Наперегонки со временем: соло-путешествие Москва-Байкал-Алтай, Москва-Байкал-Алтай 2014. 13500 км, 27 дней Опции

[de_laerra]

Стою на асфальте я в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут, то ли я имбанутый.
© Неизвестный автор



У меня было немного денег, месяц отпуска и шило в заднице. С направлением поездки определяюсь в последний момент:
На Север, на Рыбачий? Одна — не хочу!
На Юг, к морю? Слишком близко!
На Запад, в Европу? Вот стану старой и ленивой — тогда возможно, а пока мне интереснее путешествовать по России=)
Ок, остается Восток. Ставлю точку на карте: пусть будет Байкал. Достаточно далеко, достаточно интересно, а на обратном пути можно исполнить давнюю мечту — прокатиться по Чуйскому тракту, самой красивой дороге России.



Тщательная подготовка и планирование маршрута — это для нормальных людей А для упоротых типа меня главное — дорога, а уж интересности сами найдутся. К тому же я не хочу смотреть достопримечательности, я хочу ехать целыми днями в Закат. Ну или в Рассвет, в моем случае=) Нитку крупных городов по пути я знаю очень смутно, но на руле висит китайский навигатор с Навителом, да и местные всегда подскажут короткую дорогу. В итоге маршрут оказался примерно таким:


Многие считают, что эндуро-чекушка годится только для дачных покатушек. А для дальняков — только гусь, только хардкор! В чем-то они правы: после сотни легкая эндурка откровенно не едет (обгоны надо рассчитывать очень тщательно), ветрозащита никакая, свет хреновый (а допсвет поставить — тот еще геморрой из-за слабого генератора), вибрации от одного котла весьма утомительны, боковым ветром по дороге переставляет, на большинстве еще и сиденье а-ля доска… С сиденьем мне повезло изначально — на Райдах оно самое удобное в классе, ветровик удалось найти, допсвет я поставить не успела, а решение остальных проблем — замена мота, к которой я была морально и финансово не готова. На самом деле, мне было настолько плевать на чем и как ехать (лишь бы выбраться подальше от Мск), что сломайся мот за день до старта — поехала бы автостопом.

За день до выезда ставлю ветровик известной грузинской фирмы, меняю резину на свежую Shinko E700 и распечатываю хелп-лист с Синус-форума. Еще я знаю Вадима WhiteMotard из Ё-бурга, а где-то в Новосибе лежит поломанный Андрей Yeti… Боковые сумки на мот я так и не купила, поэтому пришлось упихивать шмот на месяц в луисовский роллбэг. Компрессионный гермомешок из Сплава помог мне в этом нелегком занятии, но косметичку, ноут и фен для волос все равно пришлось оставить дома. Как позже выяснилось, я забыла дома даже сменные кеды*^^*



В прошлых поездках меня очень раздражало терять время на выковыривание фотика сначала из кофра, потом из чехла, поэтому в этот раз я прицепила водонепроницаемый чехол к ветровику на стяжки. Правда, для защиты от влаги надо было достать из потайного кармашка и одеть специальный чехольчик, но я нашла этот кармашек уже после поездки*^^* У меня получалось щелкать фотиком, не снимая мотоперчаток. Следующий уровень — фотографировать на ходу, но мне он пока недоступен=)



За пару дней до поездки мот начал потеть маслом из стыка половинок картера. Ну не отменять же отпуск из-за такой ерунды? Лучше взять баклажку Мотюля побольше на долив! Вон, всякие Тыгыдымы с Трыксами тоже по 200 мл на тысячу км жрут, и ничего)

В бензобаке Райдо в этом сезоне осталась только одна трубочка — «Резерв», вторая «ON» выпала от вибраций. Поставить ее на место мне вечно было лень, поэтому когда на владимирской объездной мот внезапно глохнет после жалких 320 км трассы, я с тоской понимаю, что зря не заполнила резервную канистру. До ближайшей заправки — 5 километров по солнцепеку в гору. На парах бензина заставляю Райдо осилить еще пару километров, потом толкаю «легкую» чекушку в горку метра три и задалбываюсь вусмерть%) С горя пытаюсь тормозить машинки, призывно помахивая пустой канистрой, но они равнодушно объезжают нас с Райдо. Ползущий по обочине спецтранспорт смог предложить только соляру. В голову закрадываются крамольные мысли о звонке ковровским эндуристам. И тут случается Чудо!*____* Путешественница Саша на большом красном Гусе именно в этот момент возвращается домой с югов. Встретить на трассе одинокую девушку-мототуристку — как найти бриллиант на людной улице в час-пик, но мы с ней нашли друг друга!=))))

