Наперегонки со временем: соло-путешествие Москва-Байкал-Алтай, Москва-Байкал-Алтай 2014. 13500 км, 27 дней Опции

[de_laerra]

Стою на асфальте я в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут, то ли я имбанутый.
© Неизвестный автор



У меня было немного денег, месяц отпуска и шило в заднице. С направлением поездки определяюсь в последний момент:
На Север, на Рыбачий? Одна — не хочу!
На Юг, к морю? Слишком близко!
На Запад, в Европу? Вот стану старой и ленивой — тогда возможно, а пока мне интереснее путешествовать по России=)
Ок, остается Восток. Ставлю точку на карте: пусть будет Байкал. Достаточно далеко, достаточно интересно, а на обратном пути можно исполнить давнюю мечту — прокатиться по Чуйскому тракту, самой красивой дороге России.



Тщательная подготовка и планирование маршрута — это для нормальных людей А для упоротых типа меня главное — дорога, а уж интересности сами найдутся. К тому же я не хочу смотреть достопримечательности, я хочу ехать целыми днями в Закат. Ну или в Рассвет, в моем случае=) Нитку крупных городов по пути я знаю очень смутно, но на руле висит китайский навигатор с Навителом, да и местные всегда подскажут короткую дорогу. В итоге маршрут оказался примерно таким:


Многие считают, что эндуро-чекушка годится только для дачных покатушек. А для дальняков — только гусь, только хардкор! В чем-то они правы: после сотни легкая эндурка откровенно не едет (обгоны надо рассчитывать очень тщательно), ветрозащита никакая, свет хреновый (а допсвет поставить — тот еще геморрой из-за слабого генератора), вибрации от одного котла весьма утомительны, боковым ветром по дороге переставляет, на большинстве еще и сиденье а-ля доска… С сиденьем мне повезло изначально — на Райдах оно самое удобное в классе, ветровик удалось найти, допсвет я поставить не успела, а решение остальных проблем — замена мота, к которой я была морально и финансово не готова. На самом деле, мне было настолько плевать на чем и как ехать (лишь бы выбраться подальше от Мск), что сломайся мот за день до старта — поехала бы автостопом.

За день до выезда ставлю ветровик известной грузинской фирмы, меняю резину на свежую Shinko E700 и распечатываю хелп-лист с Синус-форума. Еще я знаю Вадима WhiteMotard из Ё-бурга, а где-то в Новосибе лежит поломанный Андрей Yeti… Боковые сумки на мот я так и не купила, поэтому пришлось упихивать шмот на месяц в луисовский роллбэг. Компрессионный гермомешок из Сплава помог мне в этом нелегком занятии, но косметичку, ноут и фен для волос все равно пришлось оставить дома. Как позже выяснилось, я забыла дома даже сменные кеды*^^*



В прошлых поездках меня очень раздражало терять время на выковыривание фотика сначала из кофра, потом из чехла, поэтому в этот раз я прицепила водонепроницаемый чехол к ветровику на стяжки. Правда, для защиты от влаги надо было достать из потайного кармашка и одеть специальный чехольчик, но я нашла этот кармашек уже после поездки*^^* У меня получалось щелкать фотиком, не снимая мотоперчаток. Следующий уровень — фотографировать на ходу, но мне он пока недоступен=)



За пару дней до поездки мот начал потеть маслом из стыка половинок картера. Ну не отменять же отпуск из-за такой ерунды? Лучше взять баклажку Мотюля побольше на долив! Вон, всякие Тыгыдымы с Трыксами тоже по 200 мл на тысячу км жрут, и ничего)

В бензобаке Райдо в этом сезоне осталась только одна трубочка — «Резерв», вторая «ON» выпала от вибраций. Поставить ее на место мне вечно было лень, поэтому когда на владимирской объездной мот внезапно глохнет после жалких 320 км трассы, я с тоской понимаю, что зря не заполнила резервную канистру. До ближайшей заправки — 5 километров по солнцепеку в гору. На парах бензина заставляю Райдо осилить еще пару километров, потом толкаю «легкую» чекушку в горку метра три и задалбываюсь вусмерть%) С горя пытаюсь тормозить машинки, призывно помахивая пустой канистрой, но они равнодушно объезжают нас с Райдо. Ползущий по обочине спецтранспорт смог предложить только соляру. В голову закрадываются крамольные мысли о звонке ковровским эндуристам. И тут случается Чудо!*____* Путешественница Саша на большом красном Гусе именно в этот момент возвращается домой с югов. Встретить на трассе одинокую девушку-мототуристку — как найти бриллиант на людной улице в час-пик, но мы с ней нашли друг друга!=))))

Крейсерская скорость TT250R — 100-110 км/ч, крейсер R1150GS — 140 км/ч, но я, в отличие от Саши, иду без остановок. В одиночном путешествии есть особый кайф, но все равно я радуюсь как ребенок каждый раз, когда вижу в зеркалах знакомого Гуся*____* После второго или третьего обгона Саша снижает скорость и мы едем вместе до Новгорода. Новгородская объездная заканчивается внезапно: автобан не достроен, выходить на нормальную трассу приходится через разбитую деревенскую дорогу, объезжая по обочине пробки из легковушек и фур. Впрочем, хоть трасса М7 местами перекрыта ремонтом, сильно эпичных пробок на участке Мск-Челны я не припомню.

