы, я с тоской понимаю, что зря не заполнила резервную канистру. До ближайшей заправки — 5 километров по солнцепеку в гору. На парах бензина заставляю Райдо осилить еще пару километров, потом толкаю «легкую» чекушку в горку метра три и задалбываюсь вусмерть%) С горя пытаюсь тормозить машинки, призывно помахивая пустой канистрой, но они равнодушно объезжают нас с Райдо. Ползущий по обочине спецтранспорт смог предложить только соляру. В голову закрадываются крамольные мысли о звонке ковровским эндуристам. И тут случается Чудо!*____* Путешественница Саша на большом красном Гусе именно в этот момент возвращается домой с югов. Встретить на трассе одинокую девушку-мототуристку — как найти бриллиант на людной улице в час-пик, но мы с ней нашли друг друга!=))))

Крейсерская скорость TT250R — 100-110 км/ч, крейсер R1150GS — 140 км/ч, но я, в отличие от Саши, иду без остановок. В одиночном путешествии есть особый кайф, но все равно я радуюсь как ребенок каждый раз, когда вижу в зеркалах знакомого Гуся*____* После второго или третьего обгона Саша снижает скорость и мы едем вместе до Новгорода. Новгородская объездная заканчивается внезапно: автобан не достроен, выходить на нормальную трассу приходится через разбитую деревенскую дорогу, объезжая по обочине пробки из легковушек и фур. Впрочем, хоть трасса М7 местами перекрыта ремонтом, сильно эпичных пробок на участке Мск-Челны я не припомню.

Перед Челнами звоню парню из хелп-листа в надежде на ночлег, но он оказывается не абонент. Начинает смеркаться. Позади первая тысяча километров — пятнадцать часов езды по трассе на вибрирующей одностволке с минимальной ветрозащитой, 3 остановки на заправку и одна на обед. В усталой пустой голове вертится мысль: «Блин, чё ж делать-то?» Дико неохота ночевать в палатке. В этот момент меня нагоняет тюменский байкер Олег на Спайдере, возвращающийся в родные пенаты после путешествия по Европам. Он дает мне адрес гостиницы в Набережных Челнах и улетает в закат. А я тошню свои 110, мерзну и тренирую ночное зрение. В темноте незаметно катапультируется плохо закрепленная пятилитровка с бензином. Одно радует: судя по отсутствию сзади гудков, визга тормозов и грохота канистра никого не прибила^^

Наконец-то Челны, фонари вдоль дороги и цивилизация! За световой день пройдено больше тысячи километров, скоро я смогу выспаться!*____* Осталось найти нужную гостиницу в незнакомом городе. В Набережных Челнах какая-то странная планировка улиц: широкие бульвары с разделительными полосами в виде газонов, тысяча разворотов прямо посреди этих бульваров, зато налево поворот фиг найдешь.

Утром звоню Вадиму WhiteMotard и спрашиваю, как до него лучше доехать. Он советует махнуть через Пермь, благо там живет Ринат SHARAP. Отлично, давно хотела познакомиться с Ринатом вживую!=) По пути Ижевск, в планах заехать в музей мотоциклов. Блажен, кто верует)


Фото честно потырено из инета, тк мне было влом останавливаться и снимать ее


Позднее утро: светит солнце, в небе плывут пушистые белые облака и парят коршуны, вокруг зеленеют луга и мерно тянут из земных глубин черное золото нефтекачалки… Убаюканная этой идиллией, я не успеваю вовремя затормозить перед ремонтируемым мостом и разбиваю бампер Логану. Попутно ловлю горлом ветровик Райдо и минут 5 вспоминаю, как дышать. Пока ждем ДПС, возвращаю упавшие шмотки на место, цепляю отвалившийся кофр сеткой к багажнику и выправляю выгнутое переднее крыло. Как же я люблю свой неубиваемый мотоцикл!*____* Час до приезда ДПС, еще час на оформление и прикуривание Райдо от гаишной машинки — в музей мотоциклов я уже не хочу.




Ночую я в Краснокамске, в доме Рината и Маши. Гостеприимные хозяева угощают меня вкуснейшим пермским мёдом и рассказывают байки из мотожизни.

Время в Перми перескочило сразу на 2 часа вперед, надо нагонять — благо до Ёбурга всего ничего. Часы в телефоне показывают одно, на приборке — второе, а внутренние биологические вообще говорят «давай еще поспииим-____-».

Где-то между Пермью и Ёбургом Райдо окончательно мутирует в Харлей: теперь мот не только ссыт маслом, но и теряет важные гайки. Шпильку крепления движка он пролюбить не успел, но был близок. В который раз обещаю себе сажать крепеж на Локтайт при сборке.