Крейсерская скорость TT250R — 100-110 км/ч, крейсер R1150GS — 140 км/ч, но я, в отличие от Саши, иду без остановок. В одиночном путешествии есть особый кайф, но все равно я радуюсь как ребенок каждый раз, когда вижу в зеркалах знакомого Гуся*____* После второго или третьего обгона Саша снижает скорость и мы едем вместе до Новгорода. Новгородская объездная заканчивается внезапно: автобан не достроен, выходить на нормальную трассу приходится через разбитую деревенскую дорогу, объезжая по обочине пробки из легковушек и фур. Впрочем, хоть трасса М7 местами перекрыта ремонтом, сильно эпичных пробок на участке Мск-Челны я не припомню.

Перед Челнами звоню парню из хелп-листа в надежде на ночлег, но он оказывается не абонент. Начинает смеркаться. Позади первая тысяча километров — пятнадцать часов езды по трассе на вибрирующей одностволке с минимальной ветрозащитой, 3 остановки на заправку и одна на обед. В усталой пустой голове вертится мысль: «Блин, чё ж делать-то?» Дико неохота ночевать в палатке. В этот момент меня нагоняет тюменский байкер Олег на Спайдере, возвращающийся в родные пенаты после путешествия по Европам. Он дает мне адрес гостиницы в Набережных Челнах и улетает в закат. А я тошню свои 110, мерзну и тренирую ночное зрение. В темноте незаметно катапультируется плохо закрепленная пятилитровка с бензином. Одно радует: судя по отсутствию сзади гудков, визга тормозов и грохота канистра никого не прибила^^

Наконец-то Челны, фонари вдоль дороги и цивилизация! За световой день пройдено больше тысячи километров, скоро я смогу выспаться!*____* Осталось найти нужную гостиницу в незнакомом городе. В Набережных Челнах какая-то странная планировка улиц: широкие бульвары с разделительными полосами в виде газонов, тысяча разворотов прямо посреди этих бульваров, зато налево поворот фиг найдешь.

Утром звоню Вадиму WhiteMotard и спрашиваю, как до него лучше доехать. Он советует махнуть через Пермь, благо там живет Ринат SHARAP. Отлично, давно хотела познакомиться с Ринатом вживую!=) По пути Ижевск, в планах заехать в музей мотоциклов. Блажен, кто верует)


Фото честно потырено из инета, тк мне было влом останавливаться и снимать ее


Позднее утро: светит солнце, в небе плывут пушистые белые облака и парят коршуны, вокруг зеленеют луга и мерно тянут из земных глубин черное золото нефтекачалки… Убаюканная этой идиллией, я не успеваю вовремя затормозить перед ремонтируемым мостом и разбиваю бампер Логану. Попутно ловлю горлом ветровик Райдо и минут 5 вспоминаю, как дышать. Пока ждем ДПС, возвращаю упавшие шмотки на место, цепляю отвалившийся кофр сеткой к багажнику и выправляю выгнутое переднее крыло. Как же я люблю свой неубиваемый мотоцикл!*____* Час до приезда ДПС, еще час на оформление и прикуривание Райдо от гаишной машинки — в музей мотоциклов я уже не хочу.




Ночую я в Краснокамске, в доме Рината и Маши. Гостеприимные хозяева угощают меня вкуснейшим пермским мёдом и рассказывают байки из мотожизни.

Время в Перми перескочило сразу на 2 часа вперед, надо нагонять — благо до Ёбурга всего ничего. Часы в телефоне показывают одно, на приборке — второе, а внутренние биологические вообще говорят «давай еще поспииим-____-».

Где-то между Пермью и Ёбургом Райдо окончательно мутирует в Харлей: теперь мот не только ссыт маслом, но и теряет важные гайки. Шпильку крепления движка он пролюбить не успел, но был близок. В который раз обещаю себе сажать крепеж на Локтайт при сборке.




В Свердловской области меня впервые останавливают на посту ДПС. По словам Вадима, мотоциклистов в этих краях не любят. Мне выпал случай в этом убедиться: «Здравствуйте, инспектор Брблбрвнов. Ваши документы. А почему у вас свет такой тусклый? А где катафот под вашим номером? А чего сам номер такой грязный?..» И зачем я вообще остановилась? Кое-как отболтавшись, продолжаю путь.