Перед Челнами звоню парню из хелп-листа в надежде на ночлег, но он оказывается не абонент. Начинает смеркаться. Позади первая тысяча километров — пятнадцать часов езды по трассе на вибрирующей одностволке с минимальной ветрозащитой, 3 остановки на заправку и одна на обед. В усталой пустой голове вертится мысль: «Блин, чё ж делать-то?» Дико неохота ночевать в палатке. В этот момент меня нагоняет тюменский байкер Олег на Спайдере, возвращающийся в родные пенаты после путешествия по Европам. Он дает мне адрес гостиницы в Набережных Челнах и улетает в закат. А я тошню свои 110, мерзну и тренирую ночное зрение. В темноте незаметно катапультируется плохо закрепленная пятилитровка с бензином. Одно радует: судя по отсутствию сзади гудков, визга тормозов и грохота канистра никого не прибила^^

Наконец-то Челны, фонари вдоль дороги и цивилизация! За световой день пройдено больше тысячи километров, скоро я смогу выспаться!*____* Осталось найти нужную гостиницу в незнакомом городе. В Набережных Челнах какая-то странная планировка улиц: широкие бульвары с разделительными полосами в виде газонов, тысяча разворотов прямо посреди этих бульваров, зато налево поворот фиг найдешь.

Утром звоню Вадиму WhiteMotard и спрашиваю, как до него лучше доехать. Он советует махнуть через Пермь, благо там живет Ринат SHARAP. Отлично, давно хотела познакомиться с Ринатом вживую!=) По пути Ижевск, в планах заехать в музей мотоциклов. Блажен, кто верует)


Фото честно потырено из инета, тк мне было влом останавливаться и снимать ее


Позднее утро: светит солнце, в небе плывут пушистые белые облака и парят коршуны, вокруг зеленеют луга и мерно тянут из земных глубин черное золото нефтекачалки… Убаюканная этой идиллией, я не успеваю вовремя затормозить перед ремонтируемым мостом и разбиваю бампер Логану. Попутно ловлю горлом ветровик Райдо и минут 5 вспоминаю, как дышать. Пока ждем ДПС, возвращаю упавшие шмотки на место, цепляю отвалившийся кофр сеткой к багажнику и выправляю выгнутое переднее крыло. Как же я люблю свой неубиваемый мотоцикл!*____* Час до приезда ДПС, еще час на оформление и прикуривание Райдо от гаишной машинки — в музей мотоциклов я уже не хочу.




Ночую я в Краснокамске, в доме Рината и Маши. Гостеприимные хозяева угощают меня вкуснейшим пермским мёдом и рассказывают байки из мотожизни.

Время в Перми перескочило сразу на 2 часа вперед, надо нагонять — благо до Ёбурга всего ничего. Часы в телефоне показывают одно, на приборке — второе, а внутренние биологические вообще говорят «давай еще поспииим-____-».

Где-то между Пермью и Ёбургом Райдо окончательно мутирует в Харлей: теперь мот не только ссыт маслом, но и теряет важные гайки. Шпильку крепления движка он пролюбить не успел, но был близок. В который раз обещаю себе сажать крепеж на Локтайт при сборке.




В Свердловской области меня впервые останавливают на посту ДПС. По словам Вадима, мотоциклистов в этих краях не любят. Мне выпал случай в этом убедиться: «Здравствуйте, инспектор Брблбрвнов. Ваши документы. А почему у вас свет такой тусклый? А где катафот под вашим номером? А чего сам номер такой грязный?..» И зачем я вообще остановилась? Кое-как отболтавшись, продолжаю путь.

Екатеринбург — совершенно не мотоциклетный город. Самый тесный миллионник в России, что странно, учитывая безлюдную тайгу вокруг. В тайге прячутся закрытые военные объекты, поэтому в советские годы в Ёбурге было совсем безблагодатно: то сибирскую язву случайно упустят, то гексоген на ж/д станции взорвут, то радиоактивный дождик рядом выпадет… Машин в городе дофига, мотоциклистов нифига. Междурядье? Не, не слышали. Я раньше думала, что в центре Питера междурядья нет. Это я просто по Ёбургу не каталась=) Даже кольцевая дорога ЕКАД у них не кольцевая, а дугой загибается. Зато в уральской столице есть целых три смотровых, на две из которых Вадим меня свозил=)

Пришло время первой замены масла: на эндуро-чекушке в режиме «трасса» этот гемор каждые 3000 км. Инструменты у меня с собой, но сливать отработку на обочину — не комильфо, и Вадим везет меня к знакомому механику в местный мотосервис. Вообще, ленивую часть моей натуры радовал тот альтруистичный энтузиазм, с которым встречные байкеры помогали мне с обслуживанием мота. Ничего, что зимой я сама меняла расходники, перебирала движок для замены поршневых колец и собирала мот с нуля после покраски рамы, поэтому знаю в своем ржавом корче каждую гайку. Но замена масла в чужом гараже — «отойди, женщина, мы все сделаем сами!»^____^

После ночевки в Ёбурге мучаю навигатор и вспоминаю географию. Какой там у меня по пути следующий крупный город? Тюмень? Омск? А, к демонам всё! Махну через Казахстан по совету Вадима. Тем более у него есть контакт в Петропавловске, а таможню мотоциклисты проходят без очереди^__^ Трехкилометровую пробку из машин перед нашей таможней я нагло объезжаю по встречке. Встаю прямо рядом со шлагбаумом, и тут же вылезает какая-то мерзкая тётка: «А чой-то мотоциклисты вперед лезут?!» На что таможенник устало объясняет скандалистке, что по Женевской конвенции мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы всегда проходят без очереди.

Вечереет. У меня нет ни местных денег, ни карт Казахстана в навигаторе. Благо дорога одна, заблудиться сложно (хотя некоторые ухитрялись^^), а на заправках принимают карты VISA. От ночевки в березовой роще меня спас местный мотоциклист Григорий. Петропавловск — очень маленький город, где на работу нет смысла ездить на моте и все байкеры друг друга знают. У них там девушек-мотоциклисток нет вообще, поэтому мое одиночное путешествие произвело на местных сильное впечатление=) На прощанье Григорий подарил мне литровую баклажку с 98 омским бензином взамен утерянной канистры. Не зарастает народная тропа: омичи ездят в Казахстан за дешевой водкой, а казахи катаются в омскую Икею, попутно покупая нормальный бензин=)



Казахстан запомнился шершавым асфальтом, березовыми рощами вместо степи, встречей с живой лисицей на обочине и огромными стаями грачей, лениво вспархивающих при моем приближении. Влететь в такую стаю на скорости за сотню — незабываемое ощущение! Птицы суматошно мечутся перед ветровиком, а я в панике закрываю газ. Говорят, что при скорости больше 120 они уже не успевают уворачиваться.

