Наперегонки со временем: соло-путешествие Москва-Байкал-Алтай, Москва-Байкал-Алтай 2014. 13500 км, 27 дней Опции

[de_laerra]

Стою на асфальте я в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут, то ли я имбанутый.
© Неизвестный автор



У меня было немного денег, месяц отпуска и шило в заднице. С направлением поездки определяюсь в последний момент:
На Север, на Рыбачий? Одна — не хочу!
На Юг, к морю? Слишком близко!
На Запад, в Европу? Вот стану старой и ленивой — тогда возможно, а пока мне интереснее путешествовать по России=)
Ок, остается Восток. Ставлю точку на карте: пусть будет Байкал. Достаточно далеко, достаточно интересно, а на обратном пути можно исполнить давнюю мечту — прокатиться по Чуйскому тракту, самой красивой дороге России.



Тщательная подготовка и планирование маршрута — это для нормальных людей А для упоротых типа меня главное — дорога, а уж интересности сами найдутся. К тому же я не хочу смотреть достопримечательности, я хочу ехать целыми днями в Закат. Ну или в Рассвет, в моем случае=) Нитку крупных городов по пути я знаю очень смутно, но на руле висит китайский навигатор с Навителом, да и местные всегда подскажут короткую дорогу. В итоге маршрут оказался примерно таким:


Многие считают, что эндуро-чекушка годится только для дачных покатушек. А для дальняков — только гусь, только хардкор! В чем-то они правы: после сотни легкая эндурка откровенно не едет (обгоны надо рассчитывать очень тщательно), ветрозащита никакая, свет хреновый (а допсвет поставить — тот еще геморрой из-за слабого генератора), вибрации от одного котла весьма утомительны, боковым ветром по дороге переставляет, на большинстве еще и сиденье а-ля доска… С сиденьем мне повезло изначально — на Райдах оно самое удобное в классе, ветровик удалось найти, допсвет я поставить не успела, а решение остальных проблем — замена мота, к которой я была морально и финансово не готова. На самом деле, мне было настолько плевать на чем и как ехать (лишь бы выбраться подальше от Мск), что сломайся мот за день до старта — поехала бы автостопом.

За день до выезда ставлю ветровик известной грузинской фирмы, меняю резину на свежую Shinko E700 и распечатываю хелп-лист с Синус-форума. Еще я знаю Вадима WhiteMotard из Ё-бурга, а где-то в Новосибе лежит поломанный Андрей Yeti… Боковые сумки на мот я так и не купила, поэтому пришлось упихивать шмот на месяц в луисовский роллбэг. Компрессионный гермомешок из Сплава помог мне в этом нелегком занятии, но косметичку, ноут и фен для волос все равно пришлось оставить дома. Как позже выяснилось, я забыла дома даже сменные кеды*^^*



В прошлых поездках меня очень раздражало терять время на выковыривание фотика сначала из кофра, потом из чехла, поэтому в этот раз я прицепила водонепроницаемый чехол к ветровику на стяжки. Правда, для защиты от влаги надо было достать из потайного кармашка и одеть специальный чехольчик, но я нашла этот кармашек уже после поездки*^^* У меня получалось щелкать фотиком, не снимая мотоперчаток. Следующий уровень — фотографировать на ходу, но мне он пока недоступен=)



За пару дней до поездки мот начал потеть маслом из стыка половинок картера. Ну не отменять же отпуск из-за такой ерунды? Лучше взять баклажку Мотюля побольше на долив! Вон, всякие Тыгыдымы с Трыксами тоже по 200 мл на тысячу км жрут, и ничего)

В бензобаке Райдо в этом сезоне осталась только одна трубочка — «Резерв», вторая «ON» выпала от вибраций. Поставить ее на место мне вечно было лень, поэтому когда на владимирской объездной мот внезапно глохнет после жалких 320 км трассы, я с тоской понимаю, что зря не заполнила резервную канистру. До ближайшей заправки — 5 километров по солнцепеку в гору. На парах бензина заставляю Райдо осилить еще пару километров, потом толкаю «легкую» чекушку в горку метра три и задалбываюсь вусмерть%) С горя пытаюсь тормозить машинки, призывно помахивая пустой канистрой, но они равнодушно объезжают нас с Райдо. Ползущий по обочине спецтранспорт смог предложить только соляру. В голову закрадываются крамольные мысли о звонке ковровским эндуристам. И тут случается Чудо!*____* Путешественница Саша на большом красном Гусе именно в этот момент возвращается домой с югов. Встретить на трассе одинокую девушку-мототуристку — как найти бриллиант на людной улице в час-пик, но мы с ней нашли друг друга!=))))

Крейсерская скорость TT250R — 100-110 км/ч, крейсер R1150GS — 140 км/ч, но я, в отличие от Саши, иду без остановок. В одиночном путешествии есть особый кайф, но все равно я радуюсь как ребенок каждый раз, когда вижу в зеркалах знакомого Гуся*____* После второго или третьего обгона Саша снижает скорость и мы едем вместе до Новгорода. Новгородская объездная заканчивается внезапно: автобан не достроен, выходить на нормальную трассу приходится через разбитую деревенскую дорогу, объезжая по обочине пробки из легковушек и фур. Впрочем, хоть трасса М7 местами перекрыта ремонтом, сильно эпичных пробок на участке Мск-Челны я не припомню.