Екатеринбург — совершенно не мотоциклетный город. Самый тесный миллионник в России, что странно, учитывая безлюдную тайгу вокруг. В тайге прячутся закрытые военные объекты, поэтому в советские годы в Ёбурге было совсем безблагодатно: то сибирскую язву случайно упустят, то гексоген на ж/д станции взорвут, то радиоактивный дождик рядом выпадет… Машин в городе дофига, мотоциклистов нифига. Междурядье? Не, не слышали. Я раньше думала, что в центре Питера междурядья нет. Это я просто по Ёбургу не каталась=) Даже кольцевая дорога ЕКАД у них не кольцевая, а дугой загибается. Зато в уральской столице есть целых три смотровых, на две из которых Вадим меня свозил=)

Пришло время первой замены масла: на эндуро-чекушке в режиме «трасса» этот гемор каждые 3000 км. Инструменты у меня с собой, но сливать отработку на обочину — не комильфо, и Вадим везет меня к знакомому механику в местный мотосервис. Вообще, ленивую часть моей натуры радовал тот альтруистичный энтузиазм, с которым встречные байкеры помогали мне с обслуживанием мота. Ничего, что зимой я сама меняла расходники, перебирала движок для замены поршневых колец и собирала мот с нуля после покраски рамы, поэтому знаю в своем ржавом корче каждую гайку. Но замена масла в чужом гараже — «отойди, женщина, мы все сделаем сами!»^____^

После ночевки в Ёбурге мучаю навигатор и вспоминаю географию. Какой там у меня по пути следующий крупный город? Тюмень? Омск? А, к демонам всё! Махну через Казахстан по совету Вадима. Тем более у него есть контакт в Петропавловске, а таможню мотоциклисты проходят без очереди^__^ Трехкилометровую пробку из машин перед нашей таможней я нагло объезжаю по встречке. Встаю прямо рядом со шлагбаумом, и тут же вылезает какая-то мерзкая тётка: «А чой-то мотоциклисты вперед лезут?!» На что таможенник устало объясняет скандалистке, что по Женевской конвенции мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы всегда проходят без очереди.

Вечереет. У меня нет ни местных денег, ни карт Казахстана в навигаторе. Благо дорога одна, заблудиться сложно (хотя некоторые ухитрялись^^), а на заправках принимают карты VISA. От ночевки в березовой роще меня спас местный мотоциклист Григорий. Петропавловск — очень маленький город, где на работу нет смысла ездить на моте и все байкеры друг друга знают. У них там девушек-мотоциклисток нет вообще, поэтому мое одиночное путешествие произвело на местных сильное впечатление=) На прощанье Григорий подарил мне литровую баклажку с 98 омским бензином взамен утерянной канистры. Не зарастает народная тропа: омичи ездят в Казахстан за дешевой водкой, а казахи катаются в омскую Икею, попутно покупая нормальный бензин=)



Казахстан запомнился шершавым асфальтом, березовыми рощами вместо степи, встречей с живой лисицей на обочине и огромными стаями грачей, лениво вспархивающих при моем приближении. Влететь в такую стаю на скорости за сотню — незабываемое ощущение! Птицы суматошно мечутся перед ветровиком, а я в панике закрываю газ. Говорят, что при скорости больше 120 они уже не успевают уворачиваться.

Мне нужно пройти около 1000 км за световой день. Время играет против меня, ведь я снова меняю часовой пояс и на дорогу остается на час меньше. Благо трасса прекрасна своей безлюдностью: машин мало, деревень почти нет, из городов только Омск, вокруг которого есть объездная. Вокруг поля сменяются лесами, а солнечное небо после выезда из Казахстана прячется за хмурыми облаками и проливается мерзким моросящим дождем. Ничего лишнего: только я, мотоцикл и дорога. Судя по чужим отчетам, людей в дальних странствиях обычно пробивает на философские раздумья. Я же в пути вместо мыслей о Вечном ору песни, читаю вслух стихи, матерю придурков за рулем встречных машинок и щелкаю клювом на окружающие пейзажи. Sad but true=(