Мне нужно пройти около 1000 км за световой день. Время играет против меня, ведь я снова меняю часовой пояс и на дорогу остается на час меньше. Благо трасса прекрасна своей безлюдностью: машин мало, деревень почти нет, из городов только Омск, вокруг которого есть объездная. Вокруг поля сменяются лесами, а солнечное небо после выезда из Казахстана прячется за хмурыми облаками и проливается мерзким моросящим дождем. Ничего лишнего: только я, мотоцикл и дорога. Судя по чужим отчетам, людей в дальних странствиях обычно пробивает на философские раздумья. Я же в пути вместо мыслей о Вечном ору песни, читаю вслух стихи, матерю придурков за рулем встречных машинок и щелкаю клювом на окружающие пейзажи. Sad but true=(



Километров за 400 от Новосиба после обгона очередного тазика я вижу в зеркалах одинокую фару груженого мота, потом еще одного. О, круто, эти мототуристы меня быстро нагонят — ведь нормальные люди на нормальных байках не ездят по ровной трассе 100-110=) Ускоряюсь аж до 115, и фары начинают отставать. Что ж за Ёбрики там так медленно плетутся? О_О (дада, все, кто ездит медленнее — тошноты, а кто быстрее — самоубийцы:-D) Любопытство сильнее спешки, закрываю газ и пропускаю их обоих. Номера чужие — крестики какие-то на красном поле, и моты ни разу не Ёбрики, а трушные турынды в полном фарше — XT660R и XT660Z Tenere. Может, сломались? На заправке подкатываю к ним и на школьном английском предлагаю помощь. (Раньше я волновалась, как буду общаться с местными, когда выберусь заграницу. Теперь я спокойна: иностранцы мой пинглиш точно не поймут, буду учить английский объясняться жестами и рисунками:-D)

Швейцарцы Лоренс и Филипп откатали уже под 25000 км по России, исполняя давнюю мечту. Отчаянные парни: ломануться через огромную чужую страну, почти не зная языка (один знает русский как я английский, второй вообще don't understand) и без поддержки в лице местных мотобратьев. Разумеется, предлагаю им ехать вместе до Новосиба и остановиться в гостях у местных. Я тогда сама точно не знала, где буду ночевать, уверена была только что не останусь на улице в обнимку с мотом. Это особенность русского мототуризма сильно поразила швейцарцев. Кажется, традиции бесплатной помощи незнакомым байкерам у них не сильно популярны. Наверно, это еще в СССР зародилось: огромная страна, огромные расстояния, надо было быть особо упоротым, чтобы махнуть через тысячи вёрст на ломучем советском мопеде, а таким людям лучше тусоваться вместе и помогать друг другу.



На вопрос о скорости — Why are you ride so slow? Your bikes can ride faster, I know! — эти цивилы с серьезным видом отвечают: «Дорожная полиция!» Черт, кажется швейцарцы всерьез верят, что наши гайцы устроят голливудскую погоню за ними при превышении в пару десятков км. У них-то за превышение в тюрьму сажают, штрафы драконовские на каждый чих влево и междурядье запрещено. Пытаюсь объяснить европейцам, что «they never stop bikers!» и под Новосибом случайно подтверждаю это на практике, выезжая из кафешки через двойную сплошную перед демонстративно отвернувшимся гаишником.

Первое впечатление от Новосибирска — блин, как будто в Москву вернулась!=) Проспекты такие же широкие, развязки такие же противные, пробки такие же стоячие, многоэтажки такие же серые, зато камер больше раза в три-четыре и в междурядье водители смотрят как на упыря. В Москве народ к мотоциклистам попривык уже, почти у каждого или знакомый на двух колесах гоняет, или мечта о моте в глубине души прячется.

Замечательный Андрей Yeti даже лежа дома со сломанной ногой ухитряется помогать проезжим мототуристам. Именно он дал мне номер парня, который проводил нас до новосибирского байкпоста клуба «Wildriver» — эти гостеприимные ребята организовали приют для мимоезжих мотоциклистов. Швейцарцы до 5 утра налаживают межнациональные контакты с помощью универсального жидкого переводчика, а меня в 8 утра уже ждет дорога. Нужно бы остаться, познакомиться с Йети вживую, посмотреть город, но меня тянет к цели невидимым магнитом и в голове набатом бьется «вперёд!». Город на Оби провожает меня мелким холодным дождем. Я снова еду по краю рассвета, и неважно, что будет потом. Объезжаю пробки по обочине в деревеньках под Новосибирском и вырываюсь на пустую двухполоску Р384. В отличие от загруженной федералки М53, здесь практически нет машин и фур. Кафешек, заправок и достопримечательностей тоже нет — только поля. Заросшие лесом сопки и серпантины начнутся после Кемерово, там же снова появятся длинные караваны из фур, которые так муторно обгонять на чекушке.