Перед Челнами звоню парню из хелп-листа в надежде на ночлег, но он оказывается не абонент. Начинает смеркаться. Позади первая тысяча километров — пятнадцать часов езды по трассе на вибрирующей одностволке с минимальной ветрозащитой, 3 остановки на заправку и одна на обед. В усталой пустой голове вертится мысль: «Блин, чё ж делать-то?» Дико неохота ночевать в палатке. В этот момент меня нагоняет тюменский байкер Олег на Спайдере, возвращающийся в родные пенаты после путешествия по Европам. Он дает мне адрес гостиницы в Набережных Челнах и улетает в закат. А я тошню свои 110, мерзну и тренирую ночное зрение. В темноте незаметно катапультируется плохо закрепленная пятилитровка с бензином. Одно радует: судя по отсутствию сзади гудков, визга тормозов и грохота канистра никого не прибила^^

Наконец-то Челны, фонари вдоль дороги и цивилизация! За световой день пройдено больше тысячи километров, скоро я смогу выспаться!*____* Осталось найти нужную гостиницу в незнакомом городе. В Набережных Челнах какая-то странная планировка улиц: широкие бульвары с разделительными полосами в виде газонов, тысяча разворотов прямо посреди этих бульваров, зато налево поворот фиг найдешь.

Утром звоню Вадиму WhiteMotard и спрашиваю, как до него лучше доехать. Он советует махнуть через Пермь, благо там живет Ринат SHARAP. Отлично, давно хотела познакомиться с Ринатом вживую!=) По пути Ижевск, в планах заехать в музей мотоциклов. Блажен, кто верует)


Фото честно потырено из инета, тк мне было влом останавливаться и снимать ее


Позднее утро: светит солнце, в небе плывут пушистые белые облака и парят коршуны, вокруг зеленеют луга и мерно тянут из земных глубин черное золото нефтекачалки… Убаюканная этой идиллией, я не успеваю вовремя затормозить перед ремонтируемым мостом и разбиваю бампер Логану. Попутно ловлю горлом ветровик Райдо и минут 5 вспоминаю, как дышать. Пока ждем ДПС, возвращаю упавшие шмотки на место, цепляю отвалившийся кофр сеткой к багажнику и выправляю выгнутое переднее крыло. Как же я люблю свой неубиваемый мотоцикл!*____* Час до приезда ДПС, еще час на оформление и прикуривание Райдо от гаишной машинки — в музей мотоциклов я уже не хочу.




Ночую я в Краснокамске, в доме Рината и Маши. Гостеприимные хозяева угощают меня вкуснейшим пермским мёдом и рассказывают байки из мотожизни.

Время в Перми перескочило сразу на 2 часа вперед, надо нагонять — благо до Ёбурга всего ничего. Часы в телефоне показывают одно, на приборке — второе, а внутренние биологические вообще говорят «давай еще поспииим-____-».

Где-то между Пермью и Ёбургом Райдо окончательно мутирует в Харлей: теперь мот не только ссыт маслом, но и теряет важные гайки. Шпильку крепления движка он пролюбить не успел, но был близок. В который раз обещаю себе сажать крепеж на Локтайт при сборке.




В Свердловской области меня впервые останавливают на посту ДПС. По словам Вадима, мотоциклистов в этих краях не любят. Мне выпал случай в этом убедиться: «Здравствуйте, инспектор Брблбрвнов. Ваши документы. А почему у вас свет такой тусклый? А где катафот под вашим номером? А чего сам номер такой грязный?..» И зачем я вообще остановилась? Кое-как отболтавшись, продолжаю путь.

Екатеринбург — совершенно не мотоциклетный город. Самый тесный миллионник в России, что странно, учитывая безлюдную тайгу вокруг. В тайге прячутся закрытые военные объекты, поэтому в советские годы в Ёбурге было совсем безблагодатно: то сибирскую язву случайно упустят, то гексоген на ж/д станции взорвут, то радиоактивный дождик рядом выпадет… Машин в городе дофига, мотоциклистов нифига. Междурядье? Не, не слышали. Я раньше думала, что в центре Питера междурядья нет. Это я просто по Ёбургу не каталась=) Даже кольцевая дорога ЕКАД у них не кольцевая, а дугой загибается. Зато в уральской столице есть целых три смотровых, на две из которых Вадим меня свозил=)