Километров за 400 от Новосиба после обгона очередного тазика я вижу в зеркалах одинокую фару груженого мота, потом еще одного. О, круто, эти мототуристы меня быстро нагонят — ведь нормальные люди на нормальных байках не ездят по ровной трассе 100-110=) Ускоряюсь аж до 115, и фары начинают отставать. Что ж за Ёбрики там так медленно плетутся? О_О (дада, все, кто ездит медленнее — тошноты, а кто быстрее — самоубийцы:-D) Любопытство сильнее спешки, закрываю газ и пропускаю их обоих. Номера чужие — крестики какие-то на красном поле, и моты ни разу не Ёбрики, а трушные турынды в полном фарше — XT660R и XT660Z Tenere. Может, сломались? На заправке подкатываю к ним и на школьном английском предлагаю помощь. (Раньше я волновалась, как буду общаться с местными, когда выберусь заграницу. Теперь я спокойна: иностранцы мой пинглиш точно не поймут, буду учить английский объясняться жестами и рисунками:-D)

Швейцарцы Лоренс и Филипп откатали уже под 25000 км по России, исполняя давнюю мечту. Отчаянные парни: ломануться через огромную чужую страну, почти не зная языка (один знает русский как я английский, второй вообще don't understand) и без поддержки в лице местных мотобратьев. Разумеется, предлагаю им ехать вместе до Новосиба и остановиться в гостях у местных. Я тогда сама точно не знала, где буду ночевать, уверена была только что не останусь на улице в обнимку с мотом. Это особенность русского мототуризма сильно поразила швейцарцев. Кажется, традиции бесплатной помощи незнакомым байкерам у них не сильно популярны. Наверно, это еще в СССР зародилось: огромная страна, огромные расстояния, надо было быть особо упоротым, чтобы махнуть через тысячи вёрст на ломучем советском мопеде, а таким людям лучше тусоваться вместе и помогать друг другу.



На вопрос о скорости — Why are you ride so slow? Your bikes can ride faster, I know! — эти цивилы с серьезным видом отвечают: «Дорожная полиция!» Черт, кажется швейцарцы всерьез верят, что наши гайцы устроят голливудскую погоню за ними при превышении в пару десятков км. У них-то за превышение в тюрьму сажают, штрафы драконовские на каждый чих влево и междурядье запрещено. Пытаюсь объяснить европейцам, что «they never stop bikers!» и под Новосибом случайно подтверждаю это на практике, выезжая из кафешки через двойную сплошную перед демонстративно отвернувшимся гаишником.

Первое впечатление от Новосибирска — блин, как будто в Москву вернулась!=) Проспекты такие же широкие, развязки такие же противные, пробки такие же стоячие, многоэтажки такие же серые, зато камер больше раза в три-четыре и в междурядье водители смотрят как на упыря. В Москве народ к мотоциклистам попривык уже, почти у каждого или знакомый на двух колесах гоняет, или мечта о моте в глубине души прячется.

Замечательный Андрей Yeti даже лежа дома со сломанной ногой ухитряется помогать проезжим мототуристам. Именно он дал мне номер парня, который проводил нас до новосибирского байкпоста клуба «Wildriver» — эти гостеприимные ребята организовали приют для мимоезжих мотоциклистов. Швейцарцы до 5 утра налаживают межнациональные контакты с помощью универсального жидкого переводчика, а меня в 8 утра уже ждет дорога. Нужно бы остаться, познакомиться с Йети вживую, посмотреть город, но меня тянет к цели невидимым магнитом и в голове набатом бьется «вперёд!». Город на Оби провожает меня мелким холодным дождем. Я снова еду по краю рассвета, и неважно, что будет потом. Объезжаю пробки по обочине в деревеньках под Новосибирском и вырываюсь на пустую двухполоску Р384. В отличие от загруженной федералки М53, здесь практически нет машин и фур. Кафешек, заправок и достопримечательностей тоже нет — только поля. Заросшие лесом сопки и серпантины начнутся после Кемерово, там же снова появятся длинные караваны из фур, которые так муторно обгонять на чекушке.