В Свердловской области меня впервые останавливают на посту ДПС. По словам Вадима, мотоциклистов в этих краях не любят. Мне выпал случай в этом убедиться: «Здравствуйте, инспектор Брблбрвнов. Ваши документы. А почему у вас свет такой тусклый? А где катафот под вашим номером? А чего сам номер такой грязный?..» И зачем я вообще остановилась? Кое-как отболтавшись, продолжаю путь.

Екатеринбург — совершенно не мотоциклетный город. Самый тесный миллионник в России, что странно, учитывая безлюдную тайгу вокруг. В тайге прячутся закрытые военные объекты, поэтому в советские годы в Ёбурге было совсем безблагодатно: то сибирскую язву случайно упустят, то гексоген на ж/д станции взорвут, то радиоактивный дождик рядом выпадет… Машин в городе дофига, мотоциклистов нифига. Междурядье? Не, не слышали. Я раньше думала, что в центре Питера междурядья нет. Это я просто по Ёбургу не каталась=) Даже кольцевая дорога ЕКАД у них не кольцевая, а дугой загибается. Зато в уральской столице есть целых три смотровых, на две из которых Вадим меня свозил=)

Пришло время первой замены масла: на эндуро-чекушке в режиме «трасса» этот гемор каждые 3000 км. Инструменты у меня с собой, но сливать отработку на обочину — не комильфо, и Вадим везет меня к знакомому механику в местный мотосервис. Вообще, ленивую часть моей натуры радовал тот альтруистичный энтузиазм, с которым встречные байкеры помогали мне с обслуживанием мота. Ничего, что зимой я сама меняла расходники, перебирала движок для замены поршневых колец и собирала мот с нуля после покраски рамы, поэтому знаю в своем ржавом корче каждую гайку. Но замена масла в чужом гараже — «отойди, женщина, мы все сделаем сами!»^____^

После ночевки в Ёбурге мучаю навигатор и вспоминаю географию. Какой там у меня по пути следующий крупный город? Тюмень? Омск? А, к демонам всё! Махну через Казахстан по совету Вадима. Тем более у него есть контакт в Петропавловске, а таможню мотоциклисты проходят без очереди^__^ Трехкилометровую пробку из машин перед нашей таможней я нагло объезжаю по встречке. Встаю прямо рядом со шлагбаумом, и тут же вылезает какая-то мерзкая тётка: «А чой-то мотоциклисты вперед лезут?!» На что таможенник устало объясняет скандалистке, что по Женевской конвенции мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы всегда проходят без очереди.

Вечереет. У меня нет ни местных денег, ни карт Казахстана в навигаторе. Благо дорога одна, заблудиться сложно (хотя некоторые ухитрялись^^), а на заправках принимают карты VISA. От ночевки в березовой роще меня спас местный мотоциклист Григорий. Петропавловск — очень маленький город, где на работу нет смысла ездить на моте и все байкеры друг друга знают. У них там девушек-мотоциклисток нет вообще, поэтому мое одиночное путешествие произвело на местных сильное впечатление=) На прощанье Григорий подарил мне литровую баклажку с 98 омским бензином взамен утерянной канистры. Не зарастает народная тропа: омичи ездят в Казахстан за дешевой водкой, а казахи катаются в омскую Икею, попутно покупая нормальный бензин=)



Казахстан запомнился шершавым асфальтом, березовыми рощами вместо степи, встречей с живой лисицей на обочине и огромными стаями грачей, лениво вспархивающих при моем приближении. Влететь в такую стаю на скорости за сотню — незабываемое ощущение! Птицы суматошно мечутся перед ветровиком, а я в панике закрываю газ. Говорят, что при скорости больше 120 они уже не успевают уворачиваться.

Мне нужно пройти около 1000 км за световой день. Время играет против меня, ведь я снова меняю часовой пояс и на дорогу остается на час меньше. Благо трасса прекрасна своей безлюдностью: машин мало, деревень почти нет, из городов только Омск, вокруг которого есть объездная. Вокруг поля сменяются лесами, а солнечное небо после выезда из Казахстана прячется за хмурыми облаками и проливается мерзким моросящим дождем. Ничего лишнего: только я, мотоцикл и дорога. Судя по чужим отчетам, людей в дальних странствиях обычно пробивает на философские раздумья. Я же в пути вместо мыслей о Вечном ору песни, читаю вслух стихи, матерю придурков за рулем встречных машинок и щелкаю клювом на окружающие пейзажи. Sad but true=(