Под Красноярском во время обгона у меня внезапно глохнет мот. Минутка панического ужаса — ну все, докаталась! Вокруг тайга, машины ездят редко, до ближайшего города пилить и пилить… Я уже представила ночевку в сибирском лесу с переборкой мота и благодарными зрителями-медведями, но минут через пять Райдо завелся и поехал, как ни в чем не бывало. Кажется, зря я так резко выкрутила ручку при обгоне. Поэтому когда за десяток километров от Красноярска мот снова глохнет, я только философски вздыхаю. На этот раз все оказалось прозаичнее: всего лишь кончился бензин. Благо в кофре нашлась запасная баклажка от щедрого Григория=)

В Красноярске меня ждет почетный ёбровод и автостопщик Влад Rossomax. Он знает телеги на 300 км, телеги на 500 км, телеги на тысячу км и еще много разных интересных вещей*___* Позади шесть дней подряд по 10-12 часов езды без остановок и еды (только ужин, только хардкор!). Моя выносливость на пределе, поэтому даю себе передышку на день. Хорошо кататься в одиночку — хочу еду в Закат, хочу не еду=) В качестве отдыха неспешно добираюсь до Красноярской ГЭС и обратно, по серпантинам мимо Енисея. Плевать, что меня обгоняют даже маршрутки — эти потрясающие места стоит запомнить получше!

Серпантин на трассе «Дивногорск-Абакан»


Из всех крупных городов по пути Красноярск понравился мне больше всего. Уютный, зеленый город, очень душевный. Надеюсь, я еще вернусь сюда.

Красноярская ГЭС


Еще в Москве я краем уха слышала про какие-то столбы рядом с Красноярском. Когда я спросила у Вадима WhiteMotard, что конкретно там интересного, тот удивился: «Разве тебе неинтересно посмотреть на скалы в тайге?» Ну ок, скалы так скалы. Тогда я еще не представляла масштаб и красоту этого места. Площадь заповедника «Столбы» — 47000 гектаров, это больше площади города Красноярска. Туристов пускают не везде, но все равно там рай для любителей пеших прогулок. Кмк, на Столбы имеет смысл ходить на неделю с палаткой и едой.



Местные жители рады меня видеть=) Впервые вижу бурундуков так близко.



На штурм заповедника я тащусь в тяжеленных кроссовых мотоботах и плотных мотоштанах (весь шмот черно-пыльного цвета, по-дефолту) и без капли воды в запасе. Два километра до первого кордона легко идти, весело помахивая шлемом с фотиком внутри. Но сибирское солнце быстро заставляет меня пожалеть об отсутствии живительной влаги. Мне фатально не везет: в понедельник все кафешки-палатки закрыты. Я привыкла к московским паркам, где хоть чёрта лысого за деньги можно приобрести, но здесь вожделенную воду просто негде купить. Где-то посередине пути, после особенно крутой лестницы, я сажусь на скамейку и понимаю, что больше не в состоянии сделать ни шагу. На мое счастье, мимо спускается добрый человек и в ответ на вопрос «Где здесь воду можно найти?%)» дарит (!) мне непочатую бутылку минералки. Этим поступком он очистил свою карму на тысячу лет вперед! Так искренне и горячо я еще ни за кого не молилась. До конца подъема я успеваю осушить эту бутылку, а потом снова наполнить ее в роднике на вершине.



Для защиты корней деревьев от вытаптывания проложены живописные деревянные лестницы. Повсюду висят плакаты с предупреждениями о клещах, медведях и прочей живности. Говорят, раньше из кустов выглядывал муляж медведя в натуральный рост, и впечатлительные туристы при встрече с ним в темноте откладывали неиллюзорное количество кирпичей.



После семикилометрового подъема наконец-то появляются первые скалы. У каждой скалы в заповеднике есть свое имя, на них постоянно тренируются альпинисты и проходят соревнования. За 150 лет сформировалась особая неформальная тусовка — столбисты.

Скала «Слоник», почему-то похожая на ёжика






Первый столб



Первый столб с другого бока









Вид на тайгу со Второго столба






Скала «Перья», символ заповедника «Столбы»


По легендам, зажатый между скал камень когда-нибудь упадет либо на святого, либо на грешника. Я склоняюсь к первому варианту, тк грешников под ним наверняка гуляло немало

Скала «Львиные ворота» и камень грешника


Заблудиться в трех соснах — умеем, могем, практикуем! Предложенную Владом карту я забыла в прихожей, телефон на андроиде мгновенно съел свою батарейку, навигатор продержался не намного дольше. Чем я думала, когда пошла за парочкой явно неместных людей, один из которых «знает короткую дорогу» до канатки? Эндуристы даже без мотоцикла способны найти себе приключения в лесу!=) Уже на закате после пары часов блужданий по косогорам и заболоченным речушкам мы вспоминаем, что все ручьи впадают в Енисей, и выходим по руслу до цивилизованной тропы. Я вытряхиваю из шлема приблудившегося паука и осматриваю себя на предмет энцефалитных клещей. Отдых удался, теперь меня ждет Байкал!*____*



Продолжение следует…

[de_laerra]

Солнце осталось где-то на Ольхоне. Управляю мотом на автомате, с трудом стряхивая с себя сонную хмарь. Утро перестает быть томным в Мариинске: я объезжаю стоячую пробку на жд/переезде по встречке через двойную сплошную и натыкаюсь на местных гаишников. Пузатый дяденька радостно машет мне полосатой палкой. Отворачиваюсь и спокойно еду дальше. Тратить на него время, выкручиваться, в чем-то убеждать — леееень%) Гаишникам тоже лень устраивать мне справедливое возмездие, и они остаются на прикормленном месте. Километров через 20 я увижу в зеркалах бело-синюю машинку, но за мой они ехали или по своим делам, я так и не поняла. На всякий случай обгоняю несколько фур в довольно плотном трафике и менты отстают.

В Кемерове трасса М53 проходит прямо через город. Навигатор говорит ехать в одну сторону, указатели — в другую. Я туплю, пару раз пропускаю нужный поворот, но какими-то задворками через частный сектор и промзону все-таки выезжаю на скоростную магистраль до Ленинска-Кузнецкого. Не ожидала увидеть в Сибири подобный шикарный автобан: четыре полосы и разделитель между ними, камеры, электронные табло с погодой и скоростью движения, новенький асфальт… Жаль, что он так быстро кончился.