Под Красноярском во время обгона у меня внезапно глохнет мот. Минутка панического ужаса — ну все, докаталась! Вокруг тайга, машины ездят редко, до ближайшего города пилить и пилить… Я уже представила ночевку в сибирском лесу с переборкой мота и благодарными зрителями-медведями, но минут через пять Райдо завелся и поехал, как ни в чем не бывало. Кажется, зря я так резко выкрутила ручку при обгоне. Поэтому когда за десяток километров от Красноярска мот снова глохнет, я только философски вздыхаю. На этот раз все оказалось прозаичнее: всего лишь кончился бензин. Благо в кофре нашлась запасная баклажка от щедрого Григория=)

В Красноярске меня ждет почетный ёбровод и автостопщик Влад Rossomax. Он знает телеги на 300 км, телеги на 500 км, телеги на тысячу км и еще много разных интересных вещей*___* Позади шесть дней подряд по 10-12 часов езды без остановок и еды (только ужин, только хардкор!). Моя выносливость на пределе, поэтому даю себе передышку на день. Хорошо кататься в одиночку — хочу еду в Закат, хочу не еду=) В качестве отдыха неспешно добираюсь до Красноярской ГЭС и обратно, по серпантинам мимо Енисея. Плевать, что меня обгоняют даже маршрутки — эти потрясающие места стоит запомнить получше!

Серпантин на трассе «Дивногорск-Абакан»


Из всех крупных городов по пути Красноярск понравился мне больше всего. Уютный, зеленый город, очень душевный. Надеюсь, я еще вернусь сюда.

Красноярская ГЭС


Еще в Москве я краем уха слышала про какие-то столбы рядом с Красноярском. Когда я спросила у Вадима WhiteMotard, что конкретно там интересного, тот удивился: «Разве тебе неинтересно посмотреть на скалы в тайге?» Ну ок, скалы так скалы. Тогда я еще не представляла масштаб и красоту этого места. Площадь заповедника «Столбы» — 47000 гектаров, это больше площади города Красноярска. Туристов пускают не везде, но все равно там рай для любителей пеших прогулок. Кмк, на Столбы имеет смысл ходить на неделю с палаткой и едой.



Местные жители рады меня видеть=) Впервые вижу бурундуков так близко.



На штурм заповедника я тащусь в тяжеленных кроссовых мотоботах и плотных мотоштанах (весь шмот черно-пыльного цвета, по-дефолту) и без капли воды в запасе. Два километра до первого кордона легко идти, весело помахивая шлемом с фотиком внутри. Но сибирское солнце быстро заставляет меня пожалеть об отсутствии живительной влаги. Мне фатально не везет: в понедельник все кафешки-палатки закрыты. Я привыкла к московским паркам, где хоть чёрта лысого за деньги можно приобрести, но здесь вожделенную воду просто негде купить. Где-то посередине пути, после особенно крутой лестницы, я сажусь на скамейку и понимаю, что больше не в состоянии сделать ни шагу. На мое счастье, мимо спускается добрый человек и в ответ на вопрос «Где здесь воду можно найти?%)» дарит (!) мне непочатую бутылку минералки. Этим поступком он очистил свою карму на тысячу лет вперед! Так искренне и горячо я еще ни за кого не молилась. До конца подъема я успеваю осушить эту бутылку, а потом снова наполнить ее в роднике на вершине.



Для защиты корней деревьев от вытаптывания проложены живописные деревянные лестницы. Повсюду висят плакаты с предупреждениями о клещах, медведях и прочей живности. Говорят, раньше из кустов выглядывал муляж медведя в натуральный рост, и впечатлительные туристы при встрече с ним в темноте откладывали неиллюзорное количество кирпичей.



После семикилометрового подъема наконец-то появляются первые скалы. У каждой скалы в заповеднике есть свое имя, на них постоянно тренируются альпинисты и проходят соревнования. За 150 лет сформировалась особая неформальная тусовка — столбисты.

Скала «Слоник», почему-то похожая на ёжика






Первый столб



Первый столб с другого бока









Вид на тайгу со Второго столба






Скала «Перья», символ заповедника «Столбы»


По легендам, зажатый между скал камень когда-нибудь упадет либо на святого, либо на грешника. Я склоняюсь к первому варианту, тк грешников под ним наверняка гуляло немало

Скала «Львиные ворота» и камень грешника


Заблудиться в трех соснах — умеем, могем, практикуем! Предложенную Владом карту я забыла в прихожей, телефон на андроиде мгновенно съел свою батарейку, навигатор продержался не намного дольше. Чем я думала, когда пошла за парочкой явно неместных людей, один из которых «знает короткую дорогу» до канатки? Эндуристы даже без мотоцикла способны найти себе приключения в лесу!=) Уже на закате после пары часов блужданий по косогорам и заболоченным речушкам мы вспоминаем, что все ручьи впадают в Енисей, и выходим по руслу до цивилизованной тропы. Я вытряхиваю из шлема приблудившегося паука и осматриваю себя на предмет энцефалитных клещей. Отдых удался, теперь меня ждет Байкал!*____*