Километров за 400 от Новосиба после обгона очередного тазика я вижу в зеркалах одинокую фару груженого мота, потом еще одного. О, круто, эти мототуристы меня быстро нагонят — ведь нормальные люди на нормальных байках не ездят по ровной трассе 100-110=) Ускоряюсь аж до 115, и фары начинают отставать. Что ж за Ёбрики там так медленно плетутся? О_О (дада, все, кто ездит медленнее — тошноты, а кто быстрее — самоубийцы:-D) Любопытство сильнее спешки, закрываю газ и пропускаю их обоих. Номера чужие — крестики какие-то на красном поле, и моты ни разу не Ёбрики, а трушные турынды в полном фарше — XT660R и XT660Z Tenere. Может, сломались? На заправке подкатываю к ним и на школьном английском предлагаю помощь. (Раньше я волновалась, как буду общаться с местными, когда выберусь заграницу. Теперь я спокойна: иностранцы мой пинглиш точно не поймут, буду учить английский объясняться жестами и рисунками:-D)

Швейцарцы Лоренс и Филипп откатали уже под 25000 км по России, исполняя давнюю мечту. Отчаянные парни: ломануться через огромную чужую страну, почти не зная языка (один знает русский как я английский, второй вообще don't understand) и без поддержки в лице местных мотобратьев. Разумеется, предлагаю им ехать вместе до Новосиба и остановиться в гостях у местных. Я тогда сама точно не знала, где буду ночевать, уверена была только что не останусь на улице в обнимку с мотом. Это особенность русского мототуризма сильно поразила швейцарцев. Кажется, традиции бесплатной помощи незнакомым байкерам у них не сильно популярны. Наверно, это еще в СССР зародилось: огромная страна, огромные расстояния, надо было быть особо упоротым, чтобы махнуть через тысячи вёрст на ломучем советском мопеде, а таким людям лучше тусоваться вместе и помогать друг другу.



На вопрос о скорости — Why are you ride so slow? Your bikes can ride faster, I know! — эти цивилы с серьезным видом отвечают: «Дорожная полиция!» Черт, кажется швейцарцы всерьез верят, что наши гайцы устроят голливудскую погоню за ними при превышении в пару десятков км. У них-то за превышение в тюрьму сажают, штрафы драконовские на каждый чих влево и междурядье запрещено. Пытаюсь объяснить европейцам, что «they never stop bikers!» и под Новосибом случайно подтверждаю это на практике, выезжая из кафешки через двойную сплошную перед демонстративно отвернувшимся гаишником.

Первое впечатление от Новосибирска — блин, как будто в Москву вернулась!=) Проспекты такие же широкие, развязки такие же противные, пробки такие же стоячие, многоэтажки такие же серые, зато камер больше раза в три-четыре и в междурядье водители смотрят как на упыря. В Москве народ к мотоциклистам попривык уже, почти у каждого или знакомый на двух колесах гоняет, или мечта о моте в глубине души прячется.

Замечательный Андрей Yeti даже лежа дома со сломанной ногой ухитряется помогать проезжим мототуристам. Именно он дал мне номер парня, который проводил нас до новосибирского байкпоста клуба «Wildriver» — эти гостеприимные ребята организовали приют для мимоезжих мотоциклистов. Швейцарцы до 5 утра налаживают межнациональные контакты с помощью универсального жидкого переводчика, а меня в 8 утра уже ждет дорога. Нужно бы остаться, познакомиться с Йети вживую, посмотреть город, но меня тянет к цели невидимым магнитом и в голове набатом бьется «вперёд!». Город на Оби провожает меня мелким холодным дождем. Я снова еду по краю рассвета, и неважно, что будет потом. Объезжаю пробки по обочине в деревеньках под Новосибирском и вырываюсь на пустую двухполоску Р384. В отличие от загруженной федералки М53, здесь практически нет машин и фур. Кафешек, заправок и достопримечательностей тоже нет — только поля. Заросшие лесом сопки и серпантины начнутся после Кемерово, там же снова появятся длинные караваны из фур, которые так муторно обгонять на чекушке.