Пришло время первой замены масла: на эндуро-чекушке в режиме «трасса» этот гемор каждые 3000 км. Инструменты у меня с собой, но сливать отработку на обочину — не комильфо, и Вадим везет меня к знакомому механику в местный мотосервис. Вообще, ленивую часть моей натуры радовал тот альтруистичный энтузиазм, с которым встречные байкеры помогали мне с обслуживанием мота. Ничего, что зимой я сама меняла расходники, перебирала движок для замены поршневых колец и собирала мот с нуля после покраски рамы, поэтому знаю в своем ржавом корче каждую гайку. Но замена масла в чужом гараже — «отойди, женщина, мы все сделаем сами!»^____^

После ночевки в Ёбурге мучаю навигатор и вспоминаю географию. Какой там у меня по пути следующий крупный город? Тюмень? Омск? А, к демонам всё! Махну через Казахстан по совету Вадима. Тем более у него есть контакт в Петропавловске, а таможню мотоциклисты проходят без очереди^__^ Трехкилометровую пробку из машин перед нашей таможней я нагло объезжаю по встречке. Встаю прямо рядом со шлагбаумом, и тут же вылезает какая-то мерзкая тётка: «А чой-то мотоциклисты вперед лезут?!» На что таможенник устало объясняет скандалистке, что по Женевской конвенции мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы всегда проходят без очереди.

Вечереет. У меня нет ни местных денег, ни карт Казахстана в навигаторе. Благо дорога одна, заблудиться сложно (хотя некоторые ухитрялись^^), а на заправках принимают карты VISA. От ночевки в березовой роще меня спас местный мотоциклист Григорий. Петропавловск — очень маленький город, где на работу нет смысла ездить на моте и все байкеры друг друга знают. У них там девушек-мотоциклисток нет вообще, поэтому мое одиночное путешествие произвело на местных сильное впечатление=) На прощанье Григорий подарил мне литровую баклажку с 98 омским бензином взамен утерянной канистры. Не зарастает народная тропа: омичи ездят в Казахстан за дешевой водкой, а казахи катаются в омскую Икею, попутно покупая нормальный бензин=)



Казахстан запомнился шершавым асфальтом, березовыми рощами вместо степи, встречей с живой лисицей на обочине и огромными стаями грачей, лениво вспархивающих при моем приближении. Влететь в такую стаю на скорости за сотню — незабываемое ощущение! Птицы суматошно мечутся перед ветровиком, а я в панике закрываю газ. Говорят, что при скорости больше 120 они уже не успевают уворачиваться.

Мне нужно пройти около 1000 км за световой день. Время играет против меня, ведь я снова меняю часовой пояс и на дорогу остается на час меньше. Благо трасса прекрасна своей безлюдностью: машин мало, деревень почти нет, из городов только Омск, вокруг которого есть объездная. Вокруг поля сменяются лесами, а солнечное небо после выезда из Казахстана прячется за хмурыми облаками и проливается мерзким моросящим дождем. Ничего лишнего: только я, мотоцикл и дорога. Судя по чужим отчетам, людей в дальних странствиях обычно пробивает на философские раздумья. Я же в пути вместо мыслей о Вечном ору песни, читаю вслух стихи, матерю придурков за рулем встречных машинок и щелкаю клювом на окружающие пейзажи. Sad but true=(



Километров за 400 от Новосиба после обгона очередного тазика я вижу в зеркалах одинокую фару груженого мота, потом еще одного. О, круто, эти мототуристы меня быстро нагонят — ведь нормальные люди на нормальных байках не ездят по ровной трассе 100-110=) Ускоряюсь аж до 115, и фары начинают отставать. Что ж за Ёбрики там так медленно плетутся? О_О (дада, все, кто ездит медленнее — тошноты, а кто быстрее — самоубийцы:-D) Любопытство сильнее спешки, закрываю газ и пропускаю их обоих. Номера чужие — крестики какие-то на красном поле, и моты ни разу не Ёбрики, а трушные турынды в полном фарше — XT660R и XT660Z Tenere. Может, сломались? На заправке подкатываю к ним и на школьном английском предлагаю помощь. (Раньше я волновалась, как буду общаться с местными, когда выберусь заграницу. Теперь я спокойна: иностранцы мой пинглиш точно не поймут, буду учить английский объясняться жестами и рисунками:-D)

Швейцарцы Лоренс и Филипп откатали уже под 25000 км по России, исполняя давнюю мечту. Отчаянные парни: ломануться через огромную чужую страну, почти не зная языка (один знает русский как я английский, второй вообще don't understand) и без поддержки в лице местных мотобратьев. Разумеется, предлагаю им ехать вместе до Новосиба и остановиться в гостях у местных. Я тогда сама точно не знала, где буду ночевать, уверена была только что не останусь на улице в обнимку с мотом. Это особенность русского мототуризма сильно поразила швейцарцев. Кажется, традиции бесплатной помощи незнакомым байкерам у них не сильно популярны. Наверно, это еще в СССР зародилось: огромная страна, огромные расстояния, надо было быть особо упоротым, чтобы махнуть через тысячи вёрст на ломучем советском мопеде, а таким людям лучше тусоваться вместе и помогать друг другу.