Продолжение следует…

[de_laerra]

Несколько прекрасных утренних часов я убиваю на новосибирские пробки и поиск мотомасла для следующей замены. Спасибо глючному китайскому навику, который ловит спутники через раз!>_< Поэтому границу Казахстана я прохожу уже на закате. На превозмогание новосибирских развязок ушла уйма времени, теперь нужно поспешить и добраться до Петропавловска.


Холодает. Усталости нет, хоть я и прошла больше тысячи километров за день. Темнота давит на нервы и заставляет ехать быстрее. Кругом степь, нет ни фонарей на трассе, ни засветки от городов. Абсолютную черноту разбивает только дрожащее пятно от фары Райда. Разметки тоже нет, взгляду не за что зацепиться. Я плыву в вязкой темноте. Начинаются галлюцинации: кто-то недобрый смотрит в зеркало из-за плеча, а деревья вокруг превращаются в монстров. Люди на обочине оказываются дорожными знаками. Какая-то бесформенная тень прыгает под колеса. Торможу до упора, чтобы не сбить… кого? Показалось… Страх вылететь на обочину уступает место страху за свой рассудок. Наконец-то разметка! Мот скользит по тонкой белой линии над бездной. Мир похож на лабиринт со стенами из темноты, и только разметка как нить Ариадны ведет меня вперед.



Появляются первые признаки цивилизации: освещенные кафешки и заправки. И вот цель достигнута, я в Петропавловске. Осталось найти ночлег. Пока я пытаюсь узнать про ближайшую гостиницу у какого-то местного дедушки, ко мне подъезжает паренек на скутере. Он провожает меня на смотровую. После холодной и страшной ночной дороги я отдыхаю душой в компании петропавловских мотоциклистов. Эти гостеприимные ребята не просто накормили и приютили меня, но и помогли мне заменить масло/смазать цепь, заправили Райдо полный бак и проводили утром на трассу до Челябинска! Огромное спасибо всем тем, кто готов вот так сходу помогать незнакомым людям!

Самый суровый город России запомнился мне бесконечным ремонтом дорог и пробками на гравийных объездах. В приборке села батарейка и суточный одометр сбрасывается после каждого глушения мота. На очередном объезде мот глохнет: кончился бензин. Канистра тоже пуста, мне было лень ее наполнить на заправках. Машинки равнодушно проезжают мимо, но я не унываю: пару километров назад на моих глазах какие-то парни на спорт-туристах свернули на заправку и скоро должны снова меня нагнать. Так и вышло, минут через 15 Райдо уже переливали бензин. Спасибо им за помощь!=)

После Челябинска нужно выбрать правильную развязку и выйти на трассу М5, а не на объездную дорогу через Белорецк. Китайский навигатор Prolech опять глючит и не ловит спутники. Нервы не выдерживают, срываюсь и бью его кулаком по экрану: работай, сцуко!>_< Но удар нежной женской ручки в мотоперчатке с карбоном становится фатальным для чуда китайской техники. Теперь навигатор не включается вообще! Ну да, с треснувшим экраном и Гармин бы работать отказался.

Уральские горы радуют меня потрясающим закатом. Проезжаю обелиск «Европа-Азия» и дорожный знак, предупреждающий что «на данном участке находится больница-интернат психически больных». Сумасшедших я по пути не видела, если не считать любителей обгонов через сплошную на серпантинах и перевалах. Но это уже привычное зло, я таких по всей России встречала.

До дома осталось 1700 км и два дня пути. Начало сентября, на трассе холодно, дождливо и мерзко. Скорей бы домой! Я устала от непрерывной езды и соскучилась по любимому человеку. В голове закрадываются мысли типа «а не махнуть ли мне ЖЖ, не останавливаясь на ночлег?» Но этим планам не суждено было сбыться…

За 150 км до Уфы я вижу грустного трансальповода на обочине и останавливаюсь предложить помощь. Помощь уже не нужна: Саша не удержал груженый ТА на мокром гравии (чертовы ремонты!) и мот улетел под встречную фуру, которая его даже не заметила. Маятник Трансальпа завернуло узлом, о продолжении путешествия не может быть и речи. Пилоту дико повезло: он не улетел за мотом и отделался ушибами. Он предлагает мне бензин, я отказываюсь. По моим расчетам, должно хватить до Уфы.