Хотя лично я не слишком люблю автобаны, мне гораздо больше понравилась уютная тополиная аллея на въезде в Новокузнецк. Марк из хелп-листа уже ждет меня в центре города, надо только найти мотомасло и смазку для цепи. Пришло время очередной замены, уже третьей%) Попутно Марк рассказывает мне о том, как нашел ночлег во время путешествия, просто позвонив по телефону из афиши какого-то мотофеста. До таких скиллов общения с людьми мне пока далеко=)

О близости Кузбасса напоминают плакаты «С наступающим Днем шахтёра!» и забавные названия поселков типа няш-мяш «Чугунаш». Больше ничего забавного в Таштаголе и окрестностях нет. Серый унылый городок с угрюмыми неприветливыми людьми жмется вдоль реки.

Мое впечатление от Таштагола выражает эта картина Васи Ложкина


Я напрасно верила в чудесную силу непромокаемого мембранного экипа: штаны Revit Sand не выдерживают затяжного ливня, куртка Macna Lunar тоже сдается. Приходится напяливать дождевик и греться едой в привокзальной кафешке. Мусорные пакеты внутри мотобот спасли мои ноги от дождя, но от холода они не спасают. Перфорированные кожаные перчатки промокают быстро и основательно, хорошо хоть подогрев ручек догадалась перед сезоном поставить.

«Короткий» маршрут Навитела выводит меня за город, на какую-то полузаброшенную грунтовку. Я проезжаю метров 5 по скользкой глине, покрышки превращаются в слики и мы вместе с Райдо плюхаемся на бок в самую большую и грязную лужу. Короткая дорога, чтоб ее. Теперь я знаю, как выглядит мой личный ад: под моросящим дождем в одиночку вытаскивать неподъемный мот из месива чавкающей рыжей глины, поскальзываться, падать и начинать все сначала. На улицах — никого живого, только слышен где-то вдалеке собачий лай и серые хибары слепо пялятся закрытыми окнами. Тлен, уныние и безысходность. После получаса бесплодных попыток пришлось стучаться в один из домов и звать на помощь местного жителя. Нет, так-то я умею поднимать свой мот самостоятельно. Сразу после покупки я выехала на поле, аккуратно толкнула мот и подняла его. Да и потом не раз приходилось поднимать мот после падений во время покатушек. Но видимо на груженый мот, плавающий в скользкой грязи, действуют какие-то другие законы физики, да и больная спина живости не прибавляет=(

Мало поднять мот, теперь его надо завести и уехать наконец из этого ада. Бензин вытек из поплавковой камеры карба, свечу залило, а я не дала ей просохнуть и слишком рано начала мучать стартер, высадив маленький аккум. Еще час я пытаюсь завести Райдо с кика и с толкача, но это бесполезно. Мот упорно не хочет ехать. Я его понимаю, в такую погоду хороший хозяин собаку из дому не выгонит. Это даже не дождь, а какая-то водяная взвесь в воздухе висит. Улицы пустые: ни людей, ни машин, никого нет. Меня спас случайно проезжавший мимо мужик на внедорожнике, разрешивший прикуриться от своего аккума.

Примерно так я ощущала себя, выбираясь из Таштагола. Картина все того же Васи Ложкина «Покидая говнищенск».


Оказывается, я проехала нужный поворот. Надо было выбирать в навигаторе «быстрый» маршрут, а не «короткий». До ближайшего крупного поселка около сотни километров мокрой гравийки, глубоких луж, огромных колдобин и убитого асфальта. На стыке областей дорога превращается в направление.

Где-то на перевале я падаю снова: на скорости около 70 после поворота случайно выхожу из колеи и мот моментально зарывается в округлый скользкий гравий. Руль пляшет в руках, вернуться в колею я не успеваю и по инерции рыбкой лечу вниз по дороге, а мот заваливается на бок и остается лежать наверху. Снова унылый мелкий дождь, промокший холодный экип, безлюдная дорога, Райдо валяется колесами вверх и поднять его я не могу.

Мне повезло: минут через 5 после падения мимо проезжают туристы и помогают поставить на колеса мот. Я прикуриваюсь от аккумулятора их машины и медленно ползу в сторону Турочака. Лапку КПП погнуло об мою ногу при падении, и у Райдо осталась только одна передача: первая. Крепление навигатора тоже не выдержало испытаний, но дорога тут одна.

Часа через полтора мы с Райдо на «бешеной» скорости 30 км/ч въезжаем в оплот цивилизации — село Турочак. Тут меня нагоняет и внезапно предлагает помощь местный парень на китайском клоне Ёбрика. Я уж не знаю, на что он среагировал — на чужие номера, груженый мот, веселое мигание аварийки или мои несчастные глаза — но этот добрый человек выправил мне лапку в своем гараже и приколхозил навигатор прямо на приборку. До Телецкого озера осталось всего 70 км нормального асфальта.

Река Бия и нормальный асфальт


На северном берегу Телецкого озера практически курорт. В двух разделенных Бией поселках сдается почти каждый дом. Хозяев смущает мой непрезентабельный вид (даже шлем изнутри ухитрился испачкаться в рыжей глине), поэтому жилье удается найти не сразу. В конце концов случай выводит меня на базу к местным квадроциклистам — уж эти-то парни точно не боятся грязи))

Утро начинается с чистки-смазки цепи, проверки уровня масла/давления в шинах и регулировки карбюратора. В глухой алтайской деревне спреев Motul не найти, но добрые квадроциклисты быстро скатались в местные автозапчасти и задарили мне синюю молибденовую смазку. "… для цепных приводов и механизмов" — вполне подойдет. Все равно цепь уже убита и поздно пить Боржоми. До меня не сразу дошло, почему карб так тупит при настройке: винт холостого хода и тросики газа забило подсохшей глиной после падения.