На вопрос о скорости — Why are you ride so slow? Your bikes can ride faster, I know! — эти цивилы с серьезным видом отвечают: «Дорожная полиция!» Черт, кажется швейцарцы всерьез верят, что наши гайцы устроят голливудскую погоню за ними при превышении в пару десятков км. У них-то за превышение в тюрьму сажают, штрафы драконовские на каждый чих влево и междурядье запрещено. Пытаюсь объяснить европейцам, что «they never stop bikers!» и под Новосибом случайно подтверждаю это на практике, выезжая из кафешки через двойную сплошную перед демонстративно отвернувшимся гаишником.

Первое впечатление от Новосибирска — блин, как будто в Москву вернулась!=) Проспекты такие же широкие, развязки такие же противные, пробки такие же стоячие, многоэтажки такие же серые, зато камер больше раза в три-четыре и в междурядье водители смотрят как на упыря. В Москве народ к мотоциклистам попривык уже, почти у каждого или знакомый на двух колесах гоняет, или мечта о моте в глубине души прячется.

Замечательный Андрей Yeti даже лежа дома со сломанной ногой ухитряется помогать проезжим мототуристам. Именно он дал мне номер парня, который проводил нас до новосибирского байкпоста клуба «Wildriver» — эти гостеприимные ребята организовали приют для мимоезжих мотоциклистов. Швейцарцы до 5 утра налаживают межнациональные контакты с помощью универсального жидкого переводчика, а меня в 8 утра уже ждет дорога. Нужно бы остаться, познакомиться с Йети вживую, посмотреть город, но меня тянет к цели невидимым магнитом и в голове набатом бьется «вперёд!». Город на Оби провожает меня мелким холодным дождем. Я снова еду по краю рассвета, и неважно, что будет потом. Объезжаю пробки по обочине в деревеньках под Новосибирском и вырываюсь на пустую двухполоску Р384. В отличие от загруженной федералки М53, здесь практически нет машин и фур. Кафешек, заправок и достопримечательностей тоже нет — только поля. Заросшие лесом сопки и серпантины начнутся после Кемерово, там же снова появятся длинные караваны из фур, которые так муторно обгонять на чекушке.

Под Красноярском во время обгона у меня внезапно глохнет мот. Минутка панического ужаса — ну все, докаталась! Вокруг тайга, машины ездят редко, до ближайшего города пилить и пилить… Я уже представила ночевку в сибирском лесу с переборкой мота и благодарными зрителями-медведями, но минут через пять Райдо завелся и поехал, как ни в чем не бывало. Кажется, зря я так резко выкрутила ручку при обгоне. Поэтому когда за десяток километров от Красноярска мот снова глохнет, я только философски вздыхаю. На этот раз все оказалось прозаичнее: всего лишь кончился бензин. Благо в кофре нашлась запасная баклажка от щедрого Григория=)

В Красноярске меня ждет почетный ёбровод и автостопщик Влад Rossomax. Он знает телеги на 300 км, телеги на 500 км, телеги на тысячу км и еще много разных интересных вещей*___* Позади шесть дней подряд по 10-12 часов езды без остановок и еды (только ужин, только хардкор!). Моя выносливость на пределе, поэтому даю себе передышку на день. Хорошо кататься в одиночку — хочу еду в Закат, хочу не еду=) В качестве отдыха неспешно добираюсь до Красноярской ГЭС и обратно, по серпантинам мимо Енисея. Плевать, что меня обгоняют даже маршрутки — эти потрясающие места стоит запомнить получше!

Серпантин на трассе «Дивногорск-Абакан»


Из всех крупных городов по пути Красноярск понравился мне больше всего. Уютный, зеленый город, очень душевный. Надеюсь, я еще вернусь сюда.

Красноярская ГЭС


Еще в Москве я краем уха слышала про какие-то столбы рядом с Красноярском. Когда я спросила у Вадима WhiteMotard, что конкретно там интересного, тот удивился: «Разве тебе неинтересно посмотреть на скалы в тайге?» Ну ок, скалы так скалы. Тогда я еще не представляла масштаб и красоту этого места. Площадь заповедника «Столбы» — 47000 гектаров, это больше площади города Красноярска. Туристов пускают не везде, но все равно там рай для любителей пеших прогулок. Кмк, на Столбы имеет смысл ходить на неделю с палаткой и едой.



Местные жители рады меня видеть=) Впервые вижу бурундуков так близко.