Кажется, я опять облажалась с расчетами: через десяток километров мот глохнет. Да, я снова забыла заправить канистру!=\ Начинаю тормозить машинки. Как обычно, никто не останавливается, пока мимо не проезжают джиперы на Паджерике с екатеринбургскими номерами и наклейками с трофи-рейдов. «Бензин кончился? Да не вопрос, сейчас отольем! У нас у самих в семье КТМ=)» Несмотря на свежий бензин, мот не заводится. Я как-то сразу понимаю: это конец. Значит, мне не показался слишком громкий стук движка в последнюю сотню километров. Да и стружка в масле тоже не просто так оказалась… Добрые джиперы пытаются завести его с толкача. Бесполезно. Я откручиваю крышечку и пытаюсь провернуть коленвал ключом. Тоже бесполезно. Движок заклинил, и верный Райдо совсем чуть-чуть не довез меня до дома. Я осталась на трассе черт знает где с грудой мертвого железа на руках и почти без гроша в кармане (все деньги на карте, хотела снять наличку в Уфе), а через два дня меня ждут на работе. Паники нет, меня накрывает нездоровым пофигизмом. Те же джиперы начинают ловить фуры, чтобы добросить нас с мотом хотя бы до Уфы. И тут Судьба подкидывает мне шикарный подарок: останавливается открытый грузовик с Сашкой и его покореженным Трансальпом. Они тоже едут в Уфу! По пути в город я вызваниваю местных мотобратьев, а водитель по рации периодически спрашивает, готов ли кто-нибудь из дальнобоев забрать два сломанных мота до Москвы.

Мне снова везет: со стоянки за Уфой готовятся к выезду два Лоррика. Они готовы совершенно безвозмездно довезти наши моты до Серпухова. У меня появляется шанс успеть на работу)

Теперь я знаю, почему тягачи Scania называют «скамейкой»: передняя панель (с надписью «RF400») откидывается и на нее удобно вставать для протирки стекла

Надо отметить, что всю поездку мне безумно везло: на хорошую погоду, на добрых людей, на случайные совпадения. Везение ли это, помощь ли ангела-хранителя или чистая карма, но временами очень явственно ощущалось присутствие рядом какой-то доброй силы, помогающей мне в пути.

Саша решает продолжить путешествие без мота и вылетает в Иркутск, к друзьям, я же выезжаю вместе с мотами на фуре. Закинуть двухсотсорокакилограммовый Трансальп в высокий прицеп — занятие не из легких, но мужики как-то справились.



Скорость – километр в час,
В гору тащится КАМАЗ,
Мы сидим и ржем с водилой,
Боже, что я здесь забыла?
©Кошка Сашка


Южный Урал действительно красивее северного. Вот только трасса М5 уже и загруженней, чем М7, да и ремонтов на ней больше. Караваны из фур здесь привычное явление. Дальнобои постоянно переговариваются друг с другом по си-би рации: предупреждают о «работающих» ГИБДдшных машинках, о заторах на реверсивных ремонтах, обсуждают политику (куда ж без нее), принципы работы ветряков и количество мертвых животных на трассе… Периодически слышится спам типа «куплю топливо» или «настройка раций». После очередной умной беседы слышно недовольное: «Историки есть, физики есть, электронщики есть, вот даже мотоциклисты нашлись — и только водителей, сцуко, на трассе нет!»:-D Интересно, как лучше прицепить на мот си-би рацию?



В ночном Серпухове меня встречает любимый с друзьями. Моты выгружают и на эвакуаторе везут до нашего гаража. После бессонной ночи люто охота спать. К демонам работу, звоню начальнику и отпрашиваюсь еще на день.

Осенью мы неспешно разбираем мот и выясняем, что поршень прихватило к цилиндру, а источником проблем был сдохший нижний подшипник шатуна.

Металлическая мыль в движке — остатки подшипника


Сейчас я продаю Райд по запчастям и жду прихода из Японии своего следующего мота. Изврат, конечно — покупать в Японии немецкий байк, но с нынешним курсом из Европы тянуть невыгодно, а в России конкретно такой модели (белого Дакара с АБС 04-07 года) не было.


Спасибо за внимание, на этом все!^____^