Под Красноярском во время обгона у меня внезапно глохнет мот. Минутка панического ужаса — ну все, докаталась! Вокруг тайга, машины ездят редко, до ближайшего города пилить и пилить… Я уже представила ночевку в сибирском лесу с переборкой мота и благодарными зрителями-медведями, но минут через пять Райдо завелся и поехал, как ни в чем не бывало. Кажется, зря я так резко выкрутила ручку при обгоне. Поэтому когда за десяток километров от Красноярска мот снова глохнет, я только философски вздыхаю. На этот раз все оказалось прозаичнее: всего лишь кончился бензин. Благо в кофре нашлась запасная баклажка от щедрого Григория=)

В Красноярске меня ждет почетный ёбровод и автостопщик Влад Rossomax. Он знает телеги на 300 км, телеги на 500 км, телеги на тысячу км и еще много разных интересных вещей*___* Позади шесть дней подряд по 10-12 часов езды без остановок и еды (только ужин, только хардкор!). Моя выносливость на пределе, поэтому даю себе передышку на день. Хорошо кататься в одиночку — хочу еду в Закат, хочу не еду=) В качестве отдыха неспешно добираюсь до Красноярской ГЭС и обратно, по серпантинам мимо Енисея. Плевать, что меня обгоняют даже маршрутки — эти потрясающие места стоит запомнить получше!

Серпантин на трассе «Дивногорск-Абакан»


Из всех крупных городов по пути Красноярск понравился мне больше всего. Уютный, зеленый город, очень душевный. Надеюсь, я еще вернусь сюда.

Красноярская ГЭС


Еще в Москве я краем уха слышала про какие-то столбы рядом с Красноярском. Когда я спросила у Вадима WhiteMotard, что конкретно там интересного, тот удивился: «Разве тебе неинтересно посмотреть на скалы в тайге?» Ну ок, скалы так скалы. Тогда я еще не представляла масштаб и красоту этого места. Площадь заповедника «Столбы» — 47000 гектаров, это больше площади города Красноярска. Туристов пускают не везде, но все равно там рай для любителей пеших прогулок. Кмк, на Столбы имеет смысл ходить на неделю с палаткой и едой.



Местные жители рады меня видеть=) Впервые вижу бурундуков так близко.



На штурм заповедника я тащусь в тяжеленных кроссовых мотоботах и плотных мотоштанах (весь шмот черно-пыльного цвета, по-дефолту) и без капли воды в запасе. Два километра до первого кордона легко идти, весело помахивая шлемом с фотиком внутри. Но сибирское солнце быстро заставляет меня пожалеть об отсутствии живительной влаги. Мне фатально не везет: в понедельник все кафешки-палатки закрыты. Я привыкла к московским паркам, где хоть чёрта лысого за деньги можно приобрести, но здесь вожделенную воду просто негде купить. Где-то посередине пути, после особенно крутой лестницы, я сажусь на скамейку и понимаю, что больше не в состоянии сделать ни шагу. На мое счастье, мимо спускается добрый человек и в ответ на вопрос «Где здесь воду можно найти?%)» дарит (!) мне непочатую бутылку минералки. Этим поступком он очистил свою карму на тысячу лет вперед! Так искренне и горячо я еще ни за кого не молилась. До конца подъема я успеваю осушить эту бутылку, а потом снова наполнить ее в роднике на вершине.



Для защиты корней деревьев от вытаптывания проложены живописные деревянные лестницы. Повсюду висят плакаты с предупреждениями о клещах, медведях и прочей живности. Говорят, раньше из кустов выглядывал муляж медведя в натуральный рост, и впечатлительные туристы при встрече с ним в темноте откладывали неиллюзорное количество кирпичей.



После семикилометрового подъема наконец-то появляются первые скалы. У каждой скалы в заповеднике есть свое имя, на них постоянно тренируются альпинисты и проходят соревнования. За 150 лет сформировалась особая неформальная тусовка — столбисты.

Скала «Слоник», почему-то похожая на ёжика






Первый столб



Первый столб с другого бока









Вид на тайгу со Второго столба






Скала «Перья», символ заповедника «Столбы»


По легендам, зажатый между скал камень когда-нибудь упадет либо на святого, либо на грешника. Я склоняюсь к первому варианту, тк грешников под ним наверняка гуляло немало

Скала «Львиные ворота» и камень грешника


Заблудиться в трех соснах — умеем, могем, практикуем! Предложенную Владом карту я забыла в прихожей, телефон на андроиде мгновенно съел свою батарейку, навигатор продержался не намного дольше. Чем я думала, когда пошла за парочкой явно неместных людей, один из которых «знает короткую дорогу» до канатки? Эндуристы даже без мотоцикла способны найти себе приключения в лесу!=) Уже на закате после пары часов блужданий по косогорам и заболоченным речушкам мы вспоминаем, что все ручьи впадают в Енисей, и выходим по руслу до цивилизованной тропы. Я вытряхиваю из шлема приблудившегося паука и осматриваю себя на предмет энцефалитных клещей. Отдых удался, теперь меня ждет Байкал!*____*



Продолжение следует…

[Нарагон]

Начало хорошее , ждем продолжения