На штурм заповедника я тащусь в тяжеленных кроссовых мотоботах и плотных мотоштанах (весь шмот черно-пыльного цвета, по-дефолту) и без капли воды в запасе. Два километра до первого кордона легко идти, весело помахивая шлемом с фотиком внутри. Но сибирское солнце быстро заставляет меня пожалеть об отсутствии живительной влаги. Мне фатально не везет: в понедельник все кафешки-палатки закрыты. Я привыкла к московским паркам, где хоть чёрта лысого за деньги можно приобрести, но здесь вожделенную воду просто негде купить. Где-то посередине пути, после особенно крутой лестницы, я сажусь на скамейку и понимаю, что больше не в состоянии сделать ни шагу. На мое счастье, мимо спускается добрый человек и в ответ на вопрос «Где здесь воду можно найти?%)» дарит (!) мне непочатую бутылку минералки. Этим поступком он очистил свою карму на тысячу лет вперед! Так искренне и горячо я еще ни за кого не молилась. До конца подъема я успеваю осушить эту бутылку, а потом снова наполнить ее в роднике на вершине.



Для защиты корней деревьев от вытаптывания проложены живописные деревянные лестницы. Повсюду висят плакаты с предупреждениями о клещах, медведях и прочей живности. Говорят, раньше из кустов выглядывал муляж медведя в натуральный рост, и впечатлительные туристы при встрече с ним в темноте откладывали неиллюзорное количество кирпичей.



После семикилометрового подъема наконец-то появляются первые скалы. У каждой скалы в заповеднике есть свое имя, на них постоянно тренируются альпинисты и проходят соревнования. За 150 лет сформировалась особая неформальная тусовка — столбисты.

Скала «Слоник», почему-то похожая на ёжика






Первый столб



Первый столб с другого бока









Вид на тайгу со Второго столба






Скала «Перья», символ заповедника «Столбы»


По легендам, зажатый между скал камень когда-нибудь упадет либо на святого, либо на грешника. Я склоняюсь к первому варианту, тк грешников под ним наверняка гуляло немало

Скала «Львиные ворота» и камень грешника


Заблудиться в трех соснах — умеем, могем, практикуем! Предложенную Владом карту я забыла в прихожей, телефон на андроиде мгновенно съел свою батарейку, навигатор продержался не намного дольше. Чем я думала, когда пошла за парочкой явно неместных людей, один из которых «знает короткую дорогу» до канатки? Эндуристы даже без мотоцикла способны найти себе приключения в лесу!=) Уже на закате после пары часов блужданий по косогорам и заболоченным речушкам мы вспоминаем, что все ручьи впадают в Енисей, и выходим по руслу до цивилизованной тропы. Я вытряхиваю из шлема приблудившегося паука и осматриваю себя на предмет энцефалитных клещей. Отдых удался, теперь меня ждет Байкал!*____*



Продолжение следует…

[de_laerra]

Я выезжаю из Красноярска поздним утром. Китайский навигатор ведет меня вдоль Енисея, и дорога повторяет причудливые изгибы реки. Трассу М53 «Байкал» активно перестраивают, поэтому участки свежего асфальта часто меняются на пыльные грунтовки объездов. Где-то на стыке двух областей асфальт кончается надолго. Огромные ямы, булыжники, гравийка и грейдер — не проблема для эндурика, но я не ожидала, что бездорожье начнется уже на федеральной трассе.

Повсюду облака мелкой серой пыли, мгновенно засирающей мот и экип, залепяющей визор. Хорошо хоть подшлемник служит респиратором, чихать и телепортироваться на моте не слишком приятно) Машинки тащатся со скоростью пешехода и радуют внезапными маневрами по объезду особо глубоких ям. Обогнать получается не всегда: дорога довольно узкая и встречка не дремлет. Посуху здесь можно проехать даже на чоппере, но в дождливую погоду красная глина превращает землю в каток. И это не считая ям в пол-колеса и глубже, в которых так легко угробить литые диски.


Федеральная трасса Байкал, фото из инета (не самый эпичный участок)


Самые отмороженные водители водятся в Иркутской области. Наверно, двухполоска проявляет в людях скрытые суицидальные наклонности. Повелители праворульных корыт с самурайской отвагой выходят на обгон в конце подъема или в закрытых поворотах прямо после знака «Обгон запрещен». Мотоцикл на встречке не считается достойным препятствием: не трамвай, подвинется. Да эти психи даже фуры на таран берут! Несколько раз видела, как дальнобойщики пропускали таких самоубийц, съезжая на обочину. А чОткий пацанчик на чОрном жЫпе пролетал между попутной фурой и встречной, ловя себе в карму лучи добра от обоих водил.

В Иркутске меня отправили к хозяину мотобара MoToR Жене Жижику и его супруге Татьяне. Бар-Мотор — очень харизматичное место, одни рисунки на стенах чего стоят!=) Почти все мотопутешественники проезжают через него. Я слышала о неких упоротых дроздоводах, варивших в Иркутске лопнувший подрамник перед штурмом Магадана, а в баре видела автограф Сани kossak, ехавшего из Киева до Владика на китайском недочоппере. Местные приютили его после падения в кювет (очередной «умник» на БЧД пошел в лоб на обгон, и Сане пришлось уходить на обочину).