Изначально я хотела найти катер и сплавиться по Телецкому озеру вниз, в долину Чулышман, а из нее выйти на Чуйский тракт, но дождь заставил меня скорректировать планы. Мне хотелось запомнить Алтай теплым и солнечным, а не унылым, холодным и дождливым. Пришлось сменить маршрут в соответствии с прогнозом погоды. Пусть будет сначала Чуйский тракт, потом долина и озеро. Получаю ЦУ от Йети: «бойся пьяных алтайцев, не ночуй в палатке, закрывай ворота для скота после проезда и наслаждайся алтайскими красотами».



На перекрестке рядом с поворотом на Горно-Алтайск меня снова останавливает гаишник. Ему скучно стоять одному, а тут явно не местный байкер едет — хоть какое-то развлечение=) После стандартных вопросов типа «что, прям из самой Москвы?/не страшно одной без оружия?/как муж-то отпустил?» он желает мне счастливого пути.

На перевал Чике-Таман я выезжаю уже на закате.




Старый Чуйский тракт

Как-то очень быстро темнеет. Я еду по узкому 1,5-полосному серпантину над Катунью в полной темноте, фара опять смотрит в землю. Слева обрыв и река, справа скала. Страшновато, но сворачивать некуда. И почему этот промежуток между «пора искать место для ночевки» и "&^@#$, нихрена не видно же!" у меня вечно получается таким коротким? Навител подсказывает о гостинице с забавным названием Чуй-Оозы. «Гостиница» оказывается комнатой без мебели с одной кроватью и туалетом на улице, но мне плевать на отсутствие удобств.



Так как самые красивые места я проехала в темноте, снова возвращаюсь до перевала Чике-Таман. По пути замечаю деревянный Ининский мост — первый двухцепной висячий мост в мире, построенный силами заключенных Сиблага:








Много лет назад высокогорное озеро размыло естественную плотину ледников и гигантская стометровая волна пронеслась по долинам рек Чуи и Катуни. На месте русла древнего потока возникли Катуньские речные террасы.






Перевал Чике-Таман стоил того, чтобы к нему вернуться:





Около Белого Бома установлен памятник двум машинкам герою советской песни шоферу Кольке Снегиреву.

Обратите внимание: постамент памятника повторяет угол склона горы



Хотя местные алтайцы и живут скотоводством, коровы, лошади и овцы гуляют по трассе, забираются в горы, жрут что попало из помоек и вообще предоставлены сами себе. Взрослые бурёнки абсолютно равнодушны к внешним раздражителям и только пялятся на проезжающий транспорт бессмысленным коровьим взглядом. Телята же иногда внезапно шарахаются прямо под колеса. Моя реакция на них постепенно меняется от «вау! живая корова!*____*» на «блин, опять эти тупые скотины всю дорогу перегородили>_<»






Наконец-то настоящие горы! Время поджимает, поэтому к леднику Актру придется скататься в следующий раз. Я уже понимаю, что вернусь сюда. Алтай цепляет почти как Север.

Курайская степь и Северо-Чуйский хребет


В Чуйской степи я впервые жалею, что езжу на эндуро, а не на спорте. Ровная, пустая и идеально прямая дорога — ну как тут не откручивать ручку? А в прозрачном небе над головой ловят ветер огромные беркуты. Квинтэссенция свободы.



В благородной задумчивости чуть было не уезжаю в Монголию мимо сонных пограничников, но вовремя замечаю боковым зрением знак «Стоп» и разворачиваюсь раньше, чем осознаю увиденное. Граница как-то не впечатляет=)

Граница на замке


Я возвращаюсь в Кош-Агач для ночевки. Маленькая гостиница на въезде в село сразу мне приглянулась: ее окна выходят прямо на Чуйский тракт. Номеров там мало, но зато есть кухня, стиральная машина и закрытый двор с видеокамерой. Я очень боюсь потерять мот где-нибудь далеко от дома, поэтому стараюсь выбирать ночлег с нормальной парковкой.

Утро начинается не с кофе, а с настройки качества смеси. Мот чихал еще на перевалах, но тогда мне было неохота отвлекаться на всякие мелочи. А в Кош-Агаче высота около 2000 км над уровнем моря и постиранные шмотки сохнут за час на ветру. Пока я ковыряюсь с мотом, подходит земляк — инженер из Москвы — и после обычных расспросов желает мне удачи и дарит 3М-овскую изоленту. WD-40 у меня уже есть, теперь можно справиться с любой проблемой!=)


Курайский хребет


В деревне Акташ я съезжаю с Чуйского тракта. Хочется увидеть настоящий горный Алтай, не слишком испорченный цивилизацией. В то же время лезть в совсем глухие дебри одной неохота, тк есть реальный шанс там и остаться. Мне слегка неуютно, ведь я обещала близким не съезжать с дорог. Успокаиваю совесть тем, что грейдера, гравийки и грунтовки — это тоже дороги. Навител ведет меня по пыльной щебенке через Красные ворота, мимо Мертвого ртутного озера, по Улаганскому перевалу. Все самые красивые места до Улагана я пролетаю на одном дыхании, забывая даже про фото. Не хочется отвлекаться от наслаждения поездкой.

На улаганских заправках целых два вида топлива: «бензин» и «дизель». У Райдо степень сжатия всего 10,2:1, так что пренебречь, вальсируем. Заливаюсь до полного. По слухам, в долине Чулышман нет заправок (оказалось, что все-таки есть, местные из Улагана привозят и перепродают). От Улагана до следующего села — Балыктуюля — всего 17 км лютейшего пыльного грейдера. Надо бы ускориться, но дорогу то и дело перебегают суслики, а я никогда не видела их так близко. В голове крутится мысль: «Блин, как тут вообще проезжали на чоппере?!»

От Балыктуюля грейдер превращается в укатанную грунтовку. По пути вижу табличку «Пазырыкские курганы =>», но мне не интересно смотреть на могилы. Скорей бы перевал!