Мне говорили, что Иркутск — большая деревня с деревянными домами в центре, и там не найдешь даже мотомасло, не то что расходники и запчасти. Вранье! Деревянные дома в историческом центре — декоративные, и с мотозапчастями проблем нет (Китай рядом) В первом попавшемся мотомагазе нахожу три сорта колбасы масляных фильтров для ТТРа и полусинтетику Motul.

Ночью — покатушки по городу и пьянка, днем — яростный торг за кеды на китайской барахолке, покупка расходников, замена масла и чистка-смазка цепи. Странно, но после замены масла на полусинтетику течь из стыка картера прекратилась. Цепи DID VX2 уже 20000 км, и смазывала я ее крайне редко. До конца поездки должна дотянуть. При замене масла вижу на фильтре каплю мелкодисперсной стальной пыли. Подшипники колена, шестеренки коробки, стальные диски сцепы?.. Плевать!

Дождь льет третий день подряд, но мне некогда ждать хорошей погоды. До финиша осталось всего 300 км. После пройденных пяти с половиной тысяч — это как за хлебушком в соседний магаз скататься=) Безлюдная дорога пересекает поля, петляет между заросших ельником сопок и выходит в прибрежную степь. Последние километров пятнадцать до парома асфальт мутирует в грейдер, но местные пузотерки накатали ровные объездные грунтовки в окрестных полях.




Таким я впервые увидела Байкал


Очередь на бесплатный паром я нагло объезжаю слева. Мне повезло: вчера паромы вообще не ходили из-за плохой погоды.

На пароме


Если Байкал — это сердце Сибири, то Ольхон — сердце Байкала. По преданию, именно здесь появились первые буряты, здесь же получил свой дар первый бурятский шаман. Древние духи Байкала обитают на острове рядом с людьми, а шаманы в разноцветных одеждах пляшут на закате под звуки бубнов, варганов и прибоя. Сюда спустился с неба главный из ханов — Хаан-Хутэ-баабай, посланный на Землю Богами. Здесь живет в образе белоголового орла-беркута его сын Хан Шубуу нойон, который первым получил шаманский дар от тэнгриев. Сюда сбегали монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана. В силу своей изолированности остров Ольхон стал последним оплотом шаманов Северной Азии. В конце 1990-х гг. шаманы Республики Бурятии официально признали остров Ольхон «главным святилищем, культовым центром общемонгольского и центральноазиатского значения, олицетворяющим сакральную прародину бурят».



После холодного дождливого Иркутска солнечный Ольхон кажется Раем. Страшная дорога от парома до Хужира, которой пугали меня иркутские байкеры, оказывается в меру разбитым грейдером. Больше газу — меньше ям! На скорости 80-90 почти не трясет, но у меня не получается все время ехать быстро, отвлекают красивые пейзажи.




Объездную грунтовку в поле охраняют местные жители


Представьте мое удивление, когда после превозмогания грейдера я встречаю на въезде в Хужир парня из Хабаровска на жирном круизере. Я всегда знала, что чоппер — это большой и медленный эндуро!=)

Оплот цивилизации на острове Ольхон — деревня Хужир. Тут всего лет десять назад провели электричество, поставили заправку типа «Ослинаямочаойл» с 92м и дизелем, возвели вышки сотовой связи, а недавно снова открыли аэропорт. Основной промысел местных после закрытия рыбозавода — туризм, поэтому с жильем проблем нет. Я заселяюсь на турбазу и иду осматривать окрестности.

Вид из окна домика на турбазе





Первым делом спускаюсь на пляж к озеру. Хотя какое это озеро, настоящее море же!=) И галька совсем морская, и прибой как на море «шурррх-плюх» делает, и вода прозрачно-зеленая. Нет только запаха йода и водорослей.













На высоком мысу стоят сэргэ – столбы для коновязи. Буряты метили такими свою землю. В прошлом у каждой юрты стояло сэргэ, «ибо пока стоит сэргэ – жива семья». На столб наносились три кольцевых канавки: верхняя для лошадей небожителей, средняя – для лошадей земных людей, нижняя – для лошадей представителей подземного мира. Каждый из 13 столбов обвязан разноцветными лентами сверху донизу. Считалось, что когда ветер колышет ленточку с написанными на них старомонгольским вертикальным письмом молитвами, тот, кто повесил ленту, посылает свои молитвы небесам, даже если он в это время занят другими делами. Для туристов существует упрощенный вариант ритуала: просто повязать цветную ленту, без всяких надписей, и бросить духам медную монетку. Экскурсовод рассказывал про 13 шаманских родов, которым принадлежат сэрге. Но ходят слухи, что эти столбы установила местная администрация для привлечения туристов.

Сэрге


Визитная карточка Байкала — Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии. Рядом с мысом в священной роще сжигали и хоронили мертвых шаманов. В пещере внутри скалы приносили жертвы и давали обеты, а после распространения буддизма туда принесли алтарь Будды. И шаманы, и ламы сходятся в том, что это Место Силы. Шаманы считали, что здесь обитает эжин-хозяин Ольхона Хан Хутэ-баабай, а монахи верили, что внутри живет монгольский бог, переселившийся из Монголии в незапамятные времена, ища спасения.

Вид на скалу Шаманку с мыса Богатырь


Ни один из местных жителей не решался проскакать верхом на коне мимо мыса с пещерой. Копыта коней обвязывались сверху кожей, чтобы не цокали и не тревожили покой Великого Духа. Путники спешивались и проводили коня следом на поводу. Известный российский ученый В.А. Обручев, исследовавший Байкал, писал по этому поводу: ":но всего замечательнее суеверный страх, который ольхонские буряты питают к пещере. Мимо Шаманской скалы нельзя проезжать на колесах, а только верхом или в санях, почему в летнее время сообщение между западной и восточной частями Ольхона производится только верхом, да и то в редких случаях, так как буряты вообще неохотно ездят мимо пещеры; кроме того, в том случае, если в одном из родов есть покойник, членам этого рода, т.е. целой половине острова, запрещалось проезжать мимо пещеры в течение известного времени; по этой причине мой проводник — бурят из Долон-аргуна довел меня до Хужира и вернулся назад, я же проезжал с другим крещеным бурятом мимо пещеры до улуса Харанцы и здесь взял другого проводника; на обратном пути было то же самое".



Женщинам запрещалось даже приближаться к мысу, то ли во избежание осквернения святыни, то ли в целях уберечь их от влияния духов. Не очень-то и хотелось, на самом деле. Не знаю почему, но меня даже не тянуло спуститься и осмотреть скалу поближе или залезть в пещеру.

Скала Шаманка и мыс Бурхан


Я жалела только, что не увидела танцующего с бубном шамана. Но при разборе фоток после поездки на пляже рядом со священной скалой заметила фигурку в характерных одеждах. Никогда не получалось одновременно фотографировать и созерцать окружающий мир во всей полноте, вечно упускаю важные детали=\






Скала Богатырь





Еще в Иркутске прекрасная девушка Зелёнка подала мне отличную идею: не вязать ленты на сэрге, а покормить чаек. Ведь столбы поставили люди, а чайки были здесь всегда. И можно попросить местных Богов о чем-то хорошем и подкинуть хлеб наверх к Небу. Голодные чайки прекрасно умеют ловить еду в полете.







На этой фотке есть всё: чайки, катер и дельтаплан


Утром я выезжаю на экскурсию на УАЗике на мыс Хобой, самую северную точку острова. Можно было бы скататься одной на моте, но кто б мне тогда столько интересных вещей рассказал?=)



Завтракаем мы в полузаброшенной деревне Песчанка. Раньше здесь располагался филиал ГУЛага. Осужденные жили в бараках и ловили рыбу на благо Хужирского Маломорского рыбного завода. Деревню за каких-то 20 лет занесло песком с моря, и люди покинули ее. Теперь тут только кафешка для туристов, пара домиков и сгоревший причал.




Останки сгоревшего причала


Я почему-то думала, что экскурсионный УАЗик окажется 464м, как на юге. Но тут из-за поправки на климат основной транспорт — серая буханка.

Буханка смотрит на тебя как-то грустно и в то же время с недоумением


Следующая видовка — скала Саган-Хушун, известная так же как «Три брата». По легендам, разгневанный Байкал превратил своих сыновей в камни. А вот мотивы этого поступка разнятся в разных изложениях: по одной версии Байкал прогневался за укрывательство дочери Ангары, которая убежала к Енисею, по другой — сыновья в образе орлов съели павшую лошадь. Есть еще версия, что Байкал превратил в камни только двух братьев, а третий за компанию попросился сам.









Асфальта на острове нет и не было никогда. Есть грейдер, грунтовки, довольно глубокий песок рядом с Песчанкой и колеи от УАЗиков в лесу. Да, кататься по Ольхону на эндуро или кроссаче — самый кайф, но при должной мотивации можно проползти остров из конца в конец и на дорожнике с полулысой резиной. Навскидку припоминаю отчет сумасшедших новичков на сибихах. Они — смогли=)




Череп неведомого зверя на мысе Дамнурий











Мыс Хобой (по-бурятски «клык») — самый северный мыс на острове Ольхон. Говорят, что со стороны моря он похож на женский профиль, поэтому местные называют скалу Девой. Жадная бурятка попросила у тэнгриев из зависти к мужу такой же дворец, как и пожалованный ее мужу, а те со словами: «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем» — превратили ее в скалу.