Конные тропы и водный путь в Чулышманскую долину существовали с незапамятных времен. Автомобильную грунтовку в этот затерянный мир лет 20 назад проложили трое человек на бульдозерах, причем сделали это безо всяких проектов/расчетов за пару лет. Для местных она стала «дорогой жизни», ведь раньше им даже еду по озеру доставляли.

Ринат SHARAP предупреждал меня, что в долине может не работать сотовая связь, но говорил, что наверху перед спуском я еще смогу отзвониться родне. Увы, но МТС на перевале не ловит=( Возвращаться обратно уже поздно, ночевать у перевала неохота, поэтому приходится спускаться.



Честно признаюсь, я боюсь высоты и опыта езды по горам у меня почти нет. Поэтому спуск по узкой грунтовке с восьмисотметрового перевала дался мне нелегко. Так, прижаться к горе и не смотреть вниз, главное — не перегреть тормоза. Первая петля пройдена, дрожащими руками вытираю вспотевший лоб. Вдохнуть, выдохнуть, успокоиться… Ползущая на подъем легковушка останавливается рядом и водитель с трудом попадает зажигалкой по сигарете. Мужик, как я тебя понимаю! Между пятой и шестой петлей из-за поворота внезапно вылезла поднимающаяся буханка. Пришлось уступить ей место у скалы и подвинуться к пропасти, благо дорога стала пошире. В конце спуск становится круче, ямистее и каменистее. В панике торможу всем, чем можно: задним, передним, двигателем… Могла бы — зубами бы в землю вцепилась!

Уникальное фото от Андрея @Yeti


После таких переживаний совершенно нет сил ехать куда-то еще. Прямо под перевалом расположена турбаза «Кату-Ярык», на ней и переночую. Когда еще доведется в алтайском аиле поспать?) Тем более меня неоднократно предупреждали, что местные алтайцы не любят чужаков, поэтому ночевать в палатке не на турбазе не рекомендуется. Тут везде чья-то земля, а кому понравится видеть на своем пастбище каких-то левых людей? Особенно учитывая количество мусора, остающееся после типичного отдыхающего засранца=\ Я-то не такая, но кто будет разбираться, особенно спьяну?



Камни на перевале коварны: недавно уехавшая машинка вернулась на турбазу с пробитым радиатором. Нет, холодной сварки у меня тоже нет. Хотела взять, но забыла закинуть ее в кофр. А ближайшие автозапчасти только в Улагане, в этой заповедной глуши ничего похожего не водится.

Возвращаться обратно по перевалу неохота, попробую арендовать катер. Очень хочется увидеть Телецкое озеро во всей красе. Хозяин базы Салават сказал, что на следующей турбазе можно с кем-то договориться…






Ободранные деревья на берегу принесло сильным наводнением в начале лета. Дорогу тогда затопило чуть ли не до самого перевала.



Асфальта тут не было никогда. Иногда попадается что-то, похожее на остатки советской бетонки (ближе к озеру), но я спрашивала у местных — это просто такая почва. Да и смысл здесь асфальт класть, если то наводнение, то дожди, то селевые потоки?



Андрей Йети просил меня обязательно закрывать за собой поскотины — деревянные ворота для скота. Так как тут везде чья-то земля, хозяева периодически перегораживают дорогу, чтобы скот не уходил на другой участок. Но я такие ворота видела только после Балыкчи, наверно остальные смыло наводнением.



На турбазе «Красный камень» хозяйка сообщает мне, что мотик наверняка влезет в их катер, но вопрос о переправе решает владелец плавсредства, а он сейчас на покосе и скоро приедет. Пока есть время скататься посмотреть на Каменные Грибы в урочище Ак-Курум. Они должны быть где-то рядом. Нужный поворот я конечно пролетаю и еще километров 20 еду прямо, пока мне под колеса не кидается местный паренек. Я слегка настороживаюсь, вспомнив рассказы о том, как дикие алтайцы где-то здесь гонялись за чьим-то мотом с дрыном. Но парень очень вежливо просит бензин для своего обсохшего Урала. Сливаю ему пару литров 92го и возвращаюсь. Полезно помогать людям: не спроси я дорогу, только на берегу Телецкого заподозрила бы неладное=)

На турбазе «Каменные грибы» туристов уже не осталось. Сентябрь, сезон окончен. Пока одна из последних проезжих групп возвращается с грибов, меня инструктирует их проводник: «Там есть 3 дорожки, иди по средней. По ней проще всего залезать. И с тропы не сходи, местные этого не любят. Говорят, у них там делянки конопли растут, поэтому лучше не искать коротких путей.»

Зубы дракона


Вода из горного ручья очень вкусная. Жажда в Столбах научила меня делать запасы живительной влаги))



До каменных грибов 120 метров вверх. Временами приходится помогать себе руками, настолько крут подъем. Жааарко%)



Зато как же классно наверху! Иногда бывает: попадаешь куда-то и чувствуешь — хорошее место. Вот там как раз такое хорошее место. Я сажусь на прогретые осенним солнцем камни и забываю о времени. Спокойствие, гармония, красота… Даже на сами грибы уже можно не смотреть, видов на долину достаточно для эстетического оргазма.

Виды с урочища Ак-Курум на долину Чулышман (высота около ста метров)








Сидеть так можно бесконечно, но я заставляю себя встать и пойти дальше по узкой тропинке.

"Обычно курумами называют скопления крупных глыб и обломков прочных скальных пород, образующихся в результате выветривания на пологих склонах и у их подножий. Характерной особенностью курумов является их медленное перемещение вниз по склону." — эти каменные тролли еще и ползают (наверняка по ночам!))