Мыс Хобой



Мыс Хобой с другого ракурса











Байкальских нерп у берега не видно: не сезон. Надо было скататься в нерпинарий в Иркутске. Тамошние нерпы по мимимишности не уступают котикам, совам и енотам, а благодаря дрессировке умеют играть на трубе и рисовать акварельки.



Мыс Хобой находится рядом с самым широким местом Байкала, и только в хорошую погоду с него можно разглядеть восточный берег. Наверно, здесь потрясающе красиво встречать рассвет: солнце будет вставать прямо над озером.



Подобные каменные пирамидки я во множестве встречала на алтайских перевалах. Разноцветные ленточки не всегда под рукой, а взять камень с подножия и принести его в дар хозяину перевала может каждый.





Безотказная буханка привозит нас на восточный, обрывистый край острова. Песчаные пляжи остались на другом берегу, здесь же прибой бьется об об отвесные скалы.












Неофициальное название мыса Шунтэ-Левого — мыс Любви. Местные гиды придумали сказку: посещение этих скал излечивает от бесплодия, слабоумия и доверчивости. Желающим родить мальчика нужно гулять по левой части мыса, а девочку – по правой.

Мыс Шунтэ-Левый


На обратном пути экскурсовод показывает нам цветущий шалфей и жалуется, что скоро понаехавшие олигархи-москвичи захватят пол-острова своими турбазами. Говорят, что москвичей в провинции не любят. Но я лично не сталкивалась с негативом в свой адрес, хотя на номере мота красовался 77 регион. Наверно потому, что мой дешевый байк и потрепанный экип слегка диссонируют с образом типичного мааасквича:-D



Два дня отдыха на Ольхоне пролетели незаметно, но отпуск не резиновый и пора выдвигаться в обратный путь. Заехать в Ергаки я уже не успеваю, лучше оставлю побольше времени на Алтай. Возвращаюсь той же гравийкой, обгоняя местные буханки.



По пути заезжаю пообедать в позную. Байкальского омуля я уже ела (вкусный, как любая свежая рыба), надо еще попробовать знаменитые позы. Позы оказываются всего лишь разжиревшими пельменями. На этом топливе я пролетаю Иркутск, Усолье и как-то незаметно проезжаю 700 км до Тулуна. Предлагаю помощь спортоводу Андрею на обочине, но он просто фоткает мот на фоне заката. А вот мне его помощь в поиске дешевой гостиницы очень пригодилась!=) Андрей-то вообще сначала предлагал мне диванчик в местном клаб-хаусе, упоминая про каких-то киевлян, ехавших в Магадан. Но мне неохота общаться с людьми, поэтому выбираю гостиницу.



Выезжаю поздно. Сигналке всю ночь чудились угонщики, она глючила и пищала брелком, высадив маленький аккум Райдо. Около часа прыгаю на кике, попутно подстраивая смесь. Победа! Еду наперегонки с грозовой тучей и пару раз попадаю в сильный град на скорости за сотню. Оказывается, на такой скорости градины бьют не хуже резиновых пуль! Ору в шлем от боли и неожиданности и прикрываю газ до 70.

На каком-то ж/д переезде встречаю знакомых швейцарцев Филиппа и Лоренса. Разворачиваюсь и нагоняю их, чтобы обменяться впечатлениями. Они уже были на Алтае и проехали в Хакасию через Тыву. Дикие места. «People all drank like zombies. They stole my cigarettes», — жалуется Филипп. Вместо одной сигареты местные гопники отжали у европейских туристов полпачки. Мне почему-то смешно: подумаешь, сигареты… Пусть радуются, что мот вместе с кофрами не унесли)



Перед Канском нагоняю целую группу эндуристов из Хакасии: Дигри, Серов и 2 Райда. Свои люди!*____* Они возвращаются домой с Ольхона. У дедушки на Серове потек сальник ведущей звезды, поэтому они едут не больше 80 км/ч. Пристраиваюсь за ними. После моих 110 как-то очень медленно, хотя я и отстаю от них иногда при обгонах или по тем жутким ямищам%) Советуюсь по выбору дальнейшего маршрута. «Даже не суйся в Тыву одна!» — отвечают мне. Местным виднее, поеду через Кемерово и Новокузнецк. Они обращают внимание, что передняя фара у Райдо как-то странно вниз смотрит. Внутренняя резьба сорвалась, приходится периодически поправлять фару кулаком. Днем-то пофигу, а вот вечером это безумно раздражает.

Оказывается, ТТРы в Хакасии довольно популярны=)


Дорога легла хорошо, поэтому Красноярск я объезжаю и чешу еще 150 км до Ачинска. Чем больше я проеду сейчас, тем меньше останется до Алтая*____*

ЗЫ Уже на Алтае по местному ТиВи я увидела нашумевший ролик про спасение ольхонского суслика. И почему я там таких забавных зверушек не встречала?=)



Продолжение следует…