Грядки каменных грибов


Хозяин катера еще не пришел, но вот-вот появится. От скуки помогаю правильно натянуть цепь пареньку на китайском клоне TW200. До ближайшей школы несколько десятков километров по бездорожью, и Racer стал отличной заменой велику. Мот здесь не хобби, а необходимое средство передвижения.

Увы, но этот катер слишком маленький для мотоцикла=( Надо ехать на турбазу «Кырсай», там можно попробовать найти катера побольше. Время к вечеру, надо успеть доехать до темноты. «Езжай прямо, потом сверни направо по указателю, иначе уедешь на причал». Ок, постараюсь не особо тупить и добраться побыстрее. До базы часа полтора неспешной езды, а спешить и падать мне неохота.

Успела! При въезде на базу еще можно было разглядеть тропинку в лесу, а уже минут через 10 — хоть глаз выколи, только звезды сквозь деревья тускло светят. Подходящих катеров тут тоже нет, но может завтра на причал что-нибудь подойдет… Чёрт с ними, с катерами, главное — тут ловит МТС!*____* Можно наконец-то позвонить родным (и услышать о себе много нового*^^*).

Южный берег Телецкого озера — рай для рыбаков и наркоманов. Вторые часто мимикрируют под первых, но их обычно что-то выдает: то ли отсутствие улова, то ли запах травки…



От базы «Кырсай» до причала есть два пути: по берегу озера через глубокий песок и через частную территорию хозяев причала. Они обычно закрывают проезд, чтобы мимоезжие люди дорогу не распахивали. Но мне удается договориться с хозяйкой и она пропускает меня к причалу.

Начало сентября и конец летней навигации. Вчера был большой паром, а будет ли что-то сегодня — неизвестно. Есть нехилый риск возвращаться обратно через Кату-Ярык. Но еще на базе я через мобильный интернет гуглю «большой катер» и звоню в Артыбаш. Этот большой катер как раз вышел за туристами, базировавшимися на соседнем берегу, и капитан согласился захватить нас с Райдо по пути.



В мае-июне этого года на Алтае случилось крупнейшее за полвека наводнение. В Улаганском районе стихия тоже разгулялась на славу. Сонный чистый Чулышман впитал в себя грязь из селевых потоков, набрался сил от проливных дождей и снес все мосты, разрушил причал и затопил Балыкчу ледяной мутной водой. Деревню отрезало от Улагана, дорогу затопило, а по перевалу Кату-Ярык сошли селевые потоки и его пришлось откапывать заново бульдозером. Лысые деревья на берегу озера напоминают о случившемся.


Лучший (и единственный!) причал на южном берегу Телецкого озера:



Ожидание — это настоящая пытка. После резкой смены ритма жизни просто сидеть на берегу, любоваться озером и ждать катер невыносимо. Пытаюсь вырезать из дерева котика, но одно неудачное движение — и вместо деревяшки я попадаю по пальцу острым швейцарским ножиком. Чтобы не испачкать мот кровью, прошу помощи в перевязке у алтайца из Артыбаша, спавшего на катере. Он привез парочку депутатов агитировать избирателей в этой глухомани. Зима выборы близко!

Во время прогулки по берегу встречаю двух австралийских мототуристов на подготовленных WR250R. Они проехали через Японию и Монголию на Алтай и дальше собираются кататься по России. Жалею, что не обменялись контактами, но ожидание катера висело над моей душой дамокловым мечом и львиная часть мыслей была занята вопросом «придет-не придет?» Алтайцы шутят: «А чего тебе уезжать? Оставайся и живи здесь, найдем тебе мужа местного, места тут хорошие...»

К вечеру катер наконец-то прибыл, осталось загрузить мот. Благо мот легкий, да и местные мужики помогли.


На закате я понимаю, почему Телецкое озеро называют Алтын-Кёль — Золотое озеро. Лучи закатного солнца превращают водную гладь в жидкое золото.


Алтай упорно не хочет меня отпускать. По всем расчетам мне уже пора домой, отпуск кончается. Задержка с катером «съела» пару резервных дней. Уже вечер, через озеро поплывем только завтра. Мне и так безумно повезло: этот рейс большого катера — один из последних.


Но еще больше мне повезло с компанией. У костра собрались умные, добрые и сильные люди, таких всегда интересно послушать. Владимир Ворожко из группы «Седьмая модель» не только пишет и играет музыку, но и организует летние лагеря и походы по горному Алтаю. Они с капитаном Петром старые друзья, поэтому вопрос о том, кто будет эвакуировать имущество базы, даже не возник.

Я валяюсь на палубе катера, смотрю в ночное небо и слушаю тихий плеск прибоя. Падают звезды. Кажется, что вот-вот и случится что-нибудь чудесное, обязательно доброе и волшебное. Хорошо…

Скалистые склоны Телецкого озера укрыты глухой тайгой. Джиперы и квадроциклисты искали пути объезда, но мудрые местные алтайцы не зря назвали эти места «Аюкеч-пес – медведь не пройдет». Вокруг Телецкого озера нет дорог – с южного берега на северный можно добраться только по воде или в объезд, через Улаган. Я высматриваю по берегам медведей. Говорят, они здесь часто встречаются.



За погоду на Телецком озере отвечают два ветра: «верховка» и «низовка». Нас застала в пути коварная «низовка», несущая с севера туманы, дожди и шторм. Плыть дальше опасно. Волны больше метра, ветер сбивает с курса, но катер упрямо идет вперед. Заодно и Райдо помылся, только перчатки я на приборке зря оставила… Нет, их не смыло, но промокли насквозь.



Берега озера крутые, и укрытий мало. В одном из таких укрытий — кордоне Челюш — мы останавливаемся переждать шторм. Впервые пробую жареного сига: очень вкусная рыбка!))



Шторм немного поутих, но впереди все равно как-то неуютно.






Уже в темноте мы швартуемся к причалу в селе Иогач, и я по памяти возвращаюсь к гостеприимным квадроциклистам.

Продолжение следует...